0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Закрыто Решено: Стрелка уровня топлива движется сама по себе, замена ДУТ не помогла

[Закрыто] Решено: Стрелка уровня топлива движется сама по себе, замена ДУТ не помогла

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 14

1 Тема от toljan.66rus 2014-01-21 18:57:03

  • toljan.66rus
  • Участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-06-27
  • Сообщений: 35Спасибо: 15
  • Авто: 2110
Тема: Решено: Стрелка уровня топлива движется сама по себе, замена ДУТ не помогла

здравствуйте все.такая проблема.стрелка уровня топлива движется сама по себе.то поднимется то опустится до минимума и загорится лампочкапотом снова поднимется и лампочка погаснет.сегодня поставил новый ДУТ все равно также.ДУТ купил с такими же ифрами как на старом.подскажите в чем может быть дело.
я уже начинаю думать на щиток приборов.щиток с одним узким окном.
но когда включаю зажигание стрелки сбегают туда обратно и показывает вроде правильный уровень

2 Ответ от Admin 2014-01-21 19:11:20

  • Admin
  • Администратор
  • Неактивен
  • Регистрация: 2012-02-20
  • Сообщений: 3,257Спасибо: 624
Re: Решено: Стрелка уровня топлива движется сама по себе, замена ДУТ не помогла

toljan.66rus, если исключить ДУТ и заклинивание стрелки (раз тест проходит), то возможно еще несколько причин:
-Нужно проверить контакты на задней панели приборки. Снять панель приборов, подтянуть маленькие гаечки на обратной стороне, которые прикручиваются к указателям создавая контакт.
-Проверить все массы, особенно ту, которая находится под ручником.
-Возможно неисправна панель приборов, если она старого образца, то возможен ее ремонт.
-Возможно клинит поплавок в бензобаке.

Скачет стрелка уровня топлива и машина глохнет

Откл. спидометр и глохнет машина, через 2-3 попытки заводится опять.
Такая проблема, вчера поехал по делам, выехал и через 100 метров выкл спидометр, ещё после этого через 200 метров заглох (панель приборов горит), доехал ещё 100 метров до места поставил машину, сделал дела и поехал обратно, спидометр как зовел её заработал. Сегодня такая же проблема, сел, поехал, через 100 метров спидометр выкл, через 500м заглох.
Топливный насос новый, все жидкости и фильтра новые, реле и предохранитель fuell тоже новые .
При этом на панели уровень топлива плавающий и как в 1-2 сайтах писали что от датчика скорости тоже зависит.
Что может быть подскажите, как везде пишут, что датчик скорости, так ли это?

19.07.2018г.
Не датчик скорости, почистил контакты фишки, поменял датчик (Цена вопроса: 400р), спидометр так же не работает (при запуске прыгала стрелка), рывки, но не глохла, но и далеко не ездил.

22.07.2018г.
Проблема была в ином, замена датчика скорости не дала результатов по причине не исправности нового, старый оказался по итогам полностью рабочим, освежили фишку. Но проблема таилась совсем ином, в панели приборов, стрелка скакала, дергало и глохла машина именно изз-за неё, проверить в ней ли дело или нет, через диагностику ЭБУ нельзя было, если проблема в ней, то просто стукните по торпеде над приборной доской, при этом включите на экране диагностической программы 2 датчика: обороты и скорость автомобиля (иногда пишется accel), если стрелка подпрыгнет и на приборках диагностической программы будут скачки (увелечение скорости), но вы стоите на месте, значит дело в приборной панели. Исправление данной проблемы можно достичь 2 способами, 1й самый быстрый и затратный — это замена приборной панели (в моем случае приборная панель без тахометра и иная не подойдет); 2й способ решения проблемы снять приборную панель, подкрутить болтики фиксирующие плату к доске приборов и спомощью ушных палочек и спирта почистить контакты куда вставлются фишки в приборную панель и сами фишки. Если при 2м способе нет результатов меняем панель, мне слава Богу не пришлось. Всем удачи на дорогах.

Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

  • засоряются контакты;
  • по всему контуру свечи образуется налет;
  • неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

  • Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
  • Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
  • Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

  1. Обрыв ремня ГРМ;
  2. Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

  • Грязь в топливном фильтре;
  • Проблемы с форсунками инжектора;
  • Загрязнение дроссельных заслонок;
  • Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Проблема с выхлопной системой машины

Двигатель также может глохнуть при нарушении в работе трубок, отвечающих за отвод газов. На полном ходу машина начнет быстро «захлебываться», и нажатие педали газа полностью останавливает работу мотора. Неисправности в работе системы трубок для выхлопа в 90% случаев обусловлены загрязненностью и забитостью глушителя. Однако может и отказать катализатор.

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

Проблема с тормозной системой транспортного средства

Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

Прыгает стрелка уровня топлива

Обнаружил такую странность — прыгает стрелка уровня топлива (причём прыгает и остаток км пути на бортовом)

Когда заглушил машину была половина бака по стрелке (красным выделено), пришёл через 20 минут, стрелка сдвинулась на 4 мм, остаток пути сразу упал на 57км!! (было 301 стало 244)

Запустил скрытое меню. 6 тест

6.0 в левой половине пусто, в правой 27.7л
6.1 (сумма) 27.7л
6.2 (типа усредненное значение) 22.0л. Что за значения принимаются за усредненные кто знает?

Запустил тест приборки, стрелка топлива остановилась, не дойдя до конца и пошла назад.

Что это может быть?
Была такая уже проблема как-то раз, стрелка упала как-то полгода назад почти на самый минимум, хотя на тот момент и резерв не горел.
P.S. Вообще с расходом беда какая-то, 52км проехал на 7л дизеля. m47n 2.0

Рекомендуем почитать на тему Прыгает стрелка уровня топлива
  • датчик регулятора давления топлива

Привет всем! Как проверить датчик регулятора давления топлива на рейку Е на е46 двигатель n47, плава.

С месяц назад умер резко бензонасос, заказал в сборе VDO, пришел со спиленным лого BMW и его номером.

Привет всем! Не могу решить проблему, очень больной расход топлива, а точнее 14 литров в городе и 8 .

Откуда брать сигналы от тыловых колонок, от большого разъема или от маленького.

  • член клуба
  • На форуме с 18 03 2010, 19:53
  • Сообщений 2497
  • Авто: BMW e46 318 ’99->e46 320iA 170HP ’04->e92 328xi 07′ usa
  • Торговая репутация:+4
  • Откуда: Мурманск
  • Изображения: 0
  • Репутация: 300
    • ветеран клуба
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
    • Торговая репутация:
    • Откуда: Краснодар
    • Репутация: 818
      • ветеран клуба
      • На форуме с 07 04 2012, 10:11
      • Сообщений 4478
      • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
      • Торговая репутация:
      • Откуда: вы знаете про Волгоград.
      • Изображения:36
      • Репутация: 546
        • ветеран клуба
        • На форуме с 07 04 2012, 10:11
        • Сообщений 4478
        • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
        • Торговая репутация:
        • Откуда: вы знаете про Волгоград.
        • Изображения:36
        • Репутация: 546
          • ветеран клуба
          • На форуме с 24 12 2010, 00:55
          • Сообщений 10980
          • Авто: BMW X1 xDrive20d
          • Торговая репутация:
          • Откуда: Краснодар
          • Репутация: 818
            • гость клуба
            • На форуме с 27 10 2012, 19:45
            • Сообщений 266
            • Торговая репутация:
            • Изображения: 0
            • Репутация: 0
              • гость клуба
              • На форуме с 23 08 2012, 10:40
              • Сообщений 187
              • Авто: e46 m47n 2003 Individuальный сарай
              • Торговая репутация:
              • Откуда: Калининград
              • Репутация: 0
              • Прикол в том, что у меня ещё и БК сильно врет. у меня по БК расход 8.7 город, а по факту не меньше 11.
                Вроде показания расхода не связаны с насосом в баке и датчиками уровня, так?

                Да и причём я стоял ровно, и не топил вообще. В баке показывало в тесте 35л, суммарный 6.1 пункт в меню. Проехал 52км = 27.7 показывает в 6.1

                А 6.2 кстати показывает цифру 1, т.е. типа рабочие датчики

                Vectra Club Russia

                • Наша команда

                скачет стоелка тохометра и глохнет

                • Версия для печати

                скачет стоелка тохометра и глохнет

                • Цитата

                Сообщение sabr » 22 июл 2014 20:24

                Re: скачет стоелка тохометра и глохнет

                • Цитата

                Сообщение +Andrei+ » 22 июл 2014 21:25

                Re: скачет стоелка тохометра и глохнет

                • Цитата

                Сообщение слесарюга » 22 июл 2014 21:34

                Re: скачет стоелка тохометра и глохнет

                • Цитата

                Сообщение vlandek » 22 июл 2014 22:37

                Re: скачет стоелка тохометра и глохнет

                • Цитата

                Сообщение shonpen » 22 июл 2014 22:53

                Re: скачет стоелка тохометра и глохнет

                • Цитата

                Сообщение george69 » 22 июл 2014 22:58

                Re: скачет стоелка тохометра и глохнет

                • Цитата

                Сообщение advokatt » 22 июл 2014 23:10

                Re: скачет стоелка тохометра и глохнет

                • Цитата

                Сообщение sabr » 23 июл 2014 07:26

                ошибок нету через скрепку

                Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
                это значит камутатор или катушка а как их проверить самому на работоспособность

                Re: скачет стоелка тохометра и глохнет

                • Цитата

                Сообщение From_Murmansk » 23 июл 2014 09:32

                Для катушки нужен стенд, поэтому лучше заменить на катушку от 2108-2109. Это будет быстрее и проще. Попробуй одолжить у знакомых.

                С коммутатором вообще проблема — для разовой проверки делать стенд смысла нет. Либо искать на подмену, либо попытаться приколхозить опять же от 2108-2109 (не факт, просто мои домыслы), либо ещё вариант — проверить температуру коммутатора в момент возникновения перебоев. Потом дать остыть и повторить попытку. Если опять возникнут перебои при нагреве, можно ПОПЫТАТЬСЯ СДЕЛАТЬ ВЫВОД, что коммутатор неисправен.

                Re: скачет стоелка тохометра и глохнет

                • Цитата

                Сообщение sabr » 23 июл 2014 09:35

                ок папробую спасибо

                Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
                а как кинуть провода на катушку от ваз 08 там же штекер стоит у родного

                Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
                там же 2 провода идут на катушку от ваза а у меня 4 провода

                Re: скачет стоелка тохометра и глохнет

                • Цитата

                Сообщение From_Murmansk » 23 июл 2014 12:46

                Вживую катушку не видел. Извини, что вогнал в блуд; читал про катушку на этом форуме, вроде бы люди ставили (может переделывали подключения?)

                Штекер через соплюшку на катушку 2108.

                Не хочу сказать, что ты неправ, но для работы катушки (и по схеме видно) необходимый мимнимум — 3 провода. Может, четвёртый у тебя уходит на тахометр? Или высоковольтный у тебя будет пятым?

                Провода катушки (произвольный порядок счёта):
                1. Высоковольтный выход (на распределитель).
                2. Подключение к +12 В.
                3. Подключение к коммутатору,
                т.е. четвёртый провод — нет необходимости (старые катушки с предпрогревом не рассматриваем). Второй и третий пункт надо проверять, может быть коммутация на плюс.

                Грубо говоря, для проверки искры можно отсоединить провод от коммутатора и «чиркнуть» им по массе. На высоковольтном выводе должна проскочить искра. НО ДЕЛАТЬ ТАК НЕЛЬЗЯ! из-за маленького сопротивления первичной обмотки. Такой фокус замечательно пройдёт на классике с контактным зажиганием.

                Лечим прыгающую стрелку датчика уровня топлива.

                Лечим прыгающую стрелку датчика уровня топлива.

                PASHKINS Ср 18 Май 2011, 19:35

                Лечим прыгающую стрелку на примере датчика VDO на автомобиле 115.115 (200D). Есть такие же датчики фирмы BOSCH. По времени — не спеша ушло минут 15-20.

                Находим в багажнике, приблизительно по центру пола, пластиковый лючёк. Снимаем его. Разъединяем разъём.

                Щёткой чистим вокруг датчика, продуваем зжатым воздухом (чтобы лишней грязи в бак не добавить). Откручиваем 5 гаечек на «8», достаем соответственно 5 шайбочек (если не вытаскивать сразу, то при извлечении самого датчика их можно легко потерять).

                Отверткой «шлиц» откручиваем гаечку в резиновом кожухе в нижней части датчика и снимаем большую металлическую шайбу.

                Далее из трубы вытягиваем содержимое за верхнюю часть

                Эту часть извлекаем, например, толкнув ручкой отвертки через внутреннюю часть трубы (поддевать, подцеплять и т.д. и .п. не стоит, т.к. можно сломать эту пластиковую часть или повредить алюминивую трубку).

                Датчик разобран. Все нитки целы. Неправильные показания и глюки вызваны вот этим кол-вом фикалий на поплавке, контактах и шайбе.

                Очищаем верхние контакты. Очищаем контакты в нижней части, которые замыкаются металлической шайбой на нижней части поплавка. Промываем аккуратно все части. Не повредите нитки.

                Отмытые и готовые к сборке детали.

                Устнавливаем на место, в бак. предварительно проверте сотсояние уплотнительной манжеты.

                Не забываем про шайбочки. Гаечки тянем прибл. 12 Н.м.

                Датчик на месте. Контакты смазаны зелёным LMX. Разъем одет. Проверяем работоспособность.

                Что делать, если указатель неправильно показывает уровень топлива?

                Эксплуатировать автомобиль становится крайне неудобно, если врет или не работает указатель уровня топлива на приборной панели. Чтобы не попасть в безвыходную ситуацию с пустым баком, водителю приходится записывать показания одометра и вычислять приблизительный пробег по расходу горючего. Другой вариант – постоянно возить в багажнике запасную канистру, наполненную бензином или соляркой. Избавление от перечисленных неудобств — поездка на автосервис либо самостоятельная диагностика и устранение неисправности.

                Как функционирует прибор?

                Чтобы самому разобраться в проблеме, нужно понимать, как осуществляется замер уровня горючего и передача информации указателю прибора. Схема, реализованная в большинстве транспортных средств, включает следующие основные элементы:

                • поплавок, изготовленный из легкого полимера, погружен в бензобак и зачастую совмещен с блоком насоса;
                • датчик бензина – потенциометр (иначе – реостат) рычажного типа;
                • стрелка указателя со шкалой;
                • соединительные провода.

                Во многих современных автомобилях к системе подключен электронный блок управления.

                Классический реостат представляет собой открытую катушку из проволоки повышенного сопротивления. Рычаг, оснащенный контактом и прикрепленный к поплавку, поднимается либо опускается вместе с уровнем горючего в баке, а контакт перемещается по виткам обмотки. Классическая схема работает просто:

                1. Реостат и стрелочный прибор включен в цепь последовательно, оба питаются от автомобильной бортовой сети.
                2. При перемещении поплавка с рычагом сопротивление потенциометра меняется.
                3. Изменение сопротивления вызывает повышение либо снижение силы тока в цепи, на что реагирует стрелка указателя. Шкала проградуирована по значениям сопротивления, соответствующим наполнению бензобака.

                Обновленная версия системы работает с участием контроллера. Стрелка уровня топлива получает обработанный цифровой сигнал от электронного блока, подающего питание на потенциометр. Принцип работы не меняется, но схема позволяет получать более точные показания.

                Распространенные неполадки

                Система контроля над объемом топлива в бензобаке подвержена таким неисправностям:

                • стрелочный указатель лежит на нуле независимо от количества оставшегося в баке горючего;
                • прибор неправильно показывает уровень топлива – врет в большую либо меньшую сторону;
                • стрелка «скачет» или меняет показания за короткий промежуток времени;
                • не горит желтый индикатор минимального остатка топлива.

                Справка. В некоторых отечественных моделях машин топливный датчик врет еще с завода. Пример – внедорожник Chevrolet Niva первых выпусков, где прибор сильно занижает реальный уровень бензина. Водитель, ориентируясь на указатель, заезжал на заправку, но обнаруживал доверху полный бак.

                Причин падения стрелки на ноль встречается несколько:

                1. Заедание либо заклинивание рычага.
                2. Поплавок потерял герметичность и опустился на дно.
                3. Разрыв электрической цепи из-за окислившихся контактов или проблемы с проводкой.
                4. Поломка самого индикатора либо рычажного датчика – потенциометра.

                Обычно неправильные показания и «скачки» стрелки – это следствие загрязнения реостата и бегунка. На автомобиле с большим пробегом эти детали могут износиться – тонкий слой на пластинах истирается, отчего между ними и бегунком пропадает контакт.

                Датчик уровня топлива в баке посылает противоречивые сигналы, отражающиеся на приборной панели.

                Одна из причин неработающего индикатора минимального уровня – перегоревшая лампочка на панели приборов. Реже встречаются проблемы с концевым контактом, находящимся внутри бака, либо обрыв электропроводки. В новейших системах лампа и вовсе загорается по команде контроллера, когда сопротивление рычажного потенциометра достигнет определенного значения.

                Диагностика и способы ремонта

                Чтобы осуществить проверку и выявить неисправность, выполните ряд подготовительных работ:

                1. Отыщите в автомобиле технологический люк, открывающий доступ к блоку электробензонасоса и поплавкового механизма. Обычно располагается под задним диваном, где установлен топливный резервуар.
                2. Открутите прижимной фланец и вытащите узел через отверстие. Почистите все контакты и пластину реостата, установите блок на место.
                3. Подготовьте «контрольку» с лампочкой и мультиметр.

                Первым делом нужно точно определить «виновника» – проверить отдельно датчик и указатель. Работоспособность прибора диагностируется следующим образом:

                1. Включите зажигание и подсоедините один зажим мультиметра или контрольной лампочки к массе авто.
                2. Второй контакт подключите к плюсовой клемме провода, выходящего в технологический проем. Измеритель должен показать напряжение бортовой сети.
                3. Снимите плюсовую клемму и замкните ее на массу. Если прибор на панели исправен, стрелка покажет полный бак. Значит, не работает датчик уровня топлива.
                4. Если к бензобаку приходит 2 провода, поочередно соединяйте их с массой автомобиля. От одного должна загореться контрольная лампа, от второго – указатель переместиться на максимум. Если наблюдаются перечисленные признаки, меняйте датчик.

                Также неисправность датчика уровня топлива можно диагностировать с помощью автомобильного сканера Rokodil ScanX.

                После диагностики сканер выдаст следующие коды ошибок: P0460 – P0464. Помимо этого, на некоторых автомобилях с помощью сканера можно провести корректировку уровня или расхода топлива, если система исправна, а показания неточные. Сканер прост в эксплуатации и совместим с большинством автомобилей начиная с 2000 года выпуска.

                В том случае, когда на проводах имеется напряжение 12 вольт, но после замыкания на массу стрелочный указатель не реагирует, придется разбирать торпедо и снимать прибор. Аналогичные действия предпринимаются при нерабочем индикаторе минимального остатка бензина.

                Самостоятельно проверить обновленную систему, устанавливаемую в машины последних лет, несколько сложнее, простое замыкание клемм ничего не даст. С помощью мультиметра убедитесь, что на проводах присутствует напряжение питания, а затем нужно подключить к ним другой, работоспособный датчик. Если при шевелении поплавка стрелка на приборной панели реагирует, элемент следует заменить.

                Тщательная очистка бегунка и витков реостата помогает в том случае, когда банально врет датчик уровня топлива. Подвижный контакт можно аккуратно перегнуть, чтобы он проходил по неизношенной части витков. Очищайте токонесущие полоски потенциометра мягкой тканью, пропитанной спиртом, чтобы не повредить поверхность элемента.

                Некоторые неисправности бензинового датчика можно устранить в гаражных условиях:

                • «утонувший» поплавок с трещиной меняется в сборе с рычагом либо отдельно (зависит от марки авто);
                • оторвавшиеся проводники соединяются с помощью обычного паяльника;
                • поврежденная пластинка реостата меняется на новую при условии, что запчасть к вашему автомобилю найдется в продаже.

                На данный момент ремонт датчика уровня топлива становится неактуальным. Учитывая стоимость нового элемента, проще и надежнее поменять нерабочую деталь.

                Если указатель и измеритель остатка бензина исправен, но стрелка прибора врет, попробуйте произвести регулировку. Аккуратно подогните штангу поплавка в нужную сторону и снова проверьте показания. Чтобы добиться максимальной точности, операцию наверняка придется повторить несколько раз.

                Скачет стрелка уровня топлива и машина глохнет

                • Регистрация
                • Вход
                • В начало форума
                • Правила форума
                • Старый дизайн
                • FAQ
                • Поиск
                • Пользователи

                • Список форумов AUTOLADA.RU
                • «Классика»

                Number
                думаю там на реостате уже обмотка протирается. самое простое заменить заборник, он с поплавком сразу и реастатом рублей 60 стоит..

                З.Ы.: так же скакала стрелка пока не упала в «0», когда снял то понял что там ловить уже нечего, все было рыжего цвета, а сеточка на заборнике в дырках. реастат естественно то же помер

                Number
                1 слить весь бенз из бака
                2. залить 2,5 литра
                3. подогнуть попловок что бы при этом положении моргала лампочка на показометре при покачивании кузова..

                но меньше 5 литров делать не советую. на трассе это очень важно когда в длительном перегоне. а столб который говорит что до заправки 60(на самом деле окло 80км) км нагло врет!

                Я вот больше хочу добиться ЛИНЕЙНОСТИ показаний! Но это невозможно

                да к сожалению невозможно. Я тоже хочу линейный датчик уровня топлива, а он есть линейный штатный. Нелинеен сам бак из-за формы. Вот если бы поставить топливный бак правильной формы, например: куб, параллелепипед, цилиндр (нив коем случае не шар ) вот тогда бы можно было бы получить линейную зависимость объема топлива от уровня, а так никак не получится. Хотя у меня на машине стоит бортовой комп — мне проще, расход то он показывает точно. А на заправке умудряются «залить» в 39-литровый бак 41 литр , ну здесь то все ясно — нае.ывают без стеснения.

                Не работает указатель топлива или датчик топлива неправильно показывает уровень: причины, диагностика и способы устранения проблемы

                Как известно, ДУТ (датчик уровня топлива в баке) является важным элементом в устройстве топливной системы автомобиля. Вполне очевидно, что если указатель не показывает уровень топлива на приборной панели или неправильно показывает уровень горючего, возникают сложности в процессе эксплуатации ТС.

                В подобной ситуации водитель неизбежно сталкивается с тем, что точно определить уровень в баке не удается, сложно рассчитать, когда необходимо заправляться, высчитать расход горючего и т.д. Далее мы рассмотрим, почему неправильно показывает датчик топлива или не работает указатель уровня топлива в топливном баке, а также как устранить подобные неисправности.

                Почему неправильно показывает датчик уровня топлива или не работает уровень топлива

                Начнем с того, что многие ошибочно полагают, если не работает датчик уровня топлива, на общей функциональности двигателя и его систем это не сказывается. На самом деле в подобном случае существует не только большой риск остаться без топлива в самый неподходящий момент (например, вдали от АЗС на трассе), но и вывести определенные устройства автомобиля из строя.

                Если точнее, речь идет о бензонасосе. В двух словах, бензонасос в устройстве системы питания инжекторных моторов погружной, постоянно находится в топливе, при этом охлаждается за счет горючего.

                Если же датчик показывает неправильно или не работает, водителю часто приходится ездить с горящей лампочкой уровня, в баке постоянно слишком мало топлива, насос перегревается (особенно в жару) и быстро выходит из строя. Также грязью со дна бака могут преждевременно забиваться фильтр бензонасоса (сеточка-фильтр), а также сам топливный фильтр и т.д.

                Другими словами, если в машине не работает датчик топлива, это может стать причиной не только неудобств, но и ряда других неприятностей. Чтобы не заниматься чисткой топливной системы, а также увеличить срок службы топливного насоса или избежать его замены, рекомендуется как можно скорее устранить неполадки ДУТ.

                Неправильно показывает уровень топлива: что делать водителю

                Прежде всего, если стрелка уровня топлива показывает неверные данные, нужно приступать к диагностике основных элементов датчика уровня топлива. Начнем с того, что на разных авто могут стоять различные типы датчиков уровня топлива:

                • самым простым и распространенным на легковых авто является рычажный ДУТ;
                • трубчатый датчик чаще стоит на крупных машинах;
                • бесконтактные датчики уровня топлива используют для моторов на метаноле или этаноле;
                • Как правило, если окислились контакты потенциометра, информация об уровне топлива в топливном баке не соответствует действительности. При этом указатель может периодически показывать точный уровень, однако затем снова показания не верны. При этом лампочка уровня топлива срабатывает нормально.

                Чтобы проверить переменный резистор ДУТ, сначала его нужно осмотреть визуально. В случае, когда видны окислы, которые явно отличаются по своему цвету, следует обратить внимание на общее количество и масштабы окисления.

                Если количество окислов не большое, тогда их можно просто почистить. Также можно воспользоваться решением переместить бегунок. Способ подойдет тогда, когда окислилась всего лишь часть дорожек.

                В ситуации, когда окисления масштабные, не остается ничего, кроме как заменить датчик уровня топлива. Также замена нужна в том случае, если повреждены дорожки или бегунок.

                Кстати, если есть возможность подогнуть бегунок на рабочий участок, тогда работоспособность датчика уровня топлива можно восстановить. Однако если сам бегунок поврежден или дорожки сильно повреждены, лучше оставит попытки ремонта датчика уровня топлива. В таком случае целесообразнее сразу купить и поставить новый датчик.

                Проверка датчика уровня топлива мультиметром

                После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.

                Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.

                Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам. По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.

                Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки

                В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:

                • пустотелый поплавок, выполненный из пластика или тонкого металла;
                • так называемый «пенопластовый» поплавок, который изготовлен из пористой основы;

                В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.

                Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.

                Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.

                Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.

                При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку. На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.

                Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.

                Рычаг можно поправить, при этом важно понимать, что сама неполадка возникает в результате того или иного механического воздействия на бак. Также после правки поплавок все равно может подклинивать. Опять же, в подобной ситуации может оказаться, что нужно ремонтировать или менять сам бак.

                В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.

                Что в итоге

                С учетом вышесказанного становится понятно, что хотя датчик уровня топлива конструктивно прост, различные поломки (как механические, так и по части электрики), могут вывести данный элемент из строя или стать причиной сбоев в его работе.

                Так или иначе, проблему нужно решать, иначе водителю придется постоянно отдельно фиксировать данные, сколько километров было пройдено с момента последней заправки, сколько еще можно проехать и когда нужно заправляться.

                Напоследок отметим, что часто оптимальным вариантом будет замена ДУТ на новый, также параллельно может потребоваться менять поплавок датчика уровня топлива. Реже удается выполнить ремонт, удалив окислы, сдвинувшись на рабочие сектора и т.д.

                При этом самой серьезной неприятностью, которая приводит к неверным показаниям уровня топлива, принято считать поврежденный бензобак. Чтобы датчик топлива нормально работал, в таком случае необходим ремонт или замена топливного бака.

                Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

                Для чего предназначен датчик уровня топлива ДУТ: устройство топливного датчика, виды датчиков топлива и особенности, принцип работы ДУТ.

                Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.

                Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.

                Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.

                Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

                Датчик уровня топлива и бензобак

                датчик топлива, датчик уровня топлива, бензобак, бак, топливная система, топливные магистрали

                • «
                • .. / 9
                • »
                • «
                • .. / 9
                • »

                Появилась следующая проблема.

                Скидывал клемму на ночь, бензина было по показаниям компьютера якобы на 78 км, лампочка уже горела (и у меня есть основания полагать, что все было верно).
                Утром кинул обратно, все стрелки немного подергались и встали на свои места. Компьютер же стал показывать примерно на 60 км больше, 137 км, лампочка потухла (хотя бензина явно было меньше) сама стрелка вроде осталась на своем месте.

                Стал выкатывать, когда повторно загорелась лампа (якобы до заправки 80 км) — стрелка уже почти лежала, думаю реально там как раз было на 20 км, т.е. литра полтора в баке.

                Заправил 30 литров, сбросил расход, на всякий случай скинул клемму ещё раз — ничего не помогает.
                Сейчас вот ситуация — комп показывает чуть ли не 130км до заправки, а стрелка чуть больше половины последнего деления, т.е. на глаз где-то литров 6-7, расход показывает 13, т.е. выходит грубо реальных 50-70 км, если расход не врет.

                Что теперь с этим делать, как комп заставить показывать адекватные данные?
                Бывает какая-то калибровка?

                Добрый день. Возникли вопросы по показаниям БК по уровню топлива. пробег 96 тыс. км 1,8 фокус 10-го года механ. Нашел посты, но так и не нашел ответ, а именно:
                (Imran 09 Марта 2010 — 14:28 #

                нужна ваша помощь.
                На полный бак у меня всегда выходила цифра 400-450 км.недавно залив заметил на экране всего 320.Н
                Мотор 1.6 100 л.с. И проехал я реально 320 км.Следовательно расход увеличился.
                В чем может быть проблема? Свечи менял,заслонку чистил.Воздушный фильтр менял.
                П.С. может мне кто-нибудь дать ссылку на бензонасос с ценой и может йото(или схема).Если можно с кодом.

                ВОЗНИКЛА АНАЛОГИЧНАЯ проблема. Подскажите, есть ли решения, с чем это связано?

                Люди, никто не сталкивался со следующей проблемой:
                У брата на ФФ2 (дорестайл) весьма странно начала вести себя стрелка уровня топлива!
                Можно сказать она зажила своей жизнью, показывает туда, куда ей взбредет в «голову». Началось это уже давненько, но происходило не часто и не напрягало его.
                Вчера стало интересней. Когда машина была заведена, стрелка показывала половину бензобака, а расстояние до заправки комп оценивал в 250 км. После недолгой поездки ему пришлось потолкаться немного в пробке и в этом промежуток времени стрелка начала на глазах стремиться к нулю, а расстояние до заправки БК резко сбросил с 250 (240) до 90 км. После выезда из пробки стрелка резко пошла вверх и стала показывать даже больше половины бака (что было вначале поездки), а БК показал 270 км до заправки)

                В чем может быть подобная проблема? Сам датчик или сетки в бензобаке почистить надо или уже с электрикой что? Кто-нибудь сталкивался?

                цитата:
                Andrey_s77
                Неожиданно проявились следующие неприятности:
                1) остаток топлива в баке по БК сокращается в 2 с чем-то раза быстрее чем набирается пробег. Т.е. проехал 14 км а остаток сократился на 30.
                2) На прогретой машине на холостых стала вести неустойчиво. иногда, когда стоишь в пробке обороты начинают скакать от 700 до 1000.
                заметил все примерно в одно время.
                После сброса клеммы аккумулятора остаток переопределился (был 152 стал 215) и опять в 2 раза интенсивнее уменьшается чем набирается пробег. Адекватность движения стрелки покаопределить не удалось (((
                движок 1,6 рестайл пробег 50 тыс

                Появилась такая же проблема, только ещё хуже. После усатновки Webasta.
                Когда заехал на установку БК показывал запас хода 238 км, стрелка уже подходила к 1/4 (2 мм оставалось до риски). Когда приехал забирать машину после установки стрелка уже перескачила риску 1/4 и 2 мм оставалось до 3-ой риски (это которые последние по шкале). Ещё удивился, бензин что ли на СТО отлили? Когда забирал поставил новые свечи оригинальные.
                И вот БК стал показывать просто утечку бензина. За два дня проехал по одометру 10 км, а остаток хода по БК упал с 198 км (когда забрал машину) до 80 км и загорелась лампа недостаточного уровня топлива. Стрелка сейчас находиться на 3-ей риске (группа последних по шкале). Но лампа недостатка топлива горит. Чему верить? Стрелке, лампе, или остатку пробега по БК?
                Уже позвонил в СТО по поводу плохого монтажа и утечки бензина, завтра еду разбираться. Пока на ночь скинул клемму аккумулятора.
                После этого почитал эту тему, и подумал — может зря я на установщиков.
                Процитировал проблему выше похожа на мою но у меня масштаб больше. Ктро нибудь сталкивался с такой?

                У меня
                По 2: Сделал ТО + замена свечей + чистка форсунок.
                По 1: Замена Лямбда ничего не дала (диагност мне кажется не очень квалифицированный был 🙁 ), но простая чистка ДМРВ (ватной палочкой со спиртом) вроде все вернула в норму.

                У тебя возможно при установке вебасты что то не так сделали. или она как то влияет на ДМРВ. поэтому и бензин рекой.
                а по поводу чему верить — проверь сам. только канистру с собой с бензином возьми 😉

                0 0 голоса
                Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector