4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лучшие ролики грм на приору 16 клапанов

Лучшие ролики грм на приору 16 клапанов

Ремень ГРМ на Лада Приора 16 клапанов: предназначение и проверка исправности и натяжения. Замена своими руками: пошаговая инструкция.

  1. Необходимый инструмент
  2. Lada Priora wagon 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — DIY
  3. Снимок
  4. Натяжка ремня генератора в автомобиле «Приора» – нюансы проведения
  5. Сам процесс регулировки генераторного ремня на «Приоре» производится следующим образом:
  6. Снимок1
  7. Подготовительные операции
  8. Особенности самостоятельной проверки исправности ГРМ на Приоре
  9. Снимок111
  10. Снимок2
  11. Пошаговая инструкция
  12. Выставляем верхнею мертвую точку
  13. Замена помпы
  14. Снимок000000
  15. Видео замены ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов
  16. Снимок00000000
  17. Снимок000000000
  18. Снимок0000000000000
  19. Снимок0000000000000000

Необходимый инструмент

Из инструмента нам понадобится: стандартный набор ключей, шестигранники на 5 и 6, набор головок и специальный ключ для натяжного ролика Приоры, он немного отличается размерами от обычного (тоньше штыри которые вставляются в ролик), цена вопроса 100 рублей. Но и собственно сам комплект ГРМ Gates. Ремни Gates, по моему мнению, являются одними из лучших ремней ГРМ.

Процедура замены ремня ГРМ на Приоре занимает примерно два часа с перерывом на обед.

Lada Priora wagon 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — DIY

Only registered users can participate in discussions.

Снимок

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Натяжка ремня генератора в автомобиле «Приора» – нюансы проведения

Любой автолюбитель знает, что определенно наступит момент, когда понадобится натянуть ремень генератора Приора. Известно, что ременной привод у этого автомобиля достаточно прочный, вот только в процессе эксплуатации наблюдается незначительное растяжение самого ремня, а также уменьшение сцепления его поверхности со шкивом и роликом.

Буквально как только вы обнаружили свист ремня генератора на «Приоре», необходимо в тот же момент заняться его подтяжкой, тем более, что сделать это несложно.

Перед тем, как натянуть ремень генератора Приора, необходимо приготовить рожковый либо накидной ключ на 19 и особый двухрожковый натяжной ключ непосредственно для ролика. Этот ключ похож на тот, который используют для смены дисков на «болгарке».

Сам процесс регулировки генераторного ремня на «Приоре» производится следующим образом:

— откручиваем гайку ролика, при этом придерживая ключом обойму самого ролика;

— легким вращением натяжного ключа делаем проворачивание эксцентрической обоймы натяжного ролика, при этом увеличивая натяжение ремня;

— производим завинчивание гайки ролика.

Снимок1

Для осмотра ремня привода ГРМ необходимо провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке. Для этого включаем пятую передачу в коробке передач, толкаем автомобиль вперед (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса, обратная сторона — износа, обнажающего нити корда и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверяем натяжение ремня.

Подготовительные операции

Для начала отключаем минусовую клейму аккумулятора, снимаем защиту двигателя и сливаем антифриз.

Двигатель 16 клапанов Приора.

Снимаем защитную крышку не забыв отсоединить клапан продувки абсорбера.

Особенности самостоятельной проверки исправности ГРМ на Приоре

Если вы задумались о необходимости проведения замены резинотехнического изделия на Приоре, то изначально не помешает выполнить проверки ременной передачи. Проверка позволит выявить признаки износа и наличие мест деформации изделия. Чтобы выполнить проверку, понадобится воспользоваться ключом шестигранником на «5» или битой в виде звёздочки Т-30 (в зависимости от года выпуска Приоры).

Процедура проверки ременной передачи выполняется следующим образом:

    Шестигранником вывинчивается 5 крепёжных болтов, при помощи которых фиксируется передняя верхняя крышка привода ГРМ.

Демонтаж крышки ГРМ

Метки на ролике натяжителя

Это интересно! Ремень ГРМ для ВАЗ-2170 на внешнем ободе имеет следующую информацию: тип двигателя (21126 или 21127), количество зубьев – 137, а также маркировка с шириной изделия 22 мм.

Снимок111

Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).

Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).

Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).

Снимок2

Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал на два оборота.

Пошаговая инструкция

  1. Снимаем ремень генератора открутив крепление натяжного ролика. Ключ на 17.

Совсем снять ремень не удастся так как через него проходит опора двигателя и если вы захотите его поменять придется ее открутить. Замене приводного ремня он не помешает.

Натяжной ролик сервисного ремня.

  1. Снимаем верхнею защитную крышку ГРМ открутив 4 болта. Шестигранник на 5.

На более свежих моделях нам понадобится звездочка.

  1. На зубчатых шкивах распределительных валов маркером подкрашиваем метки для удобства контроля.

  1. натяжной ролик
  2. обводной ролик
  1. Откручиваем болты крепления нижней защитной крышки ГРМ. Шестигранник на 5.

Нижняя крышка ГРМ.

Переднее правое колесо можно не снимать, а вывернуть до упора направо.

  1. Стопорим коленвал. Подкладываем под передние колеса упоры, включаем пятую скорость и откручиваем болт шкива коленвала. Головка на 17 и удлинитель с трубой в качестве рычага. Выключаем скорость.

Шкив коленвала.

  1. Демонтируем шкив и нижнею защитную крышку. За шкивом установлен металлический пыльник, не забудьте его при установке.

Выставляем верхнею мертвую точку

  1. Необходимо вкрутить на место болт коленчатого вала и за данный болт по часовой стрелки проворачиваем коленвал до момента совпадения меток на зубчатом шкиву коленчатого вала и отливе на масленом насосе. Головка на 17. Ставим метку маркером для удобства. Во многих руководствах предлагается поставить метку на маховике, но лазить под термостат не очень удобно, поэтому пойдем простым путем.

Метка коленвала.

  1. На шкивах распредвалов тоже должны совпасть метки с метками на кожухе ГРМ. Метки распредвалов сфотографированы уже после установки нового ремня, просто в процессе замены забыли сделать фото, да простит нас за это неискушенный читатель.

Метки распредвалов.

  1. Откручиваем болты крепления натяжного и обводного роликов и снимаем их вместе с ремнем ГРМ.

Замена помпы

  1. Открутив болты крепления снимаем шкивы распредвалов. Головка на 17.

Внимание! На шкиве распредвала впускных клапанов установлена пластина для датчика фаз, не повредите ее.

Крепление шкивов распредвалов.

  1. Далее откручиваем опору натяжного ролика ремня генератора (три болта на 13) и шесть болтов на 10 крепления внутреннего кожуха.

Крепление кожуха.

  1. Откручиваем три болта крепления водяного насоса. Шестигранник на 5.

Крепление помпы.

  1. Смазываем тонким слоем герметика прокладку водяного насоса и устанавливаем его на место.

Болты протягиваем равномерно в несколько проходов.

  1. Устанавливаем обратно кожух и опору ролика.

Снимок000000

Для контроля положения коленчатого вала вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединенных шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)…

Для контроля положения коленчатого вала вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединенных шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)…

Для контроля положения коленчатого вала вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединенных шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)…

Видео замены ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов

Рекомендую посмотреть.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Снимок00000000

Для удобства последующей сборки перед снятием ремня можно зафиксировать шкивы распределительных валов друг относительно друга с помощью простого приспособления — клина из мягкой древесины.

Снимок000000000

Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).

Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).

Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).

Снимок0000000000000

…и снимаем ролик вместе с упорной шайбой.

…и снимаем ролик вместе с упорной шайбой.

…и снимаем ролик вместе с упорной шайбой.

Снимок0000000000000000

Регулируем натяжение ремня, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки…

Регулируем натяжение ремня, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки…

Регулируем натяжение ремня, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки…

Как отрегулировать ролик генератора на «Приоре» своими руками

Ролик натяжителя ремня генератора – маленькая, но очень важная часть машины. При выходе ее из строя под угрозой оказывается работа навесного оборудования и электрики. Но продиагностировать, смазать и даже и поменять запчасть можно даже самостоятельно, это не требует больших усилий или серьезных знаний в автомобилестроении.

На «Ладах Приорах» с кондиционером и ЭУР, а также в комплектации с ГУР (электро- или гидроусилителем руля) ремень генератора дополнительно поддерживается в оптимально натянутом состоянии специальным роликом. Ролик натяжения ремня генератора «Приора» – важная деталь, обеспечивающая работу навесного оборудования.

Где находится ролик генератора «Приора»

Натяжной ролик ремня генератора «Лады Приоры» служит для удержания ремня привода вспомогательных агрегатов на шкивах приводного устройства, он отвечает за плотное прилегание и предотвращение проскальзывания.

Приводной ремень в «Приоре» с 8 или 16 клапанами расположен под капотом на правой стороне двигателя (по ходу машины). Если смотреть прямо на узел, обводной ролик будет находиться сверху-слева, он хорошо виден. Это заметно и на многочисленных доступных в интернете фото подкапотного пространства «Приоры», и на видео с инструкциями по ремонту и замене.

Деталь эксцентрикового типа и хорошо отличается визуально благодаря расположенному не по центру болту.

Артикул детали

На конвейере «ВАЗа» Lada 2170 Priora комплектуется натяжным роликом с артикулом 21101041056. Существуют также аналоги, некоторые из них считаются даже лучше оригинальной детали.

Какой ролик генератора лучше поставить на «Приору»

Из хороших неоригинальных «приороводы» отмечают:

  • Hofer (код HF 608230);
  • Gates (T39176);
  • Lynx (PB-5039);
  • Trialli (CM170);
  • Marel (2110).

Ролик ремня генератора. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/513749832809054967

Менее распространены аксессуары от компаний INA и Andycar. Из недорогих и достаточно популярных вариантов замены натяжного ролика ремня генератора «Лады Приоры» с кондиционером или ГУР можно выделить продукцию Вологодского подшипникового завода – ролик VBF (каталожный номер 830900AKE). Но отзывы автовладельцев говорят о «плавающем» качестве деталей VBF, и к их покупке следует подходить с осторожностью. Многие советуют ставить запчасти «Гейтс».

Существуют также поставляющиеся вместе с этой деталью ремкомплекты приводного ремня, например, «Триалли» GD613.

Признаки неисправности натяжителя

На плохую регулировку или выход из строя узла указывают следующие симптомы:

  • свист, повышенный шум, шелест со стороны генераторного узла (посторонние звуки не обязательно связаны с натяжителем, но могут указывать на его разрегулировку или неисправность);
  • гул и гудение, возникающие при износе подшипника ролика ремня генератора «Приоры»;
  • вибрация ролика и ремня, говорящая об изношенной втулке;
  • слишком сильный прогиб ремня (более 8 см) или избыточное натяжение (менее 0.6 см) – при обнаружении необходимо выполнить регулировку;
  • начинает греться болт крепежа;
  • люфт натяжного ролика (это, как и гул, говорит об изношенном подшипнике);
  • неравномерный износ и растяжение ремня с одной стороны (как правило, данный признак свидетельствует об изгибе кронштейна натяжителя).

Почему свистит и шумит ролик генератора

Свист может быть не связан с неисправностью. Например, иногда узел принимается шуметь и гудеть во влажную погоду, когда на него и шкивы попадает влага. После прогрева и высыхания симптомы прекращаются.

Но если машина начинает свистеть, скрипеть и шелестеть «на холодную» и постоянно, это может указывать на:

  • загустевшую смазку натяжного ролика или ее дефицит;
  • провисание или избыточное натяжение ремня, а также его износ;
  • проскальзывание приводного ремня из-за попадания масла на поверхность;
  • неисправность ролика натяжения;
  • несоосность шкивов.

Замена ролика ремня генератора на «Приоре». Источник фото: https://www.drive2.ru/l/513749832809054967

Первое, что следует проверить – ролик-эксцентрик натяжителя и натяжение ремня.

Где находится болт крепления ролика натяжителя ремня генератора

Искомый болт находится непосредственно в детали и смещен в сторону от ее центра – поскольку ролик с эксцентриком. Для регулировки болт ослабляют, а при демонтаже детали для проверки, смазки или замены откручивают полностью.

В какую сторону натягивать ролик генератора «Приора»

Когда ремень слишком ослаблен или перетянут, ролик натяжителя генератора «Приора» следует отрегулировать. Для этого болт ослабляют и прокручивают ролик специальным ключом.

Натягивать следует против часовой стрелки.

Как и чем смазывать

Если при проверке обнаружилась нехватка смазки, ее можно поменять. Можно использовать «Литол-24».

Чтобы смазать натяжной ролик генератора «Приора» 16 кл., следует:

  1. Демонтировать его.
  2. Снять пыльники.
  3. Промыть натяжитель от остатков старой смазки (это поможет также визуально проконтролировать состояние подшипников).
  4. Нанести слой «Литола».
  5. Установить обратно пыльники, смонтировать ролик-эксцентрик и проконтролировать натяжение.

Помимо «Литола», хорошие качества демонстрирует консистентный состав фирмы CRC на литиевой основе. Он стоек к высоким температурам и скоростям вращения. Аналогичными свойствами обладает и Chevron Delo Grease EP NLGI 2, авторы video-guides по ремонту часто рекомендуют смазывать ею механизм.

Важно не нанести слишком много смазки, иначе ее начнет выдавливать на ремень.

Как натянуть ролик

После замены или демонтажа с последующим возвратом на место для правильной работы приводного механизма ролик необходимо отрегулировать. Для работы понадобятся инструменты:

  • Ключ размера
  • Специальный ключ для затяжки. Он представляет собой приваренную к основанию конструкцию в виде пары стержней с промежутком в 18 мм между ними (похож на ключ для «болгарки»). Стержни предназначены для вставки в технологические отверстия на ролике.

Как должен натягиваться ремень:

  1. Следует ослабить удерживающий ролик-эксцентрик фиксационный болт.
  2. Зажать обойму ролика, и повернуть деталь ключом-регулятором против или по часовой стрелке, увеличивая/уменьшая натяжку ремня. На самом длинном отрезке между шкивами и валом он должен прогибаться примерно на 6 мм.

Когда нужный результат достигнут, крепление окончательно затягивается.

Как поменять ролик генератора на «Приоре»

Отремонтировать деталь нельзя, только смазать, если позволяет техническое состояние. При неисправности запчасть заменяют. Рассмотрим, как менять ролик генератора «Приора» с кондиционером.

Для замены ролика генератора «Приоры» нужны ключ на 17 и натяжной ключ.

Ход работы

Разбирать почти ничего не нужно:

  1. Отвернуть фиксирующий болт.
  2. Снять старую деталь (снимать следует аккуратно, следя, чтобы ремень не соскользнул, и придерживая его другой рукой).
  3. Установить новую.
  4. Проконтролировать, чтобы ремень попал в пазы всех роликов и шкивов.
  5. Закрутить болт, но не затягивать до конца.
  6. Отрегулировать натяжитель.
  7. Затянуть болт.
  8. Проверить натяжение.

Как проверить ролик генератора

После диагностики со снятием, смазки, замены или регулировки ролик необходимо проверить. Завершив настройку, натяжение проверяют по схеме:

  • ручной контроль надавливанием – правильно натянутый ремень не должен прогибаться более чем на 0.8 см;
  • завести мотор;
  • включить все возможные потребители энергии – кондиционер, обогрев, дальний свет.

Если все узлы работают штатно, а со стороны генератора не доносится посторонних шумов, настройка выполнена верно. При наличии свиста ремень, скорее всего, недонатянут, а при гуле подшипников – затянут слишком сильно. Следует повторить процедуру более тщательно, контролируя натяжение. В норме ремень при нажатии должен прогибаться на 0.6-0.8 см.

Заключение

Ролик натяжителя ремня генератора – маленькая, но очень важная часть машины. При выходе ее из строя под угрозой оказывается работа навесного оборудования и электрики. Но продиагностировать, смазать и даже и поменять запчасть можно даже самостоятельно, это не требует больших усилий или серьезных знаний в автомобилестроении.

Запчасть стоит недорого: цена аналогов находится в районе 500 рублей, оригинал можно купить примерно за 1000. А установив ее самостоятельно, можно сэкономить на визите в автосервис.

Ролик натяжения ремня генератора приора

Этот товар выбрали 20 покупателей

  • Описание
  • Доставка и оплата
  • Отзывы (0)

Предназначен для замены вышедшего из строя штатного.

Комплект: 1 ролик

Варианты доставки товара

Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Доступные способы оплаты:

  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

Самовывоз с нашего склада

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • Кредит, рассрочка
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

Замена Натяжного Ролика Ремня Генератора Приора

Как заменить или натянуть ремень генератора на Приоре – технология и особенности замены ремня

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Ну что, перейдем к конкретным автомобилям и их любителям?

«ПРИОРОводы» – именно так называют себя владельцы автомобилей одной из последних ВАЗовских серий под названием «Лада» – «Приора».

Стильный и современный автомобиль многим пришёлся по вкусу. Закореневшее убеждение в том, что отечественные автомобили ни на что негодны, постепенно развеивается. Машины действительно стали более комфортными, привлекательными, значительно улучшилось их техническое оснащение.

Отличия «Приоры» от прежних модификаций заметны сразу, как только открывается капот. Новоиспечённому владельцу новенькой «Лады» придётся многому учиться заново. Такая несложная, на первый взгляд, манипуляция, как замена ремня генератора на «Приоре» потребует немалых усилий.

Отличительная особенность новых моделей автомобилей – это возможность выбора машины с дополнительным оборудованием уже в базовой комплектации. Так, «Приора» может быть оснащена гидроусилителем руля (ГУР) или кондиционером.

Конечно, управление такой машиной становится ещё более комфортным, но платой за комфорт становится более сложная конструкция ременной передачи генератора. Ремень генератора «Приора» с кондиционером или ГУРом гораздо длиннее, описывает иную траекторию (схема ремня генератора), обслуживается и меняется по совершенно иным правилам.

Замена ролика натяжителя ВАЗ 2110 2170 2172 Приора

Замена ролика натяжителя ВАЗ 2110 2170 2172 Приора наглядная демонстрация нюансы .экономия на сервесе.

Замена ремня генератора на Приоре с ГУР или кондиционером

Видео обзор по замене ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобилях Лада Приора с 16-клапанными…

Натяжка ремня генератора «Приора» – особенности проведения

Любой автовладелец знает, что рано или поздно придёт момент, когда придётся подтянуть ремень генератора «Приора». Ременной привод достаточно прочный, но в ходе эксплуатации происходит незначительное растяжение ремня и уменьшение степени сцепления его поверхности с плоскостями шкивов и роликов.

Как только вы услышали, что свистит ремень генератора на «Приоре» необходимо незамедлительно заняться его подтяжкой. Сделать это несложно. Для того, чтобы натянуть ремень генератора на «Приоре» необходимо подготовить рожковый или накидной ключ на 19 и специальный натяжной двухрожковый ключ для ролика.

Его легко узнать – он похож на ключ, который используют при замене дисков на «болгарке». Сама регулировка ремня генератора на «Приоре» производится таким образом:

  • удерживая натяжным ключом обойму натяжного ролика, ослабляем гайку ролика;
  • небольшим вращением натяжного ключа проворачиваем эксцентрическую обойму натяжного ролика ремня генератора «Приора», увеличивая натяжение ремня;
  • зажимаем гайку ролика.

Если надавить на ремень на самом длинном промежутке между шкивами, он должен прогибаться в пределах 8-12 мм., но это правило действует лишь для самой скромной комплектации.

Если автомобиль оборудован ГУРом или кондиционером, ремень описывает другую траекторию, что приводит к уменьшению площади соприкосновения поверхности ремня со шкивами.

Для компенсации недостаточного соприкосновения придется подтянуть ремень генератора на «Приоре» чуть сильнее. Если нет возможности воспользоваться услугами квалифицированным специалистов, то можно попытаться отрегулировать натяжение ремня генератора «Приора», что называется «на слух». При недостаточном натяжении ремень будет проскальзывать и «свистеть», а при чрезмерном подшипники генератора начнут гудеть.

Как смазать ролик натяжителя ремня генератора приора

После того как помыл двигатель машины неделю назад, зашуршал натяжной ролик генератора. Покупать новый ролик из-за шуршания не стал, а решил просто заменить в нем смазку. Снял ролик с машины и принес его домой. В гараже возится с ним не хотелось, да и темновато уже на улице становилось, а в гараже в придачу, света нет.
Ну так вот, это уже второй ролик натяжителя ремня генератора… Первый ролик помню тоже однажды зашуршал после мойки двигателя, и тоже его промывал и смазывал. Первый ролик пробежал где-то около полугода и ужасно засвистел . Пытался смазать по новому, но не помогло, пришлось покупать новый ролик. Теперь и этот шуршит…
В общем помыл, и смазал.

— Уже промытый ролик

— Смазанный ролик и уставлены пыльники ролика

FakeHeader

Comments 29

это все гемор я поставил ролик грм от восьмерки(там 2-х рядный подшибник, а в этом однорядный и стоит дешевле) и ремень бегает теперь под опорой и ремень менять проще.

Согласен, что гемор. Поэтому вскоре поменял его.

Скидываешь ремень и снимаешь ролик?

мне данной доработки хватило на 4 дня, потом все затарахтело как до смазки. по всей подкапотке солидол раскидало только. разбирал, промывал и смазывал разными смазками 3 раза. дольше всего держалась консистенция для шрусов — где то 1000 км проехал. как я понял, на приоре это еще одна ахиллесова пята (недавно купленный ролик уже умирает, подумал бы — брак, но многие с ними маются, качественный не найти почти, а все, что у нас продается в городе откровенное говно по цене конфетки)

Не все так плохо. У меня грм ролики на литоле-24 уже 25 000 км пробежали…Ревизию делал недавно смазка еще есть, работаю тихо…

мотор видать мало крутишь. Если крутишь часто до 6500 по тахометру то литол выбросит. потому что у ролика обороты еще больше и литол уже не удерживается.

Очень редко кручу потор больше 5000

мне данной доработки хватило на 4 дня, потом все затарахтело как до смазки. по всей подкапотке солидол раскидало только. разбирал, промывал и смазывал разными смазками 3 раза. дольше всего держалась консистенция для шрусов — где то 1000 км проехал. как я понял, на приоре это еще одна ахиллесова пята (недавно купленный ролик уже умирает, подумал бы — брак, но многие с ними маются, качественный не найти почти, а все, что у нас продается в городе откровенное говно по цене конфетки)

Ролики высокоскоростные ( иногда за 15-20000об), нужна и смазка соответствующая…А от Литолов, Шрусов ит.п. они и помирают…
Инфо с Инета :Вот где то скопировал про этоБарута написал :
А смазка МС1000 не подходит для высокоскоростных подшипников?
Ну не то что бы не подходит, скорее она предназначена для других целей.
Данная смазка из разряда металлоплакирующих, на литиевой основе.
По сути- ЛИТОЛ 24 с введенной в него цинковой пудрой, и преподносимый как нечто новейшее и совершеннейшее, что не совсем так.
Этот самый металлоплакирующий наполнитель предназначен скорее для защиты от задиров (бреннелирования) при высоких (в том числе и ударных) нагрузках и низких скоростях, когда тело качения (шарик, ролик) скорее проскальзывает по кольцу, нежели вращается.
Вот тут то и выручает тонкий слой цинка (меди или бронзы) «размазанный» по поверхности рабочей зоны, работая как твердая смазка и ударный буфер между телами качения.
Кроме того, этот слой цинка (или другого мягкого металла) защищает поверхность от коррозии в условиях обводнения смазки (колесо в воде) и саму смазку от окисления, что позволяет ей длительное время сохранять рабочие свойства.
В этом то и заключается преимущество металлоплакирующих смазок при применении в автомобилях и тому подобной технике.
Так же подобная смазка применялась в авиации для смазки подшипников колес шасси тяжелых бомбардировщиков в 60-80 года в СССР.
Применять же подобные смазки в высокоскоростных подшипниках не рекомендуется по ряду причин, а в частности:
Высокоскоростной подшипник, как правило еще и высокоточный, и изменение рабочих зазоров из за металлоплакирования может сказатся на его характеристиках (будет греццо) и долговечности (китайские макеты подшипников в дешевых инструментах в расчет не берем)
Вязкость и характеристики масла, входящего в состав этой смазки (индустриальное И-20) не отвечает требованиям этих подшипников.
Литиевое мыло (оксистеарат лития) достаточно быстро разрушается при таких скоростях и смазка буквально вытекает.
Так же в данной смазке отсутствуют специфичные стабилизирующие, антиокислительные и противоизносные присадки, необходимые для длительной работы высокоскоростных подшипников.
Кстати, в редукторах УШМ и дрелей за неимением лучшего, она работать будет, и достаточно неплохо.
Предвижу вопрос по смазке ШРУС.
Заранее отвечаю: не подходит. Дисульфид молибдена, являющийся основным противозадирным компонентом в закрытых подшипниках оказывает не свое чудесное противозадирное, а скорее абразивное действие, ибо трение скольжения и трение качения совершенно разные вещи, что наблюдается как быстрый износ подшипника.
Кроме того, задача этой смазки- разжижаться при работе и обеспечивать подтекание в зоны высоких контактных нагрузок. То есть, из подшипника банально вытечет.
Вы когда нибудь разбирали бывший в работе ШРУС? Внутри него- темная текучая сметанообразная субстанция, именуемая смазкой.
В редукторах дрелей работать должна неплохо, в редукторах УШМ не очень уверен.
Вот хороший выбор, но единственный :Chevron Sri Greace NLGI2. Смазка недорогая, на основе полимочевины. Цвет зеленый/ 270-350р
254504642 Chevron SRI Grease EP NLGI 2 (10х397 гр) 0,397 кг

Произвел замену данного заводского ролика на Вологодский, после 2500 заскрипел, думаю снять пыльники и набить смазки.Вопрос какую смазку использовать?

Comments 36

Как долго пользуетесь?

Я сегодня снял ролик с утра скрипел пипец, открутил, крутится и такое ощущение что шарики квадратными стали)) Поставил заводской набитый литолом 24. Посмотрим. Причем это вологодский, за который просят от 650-750р. ))))

Total altis sh2 стоит не дорого, литол не пойдет-вытечет.

а какую смазку посоветуете?

Пробовал литол но его выдавливает быстро после каждой зимы приходилось снова закладывать, сейчас набил фиол он пожиже, второй год езжу ролик не шуршит вращается от руки безшумно

Здравствуйте дорогие подписчики и гости, зашедшие на мою страничку.
Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как самостоятельно своими руками проверить состояние натяжного ролика генератора и вспомогательных агрегатов, а также смазать его для долгой и безотказной работы.
Также это относится и к другим двигателям, имеющим такую же натяжную систему ремня, как на данном двигателе.

Для смазки необходимо использовать консистентную смазку на литиевой основе. Я использовал смазку фирмы «CRC». Главные преимущества таких смазочных материалов, это стойкость к температуре и соответственно к разжижению и удержание самой смазки на рабочих поверхностях подшипников при больших скоростях вращения.

Что нам понадобится для выполнения работ:
1. Собственно сама смазка, описанная выше.
2. Из набора инструментов: головки на 19 мм., на 8 мм., удлинители, воротки (трещётки) и карданчики. Можно всё выполнить и обычными ключами, но это очень не удобно.
3. Накидной ключ на 15 мм.
4. Плоская отвёртка.
5. Иголка.
6. Возможно понадобится магнитная стойка, если при установки ролика упадёт на защиту двигателя втулка или болт. Достать оттуда их рукой очень сложно, почти не реально подлезть. Я использовал обычную длинную отвёртку, с прикреплённым магнитом.

Теперь всё по порядку.
1. Снимаем крышку двигателя. Тянем её на себя, освобождая поочерёдно четыре резиновых крепежа крышки.

2. Отпускаем контргайку натяжителя ремня. Для этого берём длинный удлинитель с карданчиком и головкой на 19 мм., и расслабляем затяжку контргайки.

3. Ослабляем затяжку ремня. Для этого берём удлинитель с головкой на 8 мм. Вращаем шток натяжителя по часовой стрелки до упора.

4. Снимаем защитный колпачок ролика. Для этого берём небольшую плоскую отвёртку, и поддеваем крышку.

5. Откручиваем болт крепления ролика к натяжителю. Для этого берём накидной ключ на 15 мм., и расслабляем затяжку болта. Выкручиваем болт и снимаем ролик. Делаем это аккуратно, т. к. с задней стороны ролика, может упасть втулка и защитный железный пыльник.
Обратите внимание, болт натяжного ролика имеет ЛЕВУЮ резьбу. Откручивать его нужно по часовой стрелке.

6. Вскрываем подшипник. Для этого берём иголку и поддеваем защитный пыльник подшипника с внутренней стороны. Вскрываем очень аккуратно, чтоб не повредить пыльник.

7. Визуально оцениваем состояние подшипника. Проверяем осевой люфт, и состояние смазки. Если подшипник имеет большой осевой люфт, его необходимо заменить новым. Новый подшипник также необходимо вскрыть, и забить его хорошей качественной смазкой. Производитель экономит на смазке, поэтому подшипники долго не ходят. В моём случае подшипник в отличном состоянии, но вся смазка, которая была, высохла и комками распределилась по бортам. Рабочая поверхность подшипника почти сухая.

8. Тщательно моем подшипник. Мыть можно бензином и растворителем (уайт — спиритом, сольвентом)
Категорически запрещается мыть подшипник растворителями 646, 650, ацетоном и им подобными. Эти растворители растворяют наш пластмассовый ролик.

9. Забиваем смазкой с обеих сторон. Смазывать нужно тщательно, запихивая смазку под каждый шарик, затем проворачивая постепенно добавляем новую порцию. Также учитывайте, что слишком много смазки тоже плохо. Её со временем выдавит, и она попадёт на рабочую поверхность ролика.

10. Вставляем пыльники подшипника на место. Затем протираем тряпкой ролик, от лишней смазки.

11. Собираем всё в обратной последовательности.
Обратите внимание на некоторые моменты: ролик устанавливается надписями на корпусе наружу, в сторону от двигателя.

Натяжку ремня делайте по мануалам по ремонту. Затем перепроверяйте по звуку. Влючив все потребители послушайте звук от генератора на разных оборотах. При перетяжке ремня сразу будет слышен гул генератора. Также при недостаточном натяжении ремня, будет слышен свист при резком увеличении оборотов двигателя. Это проскальзывает ремень.

PS: В следующей статье я опишу смазку роликов ГРМ на двигателе 21126. И избавление от писка на холодном моторе.
На этом всё!)
Всем желаю удачи! Если Вам понравился и пригодился мануал, не забывайте жать кнопочку «нравится»)))

Ключ натяжения ремня генератора приора

Волжский автозавод не перестает удивлять автолюбителей производством новых моделей своих автомобилей. Среди таких автомобилей особенно выделяется Lada Priora, поскольку в ней воплотились лучшие традиции качества производителя и стильный, законченный внешний вид элегантного автомобиля.

Это стильное и современное средство передвижения многим пришлось по нраву. И действительно, устоявшиеся убеждения в том, что автомобили отечественного производства ни к чему не годятся, постепенно развеиваются. Техника действительно усовершенствовалась и стала более комфортной, внешне привлекательной, существенно улучшилось ее оснащение.

Lada Priora является одной из наиболее популярных моделей, которые сумел запустить в производство отечественный автопром. По этой причине у владельцев данного автомобиля возникает множество вопросов по ремонту и эксплуатации. В том числе, как выполнить проверку и как натянуть ремень генератора на Приоре.

Натяжка ремня генератора: пособие для автолюбителя

Отличительные особенности «Приоры» от предыдущих модификаций производителя заметны сразу, буквально сразу, как только откроем капот. Здесь новоиспечённому владельцу «Лады» многому придется учиться заново. Такая не очень сложная, казалось бы, процедура, позволяющая в автомобиле Приора ремень генератора натянуть до нужного предела, потребует недюжинных усилий.

Особенность новых моделей авто заключается в том, что возможность выбрать машину, оснащенную опционным оборудованием, присутствует уже в стандартной комплектации. Так в «базе» «Приора» уже может оснащаться рулевым гидроусилителем или кондиционером.

Естественно, что управление автомобилем становится ещё более удобным, но возмездием за комфорт в данной модели стала более сложное исполнение ременной передачи генератора. Ведь сам ремень на автомобиле «Приора», где присутствует кондиционер или ГУР, существенно длиннее, имеет более сложную траекторию, обслуживается и подвергается замене по совершенно другим правилам.

Натяжка ремня генератора в автомобиле «Приора» – нюансы проведения

Любой автолюбитель знает, что определенно наступит момент, когда понадобится натянуть ремень генератора Приора. Известно, что ременной привод у этого автомобиля достаточно прочный, вот только в процессе эксплуатации наблюдается незначительное растяжение самого ремня, а также уменьшение сцепления его поверхности со шкивом и роликом.

Буквально как только вы обнаружили свист ремня генератора на «Приоре», необходимо в тот же момент заняться его подтяжкой, тем более, что сделать это несложно.

Перед тем, как натянуть ремень генератора Приора, необходимо приготовить рожковый либо накидной ключ на 19 и особый двухрожковый натяжной ключ непосредственно для ролика. Этот ключ похож на тот, который используют для смены дисков на «болгарке».

Сам процесс регулировки генераторного ремня на «Приоре» производится следующим образом:

— откручиваем гайку ролика, при этом придерживая ключом обойму самого ролика;

— легким вращением натяжного ключа делаем проворачивание эксцентрической обоймы натяжного ролика, при этом увеличивая натяжение ремня;

— производим завинчивание гайки ролика.

Проверка натяжения ремня генератора на Приоре

Владельцы автомобиля Приора как натянуть ремень генератора, могут знать из многочисленных источников в Сети и читая соответственную литературу. Ведь как правильно натянуть ремень генератора на Приоре любой автолюбитель узнает именно из этих источников, а не посредством передачи опыта от других автолюбителей. Но некоторые «хитрости», связанные с проверкой натяжения, невозможно найти даже в вышеуказанных источниках. Рассмотрим их подробнее.

Если надавливать на ремень на самом протяженном промежутке непосредственно между шкивами, то его прогиб должен составлять в пределах 8-12 мм., но данное правило подходит лишь для очень скромной комплектации авто. Ведь если автомобиль оснащен ГУРом либо кондиционером, ремень тогда имеет другую траекторию, что способствует уменьшению площади взаимодействия ремня со шкивами.

Для восполнения недостаточного соприкосновения необходимо будет подтянуть ремень на «Приоре» чуть посильнее. Если отсутствует возможность воспользоваться услугами специалиста, то можно попробовать выполнить регулировку натяжения генераторного ремня Приора «на слух». В случае недостаточного натяжения ремень обязательно будет проскальзывать, издавая дикий «свист», а при очень сильном натяжении подшипники генератора будут гудеть.

Натяжка ремня ГРМ на Приоре: инструкция для пользователя

Кроме ремня генератора в автомобиле Приора еще одним немаловажным узлом является ремень ГРМ. По этой причине многие автолюбители задаются вопросом — как натянуть ремень грм на Приоре? Выполнить эту процедуру не сложно, достаточно заготовить инструмент: шестигранник «на 5», головку «на 17» и «на 15».

Перед тем, как натянуть ремень ГРМ Приора, следует:

— выкрутить два винта, прикрепляющих крышку;

— снять нижнюю крышку, закрывающую привод ГРМ;

— вставить кончики щипцов в пазы внешней обоймы натяжного ролика для того, чтобы снять стопорные кольца.

— натянуть ремень, проворачивая щипцами непосредственно натяжной ролик, причем против часовой стрелки.

— выполняются эти действия до совмещения выреза наружной обоймы с прямоугольным выступом его внутренней втулки;

— после вышеуказанных действий болт крепления ролика затягивается ключом;

— выполняем сверку на совмещение меток на распредвалах и коленчатом вале, а также совпадение выреза с меткой на натяжном ролике. Если метки не совпадают, следует повторить операцию по натяжению ремня привода ГРМ.

Из вышеописанного следует, что натянуть ремень генератора так же просто, как натянуть ручник на Приоре. Опытный водитель сможет это сделать быстро и без лишних телодвижений. Бережность и правильная последовательность действий во время натяжки ремня генератора позволит сохранить его работоспособность на долгое время эксплуатации, а ваше авто всегда будет оставаться в ПРИОРитете.

После «поломки» натяжного ролика задумался купить спец ключ — 67.7812-9573
Сегодня купил ролик и ключ.

Цена, не как в интернете «конская», а всего — 80 рублей.
Ключ понравился, и цвет — приятно золотой, и зубцы крепкие, и изгибы грациозные — все хорошо.
Но попробовал я им натянуть ролик генератора — а фига. Производитель не заложил эту функцию в этот ключ. Он просто не одевается — мешает болт крепления

Почему не сделали прорез под болт? Чтобы использовать его в оба ролика? — загадка.
А так как я надломил зубец на ключе, то пришлось по старинке «гвоздями и отверткой» натягивать. Совсем неудобно, но куда же деваться, у соседей такой «ценности» не водится.

Да и длинна зубцов разная, из за того что у ключа 2110 они длинные, он и не вставляется в натяжной ролик Приоры глубоко, а следственно «большой изгибающий момент» их и ломает.

Так что запасайтесь нормальным инструментом заранее.
Ключ который продается в комплекте с ремнем и роликом — я тоже видел, он очень тонкий, одноразовый, натягивать им сложно.

Сайт по автомобилям и ремонту.

На автомобилях «Приора», оборудованных дополнительными опциями, такими как гидравлический усилитель руля или кондиционер, из-за специфичного расположения агрегатов и, соответственно, приводного ремня механизмов, натяжение этого привода устроено с помощью натяжного эксцентрика. Также ролик для натяжения используется и на последних выпусках автомобиля «Приора». Этот натяжной механизм выполнен по образцу натяжения приводного ремня «Калины». Из-за различия в конструкции, натяжители выпускаются двух видов:

  • металлопластмассовый для «Приоры» с опциями;
  • пластиковый для машин обычной комплектации.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ НАТЯЖИТЕЛЯ

Самой ярко выраженной неисправностью, является характерный звук, издаваемый натяжителем при работе мотора «Приоры». Для проверки, нужно сбросить ремень со шкива коленчатого вала и запустить двигатель. Если звук прекратился, для более тщательной проверки покрутить сам ролик рукой во все стороны. Неисправный натяжитель издаёт лёгкий шелест и имеет люфт. Иногда, в зависимости от износа, его подклинивает. При любом подобном признаке требуется замена. Эти детали не ремонтируются.

РОЛИК НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ МАШИН С ГУРОМ ИЛИ КОНДИЦИОНЕРОМ

На оборудованной различными опциями «Приоре» установлен ремень генератора длинною более метра. Он проходит через четыре опорных точки. Три из них шкивы. Первый, приводной шкив двигателя и второй – это генератор и насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера. Четвёртая точка, непосредственно натяжной ролик. Этот нехитрый механизм выполнен в виде обычного подшипника качения, с основой в виде эксцентрика. То есть при поворачивании его вокруг оси, благодаря отверстию для болта, расположенному не по центру подшипника, а со смещением к краю, может выступающей частью натягивать или ослаблять ремень привода всех дополнительных механизмов «Приоры».

Этот подшипник снаружи по обойме имеет пластмассовое покрытие с небольшим бортиком по ширине ремня. В покрытии имеется нарезка, соответствующая ручьям ремня привода дополнительных механизмов «Приоры», что не даёт ему ёрзать по ролику и не разрушает внутреннее покрытие ремня. Центральная часть «подшипника» выполнена в виде цельнолитой металлической шайбы с отверстием по диаметру болта, которым ролик крепится к блоку двигателя. Отверстие, как уже говорилось, сдвинуто к краю «шайбы», а не прорезано по центру. Благодаря такой конструкции, замена ролика становится простейшей операцией. Нужно просто приготовить накидной ключ на 17, и при заглушенном моторе открутить крепёжный болт с гайкой. Всё, ролик можно снимать. Поставить новый, провернув для натяжения ремня новый натяжитель, зафиксировать его. Вот и вся операция.

НАТЯЖИТЕЛЬ ДЛЯ «ПРИОРЫ» И «КАЛИНЫ», НЕ ОБОРУДОВАННОЙ ОПЦИЯМИ

На «Приоре» у которой не установлен ни ГУР, ни кондиционер, ремень намного короче. Он работает всего на две точки: шкив коленчатого вала и шкив генератора. На последних образцах устанавливается система натяжки аналогичная ВАЗ «Калина». То есть, если на других машинах ВАЗ натяжка производится с помощью перемещения самого генератора, то на «Приоре», сверху на привод давит пластмассовый ролик системы натяжения. Для перемещения ролика устроен специальный натяжной механизм. Он состоит из нескольких частей:

Вся система хорошо видна на фото. Для регулировки привода и замены натяжителя нужны следующие ключи. Накидной на 19, торцевой и накидной на 13 и любой ключик на 8. Сначала отпустить болт с гайкой, держащий, подвижную площадку с роликом ключом на 13. Потом отпустить контргайку фиксирующую регулировочную тягу, ключом на 19. Ключиком или головкой на 8, выкрутить регулировочною тягу. Генератор остаётся неподвижным. Когда ремень ослабнет, выкрутить болт с втулкой, на котором крепится нужная деталь. Теперь снять ролик, и установить на его место новый.

Проверить свободное вращение натяжителя для привода генератора и, закрутив тягу до нормального состояния привода, надёжно зафиксировать все крепления.

Как на Приоре поменять ремень генератора самостоятельно?

Как известно, правильная работа генераторного узла во многом влияет на работоспособность транспортного средства в целом. И отечественные машины Лада Приора в данном случае — не исключение. Как и любой другой агрегат, этот узел нуждается в периодическом обслуживании. В этой статье мы расскажем о том, по каким признакам вычислить износ ремень генератора Приора и как его заменить своими руками.

В каких случаях автомобиль нуждается в замене?

Пошаговая инструкция по замене расходника на моделях без ГУР и кондиционера

Фотогалерея «Меняем самостоятельно»

Руководство по замене на авто с гидроусилителем или кондиционером

Натяжка и проверка

Видео «Особенности натяжки ремней на Приоре»

В каких случаях автомобиль нуждается в замене?

В каких случаях необходимо проверить и поменять ремешок на Ладе Приоре 8 или 16 клапанов, какой лучше использовать ремень, как правильно подтянуть натяжитель?

Для начала давайте разберем основные признаки износа:

  1. В первую очередь, проверка осуществляется в случае, если ремешок начал свистеть. Свист обычно проявляется при запуске мотора, повышении числа оборотов, активации электрооборудования. Иногда ремонт проблемы заключается в том, чтобы натянуть ремешок, для этого следует подтянуть натяжной ролик. Если натяжка в норме, есть вероятность, что заклинил один из приводов, к примеру, компрессорного или генераторного узла. Также свист может быть обусловлен износом подшипниковых элементов муфты кондера, все изношенные подшипники подлежат замене.
  2. При отключенном моторе следует внимательно осмотреть устройство. Если видно, что ремешок потерял эластичность, на нем появились повреждения в виде трещин, расслоения или разрывов, это свидетельствует о том, что скоро его придется менять.
  3. Ослабление также может быть связано с износом натяжного ролика.
  4. Автомобиль начинает трясти при активации электрооборудования. Такая проблема случается очень редко и обычно в таких случаях автовладельцы понятия не имеют, что делать. Снижение тяги и тряска могут быть обусловлены высокими нагрузками на электросеть авто.
  5. На приборной панели стал гореть индикатор разряда аккумуляторной батареи, при этом вы уверены в том, что сама АКБ функционирует нормально и она полностью заряжена. Но учтите, что такая проблема может быть связана и с износом составляющих частей генераторной установки, к примеру, щеток или ротора (автор видео — Владимир З).

Пошаговая инструкция по замене расходника на моделях без ГУР и кондиционера

Вкратце о том, как производится разборка основных элементов и снятие ремешка в автомобилях без кондиционера и ГУР:

  1. В первую очередь необходимо ослабить при помощи гаечного ключа гайку кронштейна генераторного узла, а также регулировочный винт.
  2. Далее, агрегат следует максимально отодвинуть в сторону двигателя.
  3. После этого необходимо открутить болты крепления переднего колеса (правого) и снять его.
  4. Далее, производится демонтаж подкрылка, таким образом, вы сможете получить доступ к установленному ремешку.
  5. Теперь его следует снять со шкива и заменить.
  6. Производится установка нового ремешка, после чего он подтягивается. Производится проверка натяжки — учтите, что деталь должна быть нормально натянута, но не перетянутой. Перетяжка может спровоцировать более ускоренный износ подшипникового устройства.

Фотогалерея «Меняем самостоятельно»

Руководство по замене на авто с гидроусилителем или кондиционером

Размер ремешка с ГУР и кондиционером составляет 1125 мм.

Замена производится следующим образом:

  1. Сначала следует обработать винты, которые фиксируют подушку силового агрегата и кронштейн жидкостью WD-40, это позволит их без проблем выкрутить.
  2. Подождите около 20 минут, после чего выкрутите гайки, которые фиксируют кронштейн.
  3. Теперь переднее колесо следует поддомкратить. Открутите болты, которые его крепят, после чего подставьте надежную опору под двигатель, само колесо можно убрать.
  4. Незначительно опустите автомобиль и выкрутите натяжной ролик установки.
  5. Выполнив эти действия, вы сможете немного отогнуть ремешок и выкрутить винты, при помощи которых фиксируется подушка.
  6. После этого автомобиль необходимо немного опустить так, чтобы силовой агрегат стал вывешиваться. Сделав это, подушку следует немного отодвинуть к двигателю.
  7. Теперь можно приступать к замене ремешка. Извлекается старый ремень, очищается место его установки на шкиве, устанавливается новый.
  8. Транспортное средство приподнимается на домкрат, это делается для того, чтобы двигатель опустился. На этом этапе следует действовать аккуратно, в противном случае это может привести к смещению ремешка, а также подушки.
  9. Теперь все винты и гайки следует закрутить обратно. На место ставится колесо, закручиваются болты, автомобиль убирается с домкрата (автор видео — канал Дневник Механика).

Натяжка и проверка

Для натяжки и проверки выполните следующие действия:

  1. Сначала необходимо ослабить гайку, которая фиксирует ролик, при этом обойму следует зафиксировать с помощью ключа.
  2. Вращением ключа проверните обойму ролика, после чего его гайку следует зажать.
  3. Теперь нужно произвести проверку натяжения на наиболее длинном отрезке ремня, между шкивами.
  4. Если вы надавите на этот отрезок, ремень установки прогнется, допускается не более 1 см прогиба. Это актуально для моделей без ГУР и кондера.
  5. Что касается авто с ГУР, то в данном случае натяг должен быть более сильным, недостаточная натяжка будет сопровождаться свистом. Если она будет слишком сильной, то будет раздаваться гул от подшипниковых устройств.

Видео «Особенности натяжки ремней на Приоре»

Основные особенности и нюансы этого процесса приведены в ролике ниже (автор — канал Всего понемногу).

Как заменить и натянуть ремень генератора на Lada Priora

Автомобиль Lada Priora пользуется большой популярностью. Это еще одно доказательство того, что российские машины могут быть качественными. Они на самом деле могут похвастать неплохим комфортом, управляемостью, а также привлекательным внешним видом.

Отличия новой модели от выпущенных ранее автомобилей, прежде всего, скрываются в моторном отсеке. Здесь все расположено совершенно по-другому. Поэтому даже опытные мастера не всегда знают, как производится замена ремня генератора на Приоре, а также его натяжка.

Новые Приоры оснащаются большим количеством систем, а также доступны с внушительным перечнем дополнительного оборудования. Более подробно о новом поколении Лада Приора 2014 читайте в нашей статье.

Хотя установка кондиционера и гидроусилителя руля на Приору положительно сказалась на комфорте, однако в результате таких изменений доступ к генератору стал достаточно затрудненным. Ремень генератора Приора с ГУРом либо кондиционером имеет большую длину по сравнению с обычной версией автомобиля, поэтому мы рассмотрим процедуру замены ремня генератора для двух модификаций.

Как осуществляется натяжка ремня генератора на Приоре

Как правило, необходимость выполнения натяжки ремня генератора возникает в связи с его изнашиванием в процессе использования, а также снижения качества сцепления поверхности ремня с плоскостями роликов и шкивов генератора.

Если на вашей любимой Lada Priora начал свистеть ремень генератора, придется приступить к его подтяжке. Натянуть ремень генератора на «Приоре» можно с помощью ключа на 19, а также специального ключа для ролика. Он изображен на фото ниже.

Натяжка ремня выполняется следующим образом:

  1. Ослабить гайку ролика, для чего его обойму необходимо удерживать с помощью ключа.
  2. Провернуть эксцентрическую обойму ролика для натяжки ремня генератора с помощью минимального вращения ключа, что приведет к лучшей натяжке ремня.
  3. Зажать гайку натяжного ролика.

В случае правильного выполнения процедуры в базовой версии модели, на наиболее длинном участке между шкивами ремень должен прогибаться примерно на 10 мм. В случае с версией, оснащенной кондиционером либо ГУРом, натягивать ремень нужно немного сильнее. Как правило, эту процедуру доверяют специалистам. Если такой возможности у вас нет, советуем делать все «на слух». Если ремень будет натянут слишком слабо, появится свист либо проскальзывание. В противном случае вы услышите гул подшипников генератора.

Замена ремня генератора Приора (версия без доп. оборудования)

Согласно официальным данным, замену ремня следует выполнять через каждые 60 тысяч пройденных километров. Если машина используется очень редко, менять ремень генератора на Lada Priora необходимо каждые два года, причем от пробега это в таком случае не зависит.

Перед выполнением замены ремня, необходимо поставить транспортное средство на смотровую яму. Далее идет подготовка следующего инструмента:

  • ключ на 10;
  • ключ на 13;
  • приспособления для демонтажа подкрылка (его также нужно снимать);
  • баллонный ключ (с помощью него будем снимать правое переднее колесо).

Сначала необходимо ослабить гайку, используя ключ на 13 (смотри фото).

Далее нужно открутить болт, предназначенный для регулировки, воспользовавшись ключом на 10 (подробнее на фото далее).

Далее сдвигаем сам генератор в направлении силового агрегата. Откручиваем переднее правое колесо и снимаем его. Затем аналогичные действия выполняем с подкрылком. Только после этого можно снять старый ремень генератора и заменить его.

После установки нового ремня необходимо выполнить все действия в обратном порядке. Не забудьте правильно отрегулировать натяжку ремня генератора на Приоре. Если ремень будет натянут слишком слабо, аккумулятор может заряжаться не полностью, а если перетянуть ремень, это приведет к слишком быстрому выходу из строя подшипников генератора.

Как заменить ремень генератора на Приоре с ГУР и кондиционером

Поскольку шкив гидроусилителя руля в данной модификации модели установлен на небольшой высоте, конструкторы решили пустить ремень генератора вокруг опоры силового агрегата автомобиля. А это значит, что в такой машине замена ремня генератора может осуществляться лишь в соответствующих условиях.

Далее мы рассмотрим процедуру замены ремня генератора на Приоре с кондиционером. Сначала необходимо подготовить следующий инструмент:

  • ключ для натяжения ремня генератора;
  • ключ на 17;
  • ключи на 13 (2 шт.);
  • головка на 10 (под звездочку или обычная);
  • головка на 17;
  • WD40;
  • подходящий рычаг.

Сначала применяем WD40 для того, чтобы смочить болты крепления подушки двигателя и кронштейна.

Примерно через 10-15 минут надо открутить гайку кронштейна, после чего поднимаем переднее правое колесо с помощью домкрата. Затем необходимо подложить что-то подходящее под мотор и снять колесо.

Далее нужно слегка опустить автомобиль, открутить натяжной ролик, отогнуть ремень и открутить болты, которые крепят подушку.

После этого нужно опустить автомобиль так, чтобы двигатель начал вывешиваться. Подушку следует отодвинуть в направлении двигателя, чего вполне достаточно для того чтобы снять ремень генератора и установить новый.

На завершающем этапе необходимо поднять авто на домкрате, чтобы опустить мотор. Во время выполнения процедуры надо контролировать положение подушки, а также ремня генератора, замену которого мы произвели. Затем не забудьте закрутить болты подушки, а также гайку, с помощью которой крепится кронштейн. В конце нужно одеть колесо и полностью опустить авто.

Как видите, желающим поменять ремень генератора на Приоре придется немного потрудиться, однако вознаграждением будет правильная работа всех систем авто.

Замена и регулировка ремня генератора на Лада Приора

Ремень передает энергию вращения между шкивами коленчатого вала и генератора. Технология замены ремня генератора на Приорах, оборудованных гидроусилителем руля (ГУР) и кондиционером отличается от применяемой на тех машинах, где эти агрегаты не установлены. Также имеются различия в технологии замены ремня на 8- и 16-клапанных двигателях.

Как определить необходимость замены или регулировки

Состояние и натяжение ремня необходимо проверять не реже, чем раз в квартал.

Это позволит вовремя обнаружить слабое натяжение или повреждение ремня. Появляющийся во время запуска двигателя и разгона автомобиля свист, говорит о слабом натяжении ремня. Быстрый разряд аккумулятора (равно как и слабый зарядный ток) тоже может говорить об ослаблении ремня генератора. Срок службы качественного ремня генератора 40 – 60 тысяч километров или 2 года. После этого ремень необходимо заменить, даже если он выглядит нормально. Если на ремне появились трещины или разрывы, его необходимо поменять вне зависимости от пробега. Чтобы определить состояние ремня, необходимо провести диагностику.

Проверка состояния ремня

На 8 и 16-клапанных моторах диагностику проводят одинаково. Для этого необходимо приподнять правую переднюю сторону автомобиля с помощью домкрата и подставить мод машину страхующую опору. Не работайте под машиной, установленной на домкрате, это смертельно опасно. Любое неловкое движение может привести к тому, что автомобиль соскочит с домкрата и упадет на землю.

Снимите переднее правое колесо, затем выкрутите саморезы и снимите пластиковый подкрылок. Это позволит подобраться к шкиву коленчатого вала и ремню генератора. Чтобы проверить натяжение, нажмите на ремень на самом длинном участке. При нажатии он должен продавиться на 1 см. Если легко продавливается на 1,5 – 2 см или больше, подтяните его. Если продавливается менее чем на 1 см, натяжку необходимо ослабить.

Внимательно осмотрите ремень и натяжной ролик. Если на ремне есть трещины, разрывы или сильные потертости, его необходимо заменить. Если из ролика выступила смазка, его и ремень необходимо заменить. Попробуйте провернуть крыльчатку генератора рукой. Если она прокручивается, ремень натянут недостаточно сильно.

Регулировка натяжения ремня генератора

На 8-клапанных двигателях, не оборудованных ГУР, ремень генератора натягивают с помощью регулировочного болта. Для этого не нужно снимать колесо и подкрылок, потому что к нему удобно подобраться через капот. Если ремень ослаблен, крутите болт по часовой стрелке, когда перетянут, против часовой.

На таких же двигателях с ГУР и 16-клапанных моторах ремень натягивают с помощью регулировочного ролика (натяжителя ремня генератора). Для этого нужен специальный ключ, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Для такой регулировки потребуется снять пластиковый подкрылок.

Чтобы отрегулировать натяжение ремня генератора на оборудованных ГУР 8-клапанных и любых 16-клапанных моторах, ослабьте фиксирующий болт натяжного ролика. Вставьте в ролик спецключ и отрегулируйте натяжение ремня, поворачивая ролик по или против часовой стрелки, затем закрутите фиксирующий болт.

Как поменять ремень генератора на различных двигателях

Место крепления генератора на 8-клапанных моторах зависит от наличия насоса гидроусилителя руля. Если насос ГУР установлен, то генератор ставят над ним, используя крепление, аналогичное применяемому на 16-клапанных моторах. Поэтому технология замены ремня генератора на 8-клапанных моторах без ГУР и кондиционера отличается от такой же операции на любом другом двигателе.

8-клапанный двигатель без ГУР

Ослабьте гайку, которая фиксирует генератор на направляющей планке и подвиньте его к двигателю. Снимите старый ремень и наденьте новый. Отведите генератор от мотора и немного закрутите гайку. Закручивайте натяжной болт и время от времени одним пальцем нажимайте на ремень посередине между шкивами генератора и коленчатого вала. Он должен продавиться на 1 см. Если продавливается сильней, необходимо немного закрутить болт. Если продавить ремень не получается, ослабьте затяжку болта. Закончив регулировку натяжения ремня, закрутите фиксирующую гайку.

8-клапанный мотор с ГУР и 16-клапанный двигатель

Снимите переднее правое колесо и пластиковый подкрылок. Подставьте под двигатель домкрат. Некоторые автолюбители и мастера предпочитают использовать для этого не домкрат, а подставку, регулируя высоту двигателя подниманием и опусканием кузова. Но такой способ гораздо менее безопасен, потому что невозможно установить опорную подставку. Без нее любые работы под автомобилем сопряжены со смертельным риском

Ослабьте фиксирующий болт регулировочного ролика и с помощью ключа установите минимальное натяжение ремня генератора. Открутите крепление передней подушки двигателя и поднимите мотор таким образом, чтобы он поднялся над болтом подушки. Снимите ремень с ролика, шкивов коленчатого вала и генератора, насосов ГУР и кондиционера. Полностью выкрутите фиксирующий болт натяжного ролика и снимите ролик. При каждой замене ремня генератора, а также при обнаружении выступающей из него смазки, ролик необходимо обязательно менять.

Вытащите ремень, затем установите новый. Не перепутайте порядок прохождения ремня через шкивыг и ролики. Установите натяжной ролик и отрегулируйте натяжение ремня, как описано выше.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector