6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт военных мостов

Ремонт военных мостов

После установки 35 колес и коробки АДС ( более скоростная чем Арзамасская) 5ю передачу включать стал только с горы, трогаться при полной загрузке очень тяжело, в гору вообще лучше с пониженной. Принял решение поставить воен мосты вместо спайсер с сохранением пружинной подвески.
Долгие поиски дали результат и пара мостов была куплена. Началась эпопея с их перевозкой! Я предполагал что они не легкие, но что они весят столько я и представить не мог! Задний мост засунули в Уаз более менее просто а вот передний еще тяжелей, в троем с большими усилиями подняли в машину ( машина лифтована и + 35 колеса поднимать довольно высоко надо). Такая же проблема с выгрузкой!
Теперь занялся переборкой! На данный момент полностью разобрал задний мост

Фото выложу чуть позже

Разобрал Передний мост оказалось все не так плохо как с задним полуоси в порядке! На замену только сальники, шкворни, прокладки, и всякая мелочь которую армейцы успели открутить! где то около 4000р.

+ Остается проблема с тормозами оставить родные не получится нет зап частей . придется ставить от волги вперед … зад попроще…

Разобрал все!))) На удивление все болты выкрутились! Перед разборкой были прочитаны несколько отчетов по переборке где люди писали о обломанных болтах. К счастью этого не произошло!
Купил кое какие железки
Тормозные цилиндры от волги с само подводами!
Прокладки и всякую мелочь

Кстати купленные недавно клещи оказались ценной штукой. Предполагалось что сливные пробки с сорванными шестигранниками выкрутить будет проблематично! Придется приваривать болт и откручивать за него. Чудо клещи открутили все пробки без проблем даже когда захват был около миллиметра, чему я был несказанно рад !

06.06.11 Сегодня докупил оставшиеся железки и завтра начну собирать ( Фото будут!)

09.06.11
Разобрав задний мост обнаружилось что люди которые перебирали его до меня полные, , , , , , , , (Дилетанты) !
Разбирали они его для замены главной пары был обнаружен зуб в картере моста

Но поменяли они только одну шестерню ( ведомую) а морковку оставили старой Хотя всем известно что меняются они парой!

На морковке видны следы облома ведомой шестерни

Вобщем пришлось мне менять пару, но это были не все их косяки…В подшипниках дифференциала был люфт около 5 мм. От чего у меня глаза вылезли на лоб! И я еще раз порадовался тому что решил их перебрать а не сразу ставить!
Подшипник с морковки так и не снялся решил поставить новый на новую морковку)))
На фото видно каким приспособлением запрессовываю обойму подшипника в корпус моста ( не каким молотком не забить его изнутри) Все это хозяйство подобрал в гараже на полках))) по большому счету нужно подобрать или изготовить две шайбы подходящих размеров и стяжной болт перед запрессовкой помазать поверхности графитовой смазкой. Снять эту обойму легко выбив ее отверткой или медяшкой!

Дальше нужно снять обоймы подшипников дифа из чулков мостов по мануалу
mlychev.blogspot.com/2007/05/blog-post_432.html
Были изготовлены вот такие штуки

Но с помошью них мне удалось заработать только ЭТО!
(Позже я понял почему снять ими обоймы не удалось. Ровня полка уголка должна быть чуть меньше закругленной тогда захват по центру будет наилучшим.)

Сами обоймы не двигались!(( Тогда была найдена новая идея

Привариваем АКУРАТНО! кусочек уголка к обойме и стучим по нему изнутри ломом и вуаля все выпрессовалось

Потом Забиваем в чулки новые обоймы подшипников

Напрессовываем не до конца подшипники оставив зазоры ( на фото зазоры большие нужно меньше чтобы болты картера моста цеплялись резьбой)

Ставим диф в мост и собираем его не забыв про прокладку

Потом разбираем и смотрим что один подшипник сел до конца а второй оставил зазор. Мерим зазор прокладками или счупами подобрав нужны пакет ставим их на одну сторону напрессовываем подшипник, опять собираем мост, и крутим диф если крутится туго, как у меня разбираем мост вынимаем прокладку( тонкую).собираем обратно .и.т.д. пока диф не будет вращаться свободно! Потом распределяем прокладки поровну и кладем под оба подшипника эти две половины пакета регулировочных прокладок…

10.06.11
Подобрав трубу необходимого диаметра и длинны зажимаем ее в тески вставляем в нее ведомую шестерню с подшипником не забыв про регулировочную прокладку ( поставил старую, вынуть ее было тяжело, распилил болгаркой стары подшипник чтоб ее стять).
И ударами молодка желательно через медную поставку забиваем все это дело!

Ставим хвостовик на место собрав все кольца и прочее хозяйство что там было затягиваем флянец .

Для фиксации флянца изготовил вот такую штуку

Начинаем подгонять зацепление шестерни преставлением прокладок с одной стороны дифа на другую! и так много раз! пока не будет небольшой люфт в зацеплении ( Удобнее использовать прокладки толщиной 0.5 (ушло 2шт) 0.25 (ушло 2шт) 0.15 ( ушло 2шт) 0.10 ( 2штуки)
Снимая подшипник подложил головку и болт в нее для упора съемника

11.06.11
После регулировки зазора в зацеплении шестеренок проверяем пятно контакта. На новой ведомой шестерне видно где должно быть пятно контакта, там на зубьях имеются заводские потертости. Помазав ведущую шестерню краской, опять все собираем наместо, крутим в разные стороны за флянец, разбираем и должны получить пятно краски на тех же местах что и заводские потертости

Собираем на герметик половинки моста. Основная работа по сборке выполнена!

Vaz-uaz.ru

Ремонтируй ВАЗ и УАЗ сам!

  • УАЗ
  • ВАЗ

Редуктор УАЗ 469. устройство, ремонт и фото

Навигация по статье

Схема подключения

Вал 11 вращается в роликовом подшипнике, который установлен в крышке картера колесного редуктор УАЗ 469, и в бронзовой втулке внутри цапфы 18. На конце вала 11 расположен механизм разъединения передних колес машины. Устройство состоит из подвижных тяг 14 и 15, которые расположены на шлицах вала и болтов 17 и 16 с пружиной и шариком.

Эти подвижные муфты соединены своими наружными шлицами с внутренними шлицами приводных фланцев 13 и 14, которые крепятся болтами к ступицам колес. Для уменьшения износа металлических поверхностей деталей переднего моста автомобиля УАЗ 469 и экономии топлива при движении по дорогам с твердым покрытием рекомендуется отсоединять ступицы передних колес одновременно с отсоединением переднего ведущего моста.

Для выполнения этого разъединения снимите защитные колпачки 16 и 18. Затем выкрутите винты 16 и 17 из отверстия вала 11. Установите муфту в такое положение, чтобы канавка сигнального кольца «а» на ее плоскости находилась в одной плоскости с торцом фланца. Когда муфта будет установлена в требуемое положение, закрутите защитные колпачки.

Колеса должны быть зафиксированы путем завинчивания болтов 16 и 17. Болты должны быть крепко затянуты. Отключение и включение должно производиться одновременно на двух колесах передней ведущей оси. НЕ включайте переднюю ось с отключенными колесами!

Отличия военных мостов от гражданских

Военные и гражданские мосты отличаются тем, что первые имеют не только главную передачу, но и конечные передачи колес. Устройство раздаточной коробоки у таких автомобилей идентичныо. Трансмиссия автомобиля УАЗ 469 увеличивает силу крутящего момента, получаемого каждым колесом, поэтому автомобиль с военным мостом имеет гораздо лучшие внедорожные и дорожные характеристики.

Существенным преимуществом этой системы является то, что ось военного автомобиля с боковыми редукторами на 4 см выше, чем у гражданского автомобиля. В результате клиренс автомобиля значительно улучшается при преодолении препятствий на дороге. В то же время, военные мосты производятся с общим передаточным числом, которое намного выше, чем во всех других конструкциях. Это приводит к значительному увеличению крутящего момента. Автомобиль с такими характеристиками немного уступает своим аналогам по скоростным характеристикам.

Двигатель, постоянно работающий на высокой частоте вращения коленчатого вала, изнашивает свой ресурс гораздо быстрее. Передаточное число старых мостов гражданского типа составляет 4,625 или 5,125. Это зависит от числа зубьев звездочки главной передачи.

Для мостов Military передаточное число составляет 5,38. Передаточное число главной передачи составляет 2,77, а передаточное число конечной передачи — 1,94. Для мостов Spicer передаточное число составляет 4,111. Это для карбюраторных машин. Передаточное число для дизельных машин составляет 4,625.

На гражданских мостах УАЗ 469 на каждой оси установлен дифференциал с принудительной или автоматической блокировкой. Блокировочный привод используется по-разному:

  • пневматический;
  • Электричество;
  • механический.

При установке пневматического привода автомобиль дооснащается пневматической системой простейшей конструкции. Помимо блокировки на УАЗ 469 на гражданских осях, он может решать множество сопутствующих задач.

Разные мосты в УАЗ 469 отличаются шириной колеи. Гражданские, военные оси когда-то выпускались шириной 1443-1445 мм. Сейчас на заводе практикуется производство блоков шириной до 1600 мм. В основном это современная конструкция Spicer. Осевая масса УАЗ 469 колхозного 120 кг, военного 140 кг.

Устройство военного моста (фото)

Пыльник кулака рулевого моста УАЗ

Фотография открытой боковой коробки передач моста военного УАЗа

Изображение демонтированной бортовой коробки передач автомобиля УАЗ

Военный мост УАЗ гриб

Ремон Редуктор УАЗ 469

Сборка насоса пожарной машины ИЖ-Техно на военной оси

Демонтаж подшипника дифференциала военного моста УАЗа

Видео замена и регулировка главной пары на военном мосту УАЗ

Устройство заднего моста УАЗ 469

Конструкция этого устройства

Советский внедорожник УАЗ 469, выпускаемый Ульяновским автомобильным заводом, по-своему уникален. Схема заднего моста автомобиля показана на рис. 1. Конструкция включает следующие основные узлы и агрегаты:

  • 1 — защитная вкладка;
  • 2 — роликовый подшипник дифференциала;
  • 3, 8 — самокорректирующиеся колодки;
  • 4 — задний конец кронштейна шестерни;
  • 5 — корректирующее кольцо;
  • 6 — рукоятка маслораздаточной колонки;
  • 7 — гайка;
  • 9 — передняя стойка заднего моста;
  • 10 — кронштейн подшипника головки;
  • 11 — упорная шайба полуоси гидравлической звездочки;
  • 12 — зубчатый элемент.

Особенности демонтажа узла

При снятии заднего моста открутите заднюю гайку, снимите шайбу, контрфланец, крышку узла вала передней шестерни и выжмите узел вала шестерни с подшипниками из заднего масляного радиатора.

Эта схема идеально подходит для снятия шестерни дифференциала. Следующий шаг — открутить шлицы соединения между шестерней планетарной передачи и сателлитной коробкой, сбросить его. Две части коробки разделите, вытащите шестерни, штоки планетарных колес, опорные гайки. При оценке разборки обратите внимание на целостность зубьев шестерен. Если они повреждены, замените их. Для демонтажа роликов, наружных и внутренних колец требуются специальные инструменты. Внимательно изучите и поймите последовательность разборки, чтобы при сборке точно выполнить все действия в обратном порядке.

При осмотре маслосъемного кольца проверьте наличие неровностей на поверхности. Если да, отшлифуйте до толщины 5 мм. То же самое относится и к фланцу карданного шарнира. Измельчите до высоты 53 мм. Промойте поверхности корпуса. Продуйте масляные втулки. Замените детали приводной конструкции, полувалы в случае заусенцев или сильного износа.

Редуктор УАЗ 469.Регулировка

Перед регулировкой подготовьте все необходимое: втулки в шарнире (если шарнир изношен), упорные втулки 4 штуки и сальники. Главной предпосылкой для регулировки является то, что обе половины шарнира не провисают, как при прямолинейном движении, так и при вращении! Процедура выполняется следующим образом:

  1. Возьмите шарикоподшипник и запрессуйте в него втулку так, чтобы половина шарнира не болталась в шарикоподшипнике.
  2. Сверху находится упорная шайба, обязательно установите новую, даже если старая выглядит в хорошем состоянии.
  3. Возьмите металлический вал (его можно сделать, например, из вентиля) с конусами с обеих сторон и вставьте шайбу такого же диаметра, как центральный шар, т.е. 27 мм. Приложите один край к центру шкворня. В идеале другой конец также должен быть выровнен со шкворнем. Если нет, установите шайбы в том же месте, что и шкворень, а лучше под ним.
    Регулировка
  4. Корпус кулака должен быть установлен поверх шарикоподшипника, а центр большого отверстия в кулаке должен быть совмещен с центром подшипника. Если он отклоняется хотя бы на 3 мм, вы не сможете установить шаровой шарнир, поскольку втулка уже находится там. Для центрирования подложите определенное количество прокладок под левый или правый штифт кулака, в зависимости от того, с какой стороны и на сколько мм вы хотите сместить центральную ось.
  5. Шейки должны быть затянуты так, чтобы шаровой шарнир можно было вращать вперед-назад рукой. Если посадочное место цапфы треснуло и цапфа вращается вместе с шаровым шарниром, отшлифуйте несколько миллиметров на цапфе и пропустите ее через втулку. Не допускается скручивание или ослабление, так как это приводит к преждевременному износу цапфы и гнезда.
  6. В самом шарнире (как переднем, так и заднем) лучше заменить втулку. При необходимости отрегулируйте размер с помощью развертки. Важно помнить, что для каждой половины костяшки это нужно делать по-разному. Не должно быть слабины, но если одна половина соединения затягивается слишком туго, лучше удалить разверткой больше.
  7. Очень важно, чтобы втулки располагались в местах, показанных на рисунке. Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться на нее, в результате — быстрый износ, появление люфта, а там и шарик под замену.
    Установите бронзовые втулки в этих точках

При сборке редуктор УАЗ 469 после ремонта необходимо смазать все нигрольные болты, чтобы в следующий раз их было легче открутить. Все монтажные поверхности (стык между шарниром и корпусом поворотного кулака) должны быть очищены от грязи. Не рекомендуется смазывать коленчатый вал солидолом, так как он густой. При нагревании под действием центробежной силы весь солидол рассеивается на стенках шарикоподшипника, поэтому необходимо смазать шарики в шарнире. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину с нигеллой.

После окончательной сборки и ремонта необходимо выполнить еще одну важную регулировку. Речь идет о регулировочном поворотном болте. Это винт, ограничивающий максимальный угол поворота колеса. Важно не затягивать болт до конца, иначе колесо заклинит. Затяните почти до конца, а затем попробуйте повернуть колесо (точнее, вал, на котором оно будет стоять). Поворачивайте болт в обратном направлении до тех пор, пока колесо не перестанет заедать. Угол поворота при этом не должен быть меньше заводского. Теперь вы можете самостоятельно починить передний мост в 469 УАЗ!

P.S.: сзади — ломаться особо нечему, т.к. нет вращающихся элементов (кулачок, шарнир). Просто периодическое обслуживание, смазка деталей — и он будет работать долгое время. Максимум, что может сломаться, так это редуктор УАЗ 469. Вообще, УАЗ, а конкретно 469 УАЗ выпускался с так называемыми «военными» мостами, которые отличаются большей надежностью и проходимостью. Поэтому многие владельцы тюнингованных УАЗов ставят их себе.

Николай Лёвкин

20-ти летний опыт ремонта автомобилей марки ВАЗ и УАЗ. Эксперт по ремонту автомобилей УАЗ.

Ремонт мостов на уаз 469

Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.

Передний мост УАЗ 469

Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

  1. Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
  2. Критический износ главной передачи в редукторе
  3. Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
  4. Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
  5. Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировказамена
  6. Шприцевание элементов, требующих смазки

Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».

Из чего состоит ШРУС

Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

Посадочное место под втулку

Снятие шкворня

А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.

Процесс выпрессовки шкворня

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

  1. Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
  2. Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
  3. Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

Регулировка

  • Необходимо поверх шаровой опоры примерить корпус поворотного кулака и проследить за тем, чтобы центр большого отверстия в поворотном кулаке совпадал с центром опоры. Если он будет сдвинут хотя бы на 3 мм, шрус собрать не получится, поскольку там уже стоит втулка. А чтобы отрегулировать по центру, подложите под левый или правый шкворень определенное количество регулировочных шайб, в зависимости от того — в какую сторону и на сколько мм необходимо подвинуть центральную ось.
  • Шкворня необходимо затягивать так, чтобы усилием руки можно было поворачивать шаровую опору вперед-назад. Если посадочное место под шкворень разбито, а шкворень проворачивается вместе с шаровой — сточите несколько миллиметров на шкворне и установите его через втулку. Проворачивание или люфт недопустимы, поскольку они приводят к скорейшему износу как шкворня, так и посадочного места под него.
  • В самой цапфе (как передней, так и задней) лучше заменить втулку. При необходимости — подгоните размер разверткой. Важно отметить, для каждой половины шруса нужно делать по своему. Люфта быть не должно, но если половина шруса идет слишком туго, значит лучше снять разверткой побольше.
  • Крайне важно наличие втулок в местах, как показано на изображении. Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться именно на нее, как результат — быстрый износ, появление люфта, а там и шрус под замену.

    В этих местах должны стоять бронзовые втулки

    В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

    После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

    Военные мосты: нужны ли на УАЗ?

    Всем знакомый ГАЗ 69 длительное время служил на благо народа. Это своего рода вездеход, которому была необходима смена. Ульяновский автомобильный завод занялся подготовкой выпуска нового автомобиля, который и заменил данный вездеход.

    История создания мостов на УАЗ

    Передний и задний уазовский мост

    Задача стояла серьезная и трудная, но ее все-таки стали решать. Основным заказчиком на такой транспорт стало Министерство обороны. Военные хотели иметь такой автомобиль, который мог бы быть легким, высокой проходимости, динамичным, способным передвигаться там, где это возможно сделать только на танке. Но в то же время он должен быть недорогой, простой в использовании, технологичный, иметь несложный ремонт. В народном хозяйстве тоже была необходимость таких автомобилей, в связи с тем что дороги оставляли желать лучшего.

    Конструкторы создали два моста: гражданский и военный. Они устанавливаются на автомобили производства УАЗ.

    Гражданские мосты называют «колхозные». Фиксируются на такие автомашины, как «буханка», «головастик», «козлик», длинные и классические, «фермер».

    Военный мост – редукторный, двухступенчатый, П-образный мост. Их установку производят на некоторые образцы «козликов» с показателем 0.3Х. На новые «козлы» (316*) ставят мосты типа «спайсер», «барсы» (3159*) и 316* с поднятой колеей – вытянутые военники, редукторные с наращенными чулками.

    Отличительные признаки УАЗ с военными мостами

    Военный мост имеет бортовые редукторы. Это дает возможность увеличить клиренс автомашины. Они отличаются надежностью, так как главная пара имеет зубья большего размера, но количественный состав их меньший, чем у мостов гражданских.

    Вот так выглядят военные мосты

    Назначение военных мостов в том, что они способны без особых усилий двигаться по грязи и глубокой колее. Поэтому дополнительный дорожный просвет военного моста в 8 см дал возможность передвижения такого транспорта по бездорожью. Повышенный крутящийся момент в условиях бездорожья тоже стал огромным плюсом и помощью. Скорость движения на таком автомобиле, особенно на трассе, снижена, и больше 90 км/час автомашина с военным мостом разогнаться не сможет. УАЗ не предназначен для гонок по дорогам, он существует для движения по разбитым дорогам.

    Существуют мифы, созданные самими же автолюбителями, касающиеся шумности, наката, скоростного режима, расхода военных мостов:

    1. УАЗ машине позволяет движение с достаточно высокой скоростью, если запчасти его моста качественной сборки и хорошо законтрены главные подсоединения.
    2. Шуметь может только неисправный передний или задний мост автомобиля, вне зависимости от того, военный он или нет.
    3. Военные мосты имеют отличный накат (набег). Независимо от его типа, только нерабочий может иметь затруднение с выбегом.
    4. Военники могут быть намного экономнее колхозных мостов. Расход полностью обусловлен качественной работой двигателя, исправностью моста.

    Диаметральная тяга руля прямолинейная и короткая, располагается она от одного колеса к другому. Эта деталь военника не может быть заменена тягой с колхозника. Купить можно “вояку” и без автотяги на передний мост.

    Купленную отдельно тягу нужно прикрепить перед вкатыванием моста, чтобы ступицы не разъезжались впоследствии.

    Наша автомобильная промышленность выпускает два вида рулевых сошек: первый в Екатеринбурге, второй – в Нижнем Новгороде. Данная запасная часть устанавливается в левом поворотном кулаке.

    Сошка изготовлена из целостного металла, путем фрезеровки, без элементов сварки. Если устанавливается новая сошка, не нужно думать, что усилия на руле изменятся, они остаются оптимальными. В процессе монтажа сошки очищаются, смазываются и затягиваются крепежи, в соответствии с указаниями изготовителя по регулировке автомобилей УАЗ.

    Особенности тормозных щитов и тонкости

    Когда передний мост требует ремонт, нужно обращать внимание на тормозные щиты.

    Передний и задний щит военных и гражданских мостов имеют отличие друг от друга. Военные могут быть установлены на колхозные мосты, а последние – только с доработкой.

    Отличительные признаки щитов:

    1. Ближнее крепежное отверстие колхозника размещено точно под тормозным цилиндром, тормоз в сборе военного моста не имеет такой точности и находится промеж отверстий. Тормозной диск уйдет немного вбок и вниз, при прокачке частица воздуха остается в углу цилиндра, возникнут трудности.
    2. Посадочное отверстие. Размеры их на мостах одинаковы, но посадка незначительно отличается, в этом случае колхозный мост упрется в борта цапфы.
    3. Выштамповка. Военный мост имеет положительный вылет 4 мм. Центральная плоскость ниже наружного борта на 4 мм. В случае установки “колхоза” на место “вояки” тормозной барабан заклинит о тормозной щит. В авто УАЗ с военным мостом центр посадки будет ниже внешнего борта на эти же 4 мм.

    Просвет усовершенствованного УАЗа значительно увеличился

    Многие автолюбители мечтают о таком внедорожнике. Но чтобы его купить, будь он новый или б/у, нужно обращать внимание на такие тонкости, как:

    • год производства, цветовое исполнение, автопробег, цена;
    • техсостояние автокузова: коррозийность, применение антикора;
    • осмотр крыши автомобиля. который поможет узнать, заводская она или переделанная своими руками;
    • категория моста: редукторный, “колхозник” или “спайсер”;
    • величина потребления горючего и масла для мотора;
    • форма подвески: рессорная, пружинная;
    • гидроусилитель руля;
    • мнение продавца о состоянии своего автомобиля;
    • тюнинг автомобиля;
    • вопрос с номерными знаками, госномерами шасси, движка;
    • наличие других автовладельцев УАЗ с военным мостом;
    • ПТС – регистрация по месту жительства;
    • допустимость снятия /постановки на учет.

    Все эти сведения можно получить по телефону автовладельца, который собирается продавать автомашину.

    Правильный выбор при покупке

    Осмотр автомобилей УАЗ с военными мостами на стоянке при совершении выбора для покупки б/у автомобиля.

    Большое количество неисправностей может быть устранено без определенных усилий и последствий – запчасти к таким автомашинам всегда можно найти на разборках, в автомагазинах и рынках. При проверке двигатель должен заводиться, не должно быть синего и черного выхлопа из трубы. Прослушивать двигатель в разных режимах работы, обращать внимание на шумы и скрипы – обязательное условие. Под двигателем нужно поискать потеки масла – под машиной должно быть сухо.

    Перед покупкой необходима тщательная диагностика

    Система смазки проверяется по щупу, масло не может иметь в составе добавки и образования. Уровень доливания максимален.

    Система охлаждения проверяется фиксированием жидкости в расширителе. Внешний вид радиатора и движка обязан быть без подтеков и пятен. Температурный режим мотора держится на постоянном уровне.

    Чтобы провести оценку генератора, нужно на холостом ходу надавить на педаль газа. По показателям приборов можно судить о пробеге автомашины. Если большой пробег, больше 80 000 км, тогда проверить компрессию просто необходимо. Желательно выполнить данную процедуру, когда троит движок, плохо тянет. Сравнить показания можно, воспользовавшись рекомендациями по эксплуатации.

    Коррозийность кузова играет огромную роль для водителя, который решился на приобретение УАЗ с военными мостами.

    Соединения с полом, поворотные кронштейны, обрамление лобового стекла, подвес из пластика, место под педалями, пороги, где скапливается мелкий мусор и конденсат, юбка кузова задних фонарей – все это можно обнаружить при покупке б/у авто УАЗ.

    Рулевое устройство – на месте проверить люфт и заедания. При переключении передач не может быть шумов и скрипов, КПП должна позволять включать передачи без их выпадения.

    Шкворни должны быть без люфта, для проверки нужно покачать передние колеса за верх.

    Проверка тормозов заключается в том, чтобы при нажатии педали они срабатывали в определенном режиме, машину в сторону не должно заносить.

    Люфт кардана может проявиться при его вращении. В остальном люфта не может быть. Купить УАЗ может каждый, но не всякий разберется, как осуществить его ремонт и какие запчасти для этого нужны.

    Ремонт редуктора

    Чтобы правильно выставить военный мост с бортовой передачей, нужна тщательная доводка “вояки”, сошки, ее тяги, подвески автомашины, укорочение карданных валов, обязательно с использованием рекомендаций завода-изготовителя.

    Данный тип моста должен устанавливаться в комплексе (передний и задний) на УАЗ, параллельно производится смена кардана.

    Техобслуживание и ремонт военника проходит каждые 50 тысяч км. Повторный осмотр и сервисное обслуживание позволяет проверить подтяжку креплений главной шестеренки бортовой передачи, ведомой главной передачи. Проверить все болты закреплений.

    Картер моста содержит регулировочное кольцо, от которого зависит величина шестеренки. Если ее размеры уменьшились, нужно нарастить данное кольцо. Боковой конический подшипник может иметь больший размер по высоте, чем старый, тогда придется уменьшить или увеличить толщину за счет регулировочного кольца.

    Замещение смазки в шарнирах поворотных кулаков:

    • цилиндры колес, тормоза, наконечники рулевых тяг отсоединяются от гибких шлангов, снимаются болты шаровой, обоймы ее сдвигаются;
    • шарики шарнира могут выскочить, если раздвинуть вилки. Если нет нужды, можно эту деталь в сборе просто не доставать;
    • шарнир в соединении с частями снимается после того, как вынули шкворень из корпуса поворотного кулака;
    • шпильки рычага с болтами прикреплений шкворня сворачиваются, сдергивается рычаг, накладки и автопрокладки;
    • убрать старую смазку шаровой, шарнира, ее корпуса, нанести смазочный материал.

    Сборку выполняем в обратной последовательности, следим за качественным соединением деталей и запасных частей. Если нужно починить передний или задний мост, УАЗ схема (фото 2) вам обязательно пригодится.

    Обязательно выполнить все указания инструкций по регулированию шкворней. Гибкий шланг должен быть аккуратно присоединен, без дополнительных изгибов. Прокачать тормоза обязательно.

    Блокировка УАЗ военного типа

    Комплект блокировки для ремонта моста

    Дифференциал – конструкция, которая допускает вращение колес механизма с различной скоростью по отношению одного к другому.

    Дифференциал, введенный в середину полуосей колес, межколесный, промеж разных осей – межосевой. Блокировка дифференциалов нужна для повышения уровня проходимости.

    Имеются два способа блокировки дифференциалов: жесткая блокировка в замок, ограниченного проскальзывания.

    Блокировка в замок способствует разрушению трансмиссии. Движущиеся колеса стабильно наталкиваются на неровности и пробуксовывают в поворотах. Трансмиссия подвергается с постоянством переменной силе. Если представить, что произойдет блокировка всех дифференциалов, передача крутящегося момента осуществится только через одно колесо. Полуоси военных, да и колхозных мостов просто не выдержат нагрузку. При блокировке дифференциала повышенного трения происходит износ всей конструкции.

    Самоблокировка помогает влиять на управление автомашиной в повышенном радиусе поворота. При развороте, исполненном в экстремальных условиях, имеется небольшое усилие на руль, но маневрирование выполняется качественнее и быстрее.

    При проезде по диагоналям дорог, глубоким канавам блокировка сразу дает положительный результат, автомобиль с простой автоблокировкой пробуксовывает. Машина УАЗ с редукторным мостом на таких препятствиях без блокировок движется легко. Но только происходит зацепление за нанос, не может осилить преграду. Автомашины производства УАЗ с механизмами блокировок межколесного дифференциала держит дорогу лучше, он спокойно передвигается, где автомобиль без блокировки буксует.

    Применение таких видов блокировки расширит область использования автомобилей УАЗ с военными мостами среди автолюбителей.

    Как устроен передний мост УАЗ: подробная инструкция по обслуживанию и ремонту

    УАЗ – легендарный внедорожник, популярный как в России, так и вне ее пределов. Авто выпускается достаточно давно, что доказало надежность ее конструкции. Эта машина активно эксплуатируется в армии. Между гражданской и армейской версиями существуют небольшие различия. Однако и там и там передний мост УАЗ показал себя с лучшей стороны. Есть несколько модификаций: бортовая, обычная, «буханка» и т. д. Также нельзя не отметить один из плюсов авто – ремонтопригодность и возможность восстановления работоспособности любого узла даже в «гаражных» условиях. Устройство механизма позволяет активировать полный привод, что помогает уверенно преодолевать препятствия.

    Устройство переднего моста УАЗ

    В состав входит картер (иногда его называют чулком), дифференциал и главная передача. Задний и передний мосты принципиальных различий не имеют. Вся разница лишь в направлении резьбы кольца, отбрасывающего масло и находящегося в главной шестерне. Сегодняшнее устройство переднего моста УАЗ показано на картинке ниже. Опора, размещенная на кожухе, фиксируется пятью метизами. В опору впрессованы шкворневые втулки. Пара шкворней «занимается» удержанием кулака. Он же держит крышку картера колесных редукторов. На ней зафиксирована цапфа вместе с щитком, на котором – детали тормозной системы.

    Шкворни не проворачиваются в кулаке благодаря стопорам штифтового типа. Сам кулак выполнен с предварительным натягом (0,02-0,1 мм). Регулировка моста УАЗ 469 осуществляется посредством прокладок. Место расположения – между рычагом поворота и накладкой (слева либо справа). Прокладки находятся между накладками и кулаком.

    Одна из особенностей описываемого механизма в том, что он, помимо увеличения проходимости еще и поворачивает колеса. Для этого применяются шаровые шарниры Бирнфильда. В их полостях присутствует смазка, которую не нужно восполнять на протяжении всего срока службы. Кулаки, а также ось шкворней имеют наклон, что позволяет после выполнения поворота возвращать колеса в среднее положение. Основные плюсы балки (Спайсер):

    • колея 1,6 м, что положительно сказывается на устойчивости авто;
    • колеса поворачиваются на угол до 32 градусов, что придает машине улучшенную маневренность;
    • вместо листовых рессор монтируется зависимая подвеска на пружинах;
    • не надо заменять смазку в механизмах (кулаках);
    • съемная крышка облегчает доступ к деталям в случае ремонта;
    • дифференциал вместе с редуктором — в одном корпусе – это увеличивает жесткость и эксплуатационный ресурс;
    • усовершенствованная шестерня-сателлит позволила снизить шум.

    Особо стоит сказать о шарнирах, точнее стабилизации угловой скорости. Это конструкция, обеспечивающая стабильность вращения двух валов: ведущего и сопровождающего. В состав шарнира входит две вилки: в их гнездах – 4 шарика. В серединных секторах деталей есть пятый, нужный для установочных операций. В частности, центрирования вилки. Чтобы деактивировать передний привод, есть специальное приспособление, состоящее из муфты, болтов, шариков.

    Отличительные особенности военной версии

    Главная особенность переднего моста в армейском варианте – размещение редуктора. Он находится выше. Второй отличительный момент – передаточное число – 5,38. У гражданской версии УАЗ 469, 452, 3151, 3303 – 4,6 либо 5,125. Все эти характеристики увеличивают расстояние от нижней точки авто до поверхности дороги с 220 до 300 мм. Желающих по-быстрому заменить обычный мост на армейский ждет разочарование: без переделок это не получится. Причина в устройстве сошки, подвески. К тому же карданные валы различаются между собой по длине.

    Как включить передний мост на УАЗ

    Чтобы крутящий момент отдать редуктору, применяется карданный вал, присоединенный к раздаточному редуктору, имеющему пару ступеней. На машинах «Патриот» применяется две разновидности «раздаток»: российская механическая либо Dynamos, имеющая электрический привод. Последний вариант используется с 2013 года. В обоих вариантах без муфты включения переднего моста УАЗ не обойтись.

    Управление приводом происходит при помощи рычага или шайбы, находящихся на центральном тоннеле. Чтобы включить передний мост УАЗ или деактивировать, нужно:

    1. Полностью выжать сцепление;
    2. Передвинуть рычаг в нужное положение (режимы указаны на пластиковой рукоятке). Операцию проводите на скорости не более 60 км/ч;
    3. Отпустите сцепление: далее можно двигаться с активированным мостом. Для его отключения опять выжмите сцепление и переведите рычаг управления в нейтраль.

    Включение моста на внедорожниках с коробкой Dymos гораздо проще: нужно повернуть шайбу в нужное положение. Конструкция трансмиссии такова, что не возбраняется подключать мост прямо во время движения. Однако если потребуется пониженная скорость, придется остановиться.

    Техническое обслуживание

    Техобслуживание моста УАЗ несложное и сводится к контролированию уровня смазочного материала и его доливе, замене. Второй момент заключается в проверке уплотнений на предмет протекания. Регулярно требуется проверять надежность креплений, особенно если машина используется в тяжелых дорожных условиях. Вовремя устраняйте осевые зазоры в подшипниках дифференциала.

    Схема сборки и подключения

    В ходе сборки конструкции не помните о нескольких особенностях:

    1. Запрессовку втулки в цапфу производите заподлицо с торцом гнезда для шайбы. После окончания процедуры втулку нужно развернуть;
    2. Одну упорную шайбу разместите внутри цапфы, вторую – в опоре. Проводные каналы для масла в упорных шайбах должны быть обращены к шарниру. Шайба закрепляется путем раскернивания в 3-4 местах;
    3. В ходе монтажа шарнира в шаровую опору заложите смазку;
    4. Шкворни, втулки обработайте жидкой смазкой.

    Чтобы получить нужный осевой натяг, нужно подобрать определенное количество прокладок (но не менее пяти). Они устанавливаются на торцы корпуса кулака сверху и снизу. Их число должно быть одинаково. Войлочное кольцо сальника шаровой опоры пропитайте моторным маслом. Если есть возможность, после сборки проверьте мост на стенде. Если сборка произведена правильно, при торможении полуоси не должны нагреваться и чрезмерно шуметь. Течи через сальники, манжеты, болтовые соединения не допускаются.

    Как разобрать мост

    На первом этапе нужно снять тормозной барабан. Далее демонтируются хабы и ступицы. Попутно осмотрите подшипники, которые, возможно, износились, и придется покупать новые.

    1. Отверните шланг тормозной системы, он будет мешать, и снимите тормозной щит;
    2. Вытащите ШРУС;
    3. Демонтируйте поворотный механизм и хвостовик;
    4. Разделите чулок на две части;
    5. Извлеките пару с одной части моста и второй.

    Ремонт наиболее частых неисправностей

    Восстановление работоспособности моста не очень сложное: но требуется, выполняя операции, соблюдать аккуратность. Какие «болезни» наиболее характерны?

    Образование течи

    Там, где поворотный кулак соединяется с мостом, имеется сальник – одно из слабых мест конструкции в смысле протекания смазочного материала. Сальник может пропускать масло не только из-за изношенности, но при засорении сапуна. Если вы зальете смазочного материала больше, чем требуется, результат будет тот же: протечка. Сальники бывают двух типов:

    • резиновые: недорогие, но и недолговечные;
    • полиуретановые: более дорогие, имеют продолжительный срок службы.

    Для замены детали поставьте авто на ровное место и поддомкратьте проблемную сторону, заранее ослабив колесные гайки. Далее:

    • снимите поворотный кулак;
    • зажмите деталь в тисках;
    • вытащите сальник, поддев его плоской отверткой или иным подходящим инструментом;
    • вытащите сальник из полости опоры;
    • перед установкой уплотнитель смажьте;
    • запрессуйте сальник с помощью трубки соответствующего диаметра.
    • установка производится в обратном порядке.

    Механизм начал гудеть

    В первую очередь проверьте уровень масла. Если он в норме, мост придется снимать и разбирать. При постоянном гудении моста на любых режимах езды, причины могут быть такими:

    • неверная настройка или предельный эксплуатационный ресурс дифференциальных подшипников;
    • поломка (износ) полуоси (ее подшипника);
    • износ, повреждение, неверная регулировка шестерен.

    Указанные подшипники нужно просто заменить на новые. Если гудение появляется при резкой остановке, разгоне, причины следующие:

    • неверный зазор между шестернями главной передачи;
    • зубья шестерен главной передачи неправильно зацепляются между собой.

    В этом случае нужно правильно настроить зацепление или заменить дефектные детали. Если мост гудит при вхождении УАЗ в поворот и движении по прямой, причины могут быть следующими:

    • сателлиты вращаются с большим усилием;
    • нештатная работа шестерен полуосей в дифференциале;
    • разрушение, сильный износ подшипника полуоси;
    • неправильный зазор между шестернями, расположенными в дифференциале.

    Для восстановления работоспособности механизма правильно настройте зазоры и замените разрушенные, изношенные подшипники. Стоит заметить, что добиться нужного результата при регулировках зазоров можно лишь на стенде.

    Осевой люфт колеса

    Он возникает при неверной настройке подшипников ступицы либо при полном выходе их из строя, которое вызывается чрезмерной затяжкой. В итоге подшипники сильно нагреваются, мазка разжижается и вытекает. Алгоритм действий при выполнении правильной регулировки:

    1. Поддомкратьте колесо с нужной стороны;
    2. Вытащите с помощью съемника полуось;
    3. Отведите в сторону усик стопорной шайбы и открутите контргайку;
    4. Прокрутите колесо: если оно вращается туга причина может крыться в заедании манжет, контакте барабана и колодок и т. п.;
    5. Заверните регулировочную гайку. Делайте это постепенно, одновременно прокручивая колесо. Используйте ключ с воротком;
    6. Открутите гайку примерно на треть оборота, поставьте шайбу-стопор. Закрутите гайку и застопорите ее;
    7. Проверьте, как вращается колесо: оно должно крутиться свободно, не заедая;
    8. Верните на место полуось, поставьте обратно болты и затяните их.

    Окончательно проверить можно при передвижении. Если ступица нагревается сильно, отверните ее гайку примерно на 1/6 оборота.

    Разборка поворотного кулака без демонтажа моста

    Для выполнения операции сначала отсоедините хаб, выкрутив 6 болтов. Затем отогните стопорную шайбу, отверните гайки ступицы и выньте ее с колесом и барабаном. Далее:

    • отсоедините маслоотражатель, для чего открутите 6 болтов;
    • выверните пару болтов на поворотном кулаке, подвесьте тормозной щит на рессоре;
    • выверните 6 болтов, чтобы рассоединить крышку и корпус кулака;
    • чтобы его снять, отверните болты и снимите уплотнительные кольца;
    • отверните накладки кулака, извлеките шкворни и снимите корпус поворотного кулака.

    Как видим, отремонтировать ремонт переднего моста УАЗ своими руками вполне возможно. Однако надо иметь опыт проведения подобных работ и хороший набор инструментов.

    Как выявить неисправности и провести ремонт переднего моста УАЗ

    УАЗ — распространенная машина на российских дорогах. Особенности ее конструкции позволяют без проблем передвигаться на асфальтированных участках, а также по бездорожью. Ремонт переднего моста УАЗ невозможен без знания схемы колесного редуктора, устройство которого похоже на аналогичную деталь заднего моста. Ключевое отличие — особенность крепления и установки главной шестерни, конструктивные параметры шарикового подшипника, расположенного в специальном отсеке-стакане.

    Устройство и характеристики

    Устройство переднего моста УАЗ в старых моделях имеет мало отличий от аналогичной конструкции в новых образцах («Спайсер»). Главные отличия заложены в устройстве картера, габаритах составляющих компонентов ведущей передачи и дифференциала, в ряде используемых агрегатов.

    Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:

    1. Ключевое место занимает разрезной картер, состоящий из 2 отдельных частей.
    2. Каждая половина оснащена впрессованными кожухами с внутренними полуосями.
    3. Предохранительные клапаны на кожухах, ответственные за контроль роста объема масла в механизме.
    4. Дифференциал и главная передача кожуха выполнены по стандартной схеме: в горизонтальной плоскости расположена ведущая шестерня малого диаметра, контактирующая с карданом.
    5. Большая ведомая шестерня в продольной плоскости находится в сцеплении с главной шестерней. В нее встроен дифференциал из 4 сателлитов.
    6. Края картерного кожуха оснащены шкворневыми узлами из шаровых опор с поворотным корпусом.

    Конструктивная особенность моста Спайсер — наличие системы контакта ступицы колеса с полуосью. Она представляет собой муфту, отвечающую за соединение и разъединение 2 элементов. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента на колесо от дифференциала. Отключенная муфта приводит к свободному вращению колеса на цапфе, транспорт получает колесную формулу 4*2. Включенная муфта ведет к соединению ступицы, дифференциала и полуоси, машина превращается в полноприводную 4*4.

    Старые модели автомобилей УАЗ отличались наличием ступиц с барабанными тормозными установками.

    Угол поворота колес у них — не более 29°. Соединенные друг с другом рычаги поворотных кулаков и тяги — инструмент управления колесной базой. В новых моделях (Спайсер) угол поворота угла доходит до 32°. В остальном устройство мостов аналогичное.

    Чем отличается военный мост УАЗ от гражданского

    Военный мост, в отличие от гражданского переднего моста Спайсер, оснащен бортовыми редукторами. Эта конструктивная особенность вызвала следующие отличия военных моделей:

    1. Редукторные мосты расположены на 4 см выше колес. Такая разница способствует увеличению клиренса транспорта — расстоянию между опорной поверхностью и нижней частью моста.
    2. Главная пара отличается меньшими габаритами, малым числом зубьев большого размера, что повышает надежность конструкции. Весит установка больше.
    3. Передаточное число — 5,38 (тяговое, но не скоростное).
    4. Длина заднего карданного вала на 1 см короче.

    Преимущества военных мостов модели:

    • увеличенный на 8 см клиренс;
    • высокий крутящий момент, позволяющий транспортировать тяжелые предметы, осуществлять буксировку и передвижение на малых оборотах по сложному рельефу;
    • равномерно распределенная между основной и бортовой передачами нагрузка;
    • большая величина зубьев повышает надежность;
    • дифференциал повышенного трения для езды по бездорожью.

    Военная конструкция УАЗ продумывалась для сопровождения танковых колоний, что указывает на мощь и надежность конструкции.

    Как включить передний мост на УАЗ

    Включение переднего механизма может потребоваться при необходимости свернуть с асфальтированного дорожного полотна на проселочную дорогу или рельеф с ухабами и грязью. В новых условиях задний привод не справится с трудностями. Включенный передний привод — средство решения возникшей проблемы.

    Последовательность запуска в работу системы:

    1. Остановить машину и проконтролировать функционирование муфты быстрого запуска передних колес. Она включается поворотом колес по часовой стрелке до упора.
    2. Перевести крайний с права рычаг вперед для перехода передних колес в статус ведущих. Теперь их вращение будет равноценно задним.

    Если в процессе езды состояние дороги ухудшается, продолжать движение становится все сложнее, двигатель глохнет, необходимо остановить транспорт и подключить пониженную передачу. Для этого потребуется перевести средний рычаг назад. На пониженной передаче доступны все 4 скорости, а вождение снова становится легким и ровным.

    После преодоления бездорожья сразу лучше поставить средний рычаг в исходное положение, перевести раздаточную коробку передач на повышенный уровень. На шоссе рекомендуется останавливать передний привод и муфты быстрого включения для экономии топлива на 2 л. Мероприятия способствуют снижению уровня шума во время вождения.

    Неисправности и ремонтные работы

    Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

    1. Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
    2. Высокий износ крепежных деталей.
    3. Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
    4. Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
    5. Механические дефекты балки.
    6. Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
    7. Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

    Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

    • неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
    • использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
    • отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

    Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

    Как отрегулировать мосты

    Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

    На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

    • снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
    • закрепить вал в стороне;
    • установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
    • дополнительно поставить страхующие опоры;
    • удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
    • после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
    • убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

    Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

    • снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
    • убрать полуось из картера;
    • вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
    • снять тройник с кронштейна;
    • удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
    • вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

    Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию.
    Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

    Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

    Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

    • запрессовать наружные и внутренние кольца;
    • монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
    • установить прокладку;
    • разъединить части картера;
    • вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
    • установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
    • монтировать ведущий вал;
    • стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

    После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.

    Как снять хвостовик

    Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:

    1. Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
    2. Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
    3. Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
    4. Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
    5. Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
    6. Снятие гайки и хвостовика.
    7. Удаление масляной жидкости.

    После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.

    Как укоротить мост

    Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:

    • разрезать чулок;
    • подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
    • сварочные работы;
    • отрезать полуось;
    • на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
    • полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.

    Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.

    Замена подшипника и сальника хвостовика

    Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:

    1. Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
    2. Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
    3. Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.

    Затяжку гаек во время работы необходимо контролировать динамометром для создания необходимого сопротивления. Для новых подшипников преднатяг больше, чем для бывших в эксплуатации деталей. По завершении работ необходимо установить полуоси и кардан, долить масло.

    Как перебрать задний мост

    Для ремонтных работ и замены износившихся деталей потребуется перебрать конструкцию. Последовательность действий:

    1. Разборка заднего моста УАЗ начинается со снятия крепежных элементов шайбы, хвостовика и фланца.
    2. Демонтаж крышки подшипника.
    3. Отсоединение дополнительной шестерни, удаление дифференциала.
    4. Работа с коробкой сателлитов: все комплектующие необходимо достать и осмотреть на износ.
    5. Снимаем задний мост.
    6. Когда все разобрано, диагностировать комплектующие на наличие механических повреждений и необходимости смазки.
    7. Замена старых деталей на новые элементы.

    Сбор конструкции происходит в обратной последовательности.

    Увеличение срока эксплуатации конструкции

    Существует несколько способов увеличить период службы конструкции УАЗ. Наличие у автомобиля переднего моста предъявляет к эксплуатации особые требования. Если контролировать и в нужный момент отключать ступицы полуосей и колес, это поможет повысить ресурс деталей механизма при выключенном переднем приводе. Для предотвращения механического повреждения комплектующих привода включают после муфт. После перехода с бездорожья на шоссе следует сразу переключиться на задний привод. Другая причина, способствующая быстрому износу резины, — постоянно работающие муфты.

    Техническое обслуживание машины должно отвечать ряду требований:

    1. Периодичность.
    2. Регулярная проверка главных узлов и механизмов.
    3. Своевременная замена изношенных деталей.
    4. Контроль уровня масла и иных жидкостей.
    5. Проверка и регулировка ступичных подшипников.
    6. Контроль функциональности компонентов осевого зазора главной шестерни.
    7. Использование качественных расходных материалов и смесей.

    Регулярность в техническом обслуживании, бережная эксплуатация и следование рекомендациям производителя — залог долгой и надежной работы транспорта.

    Ремонт мостов УАЗ

    Ремонт переднего и заднего мостов УАЗ Хантер, УАЗ Патриот, УАЗ Буханка, УАЗ Пикап. Замена подшипников, главных пар, регулировка редукторов.

    • комплект подшипников (4шт.), распорная втулка, гайка хвостовика, маслоотражающая шайба, сальник фланца хвостовика, прокладка, фиксатор резьбы, герметик, масло — 4 520 руб.
    • главная пара (сток) — 6 500 руб.
    • работа — 8 900 руб.

    Клиент обратился с жалобой на гул переднего моста на его УАЗ Патриот. Недавно он ремонтировал мост в другом сервисе, все детали (главная пара, комплект подшипников) были установлены новые.

    Внешний осмотр выявил сильный люфт хвостовка редуктора. Вероятно, при сборке, механик недостаточно протянул подшипники ведущей шестерни. Процедура регулировки преднатяга подшипников на ведущей шестерне редуктора УАЗ требует серьезного физического усилия, недотянуть, либо перетянуть — дело нехитрое, а ошибка приведет к вышеописанной проблеме.

    Вскрытие показало, что деформируемая распорная втулка, обеспечивающая преднатяг подшипников, совершенно не сжалась, что привело сначала к люфту, затем и к неприятному гулу. Осмотр самой главной пары не выявил дефектов. Было принято решение заменить комплект подшипников, и отрегулировать пятно контакта/тепловой зазор.

    Серебристый налет говорит о наличии стружки в масле. Можно увидеть, каким было пятно контакта в редукторе этого УАЗ Патриот до регулировки. Область контакта сдвинута ближе к центру оси дифференциала, а должна располагаться ближе к середине плоскости зуба. При тепловом зазоре 0,15-0,25мм в этом редукторе имеем 0,65мм.

    Тестовая поезда после окончания ремонта показала, что шум в переднем мосту полностью исчез. Клиент приглашен на профилактический осмотр через 2-4т. км после окончания ремонта.

    Ремонт и обслуживание мостов УАЗ

    Ремонт и обслуживание мостов УАЗ

    Владельцы отечественных внедорожников знают, что ремонт и обслуживание мостов УАЗ – отдельная забота и периодами серьезная статья расходов. Но при этом самостоятельное устранение неисправностей и уж тем более тюнинг не выход. Причин много, и среди основных:

    • широкая вариативность агрегатов – Тимкен, Спайсер, «колхозные», гражданские, военные;
    • разные алгоритмы ремонта – для переднего и заднего моста УАЗ;
    • непредсказуемость конструкций – мосты УАЗ чувствительны к правильному расположению взаимосвязанных деталей и узлов.

    Особенности модификаций требуют профессионального подхода к любому внедорожнику Ульяновского автомобильного завода.

    Виды мостов на УАЗ

    Машины УАЗ создавали для российских дорог, именно поэтому авто отлично ведет себя и на асфальтированном покрытии, и на бездорожье. Инженеры завода постоянно работают над оптимизацией характеристик, что приводит к неизбежному разнообразию конструкций и модификаций агрегатов автомобиля. Наибольшим изменениям подвергли мосты, что сегодня создает определенные трудности при их обслуживании и ремонте.

    В сервисный центр LtruckService обращаются с разными проблемами:

    • Ремонт моста Тимкен. Тимкен относится к мостам разрезного типа и имеет несколько наименований. Чаще всего его именуют гражданским или колхозным. В разные временные периоды на авто ставили главные пары с отличающимися передаточными числами: у старых внедорожников – 4,625, у более новых – 5,125.
    • Ремонт военных (редукторных) мостов УАЗ 469, «Барс». В качестве основы использована конструкция «Тимкен», но уменьшен центральный редуктор и добавлены бортовые передачи. Передаточное число – 5,38, что дает больше тяги. Модификация для «Барс» имеет увеличенную колею.
    • Ремонт моста Спайсер УАЗ. Конструкция – цельная, неразрезная и обычно установлена на модели «Хантер» и «Патриот». Предусмотрены разные варианты передаточных чисел: для бензиновых внедорожников – 4,111, дизельных – 4,625.

    Отдельная категория – гибридные мосты, в которых объединены комплектующие от Спайсер и Тимкен. Устанавливают такие агрегаты преимущественно на УАЗ Хантер, о чем стоит помнить владельцам внедорожников.

    Мосты на УАЗ Профи также изменены. Задний – Спайсер, но уровень крепления рессор ниже мостовой балки. Передний создан на основе агрегата от Jeep Cherokee: ШРУС расположен снаружи, поворотные кулаки работаю на шаровых пальцах, есть и иные корректировки.

    Виды и признаки неисправности

    Ремонт моста УАЗ Патриот или других моделей может потребоваться в разных случаях. Определяющим моментом станет частота эксплуатации внедорожника, а также качество дорог, по которым он ездит:

    • асфальт, твердое покрытие – увеличение неисправностей заднего моста;
    • грунт, бездорожье, ухабистый рельеф – проблемы с передним мостом.

    Наиболее вероятные поломки по статистике мастеров сервисного центра LtruckService:

    • изношенный дифференциал, деформированный картер редуктора;
    • критическая степень износа главной передачи в редукторе;
    • повреждения разной степени тяжести комплектующих и соединительных элементов (поворотного кулака, цапфы, шаровой опоры);
    • зазоры в шкворневых соединениях;
    • утечка смазочных жидкостей;
    • проблемы с подшипниками.

    Определить «на глаз», что необходим ремонт редуктора моста или замена подшипника УАЗ невозможно, но есть косвенные признаки того, что автомобилю пора заехать в мастерскую:

    • повышенный и нетипичный шум со стороны переднего или заднего моста;
    • шумы при старте, а также при разноге и торможении;
    • хруст со стороны колес при поворотах;
    • течь масла.

    Услуги сервисного центра LtruckService: ремонт и обслуживание мостов УАЗ

    Любое подозрение на неисправность – путь в автомастерскую. Наши мастера – настоящие специалисты по внедорожникам и знают особенности каждой модели Ульяновского автомобильного завода. У нас без проблем можно оформить заказ на ремонт мостов УАЗ «буханка», 469, «Хантер», «Патриот» – все работы будут выполнены в кратчайшие сроки.

    На складе автосервиса всегда в наличии необходимые детали, а станочный парк позволяет решить проблемы с мостами за считанные часы. Кроме ремонта мы беремся за тюнинг гражданских и военных мостов УАЗ, ставим практичные и надежные агрегаты, значительно улучшаем ходовые характеристики внедорожника.

    Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

    После снятие и разборки переднего военного моста Уаз, все его детали необходимо очистить от грязи и тщательно промыть в бензине или керосине. Затем провести дефектовку и проверку технического состояния узлов и деталей моста. Если возникла такая необходимость, то произвести ремонт или замену деталей и узлов на новые.

    Дефектовка и ремонт деталей переднего военного моста Уаз, контролируемые зазоры деталей и узлов, способы ремонта деталей редукторного моста Уаз.
    Крышка и картер главной передачи переднего военного моста Уаз.

    На крышке и картере не допускаются трещины или обломы любого характера и расположения, обломы подушки передней рессоры. А также, диаметр D1 более 72,05 мм, диаметр D2 более 80,00 мм, диаметр D3 более 60,6 мм, диаметр D4 более 89,985 мм. Трещины по сварочным швам необходимо ремонтировать заваркой. Резьбы А, Б и В ремонтируются постановкой ввертышей.

    Картер главной передачи переднего военного моста Уаз.

    Шаровая опора поворотного кулака в сборе.

    Не допускаются трещины или обломы опоры, износ поверхности Б на глубину более 0,2 мм, диаметр D1 менее 59,95 мм. А также, уменьшение выступания плоскости шайбы над поверхностью А менее 0,5 мм, уменьшение размера В до величины менее 147,7 мм. При износе отверстий во втулках, втулки заменить новыми. Втулки шкворней должны быть запрессованы с натягом не менее 0,015 мм.

    Шаровая опора поворотного кулака переднего военного моста Уаз.

    Шкворень поворотного кулака. Стопорный штифт шкворня поворотного кулака.

    Не допускаются трещины и обломы, выкрашивание цементированного слоя, диаметр D1 менее 42,01 мм, диаметр D2 менее 24,96 мм, размер А менее 19,8 мм. Резьбу Б ремонтировать нарезанием резьбы ремонтного размера М10Х1,25. Штифт подлежит 100% замене.

    Шкворень поворотного кулака со стопорный штифтом в сборе.

    Корпус поворотного кулака переднего военного моста Уаз.

    Не допускаются трещины и обломы. А также, диаметр D1 более 42,04 мм, диаметр D2 более 52,05 мм. Износ конусного отверстия А ремонтируется заваркой с последующей обработкой или постановкой втулки. Срыв и смятие резьб Б, В и Г не более двух ниток устраняется прогонкой, более двух ниток : резьбы Г— нарезанием резьбы ремонтного размера под ступенчатую шпильку, резьб Б и В — постановкой ввертышей.

    Наружный кулак шарнира переднего редукторного военного моста Уаз.

    Не допускаются трещины, обломы и скручивание кулака, диаметр D1 менее 29,98 мм, диаметр D2 менее 19,96 мм, износ шлицев В по ширине до размера А, при котором боковой зазор, замеренный в сопряжении с новой шестерней, более 0,25 мм.

    Наружный (короткий) кулак шарнира.

    Срыв и смятие резьбы Б не более двух ниток устраняется прогонкой, более двух ниток — заваркой с последующим нарезанием резьбы номинального размера.

    Внутренний кулак шарнира переднего редукторного военного моста Уаз.

    Не допускаются трещины, обломы и скручивание кулака, износ шлицев по ширине до размера А, при котором боковой зазор, замеренный в сопряжении с новой полуосевой шестерней, более 0,25 мм. Местный износ или риски на поверхности под сальник устраняются обработкой, при этом диаметр D1 должен быть не менее 31,8 мм.

    Внутренний (длинный) кулак шарнира.

    Цапфа поворотного кулака переднего военного моста Уаз.

    Не допускаются трещины и обломы, диаметры D1 и D2 менее 44,94 мм. При диаметре D4 более 32,44 мм втулку заменить. Новая втулка должна быть запрессована залодлицо с поверхностью А. Допуск биения поверхности Б относительно оси поверхности В — 0,1 мм.

    Цапфа поворотного кулака.

    Местный износ или риски на поверхности С устранять обработкой, диаметр D3 при этом должен быть не менее 59,5 мм. При диаметре менее 59,5 мм втулку заменить. Новую втулку запрессовать до упора. Допуск биения поверхности С относительно оси цапфы — 0,1 мм.

    При износе упорной шайбы до размера К менее 4,7 мм, шайбу заменить. Новую шайбу запрессовать до упора, масляные канавки должны быть обращены наружу. Проверить легкими ударами молотка посадку Р втулки в гнезде цапфы, при ослаблении посадки втулку заменить. Натяг в сопряжении должен быть не менее 0,025 мм.

    Ведущая шестерня главной передачи переднего военного моста Уаз.

    Не допускаются трещины и выкрашивание рабочей поверхности зубьев, обломы зубьев у краев более 4 мм, диаметр D1 менее 35,00 мм, диаметр D2 менее 29,96 мм, износ шлицев до размера Б, при котором боковой зазор, замеренный в сопряжении с новым фланцем, более 0,25 мм, скручивание шлицев.

    Ведущая шестерня главной передачи.

    Обломы вершин зубьев у края, длиной не более 4 мм, зачистить. Острые кромки в местах обломов должны быть закруглены. Ступенчатую выработку на зубьях зачистить до уровня изношенной части зуба. Поверхности зубьев должны быть чистыми и гладкими. Резьбу В восстанавливать наплавкой с последующим нарезанием резьбы номинального размера.

    Ведомая шестерня главной передачи переднего военного моста Уаз.

    Не допускаются трещины и обломы зубьев с каждой стороны более 4 мм, выкрашивание на рабочей поверхности зубьев. Обломы вершин зубьев у края длиной не более 4 мм зачистить. Острые кромки в местах обломов скруглить. Ступенчатую выработку на зубьях зачистить до уровня изношенной части, поверхности зубьев должны быть гладкими и чистыми.

    Шестерня полуоси.

    Не допускаются трещины и обломы зубьев с каждой стороны длиной более 3 мм, выкрашивание на рабочей поверхности зубьев, износ шлицев, при котором боковой зазор, замеренный в сопряжении с новым кулаком (полуосью), более 0,25 мм, диаметр D1 менее 39,87 мм.

    Обломы вершин зубьев у края длиной не более 3 мм зачистить. Острые кромки в местах обломов скруглить. Ступенчатую выработку на зубьях зачистить до уровня изношенной части. Задиры или риски на опорной поверхности Б устранить обработкой под ремонтный размер А — 8,1 или 7,9 мм.

    Сателлит дифференциала.

    Не допускаются трещины и обломы, кольцевые задиры или износ отверстия до диаметра более 16,20 мм, выкрашивание на рабочей поверхности зубьев, задиры и риски на сферической поверхности.

    Коробка сателлитов дифференциала.

    Не допускаются трещины и обломы, износ шеек под подшипники до диаметра менее 50,0 мм, износ отверстий под шейки шестерен полуосей до диаметра более 40,11 мм, износ отверстий под оси сателлитов до диаметра более 16,05 мм, глубокие задиры торцевой поверхности под опорную шайбу шестерни полуоси и сферических поверхностей под сателлиты.

    Задиры и кольцевую выработку глубиной до 0,4 мм на сферических поверхностях под сателлиты, на торцевой поверхности под опорную шайбу шестерни полуоси и на цилиндрической поверхности под шейки шестерни полуоси устранять зачисткой. Левая и правая половины коробки на заводе-изготовителе обработаны совместно, поэтому при выбраковке одной из половин коробки выбраковывать и вторую.

    Ось сателлитов дифференциала.

    Не допускаются трещины и обломы, риски на поверхности под сателлиты, износ поверхности под сателлиты до диаметра менее 15,94 мм.

    Вал ведомой шестерни редуктора переднего военного моста Уаз.

    Не допускаются трещины и обломы, скручивание вала, диаметр D1 менее 54,94 мм, диаметр D2 менее 31,92 мм, износ шлицев по толщине до размера Б, при котором боковой зазор в зацеплении с сопряженной новой муфтой более 0,25 мм. Износ резьб В и Г не более двух ниток устраняется прогонкой, более двух ниток — заваркой и наплавкой с последующим нарезанием резьбы номинального размера.

    Вал ведомой шестерни редуктора переднего моста.

    Ведущая шестерня колесного редуктора переднего военного моста Уаз.

    Не допускаются трещины и обломы зубьев каждой стороны длиной более 4 мм, выкрашивание на рабочей поверхности зубьев, износ зубьев по толщине до размера, при котором боковой зазор в зацеплении с сопряженной новой шестерней более 0,4 мм, износ шлицев, при котором боковой зазор, замеренный в сопряжении с новым кулаком, более 0,25 мм. Обломы вершин зубьев у края длиной не более 4 мм зачистить. Острые кромки в местах обломов скруглить. Ступенчатую выработку на зубьях зачистить до уровня изношенной части.

    Колесный оедуктор и ступица переднего колеса военного моста Уаз.

    Крышка картера колесного редуктора переднего военного моста Уаз.

    Не допускаются трещины или обломы, диаметр D1 более 100,07 мм. Износ резьбы А не более двух ниток устраняется прогонкой. Более двух ниток — нарезанием резьбы ремонтного размера под ступенчатую шпильку.

    Крышка картера колесного редуктора.

    Ведомая шестерня колесного редуктора.

    Не допускаются трещины и обломы зубьев с каждой стороны длиной более 4 мм, выкрашивание на рабочей поверхности зубьев, износ зубьев по толщине до размера, при котором боковой зазор в зацеплении с сопряженной новой шестерней более 0,4 мм. Облом вершин зубьев у края длиной не более 4 мм зачистить. Острые кромки в местах обломов скруглить. Ступенчатую выработку на зубьях зачистить до уровня изношенной части зубьев.

    Износ резьбы не более двух ниток устранять прогонкой. Более двух ниток — сверлением новых отверстии в промежутках между старыми и нарезанием резьбы номинального размера.

    Ступица колеса с тормозным барабаном.

    Не допускаются трещины и обломы, кроме обломов буртика барабана на расстоянии не более 5 мм от края, диаметры D1 и D2 более 85,00 мм. При наличии указанных дефектов заменять ступицу или тормозной барабан с последующей расточкой поверхности А. Поверхность обрабатывать после запрессовки наружных колец подшипников ступицы. Допуск биения поверхности Б относительно оси ступицы — 0,1 мм.

    Ступица колеса с тормозным барабаном.

    Проверить легкими ударами молотка посадку болтов ступицы. При наличии ослабления удалить болт и восстановить посадку установкой ремонтного болта или втулки. Болты должны быть запрессованы с натягом не менее 0,3 мм. Втулка должна быть запрессована и застопорена.

    Смятие или срыв резьбы не более двух ниток устраняется прогонкой. Смятие или срыв резьбы более двух ниток устраняется : резьб В и Г — заменой болтов и шпилек, резьбы К и резьбы под болты съемника — нарезанием резьбы ремонтного размера. Задиры или износ на рабочей поверхности А барабана устранять расточкой под ремонтный размер (таблица выше).

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector