Рено логан разряжается аккумулятор

Рено логан разряжается аккумулятор

Renault Logan (2019 год). Основные неисправности аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

• сульфатация электродов;
• повышенный саморазряд;
• отстающие аккумуляторы;
• короткое замыкание внутри аккумуляторов;
• нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
• механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

• при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
• плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
• газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
• при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

• применение загрязненного примесями электролита;
• длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
• систематический недозаряд батарей;
• снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
• эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

• наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
• применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
• хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

Полный разряд АКБ.

Сегодняшним воскресным утром машина подкинула неприятный сюрприз в виде высаженного в ноль АКБ (Tyumen battery Premium 6CT-64L, батарее 2 года).

Брелок не получал ответ от машины. Но он и так плохо ловил. Давно пора бы заменить его.
Но оказалось, что брелок тут ни при чем. Даже иммобилайзер на приборке лампочкой не мигал.

Принес АКБ домой, замерил напряжение 2,54 В.
Замерил ареометром, во всех банках примерно 1,10-1,12.

Такое у меня впервые.

Что его так разрядило не пойму. Может ли магнитола за 15 часов так высадить? А то у меня были случай самопроизвольного ее включения несколько раз в год последние пару лет. Сначала без лицевой панельки включалась (перестал убирать панельку), а потом и с панелькой (пора ее менять).

Надо замерить ток в режиме покоя и в режиме охраны. И за одно и потребление магнитолой.

В общем сейчас батарея стоит заряжается уже 12 часов. До утра наверное и половины заряда не наберет…

——- наступило утро следующего дня (понедельник)——-

Ночью пару раз замерял: плотность электролита растет. Значит батарея не умерла.

Ток заряда к утру понизился до 2А.

Спустя 24 часа отключил зарядку.

Плотность примерно 1,22-1,23 (маловато для зимы), что соответствует примерно 60% заряда.

Нужно бы провести цикл раряда/заряда. Может удастся еще поднять плотность.
Но сначала пойду замерю ток утечки в машине…

——- дописано спустя несколько часов ———

… поставил АКБ в машину, подключил мультиметр на замер тока и увидел 10 Ампер!
Обнюхал всю проводку под капотом, вроде не пахнет паленым.
И только тут заметил, что включен ближний свет… Ёпрст. Это же надо забыть выключить фары! Лошара!
Выключил и потребление упало примерно до 0,15 А.
Т.е. с машиной всё в норме. Голову нужно лечить!

Вот так вот Реношная экономия на релюшках сказывается на конечных пользователях.
Это уже второй раз за 7 лет, когда я забыл выключить фары. В первый раз соседи сказали и всё обошлось. В этот раз никто не обратил внимание.

При заглушенном двигателе пиликалка орет, что свет не выключил, а вот при постановке на автозапуск этого не происходит, т.к. двигатель продолжает работать, когда из машины выходишь.

АКБ пока жив, но наверное этот случай существенно укоротил его жизнь, т.к. АКБ не любят глубокого разряда. 🙁

Вечером еще раз занесу АКБ разрядитьзарядить. Нужно её подраскачать, чтобы заряда еще взяла.

На этом всё. Всем здоровья и крепкой памяти. 🙂

Клуб автолюбителей Рено Логан

Форум портала Logan.Ru

• Список форумов‹Техническая информация‹Электрооборудование
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати
• Версия для печати всех сообщений данной темы
• Мобильный вид

• Правила
• FAQ
• Регистрация
• Вход

Текущее время: 22 авг 2021, 09:15

О зарядке аккумулятора

Re: О зарядке аккумулятора

V255 » 02 апр 2012, 10:32

Re: О зарядке аккумулятора

дима » 02 апр 2012, 10:37

Re: О зарядке аккумулятора

V255 » 02 апр 2012, 11:17

Re: О зарядке аккумулятора

bru68 » 02 апр 2012, 14:29

Re: О зарядке аккумулятора

Ded54 » 02 апр 2012, 18:18

Re: О зарядке аккумулятора

bru68 » 02 апр 2012, 21:14

Re: О зарядке аккумулятора

Nick_2141 » 02 апр 2012, 21:32

Re: О зарядке аккумулятора

V255 » 03 апр 2012, 10:15

Температурная компенсация напряжения зарядки.

keks » 22 дек 2012, 18:55

Re: Температурная компенсация напряжения зарядки.

Олег М. » 22 дек 2012, 18:59

Re: Температурная компенсация напряжения зарядки.

keks » 22 дек 2012, 19:00

Re: Температурная компенсация напряжения зарядки.

Олег М. » 22 дек 2012, 19:02

Re: Температурная компенсация напряжения зарядки.

keks » 22 дек 2012, 19:11

Re: Температурная компенсация напряжения зарядки.

Олег М. » 22 дек 2012, 19:13

Re: О зарядке аккумулятора

3dmax » 18 янв 2015, 17:43

Аккумулятор — проверка, снятие, зарядка

На автомобиль установлена аккумуляторная батарея номинальным напряжением 12 В, емкостью 70 А·ч. Элементы батареи расположены в полипропиленовом моноблоке и закрыты общей крышкой, неразделимо соединенной с моноблоком. В крышке батареи нет пробок, так как доливка дистиллированной воды не требуется. Два вентиляционных отверстия по бокам батареи в верхней части обеспечивают выход наружу небольшого количества газа, образующегося в ней.

Проверка аккумулятора

1. Визуально изучите батарею на что бы убедиться в отсутствии трещин и сколов на корпусе батареи.
2. Используйте вольтметр, что бы проверить состояние батареи. Напряжение на клеммах батареи должно быть стабильным по крайней мере в течении одного часа.
3. Если батарею требуется зарядить, действуйте согласно рекомендаций: Удалите батарею из автомобиля .

Проверка аккумулятора мультиметром

Предупреждение! Газы, образующиеся в аккумуляторной батарее, являются взрывоопасными, ни в коем случае не курите и не подносите источники открытого огня близко к аккумуляторной батарее. Ни в косм случае не допускайте попадания электролита на вашу кожу или одежду — если вы все-таки пролили электролит, немедленно промойте пораженный участок и обратитесь к врачу.

• Прежде чем приступать к обнаружению неисправности в электрической цепи, необходимо проверить аккумуляторную батарею.

• Вам понадобится вольтметр или мультиметр для проверки напряжения аккумуляторной батареи. Убедитесь, что выводы установлены в соответствующие разъемы мультиметра: красный вывод — к положительному выводу указателя, черный вывод — к отрицательному выводу указателя. Неправильные соединения могут стать причиной повреждения мультиметра.

• Исправная, полностью заряженная аккумуляторная батарея напряжением 12В должна производить 12,3-12,6 В на выводах (12.8 В для необслуживаемых аккумуляторных батарей).

1. Установите мультиметр в диапазон от 0 до 20 В постоянного тока, затем подсоедините щупы к выводам аккумуляторной батареи. Подсоедините положительный щуп мультиметра к красному выводу аккумуляторной батареи, а затем подсоедините отрицательный щуп мультиметра к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.

2. Если напряжение аккумуляторной батареи низкое (ниже 10 В на 12-вольтной батарее), зарядите батарею и проверьте ее напряжение еще раз. Если батарея постоянно разряжается, проверьте систему зарядки аккумуляторной батареи.

Если батарея полностью разряжена, проверьте уровень электролита. В такой ситуации начальный ток зарядки должен составлять 1.5 А в течении 24 часов, пока ток зарядки не упадёт до своего минимального стабильного значения.

Проверка плотности электролита

• Проверка плотности электролита аккумуляторной батареи поможет вам определить состояние заряда аккумуляторной батареи.

Ареометр

• Для измерения плотности электролита используется ареометр. Убедитесь, что вы приобрели подходящий ареометр со шлангом подходящего диаметра, который можно установить в отверстие в аккумуляторной батарее.

• Относительная плотность электролита определяется относительно плотности воды. Вода обладает относительной плотностью 1.000. а полностью заряженная аккумуляторная батарея будет на 26% тяжелее, то есть относительная плотность составит 1.260.

• Проверку плотности электролита невозможно выполнить на необслуживаемых аккумуляторных батареях. Проверка напряжения разомкнутой цепи аккумуляторной батареи будет единственным способом определения состояния заряда батареи.

1. Чтобы измерить плотность электролита. снимите аккумуляторную батарею с автомобиля и снимите пробку первой банки. Налейте небольшое количество электролита в ареометр и запишите его показания. Перелейте электролит в банку и установите пробку.

2. Показания ареометра могут варьироваться от 1.260 до 1.280. Если показания относительной плотности ниже 1.200, аккумуляторную батарею необходимо зарядить. Учтите, что показания относительной плотности могут изменяться в зависимости от температуры окружающей среды. Плотность необходимо измерять при температуре 20 «С, а при снижении температуры на каждые 10 ‘С отнимать по 0.007. 3. Как только проверка будет завершена, тщательно промойте ареометр чистой водой.

Зарядка аккумулятора

Внимание! Будьте предельно осторожны при выполнении работ около аккумуляторной батареи. Электролит относится к едким веществам, к тому же, во время зарядки аккумуляторной батареи выделяется взрывоопасный газ.

Ток зарядки от номинального должен составлять 20%, тогда напряжение на клеммах должно составлять 12 вольт. Минимальное время зарядки 24 часа. Если ток зарядки от номинального составляет от 20% до 60%, тогда напряжение на клеммах должно составлять от 12 до 12.3 вольт. Минимальное время зарядки 12 часов. Если ток зарядки от номинального составляет более 60%, тогда напряжение на клеммах должно составлять 12.3 вольт. Минимальное время зарядки 6 часов.

1. Снимите аккумуляторную батарею. Проверьте напряжение в разомкнутой цепи аккумуляторной батареи.

2. Подсоедините зарядное устройство к аккумуляторной батарее, убедившись, что положительный вывод зарядного устройства подсоединен к положительному выводу на аккумуляторной батарее, а отрицательный вывод на аккумуляторной батарее подсоединен к отрицательному выводу батареи. Аккумуляторную батарею необходимо заряжать в течение определенного промежутка времени или пока напряжение между выводами не будет составлять 12,65 В (дайте аккумуляторной батарее стабилизироваться в течение 30 минут, прежде чем измерить напряжение). Если вы будете заряжать аккумуляторную батарею дольше, чем необходимо, батарея может перегреться, что приведет к ее повреждению. Возможно, в наличии есть зарядное устройство с регулируемой силой тока, однако, если вы используете обычное зарядное устройство, убедитесь, что после первоначального скачка ток зарядки упадет до безопасного уровня. Если аккумуляторная батарея нагрелась во время зарядки, остановите процесс. Дальнейшая зарядка может привести к повреждениям.

Примечание. В экстренных случаях аккумуляторную батарею можно зарядить током большей силы до 3,0 А на протяжении 1 часа. Однако не рекомендуется выполнять подобную зарядку, так как зарядка малым током является более безопасным методом.

3. Если заряженная аккумуляторная батарея быстро разряжается, скорее всего, произошло внутренне короткое замыкание, вызванное физическим повреждением или сульфацией пластин аккумулятора. В таком случае аккумуляторную батарею необходимо заменить. Исправная аккумуляторная батарея будет терять примерно 1 % заряда в день.

4. Установите аккумуляторную батарею.

5. Если вы не используете автомобиль в течение длительного промежутка времени, заряжайте аккумуляторную батарею каждые пол года и отсоединяйте клеммы.

Сигнальная лампа аккумулятора

Предупреждающая лампа указывает водителю, берёт ли аккумуляторная батарея зарядный ток от генератора, или нет. Сигнальная лампа должна погаснуть через 2-4 секунды после пуска двигателя. Если ротор генератора не вращается, или существуют какие либо другие причины неисправностей: обрыв электрической цепи, плохой контакт корпуса генератора с кузовом автомобиля, выход из строя элементов генератора, сигнальная лампа продолжает гореть.

Меры предосторожности:

Во время зарядки батареи выделяется взрывоопасный газ. Что бы избежать несчастных случаев следуйте инструкции:
Работы проводите в вентилируемом помещении. Не курите. Не допускайте присутствия источников открытого огня (источников искрообразования). Сначала подключите зарядное устройство к батарее, затем подключайте зарядное устройство к электрической сети. По окончании зарядки, сначала отключают зарядное устройство от сети, затем от клемм аккумуляторной батареи.
Предпочтительнее использовать автоматические зарядные устройства.

• Ни в коем случае не допускайте появления искр и не подносите открытые источники огня к аккумуляторной батарее. В ней может содержаться водород, который относится к взрывоопасным веществам
• Всегда отсоединяйте отрицательную клемму аккумуляторной батареи перед выполнением работ в системе питания и электрической системе.
• По возможности, ослабьте пробки или накройте их во время зарядки аккумуляторной батареи от внешнего источника питания. Ни в коем случае не заряжайте аккумуляторную батарею током большой силы, так как она может взорваться.
• При добавлении электролита, очистке или переносе аккумуляторной батареи, будьте предельно осторожны. Электролит содержит кислоту, которая является очень едкой. Поэтому не допускайте ее попадания на кожу и слизистые оболочки. Всегда надевайте резиновые перчатки и очки. Если вы хотите приготовить электролит самостоятельно, всегда доливайте кислоту медленно в воду, ни в коем случае не доливайте воду в кислоту.

Важное значение имеет проверка и уход за батареей. От её состояния зависит надёжность пуска двигателя и работы всех систем автомобиля. Нагрузка на двигатель стартера увеличивается в течении всего зимнего периода и способствует уменьшению ёмкости батареи. В холодную погоду рекомендуется хранить батарею при комнатной температуре. Регулярно проверяйте уровень электролита в банках аккумулятора. При необходимости выровняйте уровень дистиллированной водой долив её до необходимой отметки. Содержите батарею в чистоте и сухости для предотвращения появления окислов на клеммах батареи. Для предотвращения появления окислов, обработайте клеммы аккумулятора маслом (жиром).

Возможные неисправности аккумулятора

Снятие аккумулятора

1. Выключите все потребители энергии.

2. Отсоедините отрицательный провод.

3. Снимите крышку 1 с положительного провода (рис. 8.42).

Рис. 8.42. Снимите крышку 1 с положительного провода.

Разряжается аккумулятор Рено Логан

Всем привет. Подскажите, разряжается аккумулятор постоянно, утром приходится заряжать, заряд на него идет.

Здравствуйте владельцы логанов. Я недавно пополнил ваши ряды купив Логан 2012 г. Что может случиться с замком водительской двери? От ключа не срабатывает центральный замок. В тоже .

Какой аккумулятор можно ставить на Рено Логан, универсал, 2012 г, по амперажу.

На Дачия Логан нельзя лампочки менять там диоды стоят. Поменял полностью доску, освещение и никаких изменений. Все равно не горит.

При проверке оказалось что нет цепи подогрева, а в последствии выяснилось, что и напряжение на цепь подогрева не поступает.

Подкапотное оборудование сгорело. после замены всех датчиков, проводки и ЭБУ не заводится. При включении зажигания насос работает 2 секунды и подается напряжение на катушку. Искры .

Ищите утечку тока при простое или же сам аккумулятор не держит заряд. Как проверить утечку тока описано по ссылке.

@andrienko.1966 —> Если были глубокие разряды аккумулятора, то он уже не будет нормально держать заряд.

@andrienko.1966 —> Померил я, показала 0.52

@andrienko.1966 —> @Александр Киселев, Ампер? Если да, то это много, вытаскивайте по очереди предохранители и смотрите когда снизится утечка, далее уже в этой цепи искать причину.

@andrienko.1966 —> @Михаил Самсонов, Скажи, а есть разница, я черный провод щупа подсоединил к клемме, а не к аккумулятору

@andrienko.1966 —> @Александр Киселев, Не должно быть разницы.

@andrienko.1966 —> Как я мерил, снял минусовую клемму и подсоединил один щуп к клемме, другой к минусу аккумулятора

@andrienko.1966 —> @Александр Киселев, «Меряя мультиметром, выставляют режим измерения “10 А”. Отсоединив минусовую клемму от АКБ, прикладываем красный щуп мультиметра к клемме. Черный щуп фиксируем на минусовом контакте аккумулятора.» — замерьте так, как описано. А режим на 10А поставили?

@andrienko.1966 —> Да выставил и сейчас проверю

@andrienko.1966 —> Замерил показало 0.09

@andrienko.1966 —> @Александр Киселев, Нужно нажать на концевик капота, с имитировать закрытый капот, поставить автомобиль на сигнализацию (закрыть автомобиль), подождать желательно минут 20, и потом проверить.

@andrienko.1966 —> @Михаил Самсонов, Да же лучше через 40 минут, электроника засыпает или через 30 или 40 минут. 0,09 многовато то же.

Всё будет хорошо!

Что у вас там есть в автомобиле?

Разряжать аккумулятор сильно может магнитола (особенно китайские не сертифицированные). Разряжать может сигнализация (тоже особенно если она не сертифицирована).

Аккумулятор если подсажен, у него мощности мало, то он будет быстро разряжаться даже и при небольшом токе разряда. Раньше, чтобы узнать энергоёмкость аккумулятора, требовалось много времени для процедуры. Сейчас изобретён современный прибор — ёмкость измеряется моментально. Прикасаются к клеммам батареи, так же как нагрузочной вилкой и сразу на дисплее показывает сколько аампер/часов осталось в аккумуляторе. Прибор можно купить или попросить сделать замер в одном из аккумуляторных магазинов.

Сел аккумулятор на машине и что делать

Неожиданно разрядился аккумулятор на машине и не знаешь, что делать в этом случае…

Приветствую Логановод в автоблоге AAuhadullin.ru! Вчера произошёл казус! Не вовремя, сел на машине АКБ, что делать не знал в первый момент. Знакомая ситуация, не правда ли? В один прекрасный день приехал я на авторынок, заглушил двигатель и пошёл по своим делам. Вернулся обратно к машине, пытаюсь завести двигатель, стартер крутит, но мотор не отвечает. Обороты двигателя недостаточные, чтобы запустить мотор, ну и стало понятно, что проблема связана с севшим аккумулятором.

Сел аккумулятор и что делать я не понимал! Прикурить АКБ посчастливилось с помощью знакомого продавца запчастей на авторынке. Кстати говоря, его имя Андрей, он мне предложил прикурить от его специальных проводов. Благодарность ему, что добрался до своего гаража своим ходом. Решил почистить клеммы батареи от возможно появившегося окисла. Ключом Х10 отдал гайку крепления минусовой клеммы.

В машине всегда вожу мелкую шкурку, чтобы где-то что-то почистить. Сгодилась она и в этой ситуации. Зачистил внутреннюю часть клеммы минусового провода до блеска, чтобы не осталось следов окисла. Далее этой же шкуркой зачистил вывод минусовой. Крупную шкурку лучше не применять, так как свинец мягкий металл и за несколько таких зачисток можно уменьшить диаметр штыря аккумулятора.

Уменьшенный диаметр свинцовой клеммы не будет создавать надёжный контакт. И также в свинце остаются мелкие частицы абразива от наждачной бумаги и при ослаблении контакта эти места могут выгореть. Рекомендуется их зачищать металлической губкой, например, для мытья посуды.

После зачистки от окисла всё установил на место, зажав клемму. Затем подобную операцию проделал с плюсовой клеммой (использовал торцовый ключ Х10). Всё тоже до блеска зачистил и установил клемму на место. Клеммы ничем не смазывал, но при желании можно смазать сверху смазкой «Литол -24» либо техническим вазелином.

1-й день зарядки аккума от сети

В тот же день поехал в гараж снял аккум с машины и установил на зарядку от электрической сети. Свой севший аккумулятор буду заряжать 3-е суток, а пока сосед выделил мне, как помощь, старый пятилетний резервный аккумулятор. От первой машины сосед оставил старую батарею, которую держит в заряженном состоянии в гараже на всякий пожарный случай. Выходит сосед, продал старую машину с новым аккумулятором, а старую оставил себе.

В родном аккумуляторе в банках испарилась дистиллированная вода, что собственно должно «говорить» о большом зарядном токе или большом потреблении электроэнергии оборудованием. До пластин, правда, уровень не опустился, но пришлось долить изрядное количество дистиллированной воды. Тоже всегда вожу в ЗИПе. Это литровая ёмкость и ушло больше пол-литра жидкости на долив.

Вообще, аккумулятор рекомендуется один-два раза в год заряжать от зарядного устройства, чего я не делал. На автомобиле аккумулятор заряжается от генератора постоянством напряжения, что является поверхностным зарядом. А от зарядного устройства батарея заряжается постоянным током от сети более глубоко.

После доливки воды, аккумулятор необходимо восстановить до нормального состояния зарядкой малым током порядка двух суток. Глазок индикатора стал тёмным и «не горит» ни зелёным, ни красным, что говорит о глубоком разряде батареи.

На 2-й день

Аккум стоит на зарядке от сети уже сутки, но индикатор «не проснулся», остаётся тёмным. Нужно заряжать дальше от сети. Под рукой нет ареометра, чтобы проверить реальную плотность электролита в банках. Не было проблем с аккумом, и покупку ареометра всё откладывал на «потом».

Придётся приобрести ареометр для контроля плотности по совету моих подписчиков в сообществе Ютюб канала. К тому же ареометр покажет «мёртвую» банку и можно будет сразу ехать за новым аккумулятором, не забыв прихватить денежки. Летом в жару постоянно пользовался кондиционером. При этом срабатывают два вентилятора охлаждения основного радиатора и обдува в салоне автомобиля, поэтому нагрузка на аккумулятор была максимальная, что в итоге и сказалось на его разряде.

Ещё днём приходится ездить с включёнными фарами тоже влияет на расход тока. Хорошо, что батарея «села» в пределах города, а не на рыбалке, например, за городом где «прикурить аккумулятор» не у кого. На авторынке выручил знакомый продавец запчастей Андрей, подогнал свою машину и «прикурили», чтобы можно было двигаться до гаража тихим ходом.

Советую возить в машине толстые провода с крокодилами на концах, чтобы можно было прикурить от другой машины! Прибор, которым я заряжаю с давнего времени, это «Кедр авто», на 4А. Большой удобный амперметр.

На 3-й день

В этот момент устройство работает в режиме «цикл» — заряд — разряд. На амперметре хорошо видно, что стрелка то поднимается, то падает. К клеммам подключил лампочку, которая берёт ток на себя, когда стрелка падает.

Ещё раз хочу напомнить вам, что для профилактики и продления срока службы батарею рекомендуется раз в год подзаряжать от зарядного прибора. Хоть в аннотации пишут, что батарейка не обслуживается, но вода же испаряется и её требуется доливать, иначе наступит сульфитация пластин и батарея быстро выйдет из строя.

Время от времени необходимо смотреть за индикатором батареи и если зелёный огонёк «погас» то, не дожидаясь пока аккум однажды «откажется» запускать двигатель нужно поставить его на зарядку. Предварительно проверить уровень электролита и при необходимости добавить дистиллированной воды.

Воду лучше купить в ЗИП, она не занимает много места и при случае не нужно будет её искать для доливки, например, на дальней дороге. Испаряется только вода, а не электролит, которую не следует лишний раз доливать и тем самым повышать плотность. Если у вас Логановод нет зарядного прибора, то можно обратиться к аккумуляторщику, где на время зарядки вашей батареи дадут подменный аккумулятор. Заряжают аккумуляторщики тоже порядка двух-трёх суток.

В моём случае сосед по гаражу выручил аккумулятором, чтобы я мог дальше пользоваться автомобилем, пока заряжается батарея, за что соседу благодарность. Батарея, по-моему, должна заряжаться беспрерывно в течение двух-трёх суток.

Думаю, если зарядное выключить, то придётся процесс начинать заново.

Видео обзор

На этом заканчиваю писать. Оставляйте комментарии, что делать, когда машина не заводится, как заряжать АКБ и сколько времени?

Как понять, что пора менять АКБ на Рено Логан?

Многие водители сталкивались с неожиданно переставшим работать аккумулятором. В один момент он просто не дает нужного напряжения и авто не заводится. Как этого избежать? Следить за работой АКБ и помнить про его конечный рабочий ресурс.

Большинство владельцев Рено Логан меняет аккумулятор каждые 3-6 лет эксплуатации. Это именно тот срок, за который АКБ перестает держать заряд. Точное время работы аккумулятора зависит от условий эксплуатации.

Как определить, что АКБ неисправен и двигатель может не запуститься в следующий раз?

В новых автомобилях информация о состоянии АКБ выводится на приборную панель и водителю не нужно дополнительно следить за его работой. Но такой возможности у многих нет, и мы предлагаем опираться на проверенные временем симптомы поломки.

2 признака, что аккумулятор стал держать заряд хуже:

• Затрудненный пуск мотора, даже в теплую погоду. Если заряда едва хватает на пуск мотора летом, то зимой (или даже осенью) водителя ждет неприятный сюрприз.
• «Вялая» работа стартера после прослушивания музыки при неработающем ДВС. Если магнитола за 15-30 минут сильно разряжает АКБ – он неисправен.

Помимо самостоятельной проверки, можно воспользоваться специальным оборудованием или приехать в сервис.

Например, на СТО мастер может подключить мультиметр и измерить напряжение АКБ на заглушенном ДВС. Оно должно быть в диапазоне от 12, 3 до 12,7 В. Напряжение ниже 12 вольт указывает на разряженный АКБ.

Другой «технический» способ проверки – нагрузочная вилка. Она позволяет оценить, как АКБ ведет себя под нагрузкой. Уменьшается ли его заряд или остается стабильным.

В большинстве случаев достаточно появления одного из двух признаков и техническая проверка не требуется. Но мультиметр и нагрузочная вилка позволяют выявить неисправности АКБ еще до того, как он стал слабо «крутить» стартер. Благодаря этому водитель может заранее подготовиться к замене аккумулятора.

Важно понимать, что рабочий ресурс АКБ в среднем составляет от 3 до 6 лет. После этого промежутка лучше заменить аккумулятор. Это единственное решение, которое гарантирует исправность автомобиля и легкий пуск двигателя в будущем.

Владельцам Рено Логан мы рекомендуем 2 АКБ – аккумулятор 70Ah 720EN и аккумулятор 70Ah 620EN. Обычно с заменой детали не возникает проблем, но если вы хотите сэкономить время, наши мастера с радостью вам помогут и установят новый АКБ взамен старого. Автор: Логан-Шоп СПб

Рено логан разряжается аккумулятор

Автомобили Renault Logan, которые сходят с конвейера завода-изготовителя, оснащаются аккумуляторами ёмкостью 55-65 Ампер-часов. Пусковой ток «родных» АКБ составляет 480-750 Ампер. Именно на эти параметры и следует ориентироваться при выборе новой аккумуляторной батареи. Средняя продолжительность жизни АКБ Рено Логан составляет 3-4 года, при щадящем режиме эксплуатации – 5-6 лет.

Признаки неисправности

Первыми признаками того, что аккумулятор в ближайшее время может выйти из строя, бывают, как правило, проблемы при запуске двигателя. Известно, что именно АКБ принимает на себя всю пусковую нагрузку после того, как водитель включает зажигание. Когда двигатель уже приведён во вращение, включается генератор, одной из функций которого является подзарядка аккумуляторной батареи. О том, что АКБ неисправна, разряжена или работает в аварийном режиме должна сигнализировать индикационная лампа на панели приборов автомобиля.

Некоторые типы аккумуляторов оснащены зелёной лампочкой на верхней панели корпуса. Если такая лампа имеется, где-то рядом следует искать табличку с описанием режимов работы этого встроенного индикатора. Зелёный цвет лампы означает, как правило, исправную работу устройства, белый – свидетельствует о низком уровне электролита, чёрный (или красный) предупреждает о том, что степень разрядки АКБ близка к критичной.

Что нужно помнить при выборе?

Чтобы выбрать лучшую АКБ для автомобиля Рено Логан, нужно учитывать такие предписания:

• оптимальный способ найти замену заводскому аккумулятору – ввести его идентификационный код (который можно увидеть на табличке с маркировкой) в поисковик и попытаться отыскать аналог у дилеров или производителей;
• если найти точно такое же устройство не удалось, следует подбирать вариант с максимально близкими к оригиналу параметрами из числа предлагаемых на рынке.

Помимо этого, важно помнить, что:

• для надлежащей установки АКБ на посадочном месте, её габариты должны составлять 207×175×190 мм или 242×175×190 мм;
• при правильной установке, плюсовая клемма батарей с обратной полярностью находится справа. Для автомобилей Renault Logan предусмотрен именно такой вид полярности.

Сегодня автовладелец может выбрать АКБ с наиболее подходящими для своего автомобиля параметрами и техническими характеристиками. В числе производителей этого вида продукции, такие известные бренды, как Bosch, Varta, Topla, а также менее известные Zubr (Беларусь), Titan и Reactor (Россия) Atlant и Enrun (Польша), Atlas (Корея) и другие.

Выбирать АКБ следует для конкретной модификации Renault Logan. Например, для автомобиля с объёмом двигателя 1400 см³ (Рено Логан 1.4) можно рассмотреть такие аккумуляторы, как:

• Varta Silver Dinamic ёмкостью 54 А/ч, с пусковым током 530А;
• Varta Blue Dinamic – 52 А/ч, 470А;
• Topla Energy – 50 А/ч, 480А;
• ZAP Plus — 50 А/ч, 480А и т. д.

Для автомобиля, оснащённого двигателем объёмом 1600 см³ (Рено Логан 1.6), можно выбрать один из следующих аккумуляторов:

• Zubr Premium – 57 А/ч, 500А;
• Bosch S4 – 60 А/ч, 540А;
• Titan Arctic – 60 А/ч, 600А;
• Atlas UMF56800 – 68 А/ч, 600А и множество других.

Выбрать АКБ для своего автомобиля, которая подойдёт по всем показателям, можно здесь.

Важно помнить, что вышедшую из строя батарею не всегда следует выбрасывать: достаточно часто бывает выгоднее обратиться в специализированную компанию, принимающую б/у аккумуляторы с целью утилизации. В этом случае владелец может получить денежный эквивалент остаточной стоимости отработавшей запчасти, или же приобрести со скидкой новую АКБ. Как осуществить подобный обмен, можно узнать, перейдя по ссылке.

Порядок замены аккумулятора выглядит, как правило, следующим образом:

• откручивается нижнее крепление торцевым ключом на 13;
• ключом на 10 откручивается крепление левой клеммы и снимаются провода с правой клеммы;
• батарея извлекается из ниши и на её место устанавливается новая АКБ;
• присоединение клемм и установка крепления производится в обратном порядке.

Продлить жизнь такому важному узлу автомобиля, как аккумулятор, можно соблюдением правил технического обслуживания и правильной его эксплуатацией.

Если перед автолюбителем стоит проблема выбора между обслуживаемым и необслуживаемым аккумулятором, следует знать, что второй из них:

• в процессе эксплуатации практически не требует какого-либо вмешательства со стороны автовладельца;
• как правило, имеет более долгий срок службы;
• меньше разряжается при длительном простое;
• менее подвержен выкипанию электролита;
• обеспечивает больший пусковой ток, что положительно сказывается на работе электрооборудования.

Таким образом, автолюбитель, который хотел бы избежать проблем в дороге, связанных с неисправной работой аккумулятора, не должен забывать о профилактических мероприятиях и регулярном техобслуживании этого жизненно важного компонента транспортного средства. Чрезвычайно важно содержать устройство в чистоте, не допускать попадания на него влаги, проверять периодически надёжность креплений клемм, обращать внимание на индикаторную лампу на корпусе (если таковая имеется).

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Тема: Renault Logan 1.4. Утечка в бортовой сети.

Опции темы

• Версия для печати
• Подписаться на эту тему…

Renault Logan 1.4. Утечка в бортовой сети.

Господа!
Кто знает сколько должен потреблять автомобиль на стоянке? У меня потребление 70 миллиампер. Новый свежезаряженный аккумулятор 55 а-ч выдержит этот ток 32 суток(по расчёту). А если не новый, то и того меньше. У меня Логан 2006 г. минимальной конфигурации, без кондиционера, без сигнализации без нештатного оборудования. Ошибки в ЭБУ стёрты и больше не появляются. Сам логан исправен. А вот недавно не смог завестись — аккумулятор разрядился после двухнедельной стоянки. Волнует вопрос: 70 ма — это нормально?

Re: Renault Logan 1.4. Утечка в бортовой сети.

Купите новый аккумулятор . Проблема именно в нём. Новые аккумуляторы ,вне зависимости от марки , живут два , максимум три года. На спичках не экономят. Но если хотите , вам тысяч за пять проведут ПОЛНУЮ проверку автомобиля и выдадут заключение , что именно с вашей машиной всё в порядке , а проблема не в ней , а в том , что вы на неё понаустанавливали.

Re: Renault Logan 1.4. Утечка в бортовой сети.

это очень много.норма 10м.а максимум

Поблагодарили Санёк ) :

Re: Renault Logan 1.4. Утечка в бортовой сети.

Если машина голая . А на ней сейчас чего только нет. Начиная с сигнализации и заканчивая музыкой.

Re: Renault Logan 1.4. Утечка в бортовой сети.

У логана 2010 года утечка 0.07 А ето норма тоисть 70мА )

Поблагодарили Mazur:

Re: Renault Logan 1.4. Утечка в бортовой сети.

Санёк говорит 10ма, Mazur утверждает 70ма. А где эта норма прописана официально, как узнать?
PS! Пока спасаюсь тем, что скидываю клемму с аккумулятора на время стоянки. Помогает.

Re: Renault Logan 1.4. Утечка в бортовой сети.

Купи новый аккумулятор. Нету денег .

Re: Renault Logan 1.4. Утечка в бортовой сети.

до 100 мА даже не рассматриваю как утечку

Поблагодарили serge22 :

Re: Renault Logan 1.4. Утечка в бортовой сети.

serge22
Спасибо, успокоили. Но у соседей и друзей померяю.
——————
Юрий Геннадьевич
Я физически не переношу РЭП, а посему слушать не мог.

Re: Renault Logan 1.4. Утечка в бортовой сети.

Скажи это Шнуру, он тоже посмеётся.

Купи картошки

Re: Renault Logan 1.4. Утечка в бортовой сети.

я не рассматриваю до 50 мА! Каждый по своему.

А что мешает автору дергнуть каждый пред, по очереди, с включенным амперметром? Так сказать узнать возможности авто — может ли она вообще потреблять 10-30мА.

И ещё, потреблять может и стартер и гена.
Был случай на vw sharan 2000, так утечка, не большая, в 200 мА пропадала при отключении гофры двери водителя. А в итоге неисправность была в регуляторе напряжения генератора. Т.е., из гены, на провод возбуждения выходило около 3В, и попадало на панель приборов, а с панели приборов, эта утечка перетекала именно на провод зажигания 15 Кл, и именно при отключении водительской гофры ток прекращался. Ну и соответственно при отключении панели приборов тоже пропадал. И при отключении В+ или D клемм гены. Ох долго искал эту утечку.
И кстати, амперметр какой? Может чел клещами мереет.