3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стук при переключении передач ваз 2107

Стук при переключении передач ваз 2107



скачать фото на мобильник

Содержание:-
руководство технического обслуживания
и ремонту автомобиля ваз 2107

диагностика неисправностей автомобиля ваз 2107 и способы их устранения

(К) — для автомобилей ваз 2107 с карбюраторным двигателем (В) — для автомобилей ваз 2107 с инжекторным двигателем

Попадание смазки на рабочие поверхности дисков сцепления

Подтяните крепежные детали подвески

Замените подшипники
Отремонтируйте на автомобиле ваз 2107 редуктор заднего моста

Замените изношенные детали
Подтяните соединение

Замените детали, подтяните болты фиксации вилок

Замените изношенные детали вилки в коробке передач

Замените изношенные детали

Неисправны (загрязнены) форсунки или их цепи питания (В)

Неисправность датчиков: температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, детонации, концентрации кислорода, а также повреждения цепей питания этих датчиков (В)
Негерметична система выпуска (до датчика кислорода) (В)
Неисправен регулятор давления топлива (В)
Неисправен электронный блок управления двигателем автомобиля ваз 2107 (В)
Смещены фазы газораспределения

Подсасывание воздуха через неплотности впускного трубопровода (К)
На автомобиле ваз 2107 неправильная установка угла опережения зажигания (К)
Неправильный зазор между контактами прерывателя зажигания (К)
Износ, загрязнение или обгорание контактов прерывателя зажигания и других элементов распределителя зажигания (К)
Неисправен датчик Холла или его электрические цепи (для бесконтактной системы зажигания) (К)
Неисправен коммутатор ваз 2107 (для бесконтактной системы зажигания) (К)
Засорились каналы и жиклеры карбюратора (К)

Замените на автомобиле ваз 2107 воздушный фильтр
Очистите или замените свечи, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные провода замените

Проверьте состояние диафрагм топливного насоса. Неисправные диафрагмы топливного насоса замените. Отрегулируйте выступание толкателя (К). Измерьте давление в топливной системе автомобиля ваз 2107. Неисправный топливный насос замените (В).
Промойте на специальной установке или замените форсунки. Обеспечьте надежное питание
Замените датчики, восстановите целостность цепей питания

Замените прокладку выпускного коллектора
Замените регулятор давления топлива
Замените блок управления двигателем автомобиля

Установите правильно фазы газораспределения по меткам на коленчатом и распределительном валах автомобиля ваз 2107
Восстановите герметичность соединений

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Отрегулируйте зазор между контактами прерывателя

Очистите детали или замените распределитель зажигания

Проверьте цепи, замените датчик Холла

Промойте детали карбюратора ваз 2107 в растворителе, продуйте каналы и жиклеры сжатым воздухом
Отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора
Отремонтируйте двигатель автомобиля ваз 2107

Мало жидкости в системе охлаждения

Неисправен термостат ваз 2107 (температура в нижней части радиатора невысокая)
Загрязнена наружная поверхность радиатора

Промойте радиатор снаружи струей воды или продуйте сжатым воздухом
Промойте систему охлаждения специальными препаратами согласно инструкции по их применению
Отрегулируйте угол опережения зажигания
Применяйте только рекомендованное топливо

Деформация деталей передней подвески

Отрегулируйте затяжку гайки маятникого рычага
Замените поврежденные шаровые шарниры или шаровые опоры

Затяните гайки крепления рулевого механизма к кузову

Замените на автомобиле ваз 2107 подшипники ступиц
Подтяните колесные болты
Замените шарниры или рычаги

Отремонтируйте или замените редуктор заднего моста
Замените полуоси заднего моста
Замените подшипник промежуточной опоры карданного вала
Замените подшипники
Подтяните крепежные детали
Подтяните крепежные детали

Отремонтируйте или замените рулевой механизм
Замените изношенные или поврежденные детали
Замените поврежденные детали

Подтяните на автомобиле ваз 2107 крепление карданного вала

Замените карданный вал

Отремонтируйте или замените деформированные или изношенные детали подвески
Замените тормозные диски или барабаны (попарно на каждой оси)
Замените колодки, предварительно устранив причину замасливания
Замените пружину

Неправильная регулировка привода или неисправность регулятора давления тормозов
Нарушены углы установки колес, различная степень износа шин

Заедание поршня в рабочем тормозном цилиндре одного из колес

Замасливание тормозных колодок

Полный износ накладок тормозных колодок (сопровождается скрипом или скрежетом)
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления тормозов или неисправен регулятор давления тормозов

Заедание поршня в рабочем тормозном цилиндре
Не работает один из контуров тормозной системы (разрыв шланга или смятие трубопровода)
Неисправен вакуумный усилитель или нарушена герметичность соединений шланга вакуумного усилителя
Попадание воздуха в гидропривод тормозов (педаль «мягкая»)
Негерметичность системы гидропривода тормозов

Замените неисправный рабочий тормозной цилиндр, восстановите герметичность соединений

Замените переключатель
Замените электродвигатель отопителя салона

как бы удары сзади при переключении передач

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 Водитель без стажа

  • Пользователи
  • 25 сообщений
  • Регистрация 17-Июль 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 ajm

  • Супер-модераторы
  • 16 507 сообщений
  • Регистрация 29-Август 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 Stalker-3

  • Неактивированные
  • 5 285 сообщений
  • Регистрация 18-Октябрь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 VIT717372

  • Пользователи
  • 507 сообщений
  • Регистрация 07-Август 08
  • похоже втулки тяг раздолбаны) или крепления тяг, или кузов в том месте, где тяги крепятся
    надо попросить, чтобы при трогании с места кто-то за длинными тягами понаблюдал, потом для проверки на яму

    или поставь машину на передачу, и с ямы за мост поталкай её вперед-назад, дотрагиваясь другой рукой в местах крепления штанг к мосту и к кузову, если есть люфты и стуки — почувствуешь сразу

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 sav

  • Пользователи
  • 896 сообщений
  • Регистрация 09-Сентябрь 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #7 alex_lys

  • Пользователи
  • 1 066 сообщений
  • Регистрация 30-Октябрь 06
    • Наверх
    • Жалоба

    #8 ajm

  • Супер-модераторы
  • 16 507 сообщений
  • Регистрация 29-Август 07
  • при трогании с места и при переключении передач на низких скоростях сзади (предположительно мост) возникает глухой как бы удар!

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 Oleg Inside

  • Пользователи
  • 648 сообщений
  • Регистрация 28-Июль 06
  • Сообщение изменено: Oleg Inside, 15 Август 2011 — 18:40.

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 feb73

  • Пользователи
  • 2 533 сообщений
  • Регистрация 24-Декабрь 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 Oleg Inside

  • Пользователи
  • 648 сообщений
  • Регистрация 28-Июль 06
    • Наверх
    • Жалоба

    #12 feb73

  • Пользователи
  • 2 533 сообщений
  • Регистрация 24-Декабрь 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 Oleg Inside

  • Пользователи
  • 648 сообщений
  • Регистрация 28-Июль 06
  • Сообщение изменено: Oleg Inside, 15 Август 2011 — 19:39.

    • Наверх
    • Жалоба

    #14 feb73

  • Пользователи
  • 2 533 сообщений
  • Регистрация 24-Декабрь 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 Oleg Inside

  • Пользователи
  • 648 сообщений
  • Регистрация 28-Июль 06
    • Наверх
    • Жалоба

    #16 Водитель без стажа

  • Пользователи
  • 25 сообщений
  • Регистрация 17-Июль 11
  • Спасибо за советы
    с тягами вроде всё было в норме
    а вот когда переключаешся (выжимаеш сцепление) с 1-й на 2-ю , со 2-й на 3-ю . и при трогании с места ощущается глухой удар «ДЫН» не крестовина она звонко бренчит
    и ещё когда накатом едеш и заводиш со скорости тоже ощущается удар

    вобщем на днях заеду на яму буду всё проверять

    • Наверх
    • Жалоба

    #17 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am

    когда накатом едеш и заводиш со скорости тоже ощущается удар

    • Наверх
    • Жалоба

    #18 Водитель без стажа

  • Пользователи
  • 25 сообщений
  • Регистрация 17-Июль 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #19 Oleg Inside

  • Пользователи
  • 648 сообщений
  • Регистрация 28-Июль 06
  • очень похоже на версию: матыляется глушитель

    • Наверх
    • Жалоба

    #20 ajm

  • Супер-модераторы
  • 16 507 сообщений
  • Регистрация 29-Август 07
  • с тягами вроде всё было в норме

    • Наверх
    • Жалоба
    • Страница 1 из 2
    • 1
    • 2
    • Далее

  • Посетителей, читающих эту тему: 0

    0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

    Стук при трогании с места ваз 2107

    Иногда, когда трогаюсь или резко даю газ то происходит стук, крестовина померла?

    Может,но ещё много че может быть

    0 0 Рейтинг ответа: 0

    Обычно только тяги такой симптом дают
    Крестовина в основном свист издаёт
    Стук от неё 100% не может быть

    0 0 Рейтинг ответа: 0

    подтяни наружные длинные тяги , больше на них похоже , 500км ? , та же история была пришлось подтягивать под мостом , причем и еще после , 500 км , в сумме 2раза за 1000 , личный опыт с новыми тягами …

    0 0 Рейтинг ответа: 0

    Крестовина,к бабке не ходи, если стук звонкий

    0 0 Рейтинг ответа: 0

    ПОмогите, ато уже поднадоело,
    1. при трогании бывает двигатель хочет выскочить из под капота. Вибрация со стуками. Особенно на холодную, когда двигатель 1200-1500 оборотов держит.

    2.При переключении с 1 на 2, с 2 на 3, при резком отпускании сцепления слышен удар. Также если двигатель идет в нагрузку, при резком нажатии на сцепление тоже слышен громкий глухой удар.

    3. Если ехать, отпустьь газ, и потом резко нажать его — тоже слышен удар.

    Звук глухой.
    ПРобег 34 тыс.

    Скорее всего что-то со сцеплением. А там уже вскрытие покажет. Ну и люфт в мосту посмотри — на нейтралке покрути кардан — люфт должен быть минимальный.

    бывалый тазовод подергав мой кардан сказал — нифига себе, недумал что такой маленький люфт бывает )))))
    как то не хотелось бы что бы это была сцепа. но на горячую все ок, очень редко небольшие рывки, а на холодную тронутся со стоянки беда целая, как будто двигатель поднимается а потом падает с грохотом

    Парни подскажите пожалуйста! Начинаю трогатся удар в кардан при переключение передач аналогично до этого не че такого не было машина резвая 2107, 1.7 заранее спасибо..При переключении передач стук ваз 2107.

    Похожие статьи

    42 comments on “ При переключении передач стук ваз 2107. Начинаю трогатся удар в кардан при переключение передач аналогично до ”

    Шлицы разбитые могут быть

    Ринат, крестовины меняй

    Ну раз резвая 2107,то 99,9% что получает пиздюлей безбожных))) Скорей всего редуктор,там дифференциал есть,он и начинает стучать))) Там шайбы из пластика,вот и стираются…

    Да нет, 99% это крестовины

    тягий меняй резинки износились таже проблема была

    лезь од машину, там все и узнаешь

    Андрей, редуктор выть начинает при износе. А у чувака — удары в кардан. Тут крестовина, скорее всего помирать собралась.

    Михаил, Не факт! Редуктор не обязательно будет выть! Если подшипники целые,гула не будет… Посмотри как работает редуктор…

    Андрей, смотрел. Хз, но на 21063, редуктор, прежде чем заклинить, мне мозг именно воем при разгоне выносил.

    Леха, мне то зачем менять, у меня их нет

    Крестовины инфа больше 100%

    Михаил, Это тебе,а у меня практики и опыт работы за плечами 10 лет,учился и редуктора ремонтировать у лучших мастеров,коробки и т.д. Поверь,я знаю что говорю…

    Андрей, перебирать редуктор? Оно того стоит?

    Михаил, Лет 7 назад еще может быть. На сегодняшний день нет. Если только покупать новый и отнести на профилактику

    Не слушай никого 100% подвесной

    Вован, Подвесной . Ахахахахахха уахахахаххаха Каким образом .

    Андрей, хз я его менял и все проходило

    Подушка на кордане

    Вован, Сам менял?

    Андрей, сам и вилку сам и это при -30 на улице без ямы самый прикол некоторые умудрялись переворачивать подвесной поэтому сразу сказали что да как

    Назир, ты наверное тоже про подвесной подумал

    Вован, Ну менять самому вилку при -30,лично мое мнение это глупо-так как здоровье дороже. Я тебе тайну открою,у подвесного нет стороны

    Вован, Подвесной дает вибрацию. Скорей всего крестовина была мертвая,которую ты поменял в ходе замены подвесного!! Вот так вот )))

    Андрей, вибрация это одно,а вот удары происходят именно при переключении

    Вован, Тебе перечислить все причины?

    Андрей, я сам в шоке,видать есть такие

    Андрей, да ну его я намучился в своё время, и без тормозов гонял,и без сцепления так что тяжко вспоминать счас на перед перешёл

    Вован, Видел бы ты на чем я гонял,как и где))) И в пробке стоячей без сцепления пьяный тоже ездил))) А теперь чтоб убить этот базар,читайте- 1 прична-откручена гайка вторичного вала,2) Разбиты шлицы на соединении между эластичной муфтой и карданом.(смажьте литолом пройдет) 3) Крестовины, 4) Задние реактивные тяги, 5) Редуктор,6) Лопнутый «солдатик» так называемый. Вот и проверяйте.

    Заметьте,сам автор говорит,ваз 2107 РЕЗВАЯ этим все сказано))) ахахах

    Андрей, ок понял,а вообще было насрать что где то что брякает пока не разорвет

    Вован, Люди разные бывают. У меня клиенты ночами не спят их за молейшего шума)

    Андрей, я счас также видать старею а всего 31 год

    Вован, Это правильно. Я из за этого разбился! Был стабилизатор оторван,я принебрег. В общем итоге 110 газель в лоб! Это еще скинуть успел. Боком упорол в лоб! После этого и понял. Что детский сад пора заканчивать и взрослеть!

    Андрей, Бля у меня тоже интересный случай был,только наконечник рулевой на шахтерке оборвало,пока ехал не сильно болтало,и так 30 км,зато какое удивление было у друзей когда все спрашивали кааак ты приехал,так как потом не мог даже стронуться. Славу богу в никого не влетел и всё обошлось

    Ровно ехал наверно,поэтому)))

    Андрей, ну да сначало по трассе потом по грейдеру

    В диференциале могла шпилька сателитов ломануться… если так то скоро встанешь…

    Парни гула нет вообще работает как часы

    Я тоже думал что крестовина но один парень сказал что не она что то не правильно стоит

    Стук при переключении передач ваз 2107

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • «Классика»

    Реактиные тяги проверь

    хм. А есть ли вообще на 2105 пятиступенчатой коробке реактивная тяга?
    Вот смотрю устройство и вижу, что рычаг переключения передач непосредственно в коробку входит. А вот на 2110 да, там привод, включающий в себя реактивную тягу.
    Или может какая-то другая реактивная тяга имелась ввиду?

    хм. А есть ли вообще на 2105 пятиступенчатой коробке реактивная тяга?

    Они на всех моделях классики есть.

    Если бы был звонкий звук, «цвенькающий», то можно было бы грешить на крестовины и шестерни редуктора моста.
    А раз глухой, то смотреть нужно тяги.
    Мост смотреть в самую последнюю очередь.

    Реактиные тяги проверь

    хм. А есть ли вообще на 2105 пятиступенчатой коробке реактивная тяга?
    Вот смотрю устройство и вижу, что рычаг переключения передач непосредственно в коробку входит. А вот на 2110 да, там привод, включающий в себя реактивную тягу.
    Или может какая-то другая реактивная тяга имелась ввиду?

    Ты б еще в бардачке поискал
    Реактивные тяги, они же штанги — на них задний мост к кузову крепится. Всвего 5 штук — 2 большие, 2 маленькие и одна поперечная. В ушах этих штанг стоят сайлентблоки, которые со временем изнашиваются, появляется свободный ход, и стук при изменении ускорения.

    Я в гугле искал и в мурзилке, до бардачка просто не успел добраться. Теперь понятно о чем речь. Спасибо.
    Отсюда вопрос. Можно ли самостоятельно диагностировать износ сайлентблоков? Или таки в сервис?

    Т.е. вопрос в том, как диагностировать.

    в москве диагностика подвески стоит руб 300-400

    Да за 300 р. я все эти резинки перевтулю Сегодня как раз купил для Копейки полный ремкомплект на штанги — резинки (120 руб), втулки (100 руб). По желанию можно купить новые болты — 100 руб.
    В общем, залезаешь в яму, смотришь, чтоб на резине не было трещин, выпячиваний. Попробуй со всей дури пошатать каждую тягу во всех направлениях — должна сидеть как влитая.

    Стук при переключении передач ваз 2107

    Модератор: рустем

    Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение rus80bus » Пт май 18, 2012 19:04:36

    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение Aleksandr » Пт май 18, 2012 19:15:23

    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение rus80bus » Пт май 18, 2012 19:16:42

    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение rus80bus » Пт май 18, 2012 19:20:54

    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 19, 2012 3:35:40

    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение rus80bus » Сб май 19, 2012 4:47:55

    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 19, 2012 16:10:06

    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение rus80bus » Сб май 19, 2012 16:31:22

    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение MANFRED » Ср сен 24, 2014 15:51:37


    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение MANFRED » Чт сен 25, 2014 16:14:13

    Кажется я знаю что там. Менял сальник на хвостовике, затянул 12кг динамоключём, но вот полуоси не снимал. Сам виноват. В общем бум всё снимать и проводить ревизию. Вчера вот это видео посмотрел. Попробую как там. Может индикатор от приспособления для регулировки клапанов приспособлю или по второму варианту сделаю.

    1-я часть: [youtube]Le64gYfQDxk[/youtube]

    2-я часть: [youtube]K5V0ExIIXRM[/youtube]


    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение splatty » Вт июн 06, 2017 6:26:39

    2. Перетянули, распорная втулка схлопнулась и нет преднатяга

    Полуоси выводят, чтобы понять «чистый» момент проворачивания хвостовика при затяжки гайки. Опытный мастер может сделать это без снятия полуосей, нужно только одно колесо вывешивать.

    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение splatty » Вт июн 06, 2017 13:51:45

    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение splatty » Вт июн 06, 2017 17:43:34

    Вообщем слазил. диагноз: крестовины (особенно задняя) и недожим сцепы. но про сцепу с РЦС — это уже другая история.
    И скажите ещё пожалуйста, говорят вот эта деталька страдает очень сильно, стоит ли ею сразу озадачиться или по мере разборки.

    Фланец эластичной муфты 2107-1701238

    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 06, 2017 17:46:10

    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение Миша » Вт июн 06, 2017 18:35:03

    Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.

    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение splatty » Вт июн 06, 2017 19:14:57

    Re: Удары в редукторе при трогании и переключеним передач

    Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср июн 07, 2017 14:19:10

    Втулка не схлопывается до конца. Постараюсь объяснить. Состояние распорной втулки, когда она ПРУЖИНИТЬ с нужным преднатягом в подшипниках, очень в узком диапазоне. Тем более, что втулки обычно с одним усилием не деформируются. Превысил момент проворачивания хвостовика на 0,5-0,7 кгсм, всё, алес, втулка перестает правильно работать, но до состояния «схлопнулась до конца» ей еще далеко.
    Сразу ничего не заклинит, вперед даже можно сносно ехать, назад сложнее или даже невозможно. При движение вперед главную передачу вжимает в ведомую шестерню, при движении назад в обратном направлении.
    Стараться нужно при затяжке попасть в максимальный момент затяжки, иначе втулка при нагрузке может проворачиваться, что приведет к её постепенному износу и ослаблению преднатяга. Как раз такой косяк выплывает при смене сальника без замены втулки, с метками на гайке и прочей лабудой, проверено на себе. Полгода радовался, а потом всё равно менял втулку, до кучи сепаратор еще рассыпался (на новых машинах он пластмассовый).

    По видео.
    Мерить момент проворачивания хвостовика нужно при наличие, хотя бы, прочного безмена. А выражение «крутится легко» мягко говоря растяжимо. У всех физподготовка и клешни разные.

    При переключении передач стук ваз 2107. Начинаю трогатся удар в кардан при переключение передач аналогично до

    Парни подскажите пожалуйста! Начинаю трогатся удар в кардан при переключение передач аналогично до этого не че такого не было машина резвая 2107, 1.7 заранее спасибо..При переключении передач стук ваз 2107.

    Похожие статьи

    42 comments on “ При переключении передач стук ваз 2107. Начинаю трогатся удар в кардан при переключение передач аналогично до ”

    Шлицы разбитые могут быть

    Ринат, крестовины меняй

    Ну раз резвая 2107,то 99,9% что получает пиздюлей безбожных))) Скорей всего редуктор,там дифференциал есть,он и начинает стучать))) Там шайбы из пластика,вот и стираются…

    Да нет, 99% это крестовины

    тягий меняй резинки износились таже проблема была

    лезь од машину, там все и узнаешь

    Андрей, редуктор выть начинает при износе. А у чувака — удары в кардан. Тут крестовина, скорее всего помирать собралась.

    Михаил, Не факт! Редуктор не обязательно будет выть! Если подшипники целые,гула не будет… Посмотри как работает редуктор…

    Андрей, смотрел. Хз, но на 21063, редуктор, прежде чем заклинить, мне мозг именно воем при разгоне выносил.

    Леха, мне то зачем менять, у меня их нет

    Крестовины инфа больше 100%

    Михаил, Это тебе,а у меня практики и опыт работы за плечами 10 лет,учился и редуктора ремонтировать у лучших мастеров,коробки и т.д. Поверь,я знаю что говорю…

    Андрей, перебирать редуктор? Оно того стоит?

    Михаил, Лет 7 назад еще может быть. На сегодняшний день нет. Если только покупать новый и отнести на профилактику

    Не слушай никого 100% подвесной

    Вован, Подвесной . Ахахахахахха уахахахаххаха Каким образом .

    Андрей, хз я его менял и все проходило

    Подушка на кордане

    Вован, Сам менял?

    Андрей, сам и вилку сам и это при -30 на улице без ямы самый прикол некоторые умудрялись переворачивать подвесной поэтому сразу сказали что да как

    Назир, ты наверное тоже про подвесной подумал

    Вован, Ну менять самому вилку при -30,лично мое мнение это глупо-так как здоровье дороже. Я тебе тайну открою,у подвесного нет стороны

    Вован, Подвесной дает вибрацию. Скорей всего крестовина была мертвая,которую ты поменял в ходе замены подвесного!! Вот так вот )))

    Андрей, вибрация это одно,а вот удары происходят именно при переключении

    Вован, Тебе перечислить все причины?

    Андрей, я сам в шоке,видать есть такие

    Андрей, да ну его я намучился в своё время, и без тормозов гонял,и без сцепления так что тяжко вспоминать счас на перед перешёл

    Вован, Видел бы ты на чем я гонял,как и где))) И в пробке стоячей без сцепления пьяный тоже ездил))) А теперь чтоб убить этот базар,читайте- 1 прична-откручена гайка вторичного вала,2) Разбиты шлицы на соединении между эластичной муфтой и карданом.(смажьте литолом пройдет) 3) Крестовины, 4) Задние реактивные тяги, 5) Редуктор,6) Лопнутый «солдатик» так называемый. Вот и проверяйте.

    Заметьте,сам автор говорит,ваз 2107 РЕЗВАЯ этим все сказано))) ахахах

    Андрей, ок понял,а вообще было насрать что где то что брякает пока не разорвет

    Вован, Люди разные бывают. У меня клиенты ночами не спят их за молейшего шума)

    Андрей, я счас также видать старею а всего 31 год

    Вован, Это правильно. Я из за этого разбился! Был стабилизатор оторван,я принебрег. В общем итоге 110 газель в лоб! Это еще скинуть успел. Боком упорол в лоб! После этого и понял. Что детский сад пора заканчивать и взрослеть!

    Андрей, Бля у меня тоже интересный случай был,только наконечник рулевой на шахтерке оборвало,пока ехал не сильно болтало,и так 30 км,зато какое удивление было у друзей когда все спрашивали кааак ты приехал,так как потом не мог даже стронуться. Славу богу в никого не влетел и всё обошлось

    Ровно ехал наверно,поэтому)))

    Андрей, ну да сначало по трассе потом по грейдеру

    В диференциале могла шпилька сателитов ломануться… если так то скоро встанешь…

    Парни гула нет вообще работает как часы

    Я тоже думал что крестовина но один парень сказал что не она что то не правильно стоит

    Стуки в кпп на холостом ходу

    Что с КПП? На холостых оборотах тарахтит(слегка), выжал сцепление перестало тарахтеть

    Всем привет. Что это может быть?
    1) Кирдык сцеплению. 2) Кирдык подшипнику первичного вала КПП. 3) Кирдык и тому и другому .

    Подшипник первичного вала коробки передач. Выжимной и сцепление не причем. МаксимуВ не зачет.

    Подшипник первичного вала коробки передач

    На одном сцеплении в горку могу подняться без газа)

    А так ездить долго можно, не заезжая в автосервис?

    Выжимной и сцепление не причем.

    Описанная проблема 100% подшипники первичного вала, МаксимВ, вы если не разбираетесь, то нечего и отвечать. А то умник нашелся- «..1) Кирдык сцеплению. 2) Кирдык подшипнику первичного вала КПП. 3) Кирдык и тому и другому .»- это ни о чем.

    МаксимВ, ну как бы вам сказать, чтобы не обидеть. Из ваших постов складывается совершенно обратное впечатление, а именно- что технически вы дебил, поскольку если тарахтящий звук исчезает при выжатом сцеплении, то это никак не может быть выжимной подшипник, так как это на 100% пришел конец подшипникам первичного вала МКПП.

    то это никак не может быть выжимной подшипник,

    Чего гадать то? По любому разбирать.

    Да и не всегда устраняют, когда чувствют что много денег не высосать

    У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник. Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления.

    Когда нужно будет сменить сцепления Вы узнаете по рывкам или по проскальзыванию. КПП Ваше намного прочнее, чем кажется и подшипник первичного вала меняют не часто.

    У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник. Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления. .

    У меня на «девятках» выжимной шумел именно при нажатии на педаль сцепления — с характерным вздохом сцепление выключалось. Разок доездился до того, что корзинку размолотило.

    У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник. Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления.

    Когда нужно будет сменить сцепления Вы узнаете по рывкам или по проскальзыванию. КПП Ваше намного прочнее, чем кажется и подшипник первичного вала меняют не часто.

    В этих постах и есть ответ на поставленный вопрос!

    Это памперсная болезнь ВАЗа. Чуток холоднее стало, — подшипник стал голос подавать! Если при выжиме все затихает и нет звуков побочных, — езжай те спокойно и не берите в голову (двигатель прогреется с КПП — звук уйдет). А сыро когда будет, задние колодки заскрипят (пара-тройка торможений и все в порядке)! Тоже памперсная болезнь ВАЗов. С уважением.

    Товарищи, для тех, кто в танке, повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой. Если сцепа не выжата, он шуметь не может.

    было такое. говорят у многих на этой коробке так. Почти с новья. Подшипник первичного вала тарахтит. Менял сцепление, заодно и подшипники поменял.Всё стало тихо. Но многие люди ездят долго и успешно с тарахтящим.

    повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой.

    Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

    Товарищи, для тех, кто в танке, повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой. Если сцепа не выжата, он шуметь не может.

    Название темки прочтите!

    «На холостых оборотах тарахтит(слегка), выжал сцепление перестало тарахтеть» Если шумит при выжиме — подшипник на замену, об этом никто не спорит. Если шумит как описал ТС, — памперсная болезнь (на 99%). У кого есть желание поспорить об этом на деньги, — делайте ставки (10000 руб вполне хватит). Живой пример такого стоит под окном. На спор могу разобрать. Только зачем вам лишняя брешь в бюджете. С уважением.

    Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

    Вот и я говорю! По холодам это более явно проявляется. У всех владельцев ВАЗиков эта легкая неприятность как под копирку!

    Как и когда звук появился? Всегда был, появился резко в какой-то момент, или плавно нарастал? 1.Если плавно нарастал — по подшипники первичного вала; 2.Если всегда был, то

    или появился подсос поздуха(прокладки, вакуумник, его или какой-нить другой шланг) — нужно искать(прокладки- кисточкой с бензином, шланги — отключением/глушением) или забить.

    двигатель на холостых оборотах, откручиваю крышку двигателя(куда масло заливают) Начинает втягивать воздух и очень сильно качаться(сам двигатель) Вибрация передается на руль и руль трясет.

    Конечно, первичный вал коробки. Я бы забил, до непосредственной поломки.

    на холостых оборотах, откручиваю крышку двигателя(куда масло заливают)

    Не откручивайте крышку заливной горловины и перестанете себя пугать.

    Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

    Вот и я говорю! По холодам это более явно проявляется. У всех владельцев ВАЗиков эта легкая неприятность как под копирку!

    Во! в точку! у меня в 2109 была такая же хрень зимой, сначала забивал, но когда стала молотить как дизель, обратился к знакомому мастеру, он поменял подшипник и диск сцепления — стало тихо! Но осторожнее, первый раз заезжал в красивый сервис, меня попытались развести на: «минимум перебрать коробку, а там посмотрим. »

    По какой причине может быть стук при переключении передач в Ниве Шевроле

    Большинство автолюбителей хотя бы раз слышали посторонние звуки во время переключения коробки передач. Постукивания и скрипы возникают иногда и в Niva Chevrolet. Связано это с особенностями эксплуатации машины. Внедорожник используется для передвижения по различным типам покрытий. Неровности, тряска или особый стиль вождения могут негативно отразиться на состоянии узлов.

    Статья расскажет, по какой причине может быть стук при переключении коробки передач в Ниве Шевроле и как устранить эту проблему самостоятельно.

    Причины возникновения стука

    Владельцы машины отмечают, что в большинстве случаев появление посторонних звуков, скрипов, ударов и шумов исходит от трансмиссии. Связано это с тем, что узел чаще других испытывает на себе повышенные нагрузки. В результате могут наблюдаться такие проблемы, как рывки в момент старта движения, щелчки или потрескивания при переключении любой из передач. Эти признаки характерны для разных проблем, поэтому нужно знать основные из них.

    Производитель заявляет, что небольшие шумы допускаются. Конструкция предполагает использование полного привода, поэтому нагрузка возрастает в условиях бездорожья. Посторонние звуки могут появляться даже в отсутствие поломок или неисправностей. Основная причина подобного поведения связана с тем, что зубчатые сцепления раздаточной коробки, редуктора и приводных валов выполнены так, чтобы учитывать наличие тепловых зазоров. Размер выверен так, чтобы учитывать физические свойства применяемых материалов расширяться при нагревании.

    Отдельного внимания заслуживает трогание. В момент старта движения производится переключение передач. В этот момент могут возникать посторонние звук, шумы и постукивания. Связана проблема с тем, что сцепление не прогрето и включение его в работу проходит не достаточно плавно.

    Наличие зазоров не единственная причина появления стука во время переключения коробки передач. Он появляется, если пришли в негодность:

    • шестерни;
    • подшипники;
    • валы трансмиссии.

    Также издавать посторонние звуки могут неисправные мосты с коробками. Часто к этому приводит низкий уровень трансмиссионного масла, которое находится в картере. В том случае, когда появляются проблемы с ходовой частью, водитель может столкнуться со следующими изменениями в поведении машины на дороге:

    • шумы появляются во время поворота или вращения колес;
    • появляются затруднения в момент переключения скоростей в момент движения (не при старте);
    • выбранная передача отключается;
    • самостоятельно переходит в положение «нейтраль»;
    • отмечаются подтеки масла.

    Советы владельцам

    Для того, чтобы вождение вашего автомобиля стало комфортным, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

    1. Обычное, стандартное расположение передней и задней ручки – вперед и назад соответственно. Движение при таком режиме можно и нужно осуществлять на участках, характеризующимся ровным и гладким покрытием.
    2. Блокировать дифференциал путем переключения передней ручки в заднее положение лучше всего на дорогах, характеризующихся повышенной скользкостью. Такая мера придаст «Ниве» устойчивости. Стоит понимать, что после преодоления проблемного участка ручку потребуется вернуть в исходное положение.
    3. Как было отмечено ранее, передача на понижение должна активироваться перед вероятным препятствием, но не в то время, когда машина уже застряла.
    4. Стоит понимать, что включение блокировки на неподвижном автомобиле иногда невозможно, даже если выжать сцепление. Это может быть вызвано тем, что зубцы муфты уперлись в зубцы шестеренки. В таком случае можно пробовать активировать блокировку, начав медленное движение и выполняя некрутой поворот. Если же проблемы возникают с выключением блокировки, то рекомендуется выполнить ту же процедуру при выжатом сцеплении и небольшом покачивании руля.

    А еще интересно: Устройство и ремонт раздаточной коробки ВАЗ 2121 Нива

    Диагностика неисправностей

    Если появился стук при переключении передач Нива Шевроле, нужно незамедлительно провести диагностику машины. Сделать это рекомендуется в специализированном СТО, так как там имеется все необходимое оборудование.

    Первичные признаки и последствия можно вычислить самостоятельно:

    • характерный звук на нейтрали – нужно проверить уровень масла, а также проверить подшипник ведущего вала, он с вероятностью в 90% требует замены, устранение неисправности можно произвести своими силами;
    • стук появляется в момент включения или переключения скоростей – устройство блокиратора пришло в негодность, муфты синхронизаторов требуют замены, крепление трансмиссии ослаблено;
    • стук присутствует в коробке только во время движения – синхронизирующие муфты или подшипники изношены, в коробке снизился до критического уровень масла;
    • удары присутствуют во время трогания с места или переключения скорости в движении – педаль сцепления выжимается не полностью, низкий уровень масла (на 90%, когда удары не прекращаются), изношенные шестерни.

    Диагностика позволяет выявить редкую для подобной проблемы неисправность – поломку кулисы. Этот узел связывает между собой трансмиссию и шток по средствам передающего вращения в коробке.

    В свою очередь, проблема с кулисой выявляется, если присутствуют дополнительные проблемы:

    • люфт рычага переключения передач;
    • сложности с переключением;
    • трудности в процессе регулировки механизма.

    Обследование поможет исключить или подтвердить необходимость регулировки привода трансмиссии, так как выход этого элемента из строя также может привести к постукиванию. Признаком неисправности в этом случае будет ошибочное включение скоростей.

    Как устранить проблему своими руками

    Диагностика поможет найти правильное решение. Устранить проблему можно как с помощью специалистов, так и самостоятельно. Во втором случае потребуются определенные знания и умения, а также запас свободного времени. Чтобы убрать все неисправности, потребуются также инструменты (наборы могут отличаться в зависимости от присутствующих неисправностей).

    Также устранению неисправностей способствует «ловля сцепления» — его требуется нажимать быстро 2 раза. Требуется это для выбора зазора. Первый раз производится действие в момент старта движения. Второй раз выжимать сцепление потребуется непосредственно в момент переключения скоростей. В этом случае, чтобы убрать неисправность, потребуется задействовать сразу две ноги. Сцепление потребуется отпускать максимально медленно, спешить в этом случае нельзя. Одновременное действие – выжимание акселератора. Убирать ногу нужна тоже медленно, чтобы не происходило набора скорости. На этом этапе не следует переключать коробку передач.

    С ремонтом или диагностикой, как первым шагом для решения возникших сложностей, затягивать нельзя. Вся причина в том, что возникающие рывки, удары или посторонние звуки в трансмиссии могут привести к ускоренному износу деталей. В результате выйдет из строя не определенный элемент – под замену пойдет коробка передач полностью. Пострадать может также привод или мост.

    Если вышли из строя подшипники и шестерни, то возникает люфт. Его не удастся предотвратить, просто работая педалями – проблема будет сохраняться. Поможет решить задачу полная замена пришедшей в негодность детали. Затягивать с проведением ремонтных работ нельзя, так как вовремя замененные запчасти помогут предотвратить более серьезную поломку или аварийную ситуацию на дороге.

    Особенности раздатки Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

    Раздаточная коробка нива 2121 служит для изменения величины крутящего момента и распределения его между передним и задним мостами. Коробка имеет две передачи с передаточными числами 1,200 и 2,135. Передний и задний мосты приводятся постоянно и связаны межосевым дифференциалом, перераспределяющим крутящий момент между ними в зависимости от сопротивления движению колес.

    Раздаточная коробка нива 2131 крепится к полу кузова на двух резинометаллических кронштейнах. Для регулировки ее положения относительно фланца промежуточного вала отверстия в кронштейнах сделаны овальными, а между ними и кузовом могут быть установлены регулировочные прокладки. Порядок центрирования коробки описан в разделе Определение причин вибрации и центрирование раздаточной коробки.

    А еще интересно: Ремонт раздатки на Ниве 21213, как отцентровать, регулировка своими руками

    Корпусные детали раздатки отлиты из алюминиевого сплава и соединены между собой шпильками и гайками. В верхней части картера выполнен лючок, закрытый штампованной стальной крышкой. Передняя крышка центрируется на картере по двум установочным штифтам. Между крышками и картером расположены картонные прокладки (при ремонте можно использовать вместо них герметик-прокладку).

    Ведущий вал установлен на двух шариковых подшипниках в гнездах передней крышки и картера. Внутреннее кольцо переднего подшипника зажато между буртиком вала и упорным кольцом самоконтрящейся гайкой фланца вала. Внутреннее кольцо заднего подшипника зажато между буртиком вала и упорной шайбой гайкой на заднем конце вала.

    На ведущем валу расположены две ведущие шестерни. Передняя (большая) – высшей передачи, она свободно вращается на термообработанной шейке вала. Задняя (меньшая) – низшей передачи – свободно вращается на термообработанной втулке, установленной на валу с натягом. Шестерни имеют по два венца. Косозубые (большие) венцы находятся в постоянном зацеплении с соответствующими шестернями промежуточного вала, а с прямозубыми (малыми) соединяется муфта переключения передач при включении передачи.

    Промежуточный вал нива 2131 представляет собой блок двух косозубых шестерен, находящихся в постоянном зацеплении с шестернями ведущего вала. Передняя шестерня, кроме того, находится в зацеплении и с ведомой шестерней, закрепленной на корпусе дифференциала.

    Промежуточный вал вращается в двух подшипниках: передний – роликовый, задний – шариковый. От осевого смещения вал зафиксирован установочным кольцом в канавке наружного кольца заднего подшипника, которое зажато между картером и задней крышкой (так же, как и у ведущего вала). В переднем торце вала запрессована стальная ведущая шестерня привода спидометра.

    На автомобиле ВАЗ-21214 с распределенным впрыском топлива дополнительно к механическому приводу спидометра на раздаточной коробке установлен датчик скорости.

    Вал привода переднего моста нива 2121 передним концом опирается на шариковый подшипник в картере привода переднего моста, закрепленного на передней крышке раздаточной коробки. Внутреннее кольцо подшипника зажато между буртиком вала и упорным кольцом самоконтрящейся гайкой фланца вала. От осевого смещения подшипник зафиксирован стопорным кольцом, входящим в канавку картера привода переднего моста.

    Корпус дифференциала выполнен разъемным, обе его части соединены шестью болтами. Эти же болты крепят и ведомую шестерню к корпусу дифференциала. Последний установлен на двух шариковых подшипниках. Внутренне кольцо переднего подшипника удерживается от смещения распорной пружинной шайбой, опирающейся на стопорное кольцо в проточке корпуса дифференциала.

    В канавку на внешнем кольце подшипника входит установочное кольцо, зажатое между передней крышкой раздаточной коробки и картером привода переднего моста. Таким образом, корпус дифференциала удерживается от осевого смещения передним подшипником; задний подшипник не зафиксирован. На передней части корпуса дифференциала выполнены шлицы, по которым перемещается муфта блокировки. При включении блокировки муфта соединяется с шестерней на валу привода переднего моста, соединяя его с корпусом дифференциала.

    В отверстиях корпуса дифференциала ваз 2121 установлена ось сателлитов, удерживаемая двумя стопорными кольцами. Под одним из колец находится пружинная шайба, препятствующая осевому перемещению оси сателлитов. Сателлиты (конические шестерни), расположенные на оси, находятся в постоянном зацеплении с шестернями привода мостов.

    Управление раздаточной коробкой – ручное, с механическим рычажным приводом. Задним рычагом водитель переключает передачи, передним – включает блокировку дифференциала. Конструкция приводов управления коробкой схожа. Рычаг качается в продольном направлении на оси, установленной в проушинах кронштейна спереди раздаточной коробки нива 2131.

    Для уменьшения трения в отверстие рычага вставлены пластиковые втулки. Нижний конец рычага входит в паз штока и фиксируется фигурной пружиной. Другой конец штока соединен с вилкой соответствующей муфты (переключения передач или блокировки дифференциала) и стопорится болтом. Шток на выходе из коробки уплотнен сальником и защищен от пыли резиновым гофрированным чехлом.

    Для фиксации привода в выбранном положении служит шариковый фиксатор — подпружиненный шарик входит в пазы на штоках. На штоке переключения передач их три — для «нейтрали», высшей и низшей передач, на штоке блокировки дифференциала ваз 2131 – два («включено» и «выключено»). В крышку привода переднего моста ввернут выключатель, замыкающий цепь контрольной лампы при включении блокировки дифференциала.

    Возможные неисправности карданной передачи, их причины и методы устранения Ваз 2107 Жигули

    Важно! Ремонт любого узла автомобиля, выполненный непрофессионалом, рискует стать причиной возникновения еще больших проблем, так что владельцу автомобиля придется после него еще и оплачивать последствия услуг горе-специалиста. Тем более, когда дело касается столь важной детали автомобиля, как карданный вал.

    По сути, от работы этого механизма, ответственного за передачу крутящего момента от двигателя на ведущую ось, зависит плавность движения машины. При возникновении вибрации в кардане машина становится неустойчивой, плохо поддается управлению, а ее трансмиссия начинает изнашиваться с потрясающей быстротой. Причин возникновения вибрации в карданной передаче может быть несколько, и далеко не все они связаны с износом или поломкой крестовины:

    • разбалансировка элементов карданного вала, вызванная либо деформацией, либо механическим повреждением, либо коррозией;
    • износ тех или иных элементов;
    • поломка подвесного подшипники либо ослабление его крепления;
    • перегрузка автомобиля;
    • износ либо поломка крестовины.

    Как видите, вибрация может возникнуть в разных элементах карданного вала, и большинство причин, вызывающих ее, связано с люфтом в тех или иных подвижных соединениях. Поэтому, прежде чем бросаться менять крестовину, следует провести тщательную диагностику всего этого механизма. В противном случае вы можете потратиться на запчасти, оплатить работу мастера – и все равно проблема никуда не денется.

    Какие основные части имеет карданная передача автомобиля ВАЗ 2107?

    • Части, способные изменять угол и длину передачи – муфта (5), а также жесткие шарниры (9,7) и эластичный (3). Его называют муфтой. Роль муфты в том, что она уменьшает шумность соединения и выполняется угловая передача момента. Ремонт карданного вала требуется, если материал муфты потрескался и раскрошился. Проще говоря, нужна замена муфты.
    • Карданная муфта состоит из резиновых деталей (30) в количестве 6 штук, между ними есть прокладки из металла (31). Эти детали намертво соединены в неразъемный блок, поэтому в случае выхода из строя самое правильное решение – замена муфты.
    • Муфта помещается между фланцами (4,2). Они крепятся к ней болтами 35.
    • Промежуточная опора (6), которая служит для снижения вибраций и разного рода биений.
    • Передний вал ВАЗ 2107 (5) представляет собой трубу, на ней сваркой установлены шлицы. Спереди есть наконечник (40). На нем расположен один из фланцев муфты, а задний шлицевой конец расположен на подшипнике опоры (6). Сам подшипник хорошо изолирован уплотнителями от грязи. Ремонт карданного вала нужен, если шлицы стерлись.
    • Подушка из резины (12), в которой находится подшипник, хорошо гасит вибрацию. На ней передний вал может немного смещаться.
    • Промежуточная карданная опора крепится на кронштейн (15).
    • Важным является кронштейн безопасности (27), который не позволяет валу вывалиться в том случае, если разрушится муфта. Если этого кронштейна не было, то машины переворачивались бы на полной скорости, и такие случаи раньше бывали. В таком случае ремонт карданного вала невозможен, нужна замена.
    • Отличие заднего вала (8) от переднего «соседа» в том, что на концах у него есть вилка для шарнира.
    • Собственно шарнир является важным элементом передачи, он состоит из пары вилок (23), одной крестовины (22) и на отдельном рисунке выше, подшипников игольчатой конфигурации (20) – их 4 шт., колец (19) и сальников (21). Подшипники запрессовываются с достаточно большой силой около 800 кг в вилочные отверстия. Они неразборные, в случае неисправности нужна замена.
    • У крестовины существует нужный зазор, от 0,1 до 0,4 мм. Только в таких пределах крестовина правильно центрируется. Для правильной центровки есть кольца пяти размеров и пяти различных цветов. Ремонт карданного вала чаще всего состоит в коррекции этих зазоров, проводится замена колец.

    Возможные неисправности карданной передачи, их причины и методы устранения Ваз 2107 Жигули

    эластичной муфты и фланцев карданных шарниров

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector