6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка и снятие головки блока цилиндров: технология

Установка и снятие головки блока цилиндров: технология

Установка и снятие головки блока цилиндров: технология

Часто водители ТС интересуются о том, как снимать головку блока цилиндров. Важным требованием здесь считается правильность действий по инструкции. Потому что двигатели на всех моделях автомобилей разных и конструктивная особенность отличается. Однако в большинстве машин ГБЦ устанавливают однообразным способом.

снятие головки блока цииндров

Перейдем теперь к делу. Сначала необходимо снять аккумулятор и воздушный фильтр, затем слить охлаждающую жидкость, затем отсоединить шланги и снять карбюратор. Потом перейдем к зажиганию. Снимаем провода со свечей, а потом начинаем демонтаж клапанной крышки. Потом же выставляем двигатель, снимаем ремень и откручиваем шкив, отсоединяем распредвал и саму ГБЦ. С помощью инструкции, вы сможете справиться с этим делом.

ВАЗ 2106

Снять головку блока цилиндра на ВАЗ 2106 и на других моделях автомобилей, в частности, происходит тогда, когда надо отремонтировать двигатель или саму головку. Процесс этот не такой сложный, как может показаться вначале. Но не стоит забывать, что перед этим надо провести подготовительные работы. Вам понадобятся специальные инструменты, с помощью которых вы с легкостью справитесь со всем процессом снятия ГБЦ.

  1. Сначала обязательно надо вылить охлаждающую жидкость.
  2. После того как она полностью слилась, снимаем распредвал.
  3. Затем нужно отключить трубку, которая ведет в систему охлаждающей жидкости.
  4. После того как полностью снимете все болтики, то только тогда можно будет ее снимать.

Установка ГБЦ. Перед тем как будете устанавливать деталь обратно, то обязательно вам нужно прочистите все механизмы. Плотно затяните все болты и гайки, затем закрепите распредвал. Когда установите ГБЦ обратно, то ее нужно будет обработать герметиом, на приводе выставить метки.

ВАЗ 2109

Перед тем как полностью снять ГБЦ вам нужно будет провести подготовительную работу, так как без них вы просто не сможете снять головку блока цилиндра. Все усилия тогда будут напрасными.

Затем проводим сам процесс по снятию головки:

  • Для начала надо отключить клеммы на аккумуляторной батарее, можно не отключать сразу две, можете снять только ту, которая на минус.
  • Потом сливаем охлаждающую жидкость, как и в первой модели автомобиля.
  • Потом снимаете воздушный фильтр, который расположился на карбюраторе.
  • Затем надо открутить и снять коллекторы – впускной и выпускной.
  • Снимаем провода, ведущие к свечам, и отключаем фишки, находящиеся на датчике температур.
  • Проводим демонтаж распределителя зажигания и бензонасоса.
  • Далее, снимаем крышку ГРМ и после этого откручиваем роли натяжной, шайбу дистанционную и шкив.
  • Откручиваем гайки, которые крепятся приводу.
  • Снимаем крышку головки блока цилиндров.
  • Отпускаем и снимаем все шланги ГБЦ.
  • Затем надо снять головку, но прокладка обязана оставаться на месте.

Установка такая же, как и на автомобиле ВАЗ 2106.

Как установить прокладку головки блока цилиндра

Эта деталь расположилась между ГБЦ и головкой двигателя. Прокладка обладает такой технологией, как пропускать горячие газы из цилиндров, тем самым не дает испортить все части системы. Ее прямая функция – это защита от течи.

Снятие и установка головки блока цилиндров.

Инструмент:

  • Набор гаечных ключей

Детали и расходники:

Снятие и установка головки блока цилиндров

Примечание:

Не начинать каких-либо работ связанных с демонтажем головки блока цилиндров, пока двигатель не остынет ниже 35° С.
Провернуть коленчатый вал, чтобы отвести все поршни от верхней мертвой точки (ВМТ).

1. Снять корпус цепи привода газораспределительного механизма.

2. Снять звездочки привода распределительных валов.

3. Снять впускной коллектор в сборе.

4. Снять топливную рампу в сборе с топливными форсунками.

5. Отсоединить от головки блока цилиндров все шланги, трубки и патрубки.

6. Отвернуть гайки крепления и снять выпускной коллектор в сборе.

7. Снять крышку головки блока цилиндров в сборе.

8. Выкрутить болты крепления головки блока цилиндров в два подхода в последовательности, указанной на рисунке ниже.

9. Аккуратно снять головку блока с блока цилиндров.

Примечание:

Не класть головку блока цилиндров камерами сгорания на твердые поверхности. Поршни не должны находиться в ВМТ.

ВНИМАНИЕ:

Перед началом выполнения работ надеть защитные перчатки и очки.

10. Используя специальный растворитель, удалить с поверхности разъема головки блока и блока цилиндров остатки старого герметика.

Примечание:

Всегда после разборки необходимо заменять болты крепления головки блока цилиндров. Исключить попадание моторного масла или охлаждающей жидкости в отверстия под болты крепления головки блока цилиндров.
Новую прокладку головки блока цилиндров необходимо извлекать из упаковки непосредственно перед установкой на блок цилиндров.
С прокладкой головки блока цилиндров необходимо быть предельно осторожным, так как любое ее повреждение может привести к утечкам.

11. Проверить и убедиться в том, что в блок цилиндров установлены все направляющие втулки головки блока цилиндров.

12. Положить на блок цилиндров новую прокладку головки блока цилиндров.

13. Установить аккуратно на блок головку блока цилиндров.

14. Вставить в отверстия болты крепления головки блока цилиндров, предварительно нанеся на их резьбовую часть тонкий слой моторного масла.

15. Затянуть болты крепления головки блока цилиндров в три подхода в последовательности, указанной на рисунке ниже.

— Первый подход: 30 Н-м.

— Второй подход: довернуть на угол 90°.

— Третий подход: еще раз довернуть на угол 90°.

16. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по ремонту и эксплуатации Skoda Rapid издательства «Монолит».

Как снять и установить головку блока цилиндров на ВАЗ 2113, 14, 15.

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно снять и установить на место головку блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2114, 13, 15.

Головку блока цилиндров снимают для ее ремонта, для замены прокладки головки, а также при капитальном ремонте двигателя.

Процедура снятия

  1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи
  2. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость
  3. Снимаем воздушный фильтр
  4. Снимаем с двигателя впускной трубопровод и выпускной коллектор. При необходимости головку блока цилиндров можно снять в сборе с деталями системы питания и выпускным коллектором.
  5. Снимаем крышку головки блока цилиндров
  6. На двигателях с фазированным впрыском топлива отсоединяем колодку провода от датчика положения распределительного вала
  7. Отсоединяем наконечники проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.Для удобства работы отсоединяем колодку жгута проводов от датчика детонации и отводим жгут проводов датчиков в сторону.
  8. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
  9. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления «массового» провода к двигателю и снимаем наконечник провода со шпильки.
  10. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления патрубка.
  11. Снимаем патрубок со шпилек головки блока цилиндров и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону.
  12. Снимаем со шпилек уплотнительную прокладку.
  13. Снимаем шкив распределительного вала
  14. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ
  15. Извлекаем указатель уровня масла.
  16. Торцовым ключом Torx Е14 с узкой головкой отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров. Часть болтов крепления головки блока цилиндров можно отвернуть только торцовым ключом с узкой головкой. При отсутствии такого ключа снимите распределительный вал и уже после этого отверните болты крепления головки блока цилиндров.
  17. Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.
  18. Снимаем прокладку головки блока цилиндров
  19. Вынимаем две направляющие втулки.

Установка головки блока цилиндров:

  1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
  2. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
  3. Очищаем привал очные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем. При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
  4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные отверстие блока цилиндров.Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров
  5. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
  6. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки. Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм.
  7. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.
  8. Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
  9. Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.
  10. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности указанной на фото) в четыре приема:– затягиваем болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);– затягиваем болты моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);– доворачиваем болты на 90°;– еще раз доворачиваем болты на 90°.11. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Видео по теме:

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя автомобиля

Многих владельцев транспортных средств интересует вопрос, как правильно снять головку блока цилиндров. Проведение данной процедуры может понадобиться в случае необходимости смены прокладки или замены самого узла.

Зачастую неопытных автолюбителей страшит выполнение подобной операции, и они обращаются с этим делом в СТО.

Однако стоимость этого действия в сервисном центре довольно высокая. Лучше сделать всё своими руками.

Особенности работ

Работы по демонтажу данной части силового агрегата требуют точного следования инструкции. Всякий автомобильный мотор имеет свои тонкости касательно снятия системы газоопределения.

В целом же, на большинстве транспортных средств ГБЦ монтируется приблизительно одинаково.

В Интернете полно видео, как снять головку блока цилиндров, которыми можно воспользоваться. Стоит провести процедуру хоть один раз, и вы сможете провернуть её на любой машине.

Последствия несвоевременной замены

Если замена будет выполнена не вовремя, это приведет к серьезным проблемам. Из-за пробитой прокладки моторное масло начнет попадать в систему охлаждения, что нарушит ее работу в целом. Антифриз не сможет качественно охлаждать силовой агрегат.

Печка будет работать слабо, снизится мощность мотора, появятся проблемы в его эксплуатации. Двигатель будет глохнуть, в некоторых случаях его запуск невозможен, при нажатии на педаль газа могут ощущаться провалы.

Из-за попадания антифриза в систему смазки масло потеряет свои свойства. Смазывание трущихся узлов и деталей будет менее эффективным, что приведет к их ускоренному износу и повреждению. Двигатель будет троить, из-за потери свойств антифриза он может перегреваться. В зимнее время года возникнут сложности с пуском мотора. Если не менять прокладку и продолжать так использовать автомобиль, это может привести к поломке силового агрегата и необходимости выполнения его капитального ремонта.

Демонтаж

Как уже было отмечено выше, операция по снятию ГБЦ практически идентична на всех моторах. Различие заключается в крепежах (винтах и болтах) и креплении распределительных валов и клапанов. Разберём процедуру для легковой машины.

Как демонтировать головку блока цилиндров ВАЗ? Прежде всего, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • динамометрический ключ;
  • съёмник для клапанов;
  • рассухариватель;
  • комплект щупов, чтобы регулировать клапаны;
  • ключ для откручивания коленчатого вала.

Далее автомобиль нужно поставить на ручной тормоз. Колёса желательно закрепить специальными упорами.

Дальнейший ход действий:

  • Снять аккумулятор и воздушный фильтр. При необходимости демонтировать капот.
  • Слить охлаждающую жидкость, осторожно отсоединить шланги системы охлаждения.
  • Вытащить карбюратор, предварительно отключив все датчики.
  • Извлечь привод воздушной заслонки.
  • Отсоединить шланги от экономайзера принудительного холостого хода (если он есть).
  • Выкрутить свечи зажигания.
  • Отсоединить шланг сапуна.
  • Убрать крышку клапана.
  • Выставить мотор по пометкам.
  • Снять распределительный вал.
  • Демонтировать саму ГБЦ.

Видео «Как происходит процесс замены прокладки»

Канал PADuCT опубликовал видео, в котором в ускоренном режиме показана процедура замены уплотнителя ГБЦ в автомобиле ВАЗ 2114.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, Была ли эта статья полезна? Оценить пользу статьи: ( голос(ов), среднее: из 5) Загрузка…

Одними из важнейших элементов двигателя является головка и блок цилиндров. Для уплотнения соединения между ними устанавливается прокладка. Она герметизирует камеры сгорания и каналы, по которым циркулирует хладагент.

Если она прогорает или деформируется, ее следует заменить, иначе это может привести к серьезным повреждениям и капремонту. Процедура хотя и трудоемкая, но может быть выполнена в гаражных условиях. Важно следовать пошаговой инструкции, которая поможет заменить уплотнитель ГБЦ на ВАЗ 2114.

Прокладка ГБЦ служит для уплотнения топливной, охлаждающей и газораспределительной системы. Это одноразовая деталь. При ремонте ГБЦ ее обязательно меняют на новую.

Необходимость в замене уплотнительной прокладки возникает при появлении признаков ее прогорания:

  • В жидкости, находящейся в расширителе для ОЖ, и радиаторе появляются воздушные пузырьки. Это признак того, что нет герметичности, выхлопные газы в малом объеме попали в хладагент. Если количество газов значительное, то будет наблюдаться более активное бурление. Поэтому сначала нужно проверять уплотнитель.
  • Пробой между цилиндрами. Признаки такие же как при троении двигателя. ТВС в одном из цилиндров смешивается с отработанными газами другого. Мотор тяжело завести, но после прогрева он работает стабильно. Определить неисправность можно по давлению в цилиндрах. Если имеет место смешивание, компрессия в цилиндрах будет разной.
  • Из глушителя идет белый дым, похожий на пар. Это означает, что в цилиндры двигателя проник хладагент, попавший в смазочную систему из-за разгерметизации между камерой, где сгорает топливная смесь, и каналом рубашки охлаждения.
  • Отработанные газы вырываются через испорченный уплотнитель ГБЦ. Выхлопы будут выходить в подкапотное пространство, их можно наблюдать визуально, также слышно громкие звуки. Причиной является ее повреждение. Чаще всего это происходит после ремонта ГБЦ, когда слишком затягивают крепежные болты.
  • На щупе, с помощью которого контролируется уровень моторного масла, появляется белая эмульсия в виде пены. Такая картина возникает, если в масляную систему попадает хладагент. В этом случае герметичность может быть нарушена из-за механических повреждений блока цилиндров.
  • Падает мощность мотора, увеличивается расход бензина. Нажимая на педаль газа, водитель может почувствовать, как она проваливается. Двигателю больше времени потребуется для разгона. При подъеме в гору начинают плавать обороты, мотор может неожиданно заглохнуть. Если уплотнитель сильно поврежден, то двигатель самопроизвольно глохнет при включении нейтральной скорости и на светофорах.
  • Присутствие в хладагенте следов смазки. Заглянув в расширитель с антифризом, можно увидеть масляные пленки на поверхности.
  • Быстрый нагрев двигателя. Это происходит в том случае, когда в охлаждающую систему попадают горячие отработанные газы, снижается эффективность ее работы. В этом случае нужно не только замена прокладки, но и промывка охлаждающей системы.
  • Залитые ОЖ свечи зажигания. Выкрутив свечи, можно увидеть, что они влажные и покрыты нагаром.
  • Плохо работает печка. Если прогорает прокладка ГБЦ, выхлопные газы попадают в рубашку охлаждения. Теплообменник завоздушивается, не выполняет в полной мере своих функций, температура хладагента меняется скачками.
  • Высокое давление в патрубках рубашки охлаждения, на ощупь они становятся твердыми.

Признаки прогорания прокладки ГБЦ.

Диагностика

Никаких сложностей касательно того, как снять прокладку головки блока цилиндров, возникнуть не должно. Меняется этот элемент легко.

Однако перед обратной установкой ГБЦ требуется:

Как снять головку блока цилиндров на двигателе

Водители, которые пытаются устранять различные поломки в своем автомобиле своими руками, часто сталкиваются с необходимостью снимать головку блока цилиндров на двигателе, например, для замены прокладки головки двигателя. Что такое ГБЦ и все, что с ней связано будем рассматривать в этой статье.

Что такое ГБЦ в автомобиле

В конструкции всех двигателей внутреннего сгорания есть одна из важнейших деталей — это головка блока цилиндров. ГБЦ в автомобиле — это название верхней части мотора, крышка блока цилиндров в видео однородной детали сложной формы. Сама головка двигателя не очень большая по размеру. Крепится, обычно, на 10 болтов, которые затягиваются с определенным моментом затяжки и, только в определенной последовательности. Назначение ГБЦ в том, что она закрывает блок цилиндров. Головка блока двигателя в паре с блоком цилиндром должны обеспечивать абсолютную герметичность. Это достигается путем установки не поврежденной прокладки ГБЦ. Материал ГБЦ — специальный легированный чугун или алюминиевый сплав.

Из чего состоит ГБЦ

ГБЦ — это узел двигателя, в который устанавливаются много различных, не менее важных деталей. Вообще, то, что касается конструкции ДВС, нет такого понятия: это важная деталь, а это не важная. Каждая деталь имеет свои функции и влияет на работу мотора.

Устройство узла ГБЦ

  1. Головка блока цилиндров.
  2. Прокладка ГБЦ.
  3. Направляющая втулка клапана.
  4. Маслоотражатель.
  5. Прокладка крышки ГБЦ.
  6. Крышка ГБЦ.
  7. Силовая полоска.
  8. Пробка для заливки масла в ДВС.
  9. Болт крепления ГБЦ.
  10. Шпилька крепления крышки ГБЦ.
  11. Гайка крепления крышки головки блока цилиндров.
  12. Передняя прокладка крышки ГБЦ.
  13. Заглушка.
Устройство ГБЦ:
  1. Один или более распределительных валов.
  2. Камеры сгорания.
  3. Места крепления газораспределительного механизма (ГРМ).
  4. Рубашка системы охлаждения.
  5. Каналы по которым осуществляется циркуляция жидкостей и для отведения газов.
  6. Каналы для подачи моторного масла.

В каких случаях приходится снимать головку блока двигателя

По многим причинам приходится разбирать газораспределительный механизм и головку в целом. Это не мелкотекущий ремонт, как замена предохранителя омывателя. Такой ремонт серьезный, который влияет на всю работу двигателя. Такими причинами могут быть:

  1. Нарушена целостность прокладки между БЦ и ГБЦ. Это самая частая причина. Прокладка прогорает в результате перегрева двигателя авто.
  2. Микротрещины в блоке цилиндров или головке БЦ. Это становится понятным, если куда-то уходит, например, охлаждающая жидкость, когда снаружи не видно никаких потеков, а жидкость уменьшается, то, значит либо прогорела прокладка, либо треснула головка мотора.
  3. Во время проведения ремонта деталей газораспределительного механизма и проведения капитального ремонта ДВС, например, замена маслосъемных колец и поршней, шатунов, пальцев, клапанов, гильзовка цилиндров и т.д.
  4. Также, стало популярным среди любителей новшества, снимать ГБЦ даже, если нет никаких поломок. Снимают для того, чтобы усовершенствовать и доработать, в общем, делают тюнинг.

Как правильно разобрать головку блока цилиндров (ГБЦ)

Чтобы снять головку блока цилиндров своими руками требуется знать правильный порядок демонтажа и, тем более, монтажа ГБЦ.

Инструменты и порядок разборки ГБЦ:
  1. Требуются набор инструментов и динамометрический ключ. Новичку лучше будет скачать в интернете руководство по ремонту и эксплуатации двигателя для конкретной марки и модели авто или иметь под рукой книгу. Потому как двигатели бывают разные, если вы имеет редкую модель машины и хотите сделать ремонт самостоятельно.
  2. Желательно проводить ремонт в гараже или на улице, если нет дождя.
  3. Отсоединить клеммы аккумулятора и снять АКБ.
  4. Отсоединить провода и датчики электронного системного управления ДВС (ЭСУД).
  5. Отсоединить от ГБЦ шланги, патрубки. Желательно, опять же для новичка, отмечать фломастером что куда подсоединяется, чтобы потом не чесать затылок при сборке.
  6. Отсоединить мешающее разборке навесное оборудование от головки БЦ.
  7. Приступить непосредственно к демонтажу головки двигателя. Снять крышку ГБЦ.
  8. Снять ремень ГРМ и защищающий кожух.
  9. Открутить болты крепления головки к блоку. Их, как правило, 10 штук.
  10. Далее снимаем головку.
Прикипела ГБЦ: как снять

Открутив все болты, бывает такое, что головка блока цилиндров никак не хочет отрываться от БЦ. Это называется прикепела ГБЦ. Также, причиной невозможности разделения головки от основного блока, в том, что отверстия шпилек завальцевались.

Если ГБЦ прикипела намертво, то беспорядочно стучать молотком по самой головке очень опасно, так как сплав не обладает пластической деформацией, а при сильном ударе может просто расколоться. Поэтому в этом случае следует не торопиться, даже когда рядом стоят люди и смотрят как вы делаете ремонт (некоторые нервничают когда кто-то незнакомые смотрят как они работают).

Как оторвать головку:
  • использовать ВД-40 (ВДшка), набрызгать по периметру соединения ГБЦ с БЦ;
  • использую тонкий крепкий нож попробовать просунуть над или под прокладкой; при нахождении хоть малого зазора в пол миллиметра брызгать туда ту же самую ВД40 антиржавчину или любой растворитель;
  • стучать по корпусу, предварительно приложив широкую доску, чтобы удар приходился не в одно точку;
  • использовать смекалку, например, домкратом и гвоздодеромНо и после всех предпринятых мер прикипевшую ГБЦ невозможно оторвать от блока цилиндров.
  • и, наконец, самым эффективным методом в этом случае аккуратно забивать зубило в разных местах. Если делать аккуратно, чувствовать удар, то не будет сколов.

Как собрать ГБЦ

Чтобы повторно не пришлось разбирать головку с блока цилиндров, болты затягиваются в определенной последовательности и с определенным значением момента затяжки.

В зависимости от материала изготовления головки (чугун или алюминиевый сплав) — разные усилия для герметичной затяжки.

Инструменты и материалы для сборки ГБЦ:
  1. Динамометрический ключ (который показывает момент силы затяжки) и насадка подходящая по размеру гаек (обычно головка на 10).
  2. Моторное масло в небольшом количестве.

Для ГБЦ в сборе и пустой ГБЦ значения и порядок затяжки одинаковые.

Правильная затяжка ГБЦ:
  1. Смазать чистым моторным маслом резьбы болтов головки.
  2. Завинтить их от руки на сколько можно.
  3. Начинаем затягивать динамоключом с моментом затяжки не более 2 кгс*см (килограмм сил на сантиметр) по схеме для конкретного двигателя. В схеме затяжки можно встретить обозначение H*m.
  4. Далее протягиваем болты до 8 кгс*см. Для большинства 4-х цилиндровых моторов затяжка идет в такой последовательности:
  5. Далее, делаем протяжку болтов до значения для данного мотора.
  6. Доворачиваем на 90 градусов.
  7. Опять доворачиваем на 90 градусов.
Рассмотрим на примере затяжку во время установки ГБЦ на ВАЗ 2110, 2111, 2112
  1. После наживления всех болтов, спецключом затягиваем по схеме до значения 20 Н*м (Ньютон метр) или 2 кгс (килограмм сил).
  2. Второй проход — затягиваем от 7,1 до 8,7 кгс.
  3. Третий — доворачиваем также по схеме на 90 градусов.
  4. Четвертый — опять доворачиваем на 90 градусов.

Такие же значения для затяжки головки блока цилиндров двигателя Хендай Соната. Вообще, для двигателей многих автомобилей используются такие значения.

Например, для автомобиля Ваз 2112 момент затяжки 20 Н*м. Стандартная длина болтов для этого авто 93 мм, поэтому измеряем старые болты, если они вытянулись более, чем на 2 мм, то они подлежат замене.

Что будет, если головка блока цилиндров не будет герметично затянута

В таком случае происходит попадание выхлопных газов в систему смазки и в систему охлаждения. А, если инородные вещества попадают в охлаждающую и масляную системы, то состояние ОЖ (вода, тосол, антифриз) и моторного масла сильно ухудшаются. При этом масло и охлаждающая жидкость начнут перемешиваться, что приведет к капиталке. В связи с этим, затягивать ГБЦ как попало нельзя. Набираете в интернете, например, такой запрос: «моменты затяжки Ауди А6», далее по таблице смотрите строку «Болты крепления головки блока цилиндров» и напротив видите значения. Обычно в самой таблице не указывают, опускаетесь вниз страницы, и под таблице видите сколько в сколько действий надо затянуть болты и с какими усилиями.

После сборки головки и всего навесного оборудования, залить или долить технические жидкости, завести мотор и проверить герметичность двигателя.

Ремонт ГБЦ Калины — Вот что бывает, если редко или вообще не менять моторное масло.

Ремонт головки авто Ваз (на удивление многим — без мата).

Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками

Процедура снятия и установки головки блока цилиндров, явление довольно редкое. Но, коль скоро вы решили произвести капитальный ремонт ГБЦ, либо у вас возникла необходимость в замене прокладки ГБЦ, то технологию знать необходимо.

О замене головки блока цилиндров

Замена головки блока цилиндров не подпадает под понятие «ремонт». И, тем не менее, нужно знать, как снять головку блока цилиндров, и затем поставить новую ГБЦ.

Если вы решили своими руками произвести подтяжку болтов ГБЦ, то снятие головки блока цилиндров не требуется, хотя часть технологических процедур проделать придётся.

В силу разных конструктивных особенностей моделей автомобилей, не существует точной и однообразной инструкции о том, как снять головку блока цилиндров, а затем установить её.

Плюс ко всему у разных моделей и модификаций двигателей существуют разные схемы и моменты затяжки болтов ГБЦ.

Тем не менее, общий алгоритм таких операций, как снятие и установка головки блока цилиндров, можно проследить, и придерживаться его.

Снятие головки блока цилиндров

Перед началом работы необходимо отсоединить и снять аккумуляторную батарею, слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

Демонтаж навесного оборудования включает в себя:

  • отсоединение проводов зажигания;
  • отсоединение всех шлангов: вакуумных, системы охлаждения;
  • при отсоединении проводов и шлангов не забывайте производить их маркировку, при установке головки блока цилиндров обратно вам это понадобится;
  • демонтируем все топливные магистрали
  • демонтируем трос акселератора;
  • снимаем всё навесное оборудование, которое мешает производить снятие головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров включает в себя:

  • производим снятие крышки ГБЦ;
  • снимаем кожух ГРМ, ремень шкива. Сам распредвал можно не трогать;
  • отворачиваем болты крепления головки блока цилиндров, одновременно динамометрическим ключом проводя контроль состояния болтов (хотя установка головки блока цилиндров, желательно должна производиться с новыми болтами). Не забывайте, что должна соблюдаться последовательность при раскрутке, обратная затяжке. Схема затяжки болтов ГБЦ должна быть обязательно.
  • выполняем все действия, ради которых и происходило снятие головки блока цилиндров: ремонт ГБЦ, замена прокладки ГБЦ или замена головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Естественным образом, установка ГБЦ проходит в обратном порядке. Особое внимание следует обратить и не пожалеть денег на новую прокладку ГБЦ и болты крепления.

Затяжка болтов крепления должна проводиться только динамометрическим ключом, по схеме и с усилием затяжного момента, указанным в Руководстве от производителя.

Производим монтаж всего навесного оборудования. Вот тут-то и пригодится ваша маркировка проводов, шлангов, магистралей и тросиков.

Заливаем охлаждающую жидкость и моторное масло. Запускаем двигатель. При работающем двигателе контролируем герметичность соединений: выхлопной системы, охлаждающей и топливной систем. И, конечно же, контролируем место соединения крышки, ГБЦ и самого блока цилиндров.

Удачи вам при снятии и установке головки блока цилиндров своими руками.

Как установить головку блока цилиндров на двигателе

Головка блока цилиндров (ГБЦ) – один из самых важных узлов автомобильного двигателя. От того, как она установлена и отрегулирована, зависит работа мотора, его стабильность, надежность и экономичность.

В нашей статье мы расскажем, как быстро и без особых трат самостоятельно установить головку блока цилиндров на автомобили семейства ВАЗ.

Установка ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

Первое условие правильной и надежной установки ГБЦ – это чистота посадочного места. Тщательно очистите плоскость блока, на которую ставится ГБЦ. Очистка вначале осуществляется острым предметом, а потом специальными автомобильными чистящими средствами, которые помогут убрать остатки тосола, масла.

Обратите особое внимание на отверстия, в которые вкручиваются шпильки. В них попадает масло, вода, мусор. И потом, когда ГБЦ притягивается по шпилькам к блоку, они могут сделать микротрещины в блоке цилиндров из-за того, что при вкручивании шпилек образуется избыточное давление. При нагреве мотора через эти микротрещины продавит газы, газы пробьют прокладку между ГБЦ и блоком, и вода из охладительной системы пойдет в масло. Капитальный ремонт двигателя вам обеспечен! И это в лучшем случае. Поэтому рекомендуется тщательно проверить отверстия перед вкручиванием шпилек и обязательно промокнуть их, взяв чистую ветошь и воспользовавшись отверткой, чтобы добраться до самого дна.

Когда место под головку блока цилиндров очищено, приступайте к установке. Монтаж ГБЦ начинается с правильной установки прокладки, которая расположена между ГБЦ и блоком цилиндров.

Отверстия блока должны четко совпасть с отверстиями прокладки, только в этом случае ее установка считается правильной.

И головка блока цилиндров должна быть хорошо очищена от нагара, грязи, масла, тосола. Если есть подозрения, что ГБЦ подверглась перегреву или иному воздействию, которое привело к деформации, то она проверяется на специальном устройстве и потом, если нужно, шлифуется.

При установке ГБЦ на место бывает, что прокладка «съезжает», поэтому следите за ней.

ГБЦ считается установленным на место, когда она «устаканилась» на направляющих, и ей не мешают шланги, провода. После этого начинайте процедуру прикручивания. Чтобы не перепутать болты, их нужно заранее пометить. Внутренние болты измазаны маслом, так что их трудно перепутать с наружными, это и будет своеобразной меткой.

Если у вас нет пневмо- или электроинструмента, прикрутить болты ГБЦ можно старым, добрым коловоротом.

Коловоротом болты только наживляются, но не затягиваются окончательно, для этого существует специальный, динамометрический ключ. Только с его помощью проконтролируете правильный момент затяжки, который рекомендуется производителем.

Первый момент затяжки рекомендуют выставлять на 2 кг. Главное – обязательно придерживайтесь определенного порядка затяжки болтов, попарно от центра к краю. В этом случае головку не перекосит.

Второй момент затяжки не должен превышать 8 кг. Порядок затяжки остается неизменным, от центра к краям, попарно. После того, как болты затянуты на 8 кг, проводим два доворота, оба по 90°. Сначала проходим болты первый раз, проворачивая динамометрический ключ на 90 °, потом второй раз.

После окончательной затяжки головка блока цилиндров считается механически установленной, но еще не рабочей. Чтобы она оказалась рабочей, необходимо подсоединить всю «перифирию», т.е. шланги, патрубки, и прочее. Рекомендуется сразу, чтобы потом к этому не возвращаться, подсоединить провод датчика температуры и выставить метку ГРМ.

После приступаем к установке стаканов клапанов. Перед установкой они обязательно очищаются от грязи и смазываются. Чистые и смазанные стаканы должны легко становиться на место.

Чтобы не перепутать последовательность установки стаканов, извлекая, их располагают в определенном порядке. После установки стаканов обязательно смажьте «постель», на которую потом ляжет распредвал.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Смазанный и чистый распредвал ставится на место. Закреплять его можно сразу с сальником. Опытные слесари, для того чтобы упростить процесс выставления меток распредвала, до сих пор используют иногда дедовский метод. Во время установки распредвала первая и третья шейки распредвала должны смотреть на вас.

Затем мы устанавливаем на место крышку распредвала. Смажьте места, где будет лежать распредвал (постель), и не забудьте об одном нюансе. На торцах надо убрать старый герметик, и нанести новый, тогда он будет хорошо держать масло.

Устанавливая вторую часть крышки, процесс повторяем. Теперь наживляем гайки, и не забудьте о шайбах, которые должны быть под каждой гайкой.

Момент затяжки гаек крышки распредвала не должен превышать трех килограмм. Опытные ремонтники со временем могут производить процесс затяжки без динамометрического ключа. Затем ставится жестяная защитная крышка.

Затем надеваем шестеренку распредвала, но перед этим убедитесь, что вы не забыли поставить на распредвал шпонку, которая удерживает шестерню от прокручивания.

Болтом крепко фиксируем шестерню на своем месте. Обязательно следите за тем, чтобы метки на шестерне и ГБЦ совпали.

Потом накидываем ремень ГРМ, но предварительно рекомендуется поставить натяжной ролик. Перед роликом на шток установите специальную шайбу. Не стоит забывать, что ролик до «безумия» затягивать не стоит, он должен свободно проворачиваться на штоке.

При одевании ремня ГРМ не забывайте проверять совпадения меток на шестерне распредвала и на коленчатом валу. Когда ремень ГРМ одет, путем подкручивания натяжного ролика добиваемся нужной натяжки ремня.

После натяжения до нужного показателя (ремень проворачивается вокруг своей оси на 90°), затягиваем плавно контрольную гайку.

Следующим примеряется трамблер, который нужно правильно установить в пазы. Нужно, чтобы после установки трамблера в пазы соблюдалась соосность валов. Между трамблером и ГБЦ монтируем бензонасос, не забыв смазать его герметиком. Чтобы шток не уперся в распредвал, его нужно отжать отверткой. Затягивается корпус привода бензонасоса шестигранником.

Прижав несильно шестигранником корпус, наживляем гайки и равномерно притягиваем. Затем уже затягиваем «серьезно» шестигранник. Устанавливаем окончательно трамблер, который мы до этого только примерили. Не забываем о герметике, который исключит подтекания масла. Не забываем и о планке, на которой есть шкала опережения зажигания, потому что после пуска мотора возможно понадобиться регулировка трамблера. Еще раз проверяем подсоединение проводов и патрубков, что забыли, подсоединяем.

Последний штрих — установка клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ. После окончания всех работ и проверок не забываем прикрутить на место тросик дроссельной заслонки. ГБЦ установлена и готова к работе.

Видео: Установка ГБЦ ВАЗ. Пошаговая инструкция

Ремонт головки блока цилиндров двигателя

Ремонт головки блока цилиндров двигателя

Головка блока современного двигателя — это сложный комплекс узлов и механизмов. И когда речь идет о капитальном ремонте мотора, то полноценное восстановление этих механизмов едва ли не сложнее традиционных операций — расточки цилиндров и шлифовки коленчатого вала — вместе взятых. В данной статье мы поговорим, как произвести ремонт головки блока цилиндра двигателя: снятие и разборка, а также дефектовка головки блока.

Снимаем головку блока цилиндров

Если установлено, что головка блока нуждается в ремонте, ее в подавляющем большинстве случаев приходится снимать с двигателя. Исключение составляют только работы по замене некоторых уплотнений — например, маслосъемных колпачков. А раз так, то перед началом работы стоит обзавестись запчастями, без которых потом все равно не обойтись. Для этого используют наборы, включающие прокладку головки и все прокладки и сальники, расположенные выше нее. У дизелей в такой набор прокладка головки обычно не входит, и ее приходится приобретать отдельно.

Перед демонтажом желательно проверить взаимное положение коленчатого и распределительного валов, совместив соответствующие метки. Для отечественных двигателей такая операция не обязательна, но у некоторых иностранных моторов с достаточно сложной установкой фаз газораспределения иногда полезно даже нанести дополнительные метки.

Обычно технология демонтажа головки достаточно подробно излагается в руководствах по ремонту автомобилей конкретных моделей. Но есть и некоторые общие приемы, среди которых стоит отметить следующие. При отворачивании болтов крепления головки их сначала поочередно ослабляют их на 0,5—1 оборот, начиная со средних, и только затем выворачивают полностью. Это исключает коробление головки из-за неравномерных усилий, когда один из соседних болтов полностью затянут, а другой совсем отпущен.

У большинства иностранных машин к головке блока подходит множество вакуумных трубок. Если нет схемы вакуумных соединений данной модели, то все разъединяемые магистрали надо пометить или зарисовать. Не стоит полагаться на память, даже если трубок мало: ошибка при сборке может привести к большой потере времени.

Разборка головки блока цилиндров

После снятия головку необходимо полностью разобрать и вынуть клапаны. Для снятия пружин клапанов используют приспособления рычажного типа: на снятой головке удобнее те из них, которые одновременно с нажатием на тарелку и пружины толкают клапан в противоположную сторону. При отсутствии таковых можно пользоваться традиционными съемниками.

Некоторые “умельцы” разбирают головку сильным ударом молотка по тарелке пружины через стальную трубу. Этого делать нельзя, особенно если предполагается использовать старые клапаны. После “ударной” разборки на стержне клапана всегда остаются засечки от тарелки пружины, и как раз в том месте, где ходит маслосъемный колпачок. Легко также погнуть клапан, особенно если он с тонким стержнем. Да и сухари при такой разборке имеют привычку улетать в неизвестном направлении.

Разобранную головку следует полностью очистить от остатков старых прокладок и вымыть. Далее приступают к измерениям и проверкам, позволяющим определить объем необходимых работ.

🔎 Проверка и дефектовка головки блока цилиндров

Нижняя плоскость головки. Тут понадобятся специальная лекальная линейка длиной от 350 мм, а также набор щупов. Линейку поочередно кладут на плоскость по диагоналям головки и подбирают щуп, свободно проходящий в зазор между линейкой и плоскостью в средней зоне. Максимально допустимая толщина этого щупа составляет 0,05—0,06 мм, в противном случае плоскость придется обрабатывать.

Износ опорных шеек кулачкового вала и его подшипников. Диаметры шеек измеряют микрометром, а отверстий подшипников — нутромером с точностью 0,01 мм. Разность полученных размеров дает зазор в подшипнике, который не должен превышать 0,10 мм. При этом контролируемые поверхности не должны иметь явно выраженных следов износа — круговых канавок, выступов, задиров и т. д. В противном случае распределительный вал заменяют, а головку ремонтируют.

Износ стержней клапанов и направляющих втулок. Микрометром измеряют диаметр стержня в верхней части, непосредственно под канавкой для сухарей, а затем в нижней части рабочей поверхности. Поскольку изношенный стержень может быть овальным, замеры надо делать в нескольких точках по окружности. Износ, то есть разница диаметров в верхней и нижней части стержня, не должен превышать 0,02—0,03 мм, иначе клапан подлежит замене.

Изношенность направляющих втулок определяют специальным нутромером, но допустима и косвенная оценка по люфту нового клапана во втулке, для чего понадобится стойка с индикатором часового типа. Поскольку максимальный износ наблюдается в нижней части втулки, то, измерив боковой люфт тарелки клапана, установленного во втулку, нетрудно по результату определить зазор именно в этом месте. Если зазор превышает 0,07—0,08 мм, втулку необходимо заменить (в крайнем случае — отремонтировать).

Износ седел, толкателей, рычагов, коромысел, кулачков определяется в основном визуально. Износ фасок клапанов можно оценить, приложив к фаске линейку и посмотрев на яркий свет. Если середина фаски “провалена”, а стержень не изношен, то можно обработать фаску и использовать такой клапан вновь. У коромысел помимо состояния поверхностей, контактирующих с клапаном и кулачком, необходимо проверить зазор с осью — он не должен превышать 0,06—0,07 мм. В противном случае двигатель после ремонта головки останется таким же шумным, как был до него.

Различные дефекты местного характера также определяются визуально. Здесь необходимо уделить внимание состоянию поверхности головки, соприкасающейся с окантовкой прокладки: засечки, заусенцы и прочие дефекты обычно приводят к негерметичности соединения головки с блоком цилиндров. Иногда также удается разглядеть трещины в стенках камеры сгорания. Если трещина сквозная (в рубашку охлаждения), то нагара на стенках не будет либо около трещины, либо по всей камере.

🔎 Проверка головки блока цилиндров на герметичность

Когда есть подозрение, что появилась трещина в камере сгорания, либо ее стенки повреждены обломками деталей, то перед началом ремонта головку надо обязательно проверить на герметичность, иначе весь ремонт может быть впустую. Организовать такую проверку в условиях мастерской непросто, поскольку требуется специальное оборудование.

Чтобы опрессовать головку блока, надо герметично заглушить все окна рубашки охлаждения, выходящие на нижнюю плоскость, а также все фланцы и патрубки на боковых поверхностях, кроме одного, через который будет поступать жидкость. Опрессовывают головку водой, подаваемой специальным ручным плунжерным насосом под давлением 0,6—0,8 МПа. Трещины выявляются по падению давления в течение контрольного времени (от четверти часа до двух часов) и появлению капель воды или течи.

Менее сложна проверка керосином, хотя она требует изготовления герметичных заглушек на седла клапанов. Головку переворачивают камерами сгорания вверх, вворачивают в нее свечи, после чего в подозрительную камеру наливают керосин. Имея очень высокую текучесть, керосин способен проникать в очень малые трещины. При этом его уровень в камере сгорания уменьшается (контрольное время обычно составляет 1—3 часа).

Если трещина обнаружена, головку блока лучше заменить. В принципе, существуют способы ремонта трещин, но обеспечить высокую надежность отремонтированной головки пока не удается из-за несовершенства ремонтных технологий.

Спасибо, что прочитали статью до конца 👍
Удачи на дорогах 😉

Снятие головки блока цилиндров: правильный демонтаж ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости. В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).

Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт. Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования. По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

  1. Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
  2. Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике. В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.
  3. Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.
  4. После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.

Как снять головку блока самому

Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой, динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта. Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.

Итак, все действия по порядку.

  • Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
  • Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
  • Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
  • Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
  • Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
  • Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
  • Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
  • Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
  • Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
  • Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
  • Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
  • Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
  • Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
  • После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
  • Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
  • По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
  • После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки. Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так, чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру нужно проделать и с четвертым цилиндром. Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером. При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки, является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности, точно соблюдая момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector