Количество смазки в шрусы

Количество смазки в шрусы?

Доброе утро. Подскажите какое количество смазки закладывается в наружний шрус и внутренний трипод?

Комментарии 24

Моим внутренним трипоидам более 60 тыс км. Смазка обычная шрус 4. Лифт такой, что под балку с запасом 5 литровая бутылка входит. Не надо на трипоиды гнать.

А кто на триподы гонит?

Ну тот, кто говорит что это хлам, и что они от лифта куда то там летят:)

Выкинь этот хлам, нормальные ШРУСы поставь, Лебро, которые с завода стояли.

По делу есть, что сказать?

Да, пакет смазки на каждый ШРУС, они там по 90 грамм.

Сто грамм, на глаз. Смазка ШРУС и трипоида разная.

Я знаю. Взял разную.

Отлично. И пыльники полиуретан. Будет супер

А вот пыльники взял оригинал. Меня они устраивают, старые снял и по дурости выкинул, а они в идеале.

Полиуретан значительно прочнее

Ну как сказать. Когда выбирал, что взять читал и за полиуретан и за силикон. Так вот находил отрицательные отзывы даже про красный ТРЕК. поэтому взял оригинал взглянув на свои старые.

Я на своем опыте убедился. Стоит прозрачный трек. Их даже проворачивало и сминало палками. Расправлял, ставил на место, не порвались.

Прозрачный трек рулит
Шрусы от лифта летят, а пыльники старые на новые переезжают 4 года уже

Смазка «ШРУС» есть в дозированных тюбиках. Там как раз ровно столько, сколько надо в один шрус. Весь тюбик выжимайте в один шрус.

В шрус и трипод разное количество закладывается.

Разве трипод это не шрус?!)))

Ну например наружный шрус зафиксирован и туда смазки закладывается меньше. А внутренний со смещением и соответственно туда закладывается больше так как он глубже.

Напихиваешь смазку во внутрь шрус, продавливая ее пальцем, до того момента пока не перестанет хлопать воздух, выдавливаемый смазкой
Набил внутрянку, протер наружные поверхности и готово

Тут как с двигателем, нельзя лишнего налить и недолив тоже чреват. По объему примерно полная (с горкой) столовая ложка.

Я грам по 100 накладывал, но у меня смазка была, очень можно сказать жидкая, трансмиссионка + шрус, 1 к 1 замешанная

На кончике ножа и хватит)один хрен новые покупать скоро

Набей смазки полностью, по ом одень пыльник и во все стороны покрути шрус, чтобы лишнее выдавило, потом насузо протереть пыльник и место на шрусе куда одевается пыльник, главно чтобы не выдавило лишнее, поэтому лишку лучше самому выдавить

Да намаж так основательно, лишнее в пыльник выдавит

Сколько Смазки Нужно В Шрус

Смазка для CV соединений: что лучше?

Переднеприводные автомобили выгоднее остальных. Они более просты в производстве, что влияет на их окончательную цену. Основным преимуществом является то, что на скользкой дороге у них повышенная устойчивость. Тот факт, что система имеет такой элемент, как шарнир с одинаковыми угловыми скоростями, также отличает ее от автомобилей с задним приводом. К сожалению, он обычно изнашивается как любая другая деталь. Чтобы отсрочить этот момент, используется специальная смазка, которая вставляется прямо в нее. Он может отличаться, поэтому начинающим водителям сложно предпочесть конкретный вариант. Чтобы избежать таких проблем, вам следует прочитать этот материал. Здесь каждый может получить ответ на свой вопрос который смазывает лучше для шруса.

Смазка некоторых типов петель

Для внутренних штативов SHRUS вам необходимы термостойкие смазки. Такой шарнир характеризуется тем, что работает благодаря небольшим игольчатым подшипникам. Смазка на основе полиуретана идеально подходит. Чаще всего штативы упакованы с особой композицией с завода. Однако, если это не так, рекомендуется использовать один из следующих параметров для шва для штатива CV.

1. ОБЩЕЕ ДЫХАНИЕ ПОЛЮРИИ СЛЕПОЙ.

2. TUTELA STAR 325.

Для наружного шовного соединения используется масло, имеющее следующие качества:

Способность отталкивать влагу.

Предотвращение окисления отдельных частей.

Повышенные несущие свойства.

Он должен плохо испаряться с наружной стороны сустава.

В тот момент, когда внешний шарнир работает, давление значительно возрастает. Это приводит к разрыву масляной пленки. Этого можно избежать. Следует использовать только те смазочные материалы, которые имеют специальные усиливающие элементы.

Мойка и смазка ШРУСов за один раз.mp4

CV соединение 4 масло 4 CV соединение мондео 4 CV соединение 4 купить CV соединение гольф 4 CV соединение форд мондео 4 CV соединение 4 характеристики CV соединение.

Инструкция по применению трибологического масла «Universal-M» в CV соединение

Рассмотрение CV соединение в котором нет масло в виде отдельной трубки. Видео смотрит на внешность CV соединение Метелли Компании.

Прежде чем решить, какой смазочный материал лучше всего подходит для соединения с постоянной скоростью, следует помнить, что он не должен работать без него. Это не должно быть слишком маленьким. Лучше положить немного больше. То, что будет лишним, оставит систему самостоятельно. Вы просто должны стереть то, что случилось. Более точная информация будет предоставлена ​​позже. Как много нужно, а также какое масло использовать.

Тройка лучших

Теперь будет три варианта, которые наиболее популярны сегодня. Также можно будет ознакомиться с непосредственными параметрами.

3. Mobil Mobilgrease XHP 222. Является одним из лучшие варианты для штатива. Имеет литиевую основу. Что касается обзоров, они не говорят много, что жир хорош и хорош, Как много доступный. Его стоимость составляет примерно 300-450 рублей, в зависимости от региона. Он работает при максимальной температуре 175 градусов по Цельсию. Частая замена не требуется. Хорошо переносит влагу. Он используется не только в автомобилях, но и в производстве.

2. Очень Любая. Вы можете купить всего за 200-250 рублей. Диапазон температур для длительного использования составляет от 25 до 130 градусов, а кратковременные температуры достигают 150 градусов Цельсия. Используется для внешней петли равных угловых скоростей. Глядя на пользователей, можно сделать следующий вывод масло достаточно хорошо. Продлевает срок службы заготовки. Оптимальное соотношение цены и качества. К недостаткам относится плохая влагостойкость. Это может сыграть важную роль, если вам часто приходится ездить по мокрым дорогам.

1. Смазка ШРУС 4. Основные характеристики: водостойкая, механически устойчивая, практически нелетучая, температурный режим от 40 до 120 градусов. В состав входят антифрикционные присадки. Он основан на масле. Используется на большинстве отечественных автомобилей. Срок годности не более пяти лет. Может использоваться во всех фрикционных блоках. Нет отрицательного мнения об этой смазке. По словам пользователей, он хорошо справляется со всеми нагрузками и совсем не дорог. Его цена составляет 150 рублей. Считается одним из лучшие варианты для шруса. Может использоваться даже на иномарках.

Номинальный номер

Сколько масла заливать в шов с постоянной скоростью? Вопрос представляет интерес для всех, кто планирует самостоятельно выполнять замену. Независимо от типа петель рекомендуется использовать не более 150 грамм и не менее 120. Как уже говорилось, возможно больше, потому что все, что кажется излишним, будет вытеснено из системы. Иными словами, вероятность того, что сустав с постоянной скоростью разрушится преждевременно, значительно возрастает. Если это не сработает, в углах будет ощущаться характерный хруст. Если это произойдет, необходимо немедленно изменить его, так как могут возникнуть проблемы со всем шасси. Вы можете увидеть, как смазывать шов CV в видео ниже.

Сколько смазки класть в шрус

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

• Список форумов AUTOLADA.RU
• Семейство «Самара»

• 1
• 2
• >

Вот купил ШРУС. В комплекте уже есть смазочка(80гр), но как её правильно набивать то?
Везде просто указано количество смазки, которое надо набить а про то как правильно набивать не написано.

Итак сегодня я снял старый пыльник, отчистил вал от старой смазки жидкостью WD-40 и оставил сохнуть на ночь. Завтра нанизываю новый пыльник на вал, одеваю стопорное кольцо, надеваю перчатки хирургические, открываю пакетик со смазкой и что дальше?
Вот собсно сам ШРУС:

Сначала куда её пихать? В пазы подшипников прям рукой втирать? А в отверстие для вала сколько напихивать? Или туда не напихивать и сам вал просто смазать?
Вобщем непонятна, скажите как лучше то и правильнее провести эту важную процедуру набивания смазки?

немного смазки закладываю во внутрь шарнира, потом набиваю его на скалку

Во внутрь шарнира это куда внутрь? Это типа в отверстие для скалки? Или в отверстие для скалки и немного на подшипники?

и остальную смазку вокруг сепаратора

имхо если бы это была ответственная операция то везде это указали бы обязательно

главное необходимый объем туда засунуть, после надевания пыльника она от туда уже никуда не денется , ее только там раскидает и размесит

делал так, вымазывал обильно шарики и их каналы(изменяя угол сепаратора относительно внутр и внешн обойм), затем примерно половину засунул вовнутрь, а половину распеределил равномерно сверху(шариков и сепаратора), надел пыльник и все, потом после нескольких сотен оборотов, шрус прогреется и смазку раскидает везде равномерно, главно сразу не давать большую нагрузку(резкий старт сместа и т.д.)

может стоит немного поездить без больших нагрузок пусть притрется там все, сам так делал , но незнаю надо или нет

А понятненько, основной смысл в том, чтобы смазались подшипники и зазоры вокруг них, для этого надо намазать сверху, немного повращать, чтобы смазка зашла внутрь ШРУСа. ТАк?

Кстати ещё непонятка.
В мурзиле написано 40 кубических см смазки надо. 40см надо чтобы зашло в нутро ШРУСа, там где подшипники сепаратор и отверстие под скалку?
Или же 40 см должно быть просто в полости, образованной ШРУСом и пыльником?
Кста у меня в пакете 80 грамм смазки, всю чтоли туда напихать?
Какая часть от полного объёма пыльника должна быть свободной? Скажи пожалуйста в процентном соотношении. Я так понимаю пыльник под завязку не надо то забивать.

из описания : В наружных шарнирах должна быть заложена смазка ШРУС-4 в количестве 40 см3, а во внутренних – 80 см3. Если вам кажется, что ее мало, добавьте еще – лишняя смазка не помешает.

во всей полости обр. шрусом и пыльником

из описания : В наружных шарнирах должна быть заложена смазка ШРУС-4 в количестве 40 см3, а во внутренних – 80 см3. Если вам кажется, что ее мало, добавьте еще – лишняя смазка не помешает.

во всей полости обр. шрусом и пыльником

Всё понятна, вобщем набивать надо под завязку!

НЕ ЗАБЫТЬ: ПРИ УСТАНОВКИ ХОМУТА ВЫДАВИТЬ ИЗ ПЫЛЬНИКА ЛИШНИЙ ВОЗДУХ!

Есть у меня этот пакетик на 80грамм из комплекта поставки ШРУСа, вот его и запихаю весь.
А мож ещё ШРУС-4 добавить, если весь пыльник полностью не забьётся?
Или смешивать смазки нельзя?

Смазка вот такая, нимеццкая

Не забудте туда пригоршню песка всыпать для приработки.

Сегодня набил ШРУС, в принципе всё элементарно, при этом менял пыльник и возникла неурядица:
Упорное кольцо не сжалось до конца и встало так жиденько, в пазу стоит в принципе, но уже не так плотно как раньше.

Сначала снял его еле-еле, разжимал разжимником для колец стандартным, а вот одеть ещё труднее было.
Чтобы одеть упорное обратно пришлось ну очень сильно его разжать, а после того как кольцо одел, оно сжиматься до прежнего радиуса, при котором оно очень плотно залегает в паз, не захотело.

Вот и не знаю что теперь будет.
Как же го поставить то обратно так же плотно? Оно же обратно не сжимается. Я ключём газовым и раздвижными пассатижами его сжимал, когда оно уже было возращено на вал, но бесполезно..

Какие вообще последствия у такой не монолитной установки упорного кольца?

одевал разжимником как понимаю? и поэтому пришлось сильно разжать, оно деформировалось, я делал не так, разжимника небыло

вобщем я сначала завел один конец кольца в паз и утопил его там, а затем придерживая большим пальцем второй конец(иногда середину кольца) что бы не соскочил, стучал потихоньку по нему(кольцу) молотком, он постепенно надевался и так пока полностью не заскочил в паз, вроде понятно написал

да, перед этим по кольцу постучал молотком, чтобы сжать его посильнее

Я ключём газовым и раздвижными пассатижами его сжимал, когда оно уже было возращено на вал, но бесполезно.

правильно, кольцо же при сжатии на валу в вал упирается и не сожмется, упругие деформации однако

вобщем я сначала завел один конец кольца в паз и утопил его там, а затем придерживая большим пальцем второй конец(иногда середину кольца) что бы не соскочил, стучал потихоньку по нему(кольцу) молотком, он постепенно надевался и так пока полностью не заскочил в паз, вроде понятно написал

И что, прям плотно встало, глубоко в паз? Аж сдвинуть невозможно по кругу?

Если я со своим не сильно зажатым кольцом ездить буду, то ШРУС у меня не разорвёт в клочья то сразу на ходу?
Ну в случае если кольцо всётаки не выдержит.

И каковы вообще симптомы того, что упорное съехало со своего места и надо лезть под пыльник?

Сколька смазки забивать в шрусы ?

#1 ERNI

• Город: Санкт Петербург

• Наверх
• Жалоба

#2 ERNI

• Город: Санкт Петербург

вычитал тут что в трипоидных подшипниках не используют смазку с молибденом
из за того что игольчатые подшипники там )

Шарнир типа AAR «Tripod» (рис. 3 и 4) отличается низкими потерями на трение вследствие замены скольжения качением. Внутри роликов устанавливаются игольчатые подшипники. игольчатый подшипник качения.
именно по этой причине производители ШРУС типа «Трипод» предписывают полимочевинные смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена и графит, или их смеси. Смазки с MoS2 или графитом в ШРУС данного типа НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ!

• Наверх
• Жалоба

#3 meloman

• Город: : Москва

• Наверх
• Жалоба

#4 ERNI

• Город: Санкт Петербург

Короче из вычитанного на разных сайтах,я вынес следующее:
Что смазка ШРУС весьма щипетильная тема и многие челсы,часами сидят на форумах и спорят что лучше забить в пыльник на их Ладе Калине!!
Но в реале,так и есть!! нельзя просто взять и забить в «сливовский» ШРУС типа — «ТРИПОД» смаку — ШРУС 4 и думать что все гуд
Нет можно конечно,но он долго не проживет.
В ШРУС типа трипоид нужно (рекомендовано) закладывать смазки на
полимочевинном (полиуретан,Polyurea ) загустителе и без дисульфида молибдена.

Вот на DRIVE2 нашел небольшой список
буду изучать что из этого лучше запихать в шрусы

для подшипников типа «Трипод»:
Dynalife CV # 1.5
Mobil SHC Polyrex 005
Slipkote Polyurea CV Joint Grease
TUTELA STAR 325
Tutela Star 700
Castrol Optitemp BT 1 LF
BP Energrease LS-EP2
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
Texaco Molytex NLGI 0
VAG Art.# G052186A3 (AUDI Grease)
Chevron Delo Greases EP
Mobil Mobilgrease XHP 222

Если кто-то что-то может добавляйте

И остался открытым вопрос: как же правильно набивать ШРУСЫ на 200sx . сколько этой смазки туда толкать ?

• Наверх
• Жалоба

#5 melbl4

• Город: уудэ

• Наверх
• Жалоба

#6 ERNI

• Город: Санкт Петербург

• Наверх
• Жалоба

#7 melbl4

• Город: уудэ

• Наверх
• Жалоба

#8 ERNI

• Город: Санкт Петербург

• Наверх
• Жалоба

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Масла в меру!

Часто можно увидеть такую картину: набив в шарнир ШРУС-4 «под завязку», слесарь старательно заполняет смазкой все свободное пространство в защитном чехле. Конечно, само стремление «смазать как следует» понятно. Но излишнее усердие порой приносит только вред. Зачем же нужны масляные ванны, полости в ступицах и прочие технологические «масляные карманы»?

При работе любого механизма происходит неизбежный «вынос» металла из зоны трения. Масляная пленка уменьшает трение и «взаимное истирание». Масло отводит выделяющееся тепло, унося с собой продукты износа. Со временем в нем накапливается много частиц металла, что меняет свойства масла. Если его не менять, загрязненная смазка будет только содействовать износу. И если со смазкой двигателя или, скажем, КП все понятно, то как быть с более мелкими масляными объемами?

Возьмем для примера подшипник ступицы колеса. Его внутренние обоймы, вращаясь вместе с валом, перемещаются относительно неподвижных наружных обойм с довольно большими скоростями, до десятков метров в секунду! Вращающийся с половинной скоростью вала сепаратор с шариками работает как вентилятор, или даже насос, поскольку разогретая смазка, попадая на движущиеся с большими скоростями детали, разбрасывается в стороны. Таким образом, подшипник сам перемешивает масло. Если, конечно, вязкость смазки «правильная». Густая и вязкая смазка вряд ли сможет циркулировать в полости ступицы. Излишне жидкая, разогреваясь при работе, становится еще текучей и потихоньку вытекает из ступицы.

ШРУС похож на подшипник: трение скольжения в нем тоже заменяется трением качения. Однако условия работы и смазывания у них разные. Внутренняя обойма ШРУСа относительно корпуса перемещается мало, да и скорости взаимных перемещений их многократно меньше, чем у шарикоподшипников. Силы же, передаваемые через шарики, весьма велики. Если учесть, что «насосного эффекта» почти нет, становится понятным, насколько качественной должна быть смазка для гранат.

Опытный автомобилист знает, что любые смазки, кроме специальной ШРУС-4, быстро и эффективно укоротят жизнь шарниру. К сожалению, купить подделку сегодня можно запросто. Но это совсем другая история. Мы-то говорим не о качестве, а о количестве. Итак, избыток смазки в корпусе шарнира не нужен. Он там попросту не работает. Для наружного шарнира вполне достаточно забивать смазку через отверстие во внутренней обойме до момента ее появления на шариках. Защитный чехол смазкой можно не заполнять.

Новый внутренний шарнир я смазываю так: обильно покрываю ШРУСом-4 беговые дорожки наружного корпуса по всей длине, а затем собираю шарнир. Прокачав и прокрутив после сборки шарнир во всех направлениях, убеждаюсь, что смазка распределилась равномерно, и ставлю на место чехол.

Виды смазок ШРУСов для вашего автомобиля

Какая смазка для ШРУСа лучше и зачем она нужна? Автомобили с передним приводом имеют ряд преимуществ, на фоне заднеприводных. Производство переднеприводных автомобилей проще, они обладают устойчивостью к заносам на мокрой и заснеженной поверхности дороги. Но кроме преимуществ, данные автомобили имеют и недостатки, к ним относится использование шарнира равной угловой скорости в приводе автомобиля, обеспечивающие уверенное движение.

ШРУС является деталью, которая способствует быстрому износу трансмиссии. Для продления срока жизни необходимо использовать специализированную смазку для наружного и внутреннего ШРУСа, повышающую его износостойкость и компонентов трансмиссии. Сегодня огромное количество различных смазок и автовладельцам приходиться поломать голову над вопросом, какой вариант смазки лучше смажет ШРУСы и их шарниры, прежде чем выберут подходящую.

Какие функции выполняет смазка?

Автомобилисты знают, что смазки, применяемые в узлах и шарнирах автомобилей, не только уменьшают трение и предотвращают преждевременный износ деталей машины. Но также уменьшают нагрузку на детали, вследствие чего детали свободно вращаются и автомобиль без трения и нагрузки продолжает движение.

Смазка ШРУС позволяет уменьшить затраты топлива и потери в работе трансмиссии. Немало важным свойством является предотвращение распространения коррозии. Именно при коррозии работа ШРУСов сопровождается появлением неприятного стука, который усиливается при повороте руля и крутящий момент передается не эффективно. Чтобы ШРУСы не загрязнялись, применяются пыльники. Важно не допустить попадания смазки на пыльники, они изготавливаются из резины или пластика, который проедается при контакте со смазкой.

Когда меняется смазка ШРУС?

Смазка заменяется в случаях:

• порванного пыльника и его замены;
• замены шарнира регулировки угловых скоростей;
• эксплуатации ШРУСа более 5 лет;
• пробега свыше 100 тысяч километров.

Не стоит наносить большое количество смазки, это не придаст лучшей защиты, а лишь увеличит вероятность испортить пыльники. Смазывающего вещества должно быть столько, чтобы деталь была полностью смазана и с нее не капала смазка.

Сколько же смазки набивать в ШРУС? Все зависит от того внутренний он или наружный. Для внутреннего ШРУСа хватит 100-110 грамм, а для наружного 70-80 грамм.

Разновидности смазок

Наряду с вопросом: какой ШРУС лучше, автомобилисты сталкиваются с проблемой выбора смазки. Для ухода за ШРУС есть много различных смазок и каждая имеет свои преимущества и недостатки. Здесь рассмотрим только те, которые себя зарекомендовали и считаются самими подходящими.

Смазки на основе лития

Наиболее распространенными являются смазывающие вещества на литиевой вспененной основе в органической кислоте. Эти смазки имеют желтоватый цвет и немного густоваты. На морозе они еще больше густеют, вследствие чего их намазка на деталь становиться немного проблематичной. Эта проблема дает о себе знать при отрицательной температуре в начале езды – можно услышать постукивания ШРУСов и подвески. Когда все механизмы прогреются, работа автомобиля налаживается. Такие смазки хорошо понижают трение и уменьшают нагрузку на узлы до 10 раз.

Большим преимуществом является нейтрализация попавшей пыли и способность не пропускать к деталям влагу. Еще особенность литиевых смазок в том, что они полностью совместимы с полимерами, которые устанавливают на ШРУСы, за исключением некоторых твердых пластиков, которые присутствуют на современных автомобилях.

Недостаток литиевых смазок в том, что их большая часть плохо противостоит коррозии. На это и нужно обращать внимание в первую очередь при выборе такого типа смазки.

На основе лития можно использовать такие смазки как Литол-24, Renolit, Хадо. Эти смазки уже зарекомендовали себя на рынке и отличаются наиболее подходящими свойствами.

Смазки на основе дисульфида молибдена

В связи с тем, что литиевый вариант подходят не для всех автомобилей, инженерам пришлось искать выход. Решением проблемы стала смазка, в которую добавляется дисульфид молибдена. Благодаря этому соединению смазка для ШРУС приобрела высокую противокоррозионную устойчивость. Кроме этого, в составе смазки уменьшено количество кислоты, что снижает уровень взаимодействия с твердыми полимерами. Благодаря этому появилась возможность применения такой смазки на любых современных автомобилях.

Если рассмотреть устойчивость к трению, то в этой особенности смазки на основе лития и дисульфида молибдена почти не отличаются. Но все-таки в продукте из дисульфида молибдена есть большой недостаток. Смазка полностью теряет свои свойства после попадания воды под поврежденный пыльник. Чтобы такого не случалось нужно хотя бы раз в месяц осматривать состояние пыльников. Так же заглядывать под автомобиль следует после сильных ударов по подвеске и поездок по бездорожью.

Такие смазки изготовляют самые разные производители. Смазка Шрус-4, отечественного производства, не уступает аналогам из других стран, работает она не хуже. Из зарубежных, можно использовать такие смазки как Mobil, BP, Liqui Moly, Esso.

Смазки на основе бария

В последнее время учеными было создано много различных смазок для ШРУС, но только один тип объединяет преимущества литиевых и молибденовых, не обладая их недостатками – бариевые смазки. Основное преимущество таких смазок – высокая устойчивость к воздействию влаги. К примеру, если разорвется пыльник, то смазку на основе бария можно не менять до тех пор, пока в ней не накопится много грязи.

Не менее важно то, что такая бариевая смазка защищает ШРУСы от всех видов коррозии и не растворяет пыльники из любых полимеров. Единственное, чем не может похвастаться смазка такого типа это ценой и малой устойчивостью к отрицательным температурам. Смазки на основе бария намного дороже, нежели литиевые и молибденовые вследствие сложности их изготовления и встречаются на много реже.

На рынке можно найти только один продукт на основе бария отечественного производства – ШРБ-4.

Какие смазки нельзя использовать

Ни в коем случае нельзя использовать смазки на таких основах:

• графитовые (служат для защиты подшипников);
• углеводородные;
• цинковые;
• кальциевые;
• натриевые;
• на основе железа.

Они попросту приведут к разрушению механизма.

Как выбрать смазку

Смазывающие ШРУСы смазки имеют различный внешний вид. Учитывая все особенности и внутренний набор характеристик смазок, наиболее подходящий вариант, сегодня, это смазки на основе дисульфида молибдена. Хороший вариант, подходящий для всех автомобилей, минимизирующий трение в узлах и устойчивый к коррозии, с минимальным воздействием на пыльник. Смазывая каждый узел ШРУСа, Вы продлите ему жизнь. Но все же, при выборе смазки, стоит придерживаться рекомендаций в инструкции Вашего автомобиля.

Смазка для ШРУС

В нашем интернет-магазине предлагается проверенная нами на практике смазка для шариковых и для триподных ШРУСов. Оба вида смазки являются морозостойкими и могут применяться в условиях низких температур вплоть до -50°С без потери пластичности и других свойств.

Известно, что ШРУСы работают в очень напряжённом режиме, поэтому к износостойкости данного узла предъявляются повышенные требования. Смазка для ШРУС – важный элемент, обеспечивающий хорошую работу этого важного соединения. Для двух разных видов ШРУСов применяются разные виды смазки.

Смазка для шариковых ШРУС содержит дисульфид молибдена, о чём говорит её характерный серовато-чёрный цвет, и может использоваться от -60°С до +120°С, не теряя своих свойств, обеспечивает хорошее скольжение и прочное сцепление со смазанной поверхностью. При постоянном применении помогает снизить износ и продлить срок службы ШРУСа.

Смазка для триподных ШРУС на синтетической основе с добавлением минерального масла обеспечивает мягкую работу триподного подшипника. Эта смазка имеет характерный зелёный цвет и так же, как и смазка для шариковых подшипников, сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -60°С до +120°С.

Сколько смазки закладывать при замене пыльника?

Смазкой нужно покрыть весь ШРУС. Однако не следует набивать весь пыльник смазкой. Ведь во время работы узла он может нагреваться, объём смазки при этом увеличивается, и она может порвать пыльник. Дополнительные рекомендации читайте в нашем блоге.

Надо ли заменять смазку?

Смазка рассчитана на весь период работы ШРУСа. Однако, если пыльник порван, необходимо заменить его. При этом весь ШРУС следует очистить от смазки и затем заменить её на новую, после чего надеть новый пыльник.

Заключение

Использование «правильной» смазки вкупе с полиуретановыми пыльниками ШРУСа способно значительно продлить срок службы ШРУСов. Однако во избежание неожиданностей следует во время плановых техосмотров обязательно осматривать пыльники ШРУСов.

Как поменять смазку в ШРУСах

Некоторые автолюбители не знают названий узлов машин. Поэтому в процессе ремонта или же во время общения со специалистами сервиса могут возникнуть сложности. ШРУС – это шарнир угловых скоростей.

Существует два вида:

• внешний – для вращения непосредственно ступицы колёс;
• внутренний – для передачи крутящего момента от двигателя на колёса.

Составные части узла

Узел известен человечеству давно и незаменим в автомобилях. Конструкция отличается простотой и при правильном обслуживании будет служить безотказно и долго.

Составные части ШРУСа:

• корпус – в виде чаши;
• обойма с маслом – находится внутри;
• сепаратор – кольцевое отверстие;
• шесть шариков – как в подшипнике.

Для безотказной работы устройства требуется его своевременное обслуживание. Поскольку в узле есть трущееся детали, то требуется их смазывать в целях:

• уменьшения трения;
• уменьшения износа;
• понижения нагрузки на трущиеся части;
• защиты металла от коррозии.

Масло недолговечно и периодически его следует менять. Но появляются вопросы:

1. Какую смесь выбрать?
2. Как это сделать?
3. Сколько смеси набивать в ШРУС?

О смазке

У каждого узла автомобиля есть свои особенности эксплуатации и ухода. Прежде чем приобретать что-то следует прочесть инструкцию и узнать рекомендуемую смазку.

Выбор смазки

Если производитель не указывает, какую именно смазку использовать для ШРУСов, то можно воспользоваться универсальным средством. Выбирать следует тщательно, поскольку устройство эксплуатируется под серьёзными нагрузками.

В автомагазинах можно приобрести специальную смесь, которая отличается:

• высокой вязкостью;
• прочностью.

Это требуется для удержания вещества на поверхности движущихся деталей даже при высоких температурах. Масло отличает:

• неизменность характеристик при изменяемых условиях;
• антикоррозийные свойства;
• способность долго сохранять свои первоначальные характеристики.

Когда менять смазку

Замена вязкого вещества в ШРУСАх производится в следующих случаях:

• при пробеге узла свыше 100 тыс. км.;
• при замене пыльника узла;
• при замене самого ШРУСа.

Количество необходимой смазки при замене указывается:

• в руководстве по эксплуатации автомобиля – не всегда;
• на упаковке – всегда.

Разбор узла и его промазывание

Разбор внутреннего ШРУСа (ТРИПОДа)

Алгоритм разбора при замене:

1. Открутить гайку ступицы.
2. Отбросить шаровые.
3. Ослабить стяжку пыльника внутреннего ШРУСа.
4. Отогнуть стойки.
5. Достать деталь.
6. Снять стопорное кольцо.

Смазка

Снятые детали необходимо вычистить до блеска. Для удаления старой смазки целесообразно использовать бумагу, а для конечной чистки и полировки – полотенце.

Алгоритм смазки деталей во время её замены:

1. Забить дно гранаты смесью.
2. Собрать шарнир.
3. Установить стопорное кольцо.
4. Вбить ось.
5. Проверить совпадение меток ТРИПОДа.
6. Забить смесью весь узел.
7. Для выхода смазки наружу положить её небольшое количество в пыльник.

Разбор внешнего ШРУСа

1. Надавить на сепаратор с шариками.
2. При тугом продавливании можно стучать через пластиковую или деревянную деталь.
3. Доставая шарики необходимо запомнить их места. Для этого пригодится картонка с отверстиями, туда нужно их вставить чтобы при возвращении не перепутать места.

Смазка

Алгоритм замены смазки:

1. Вычистить все детали от старого вещества.
2. Промыть и просушить.
3. Осмотреть детали на повреждения.
4. Заложить смазку в стакан.
5. Смазать обойму и вставить шарики точно на места.
6. Вставить обойму в стакан, зафиксировать сепаратор.
7. Удалить лишнюю смазку.

Для наглядности можно воспользоваться видеоматериалом:

Замена без разбора

Заменить смазку в ШРУСе можно и без снятия его составных частей. Для этого нужно:

1. Снять сам ШРУС с машины.
2. Вставить кончик тюба и вдавливать масло внутрь узла.
3. Плотно прижимать тюб и ждать, пока цвет вещества не изменится на свежий.
4. Вытереть деталь, удалив излишки вещества.
5. Поставить деталь на место.

Не нужно спешить использовать смазанный узел при езде. Стоит прокрутить узел на месте, пока автомобиль подвешен на домкратах. Это нужно для равномерного распределения смазки по деталям.

Процесс замены не такой уж сложный и при наличии минимального набора инструментов и навыков его просто делать самому. Это сэкономит средства и позволит лучше почувствовать автомобиль. И помните, качественная замена смазки в ШРУСах без его снятия не делается. Если нет возможности снять узел, то лучше съездить в автосервис к специалистам.

Тест смазок для ШРУС: какая лучше

Аббревиатура ШРУС – это сокращение словосочетания «шарнир равных угловых скоростей». В карданных валах заднеприводных автомобилей схожие функции выполняют шарниры, состоящие из крестовины и стаканчиков с игольчатыми подшипниками. Разница между ними лишь в том, что крестовина обеспечивает гораздо меньшую, чем ШРУС степень свободы. Зато самый дешевый ШРУС значительно дороже самой дорогой крестовины. Это обстоятельство увеличивает желание продлить ему срок службы. Для чего, конечно, можно использовать хорошую смазку и следить за состоянием пыльника. Поэтому вопрос о том, какая лучшая смазка для ШРУС, закономерен. Своевременная замена рваного пыльника тоже продлит срок службы гранаты, если вместе с этим происходит замена смазки.

Конструкция ШРУС

В начале прошлого века было разработано множество конструкций ШРУС, которые используется до наших дней. Например, сухариковые или кулачковые, кулачково-дисковые, шариковые с делительными канавками или с делительными рычажками, со сферическими роликами и вилкой, спаренные карданные. Все ШРУС обладают как преимуществами, так и недостатками. Характеристики каждой конструкции лучше для одних условий и не так хороши для других. Поэтому нет вопроса, какая конструкция удачнее.

Для наружных шарниров приводов современных быстрых легковых автомобилей оказались лучше характеристики шарикового шруса с 6 шариками. Такое же количеством пазов для них имеет корпус шруса и внутреннее кольцо под сепаратором, удерживающим шарики от выпадения из шруса. Соединение внутреннего кольца с приводом и корпуса шруса со ступицей шлицевое. При больших углах поворота ведущих колес максимально допустимый передаваемый шарниром крутящий момент намного меньше, нежели при малых. Потому для длительной безотказной эксплуатации шруса нужно не допускать его работы с большой нагрузкой в крайних положениях руля. Каждый ШРУС обязательно защищен пыльником.

В качестве внутренних гранат часто используют трипоиды. Они менее подвижны, но более износостойкие, так как в их конструкции используются игольчатые подшипники.

Состав смазки для ШРУС

Для современных шариковых ШРУС используется консистентная литиевая смазка, чаще всего на основе минеральных масел с содержанием дисульфида молибдена в качестве антифрикционной присадки (от 3 до 5%). Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую ни в коем случае нельзя использовать в шрусах. Обычным литолом, из-за его слабых антифрикционных качеств, смазывать ШРУС тоже нельзя.

Для трипоидов же использовать смазку, описанную выше нельзя. Для них можно использовать только специальную смазку на основе бария. Одно из ее отличий – это широкий температурный диапазон, в котором она может работать. Ведь зимой привод остывает до -30, а летом нагревается до +160 ○ C.

Консистентные смазки изготавливают, загущая базовое масло различными загустителями, в качестве которых можно использовать соли высших карбоновых кислот: литиевые, кальциевые, алюминиевые, натриевые и другие. Могут использоваться также и неорганические загустители, такие как бентонитовая глина, а еще синтетические, например, политетрафторэтилен. Как правило, в состав смазки входит до 90% базового масла, остальные 10% приходятся на долю загустителя и различных присадок, определяющих основные характеристики вещества.

В каких случаях меняется смазка ШРУС

• При замене рваного пыльника. В этом случае менять смазку обязательно
• Через 100 тыс. км пробега или после 5 лет эксплуатации шруса.

Если привод захрустел, менять в нем смазку поздно. Нужно менять сам привод. Объясняется это тем, что если шарнир захрустел, значит, в нем уже есть значительная выработка и сколько ни меняй в нем смазку, лучше ему от этого не станет. Чтобы определить, какой из шарниров захрустел, нужно выбрать ровную асфальтированную площадку и проехать по ней, вывернув руль до упора влево, а после этого до упора вправо. В это время помощник находясь вне машины должен оценить, в каком случае хруст громче. Если звук громче, когда руль вывернут влево, тогда нужно менять левый наружный привод. Когда хруст громче при вывернутых вправо колесах, нужно менять правый наружный привод.

Как правильно менять смазку в шрусах

Правильная замена смазки. Замена смазка в шрусах делается по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или выработки ею ресурса, когда в ней находится много продуктов износа. Нужно удалить старую смазку из шарнира полностью, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУС. Для этого его следует разобрать и тщательно протереть чистой ветошью. Промыть его не разбирая, не получится, потому что пластичная смазка крайне плохо смывается.

С разборкой внутреннего шарнира обычно не возникает сложностей, поэтому опишем разборку наружного. Если у вас нет специального приспособления для снятия наружного шарнира, то снимите привод в сборе и зажмите его в тисах. Снимите хомуты с пыльника. Снимая, старайтесь не повредить их, заводские обычно лучше тех, что идут в комплекте с новым пыльником. Если чехол порван, срежьте его ножом, если нет, сдвиньте его на шток привода. Ударом молотка через выколотку по внутреннему кольцу сбейте шарнир с привода. Внутреннее кольцо с сепаратором поверните так, чтобы были видны отверстия в сепараторе, при этом оси симметрии сепаратора и корпуса будут перпендикулярны. При помощи плоской отвертки выньте все шарики из сепаратора. В сепараторе два отверстия из шести длиннее других. Поверните сепаратор так, чтобы они оказались прижатыми к стенкам корпуса и выньте сепаратор с внутренним кольцом из корпуса. Подобрав положения внутреннего кольца, выньте его из сепаратора. Как можно лучше удалите остатки смазки с деталей, и можно собирать шарнир.

Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор. Сориентируйте сепаратор так, чтобы длинные отверстия в нем прижимались к корпусу шарнира, и вставьте сепаратор с кольцом внутрь корпуса. Вставьте шарики в отверстия сепаратора и разверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие под привод располагалось вдоль оси корпуса. На узел уходит от 120 до 150 г смазки. Сколько поместится в вашем случае, зависит от размера шарнира.

Чтобы правильно наполнить шарнир смазкой зажмите его в тисах отверстием под привод вверх. Если смазка для него куплена вами в тюбиках, то давите ее в отверстие под привод, прижав тюбик плотнее к кольцу, до тех пор, пока она не покажется между сепаратором и корпусом. Если она у вас в другой упаковке, тогда накладывайте ее ложкой и продавливайте в отверстие под привод подходящим по диаметру цилиндрическим предметом; критерий заполнения тот же.

Во время установки пыльника не набивайте в него много смазки, иначе во время работы пыльника она разорвет его. Перед затягиванием хомутов пыльника смажьте канавки для них литолом.

Тестирование смазок

Испытания включали в себя следующие проверки:

1. Смывание водой и защиту узла от проникновения в него этой жидкости.
2. Текучесть при повышении температуры до 180 ○ C.
3. Смазывающие свойства.
4. Устойчивость смазывающей пленки к давлению.
5. Износ металлов защищенных смазкой.

Места в процессе испытаний не распределялись конкурсантам, просто выставляли оценки, поэтому определять, какая смазка лучше, придется вам. Ниже представлены результаты тестирования пластичных смазок для шариковых шарниров одним из независимых исследователей.

• ШРУС-4 изготовителя АО «АЗМОЛ» г. Бердянск. Оценка «Хорошо».
• ШРУС-4М изготовитель ОАО «Сибнефть» Омский НПЗ. Оценка «Хорошо».
• LM 47 Langzeitfett изготовитель Liqui Moly GmbH (Германия). Оценка «Отлично».
• Chevron Moly Grease EP 2 изготовитель Chevron Products Company, San Francisco (США). Оценка «Отлично».
• Castrol MS/3 Spezialfett изготовитель Castrol (Германия, г. Гамбург). Оценка «Отлично».
• BP Energrease L21M изготовитель British Petroleum британская нефтегазовая компания. Оценка «Отлично».

Правильно смазываем трипоидный шарнир

Несмотря на то, что в основе конструкции трипоидного шарнира лежит применение игольчатых подшипников, смазывать их 158 смазкой, какая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещено. Дело в том, что для ее изготовления используют литиевый загуститель, и работать ей можно при температуре не выше 120 ○ C, а температура внутренней гранаты достигает 160 ○ C. Так как смазка для внутренней гранаты довольно жидкая, ее лучше наливать внутрь пыльника, установленного на привод, а после этого собирать трипоид. Заливать нужно от 100 до 130 г смазки. Точнее на вопрос, «сколько?» ответит производитель.