На горячую троит, глохнет, заводится с трудом

На горячую троит, глохнет, заводится с трудом. Проявляется периодически, но обязательно

Все работы проходят без применения диагностики! Почему хз, но как-то так.

И наконец изюминка! Изюминка неисправностей, дошедшая до меня через двух владельцев. Странно,
но этот фрукт/овощ не могли скушать ни стошники, ни электронщики, ни электрики и рукастые предыдущие владельцы, но только не мой сосед, скушавший не только фрукты-овощи, но еще и переработанные продукты.
Итог — датчик температуры ож на компьютер. Признаки: на холодную заводится хорошо, подтраивает при прогреве, на горячую троит, плавают холостые (не постоянно) Глохнет. Иногда помогает прогазовка, и все выравнивается ненадолго. Бывает заглохнет и какое-то время не подает
признаков жизни.

P.s. За подобный ремонт на средненьком сто можно раскрутится тысяч на 20-25. Ибо подобное не проявляется на многих популярных авто.

Первоначальное общее мнение — при нагреве топливный насос не справляется со своей задачей + в бак никто не лазил, вероятно забита сетка, что еще больше усугубляет жизнь сего агрегата.
Опытным путем выявил перебои по искре, т.к. свечи заливает, при «хандре» появляется небольшой черный дымок (не всегда).
По этой причине лезть в топливную не стал.
Несколько причин перебоев по искре:
1. датчик холла ( он же положение распредвала/коленвала) Как правило хандру не вызывает, дохнет сразу. Итог: нет искры впринципе. (не наше)
2. коммутатор (встроенный) Высока вероятность перегрева, вследствие чего хандра. Бывает и такое! Далее проверим.
3. Катушка (встроенная) Тоже самое как с коммутатором.Но как правило если сдохла, то сдохла.
4. Шьют провода, херовые свечи. Исключено т.к. свечи новые хорошего качества, провода тоже новые, хоть и неважнецкие.
5. Глючит комп. Что тоже врятли, но возможно.
Из опыта — электроника дохнет сразу, ибо если что-то сгорело, то сгорело. Плохой контакт может, но не в нашем случае.

Б.у. трамблер у нас (новосибирск) стоит в пределах 15 000р. (май 2017г.) Такие деньги ни то что на неизвестность тратить не хочется, их просто нет.
1-1 Коммутатор. Благо в просторах всезнающего есть информация от умельцев по переделке встроенного коммутатора на внешний — жиговский.
Скажу я вам реально работает! Работает не плохо! Переделать не сложно, и что самое главное недорого!
Мне же пришлось потратится только на фишку (75р), ибо жиговский коммутатор можно снять с соседской 2109. Проблема не ушла!
2-2 Шьют вв провода. Провода есть запасные, но старые. С ними еще хуже. Отметаем сразу.
Круг сужается, приходят новые не логичные мысли — не держат форсунки, влага в компе и т.д.
3-3 Глючит комп. Возможно, но очень не хочется)) Причем бывший хоз, вроде как его менял и проблема не ушла.
Ну что, придется проверять общее решение по насосу. Выхода 2: снимать бак или резать кузов.
Снимать бак трудоемко, еще что-нибудь сломается не дай бог. Резать кузов не гуманно. Но, лень превыше, варварства хватает, открывашку для консервы в руки и. И новый лючок готов. P.s. открывашкой лучше всего! Любым другим пилющим/режущим инструментом высока вероятность повредить шланги.
Хорошо что бак не снял! Бак чистый, но сетка подзабита. Поменял насос (пришлось раскошелиться). Насос подходит от ВАЗ 2110 как родной! В городе стоит в пределах 1000р. Мне повезло, по работе ездил в Ордынку, там насос 550р. В два раза дешевле! Ах.еть.
НО! Не ушла проблема. Горю не было границ. Я в печали, что дальше.

Во время раздумья и отчаянного перекура снова подошел сосед. СНОВА раз в 10 подошел, сцука (где он раньше был) И с понтом дела: «У меня была такая проблема с волгой, датчик температуры поменял и все»
Проверил так: завел, нагрел, начинается хандра — скидываю фишку (дальняя) — нет хандры…одеваю фишку — хандрит ппц…
Где ж ты был соседушка?! Тв. мать!

Проблема решена! Новый дтож 440р. и все гуд!

Мотор троит на горячую: способы диагностики

Одна из каверзных неисправностей в автомобиле, когда двигатель троит на горячую, то есть когда холодный работает ровно, а по мере нагрева начинается тряска. Какие могут причины такого поведения машины. При этом она начинает глохнуть, что совсем не удобно, особенно в городском цикле езды. Разберем основные нюансы и секреты диагностики данной неисправности.

Основные причины

Существует тонкая грань на моторах любой марки автомобиля между плаванием оборотов и троением. Эти два случая могут быть объединены в одну неисправность, а также и быть совершенно различными. Но в большинстве случаем обороты начинают прыгать именно из-за того, что один из цилиндров теряет свою эффективность. Система управления двигателем в основе имеет только одну функцию это поддержание холостых оборотов и защита окружающей среды от выброса токсичных газов от автомобиля. Холостой ход регулируется за счет байпасного канала дроссельного узла, на пути которого установлен регулятор холостого хода. Когда двигатель троит, система управления пытается выровнить эффективность работы плохого цилиндра за счет открытия байпасного канала, добавляя тем самым воздуха, и увеличивая время открытия форсунок. Делается это для того чтобы облегчить процесс горения топливно-воздушной смеси. Ведь если топливо будет выбрасывать наружу в холостую, нормы экологии соблюдаться не будут. В итоге мозг автомобиля критично добавляет воздуха и обороты плавают, двигатель троит.

Почему мотор троит именно на горячую:

• Тепловое расширение трещин в головке блока цилиндров.
• Трещины в самом шорт блоке.
• Нарушение работы электронной системы управления двигателем.
• Неисправность системы зажигания.
• Проворачивание ротора электрического бензонасоса.
• Просадка седел в головке.
• Залипание поршневых колец.
• Избыток масла в двигателе.
• Загрязненность форсунок или поломка игольчатого клапана.
• Износ шеек коленчатого и распределительного валов.
• Зажатые клапана.

Трещины

Трещины головке или блоке цилиндров являются одной из самых распространенных причин троения на горячую. Металл, как известно расширяется с повышением температуры, соответственно мелкие щели могут увеличиться и пропускать охлаждающую жидкость, мало в камеру сгорания. Это будет мешать нормальному горению смеси в цилиндре, двигатель будет троить при прогреве. Такой же эффект происходит при расширении трещины в прокладке под головкой блок, при ее прогаре.

Особое внимание надо уделить моторам с ручной регулировкой клапанов. Зазоры должны быть установлены по мануалу к данному типу двигателя, нельзя это игнорировать. Если клапан зажат, он не будет закрываться до конца, теряется герметичность в камере сгорания и при нагреве цилиндр не работает. При неправильной установке зазоров, прогорает сам клапан и седло, оно просаживается в головку и процесс становится необратимым.

Ватные поршневые кольца также являются причиной несбалансированной работой двигателя на горячую. Здесь играет роль все тоже тепловое изменение металла, неравномерный износ, перегревы мотора. Биение шеек распределительного вала приводит к разбалансировке двигателя. Мотор греется и трясет, глохнет периодически, появляются характерные стуки.

Нарушение ЭСУД

В электронике автомобиля существует та же самая проблема с расширением материалов. Платы, контакты, разъемы все это подвержено температурным изменениям. Здесь большую роль играет качество самих материалов. Даже банально расширенный контакт на одной из катушек или разъеме форсунок может стать причиной троения двигателя на прогретой машине. Или плохой контакт на датчике массового расхода воздуха может стать причиной того, что машина глохнет.

Все дело в контактах. Вот еще один пример. Частым явлением бывает троение восьми клапанного двигателя ваз на горячую из-за замыкания катушки зажигания. Первичная цепь перегревается и не выдаёт искру на один из каналов.

На автомобиле калина электронный блок расположен под печкой, а точнее под шлангом отопителя. Хомут с пробегом расслабляется и начинает капать антифриз, попадая на блок. Не сразу проявляясь, а при нагреве машина начинает троить из-за нарушения целостности дорожек на плате.

Бензонасос и его секреты

Неисправность связанная с этой чудо деталью не всегда легко отыскать. Приходится подключать манометр к рампе форсунок, ставить его на лобовое стекло и кататься, на ходу проверяя давление топлива. Связана такая сложность с плавающем троением на горячую, если она проявляется не всегда или только во время движения. По мере нагрева, ротор в топливном насосе начинает проворачивать, давление падает и двигатель троит. Банально и просто.

Износ игольчатого клапана, наличие шлака в форсунках может стать причиной троения на прогретый мотор при запуске. Неисправность быстро находится с помощью осциллографа. К примеру, с помощью скрипта Андрея Шульгина на мотор тестере Постоловского, легко можно определить вклад каждого отдельного цилиндра в работу двигателя. Буквально за считанные секунды определить не рабочую форсунку, либо сгоревший клапан.

Если инжекторный двигатель троит или глохнет при нагревании, причин может быть великое множество. Нужно последовательно разбираться с каждой их них, взаимно исключая одну за другой. Пользуясь данной статьей, записав для себя основные моменты, можно легко руководствоваться ими самому или в автосервисе при диагностике. Главное сразу же не покупать дорогостоящие запчасти, наслушавшись советов и меняя все подряд. Доверяйте профессионалам, зная минимальную теорию поиска причин не ровной работы мотора.

Двигатель троит на горячую: причины и методы устранения

Некоторые водители замечали, что после прогрева двигатель начинает троить, т. е. его мощность падает из-за неисправной работы одного из цилиндров ДВС. Помимо заметного ухудшения скоростных характеристик, при нарастании оборотов можно заметить вибрации кузова, значительный расход топлива и переменное количество оборотов на холостом ходу. Откуда такая проблема берется, и как ее решить, необходимо выяснить.

О троении двигателя

Термин «троит двигатель» появился в русском языке, когда граждане начали пользоваться машинами с 4-цилиндровым двигателем. Если какой-то из 4 цилиндров переставал исправно работать, говорили, что двигатель троит. Сейчас это же обозначение применяется даже для 6- и 12-цилиндровых моделей ДВС, хотя это не совсем точное обозначение неисправности.

Особенностью проблемы является то, что она выявляется только после запуска мотора, и значительном нагреве деталей.

Во время прогрева внутренние детали могут изменить свои характеристики и размеры, из-за чего поломка проявляется во время движения. Поскольку 1 цилиндр работает неисправно, поездка даже на короткие дистанции становится незабываемой: вибрация кузова за первые 2 минуты уже докажет, что машина не способна двигаться. Однако троение может пропасть, чтобы затем вновь проявиться.

Свечи зажигания

Главное — нельзя сразу определить, почему 1 из цилиндров вышел из строя. Именно поэтому даже опытные автолюбители и водители со стажем могут целый день копаться во внутренностях своей машины, так в конце не достигнуть никакого результата. Проверять приходится все по нескольку раз.

Как можно ускорить эту процедуру, и обратить внимание на самые главные проблемы. Чаще всего троит двигатель именно при прогреве по причине неисправности свечей зажигания.

Одной из причин неисправности являются свечи, если:

• Контакты и изоляция свечей покрыты маслом, либо черной гарью.
• Повреждены свечи или их контакты.

Проблема заключается в следующем:

• избыток масла попадает из картера в камеру сгорания;
• воздушно-топливная смесь, которая находится в камере сгорания, не поджигается из-за неисправной свечи.

Решение проблемы банально: надо заменить весь комплект свечей, а затем проверить на наличие повреждений остальные детали рядом с ними. Заменить масло, и запустить двигатель. Если троение прекратилось, значит все сделано правильно, если нет — надо искать другие источники проблемы.

Возможные варианты проблемы

Дальше искать причину проблемы становится труднее, поскольку на наличие повреждений придется проверить десяток деталей:

• Возникает дополнительный подсос воздуха в камеру сгорания, нужно проверить шланги и проводку.
• Где-то в проводке возник пробой, следует проверить их изоляцию на наличие повреждений.
• Проблема в конденсаторах — проверить, заменить, если они неисправны.
• Осмотреть клапаны на наличие прогаров.
• Далее необходимо заняться осмотром поршней и их колец. Если есть поломанные кольца, прогоревшие поршни, возможно, проблема в них.

Это все, что нужно осмотреть сначала. Далее следует перебрать и осмотреть на наличие дефектов следующие детали: карбюратор, маслосъемные колпачки, рокеры клапанов, воздушный фильтр, всю систему зажигания, прокладку головки цилиндра.

Если продолжает троить на горячую после детального осмотра всех деталей и замены всех поврежденных элементов узлов, то требуется обратиться в СТО за помощью мастеров и проведением компьютерной диагностики автомобиля. Причину неисправности крайне сложно найти, поэтому даже ее поиск может занять не несколько часов, а несколько дней. В редких случаях даже поход в сервисный центр может закончиться ничем.

Как проверить проводку?

Есть один, довольно рисковый способ, найти троящий цилиндр: отсоединить по очереди высоковольтные кабеля от работающего двигателя. Отсоединив питание от зажигания, можно будет понять, какой из цилиндров именно не работает, тем самым значительно сузив круг поиска.

Однако существует риск удара током. Это не смертельно, но довольно-таки больно, поэтому надо позаботиться о своей защите. Можно начать работы, если перед этим надеть резиновые перчатки и встать на резиновый коврик. Далее следовать таким подсказкам:

• Включить двигатель, поднять и зафиксировать капот.
• Поочередно надо отключить от свечей кабели. Надо держаться за изоляцию, а не кончик проводка, нельзя прикасаться к кузову в момент снятия проводки под напряжением.
• Если отключить рабочий цилиндр, то будет слышно, что звук работающего двигателя изменился. Но если он неисправный, то ничего не произойдет.

После того как выявлена примерная локация, необходимо перебрать все детали, связанные с этим цилиндром. Повреждением может быть даже небольшой пробой шланга или отслоение изоляции на проводке.

Рекомендуется проверить полностью системы:

• зажигания;
• газораспределения (в таких случаях не обязательно что-то должно нагреваться);
• топливная — проверить шланги.

Список возможных проблем

Проблема. После заправки новыми бензином стал гореть сигнал проверки двигателя, прогреться автомобиль успевает, но начинает троить примерно после 20-30 минуты езды. Ответ. В таком случае это не зажигание, систему электропитания и газораспределения также можно отбросить. Нужно проверить на целостность карбюратор и систему подачи топлива. Замена бензина иногда не решает проблемы.

Такое случается у некоторых иномарок с автоматической коробкой передач. Если самостоятельно ничего не удалось найти, следует отправиться на СТО, компьютерная диагностика должна выявить проблему. На замену узлов без причины не надо соглашаться, если вариант, лишь возможно решит проблему. Рекомендуется посетить другое СТО.

Проблема. Бензиновый движок, инжекторный тип впрыска, пропуски показывает в разных цилиндрах при диагностике. Свечи были заменены, все детали газораспределительной системы почищены и проверены. Ответ. Поломка может быть в крышке трамблера либо питании зажигания: проводка, катушки. Остается проверить также топливную систему.

Троение двигателя — очень неприятный дефект, от которого трудно избавиться. Необходимо проверить все вышеперечисленные узлы, заменить поврежденные детали — возможно, это станет решением проблемы. Если все попытки тщетны, то следует отправиться на СТО за диагностикой.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Скажу сразу: если у вас был опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вряд ли вы узнаете что-то новое. Но всё-таки многим изложенное ниже может быть полезно. Мы попробуем немного упростить подход к поиску причины неисправности и показать, какими способами можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, где её пытаются найти. Впрочем, глубоко копать и не будем: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача – попытаться разобраться в этой гнусной вещи, имея только свечной ключ, отвёртку и дикое желание что-то сделать бесплатно. Желательно иметь ещё и сканер, конечно, но попробуем справиться и без него.

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

c20NE троит и глохнет на горячую

#1 Kochevnick

Доброго времени суток, премногоуважаемые фронтероводы, фронтероведы и фронтероводоведы! До зарезу требуется ваша помощь, ибо два часа колупания в поиске ничего не дали (может, ищу абы как, но это вторично, раз уж тему создал, простите).

Суть проблемы такова: очень уставший мотор C20NE (дико сапунит, жрёт масло, тяга ватная, расход топлива 10-12, что вроде нормально, цокают гидрики, но не фатально) просится на капиталку, но я вынужден пока передвигаться хоть на таком — купил и капиталю второй мотор, чтобы пешеходом не становиться. Вчера произошло следующее: на МКАДе в пробке мотор просто взял и проигнорировал педаль газа, после двух попыток его раскрутить — заглох и не заводился минуты две. После чего завелся, но на педаль реагировал очень неохотно, как будто бензин комками пролазит, а не течет. Кое-как выехал на трассу (Киевка), где смог раскочегариться до 2700-3000 оборотов, при этом периодически пытался как бы заглохнуть, машина дергалась и только после этого загорелся «чек» и машина стала ОЧЕНЬ тупой. То есть ВООБЩЕ на столько, что мотор не раскручивался выше 2500, явно троил, а на подъемах приходилось с перегазовками переходить на вторую передачу, чтобы мотор не захлебнулся вообще. Прибыв на работу произвел «скрепкодиагностику», выпали ошибки 21 (ДПДЗ — высокое напряжение) и 38 (лямбда — низкое напряжение). Первым делом выкрутил свечи — сухие, на всех четырех нагар одинаковый, рыжий, как от бедной смеси, то есть все свечи рабочие (иначе были бы с разным нагаром, я прав?), маслом не закиданные. Вкрутил обратно. По совету кучи псевдомотористов поменял клапан холостого хода и ДМРВ на заведомо рабочие с донора, но проблема не уша (естественно, ведь лямбду и ДПДЗ я на работе не трогал). Вечером, дождавшись, когда рассосутся пробки, чтобы не тыкаться на неисправном автомобиле, поехал домой. На подъезде к МКАД опять начала троить, проваливаться, глохнуть — встал на обочину и скинул фишку с ДПДЗ. Завелась с полтыка, но холостые были не выше 350-400 оборотов, на газ стала реагировать, но совсем вяло — это понятно, значения усредненные, смесь «аварийная». Сегодня поставил новый датчик ДПДЗ, почистил напрочь загаженный «плюс» в разъеме лямбды, снял на пару минут клемму с АКБ, завелся, поехал просто покататься по городу. Первые полчаса всё идеально — тяга есть, обороты набирает плавно до 5500, холостые 750-800, выехал на пригородную трассу, разогнался — всё повторилось снова-здорово. Опять на 3000 «чек» и провалы. Потом уже во дворе — на холостых 5-7 минут нормально, потом сама глохнет. При резком открытии дросселя захлебывается и глохнет. Диагностика показала снова ошибку 21 (ДПДЗ высокое напряжение). И что это может быть?

— бензонасос новый, Бош, плюс и минус на него проброшены новые зимой.

— масло в норме, давление на холостых — одно деление, на 2500 — чуть выше середины шкалы.

— бензина в баке 30-35 литров

— чек тухнет при старте мотора, ратковременно загорается только на трассе при 3000 оборотов или при снятой фишке с ДПДЗ (кстати, пробовал лямбду отключать — чек не горит).

И еще. где в ОФА Спорт мозги живут? не нашёл.

• Наверх

#2 amigossss

Приветствую!
1.Новыи бн не значит верно работающии. Давление в системе какое?Естественно с насосом менялись и фильтры,ведь таk?
2.На доноре есть рабочии ДМРВ?Есть,ставь проверяи. Упс,просмотрел.
3.РДТ,то же самое,что и во втором пунkте.
4.Поперла сегодня тема проводки))О неи тоже не стоит забывать.(а эта проблема может находиться в любом месте,но часто встречается в под радиаторном жgуте)
Мозg находится под левои ноgои,возле педали сцепления.На стоиkе приkручен,точнее на внутреннеи стороне переднеgо kрыла.Отщелkни kожух,достань еgо из уплотнителя двери и увидишь разъемы,kоторые стоит очистить и промазать,а за ними серая металличесkая kоробkа,это и есть мотрониk 1.5.
При сkидывании разъема с ДПДЗ у меня обороты возрастают до 15оо и держатся ровно.Проверь провода возле датчиkа.

5.Реле бн посмотри.Смаж,проведи ревизию kонтаkтов.

Сообщение отредактировал amigossss: 14 мая 2015 — 22:27

• Наверх

#3 yraz

У меня из-за лямбды после прогрева провалы сначала были, потом бензин жрать стал. Попробуй отключить разъём под капотом — чек загорится после прогрева, потом мозги исключат лямбду из расчета — так поймёшь из-за неё проблемы или нет.

• Наверх

#4 Комиссар

1. Реле бензонасоса.

2. Проводка бензонасоса и реле бензонасоса.

3. Гуано в топливопроводах+забитый (забитые) фильтра.

4. Да, да, кидайте в меня камни, но — мой любимый ДМРВ (вместе со жгутом к нему).

Вообще, по описанию похоже на мои прошлогодние. или позапрошлогодние. проблемы с реле БН + разъёма реле — окислилась контактная группа. Однако похожие симптомы дают и изношенные дорожки на лопате ДМРВ, причём именно на прогретом до рабочей температуры — с утра завёлся, бодренько поехал, проехал километров несколько, на перекрёстке в горочку трогаюсь и . хорошо, было куда оттолкать. Пляски с бубном, мат-перемат, вызов друга. Через 2 часа друг приехал, а Фердинанд завёлся как ни в чём не бывало, самостоятельно доехал до СТО, где благополучно заглох в воротах.

• Наверх

#5 Kochevnick

Всем отписавшимся за советы спасибо! ДМРВ работает, все сигналы в относительно допустимой погрешности… при чем проверял на двух лопатах — родной и с донора… реле бензонасоса почищу, контакты тоже. показал свечи мотористу в сервисе рядом с домом, тот сказал, что нагар очень правильный, смесь нормальная… жгут от ДМРВ проинспектировал, вроде кз нет нигде, обрывов не нашел… в голову мысля пришла (как всегда не ко времени) — катализатор у меня стоит РОДНОЙ, с девяносто-бородатых годов еще… и когда-то я по незнанке так же полмашины перетряхнул (W124) в поисках пропавшей тяги и причины захлеба после интенсивного движения… а дело было в непроходимости выхлопа и все газы перли под клапанную крышку и в сапун… а я вот сейчас сижу на работе и думаю: а ведь машина масло жрет, из сапуна дымит лихо, а из трубы — совсем чуть-чуть… не пора ли пробку вынуть? попробую, потом отпишусь… ведь после ночи простоя ровно и гладко все шуршит минут 20 и только потом начинает дохнуть…

• Наверх

#6 Peter Tiger

Выпиливай нафиг свой катализатор и в помойку его. Хуже не будет. Вместо него можешь поставить пламегаситель или просто кусок трубы вварить. «И будет тебе счастье» (С).

Нагревается двигатель и начинает троить: почему так происходит

С таким достаточно распространенным сбоем в работе ДВС, когда двигатель троит, рано или поздно сталкивается практически каждый автолюбитель. Как правило, в тех или иных ситуациях мотор троит на горячую или только на холодную, также троение может отмечаться постоянно (независимо от температуры силового агрегата, режима работы, степени нагрузки и т.д).

Если коротко, троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают, при этом причин для такой неисправности может быть несколько. В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель троит после прогрева, как можно диагностировать неисправность и какие признаки помогают точно определить проблему.

Мотор троит на горячую: причины и распространенные неисправности

Начнем с основных признаков. Зачастую холодный двигатель заводится вполне нормально, однако затем начинает троить после частичного прогрева или полного выхода на рабочие температуры. При этом троение может проявляться как в режиме холостого хода, так и под нагрузкой (при езде).

• Начинать следует с проверки системы управления (ЭСУД) и системы питания двигателя. Рекомендуется сразу провести компьютерную диагностику, проверить состояние инжектора и форсунок.

В любом случае, неверные показания или сбои в работе датчиков (лямбда-зонд, датчик температуры, ДМРВ и т.д.) и исполнительных устройств могут стать причиной того, что горячий двигатель троит. ЭБУ на основе неверных показаний вполне может переобогащать рабочую топливно-воздушную смесь и заливать свечи.

• Далее необходимо переходить к свечам зажигания. На начальном этапе следует снять свечные высоковольтные провода и выкрутить свечи из БЦ. Далее проводится визуальный осмотр их контактов и изоляторов. В норме свечи должны быть сухими, сероватого цвета, без обильного слоя нагара.

Если же свеча мокрая и/или замасленная, тогда вполне очевидно, что в камеру сгорания в избытке попадает моторное масло или топливо не сгорает в цилиндре. В любом случае, мокрая свеча не позволяет добиться нормальной работы цилиндра. Добавим, что часто обе причины часто присутствуют одновременно или являются следствием друг друга.

Если все свечи мокрые, следует проверить уровень масла в ДВС. Когда уровень повышен (часто в результате перелива), давление масла в системе смазки после прогрева мотора превышает норму, лишняя смазка проникает в камеру сгорания и загрязняет свечи. Результатом становится слабая искра.

Также нужно проверять и систему вентиляции картера. Например, шланг сапуна может перегнуться, возможны загрязнения и т.д. Главное, проблемы с указанной системой также приводят к тому, что давление растет и лишнее масло попадает в цилиндры. Если троение на горячую после откачки лишнего масла и очистки системы вентиляции картера пропадает, можно говорить об успешном решении проблемы.

Если это не помогло, повышенного внимания потребуют сами свечи зажигания. Вполне вероятно, что даже если недавно поменяны свечи, они окажутся неправильно подобранными для двигателя по калильному числу и будут «холодными», также свечи могут попросту выйти из строя или изделие окажется бракованным. Для проверки нужен заведомо рабочий комплект (лучше, если свечи сняты с другой машины). В случае, когда двигатель на этих сечах после прогрева не троит, тогда нужно заменить свечи зажигания.

Если же вышло так, что сухая свеча в цилиндре намокла, тогда стоит проверить высоковольтный провод зажигания конкретного цилиндра. Провод нужно заменить на рабочий. Также отметим, что проблема может быть и не в проводах. Например, на карбюраторных ДВС частой причиной проблем с зажиганием является трамблер (распределитель зажигания).

На инжекторных моторах к сбоям могут приводить поломки катушек зажигания. В случае с трамблером устройство необходимо разобрать, просушить, почистить контакты и выполнить необходимые регулировки. Если речь идет о двигателе с инжектором, можно поменять местами катушки зажигания и провода. Такой способ позволяет быстро выявить неисправную катушку.

Советы и рекомендации

Обратите внимание, для проверки работоспособности системы зажигания в ряде случаев рекомендуется проводить проверку свечей зажигания на искру. При этом важно понимать, что если просто выкрутить свечу из двигателя, то наличие заметной искры на электродах не всегда является признаком полной исправности.

При этом проверка катушек не может быть проведена путем диагностики или различных тестов, так как во многих случаях проблема может быть «плавающей», а в раках теста показания будут в норме. Напоследок отметим, что практическая эксплуатация определяет проблемы и сбои в работе катушек зажигания как одну из частых причин троения двигателя после прогрева.

В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

Почему двигатель начинает троить, при этом на приборной панели загорается «чек»: основные и наиболее распространенные причины троения и загорания «чека».

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

После перехода на газ двигатель троит, при этом на бензине работает нормально: основные причины данной неиспрвности. Диагностика неполадок, рекомендации.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

На горячую двигатель троит и глохнет 5A-FE

Опции темы

• Подписаться на эту тему…

После запуска горячего двигателя сильно троит?

Друзья , машинка Митсубиси 3000GT твинтурбо . Двигатель V6 6G72
На холодный запуск всё ОК , а когда горячий двигатель глушишь, а потом заводишь через 5 мин , то такое ощущение ,что она вообще на одном цилиндре работает , потом проедешь немного погазуешь — всё ОК . Что может быть ? Куда хоть начать смотреть ?

Ответ: После запуска горячего двигателя сильно троит?

Если порассуждать.
1. Коррекция по температуре — это может быть неисправен датчик температуры,
2. Недостаток давления топлива — именно на горячую, а может быть на горячую пропуск топлива через сопло форсы (негерметичность) или недостаточная производителдьность насоса на горячую (мусор в баке например или топливном фильтре)
3. Ну и другая беда много топлива — будет такой-же эффект тока дыма чёрного многовато будет при заводке на горячую.
4. Неисправность электрических деталей — свечи провода м т.д.
5. И последнее = катализатор.

Ответ: После запуска горячего двигателя сильно троит?

Есть более подробная информация : Если заводить сразу в течение 1-3 минут то всё ОК , двигатель работает так , как и положено , но если запускать через пять -десять минут , то возникает ощущение что он заводится вообще на одном цилиндре, а потом прогазуешься и всё нормально .И потом если машина совсем остынет , то то же всё нормально будет.
Может быть что за это время в камеру сгорания успевает просочиться масло через маслоотражательные колпачки и на горячем двигателе более лёгкие фракции масла испаряются и при пуске переобогащяют смесь ? А когда остынет , то они опять переходят в жидкое состояние . При запуске холодного двигателя наблюдается небольшой выброс синего маслянного дыма , но потом он исчезает.

Ответ: После запуска горячего двигателя сильно троит?

Во блин, белгородских здесь прибавилось. Привет землякам.
Масло здесь ни причём. Самый простой сопособ хоть как-то помочь -промыться на винсе.