Ремонт передних дисковых тормозов автомобиля Москвич

Ремонт передних дисковых тормозов автомобиля Москвич

Тормозные механизмы передних колес

Рис. 1

тормозных механизмов прикреплены к ступицам передних колес и охватываются скобой 1, смонтированной на стойке передней подвески автомобиля. Скоба состоит из двух чугунных корпусов, расположенных по обеим сторонам диска, корпуса соединены болтами. В каждом корпусе имеется по два гидравлических цилиндра разных диаметров. Каждая пара противоположно расположенных цилиндров соединяется сверлениями, выполненными в корпусах скобы, образуя два независимых рабочих контура.
Накладки тормоза изготовлены из фрикционного материала, формованного на стальных опорных пластинах, и фиксируются двумя шплинтами 5. Конструкция скобы предусматривает автоматическую регулировку зазора между колодками и диском по мере их износа.
Для защиты рабочих поверхностей диска на дисковом тормозе установлен щит 3, препятствующий попаданию грязи и влаги и, в то же время, не препятствующий достаточному охлаждению диска.

Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26

Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27

Для выполнения каких-либо ремонтных операций передние тормоза тщательно промойте теплой водой и немедленно высушите струей сжатого воздуха.
Примечание. Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей вызывает повреждение манжет цилиндров.

Снятие скобы

Разборка скобы

Разборку скобы (суппорта) и ремонт производите в следующем порядке: 1. Выверните наконечники гибких шлангов из скобы и снимите защитные колпаки со всех цилиндров. 2. Выверните четыре стяжных болта 3 (рис. 2).

Рис. 2

З. Выньте уплотнительные кольца 16 каналов скобы. 4. Выньте поршни 7 и 10 из скобы. 5. Выньте уплотнительные кольца 9 и 11. 6. Выверните клапаны выпуска воздуха. Дальнейшую разборку скобы не производите. Для очистки цилиндров скобы от ржавчины применяйте стальную путанку (мочалку) из тонкой мягкой проволоки. Выполнив выше указанные операции, внимательно проверьте все детали, промойте их предварительно теплой водой с моющим средством и высушите струей сжатого воздуха. Проверьте, нет ли на рабочих поверхностях поршней и цилиндров следов износа или заеданий; при необходимости замените поршни и скобу в комплекте.

Сборка и установка скобы

После проверки и необходимой замены деталей приступайте к сборке скобы, которую производите в обратной последовательности, с учетом следующих дополнительных указаний:
1. Внутреннюю поверхность цилиндров смажьте свежей тормозной жидкостью.
2. Уплотнительные кольца цилиндров и защитные колпаки замените новыми.
З. Уплотнительные кольца цилиндров и наружные поверхности поршней промойте и смажьте свежей тормозной жидкостью.
4. Поршни вставляйте в цилиндры усилием пальцев, не применяйте каких либо инструментов.
5. Момент затяжки стяжных болтов 3 (рис. 2) скобы 62-76 Нм (6,2-7,65 кгс•м).
6. Установите гибкие шланги на скобу до установки ее на автомобиль. При этом медные уплотнительные шайбы диаметром 10,3 мм замените на новые.
При установке скобы на автомобиль выполните следующие условия:
1. Момент затяжки болтов крепления скобы и болта поворотного рычага рулевой трапеции 70-80 Нм (7-8 кгс•м).
2. При присоединении трубопроводов к гибким шлангам не допускайте их перекручивания. Отсутствие перекручивания можно проконтролировать по положению светлой полосы на оплетке шланга.
После установки скобы прокачайте систему, как описано в соответствующем разделе.

Тормозные колодки

Колодки подлежат замене, если толщина накладок уменьшилась до 3 мм.
При снятии тормозных колодок пометьте их, чтобы при последующей сборке поставить на свои места. Замену колодок новыми производите в следующей последовательности:
1. Выпрямите загнутые концы шплинтов, выньте шплинты и извлеките колодки.
2. Переместите поршни внутрь цилиндров, следя за тем, чтобы не повредить пылезащитные колпаки.
3. Поставьте новые колодки, установите шплинты.
4. Зафиксируйте шплинты отгибанием одного конца под углом 45°.

Проверка состояния рабочих поверхностей тормозных дисков.
Проверьте биение рабочих поверхностей тормозного диска по отношению к плоскости вращения, не снимая диск с автомобиля;
наибольшее допустимое биение по индикатору 0,12 мм; если биение больше, перешлифуйте диск, но чтобы окончательная толщина диска была не менее 11 мм.
При обнаружении повреждений или особо глубоких рисок, а также износа, превышающего 0,8 мм на каждую сторону, замените диск новым. Для этого снимите диск со ступицей и, отвернув пять болтов, отсоедините диск от ступицы. Сборку производите в обратном порядке.

Переборка суппортов

Необходимость возникла вдруг, когда ставил летние колеса и проверял подвеску и тормоза. Подклинило маленький поршенек суппорта на левом колесе. Тормоза он не блокировал, но и не работал. Как не хотелось, но было решено разбирать суппорт. Да и замену тормозной жидкости я сделал только на задних тормозах. Вот представился случай заменить и жидкость в суппортах и шланги тормозные поменять, которым более 20 лет и они в маленьких трещинках. Все разобралось легко. Трубки тормозные открутил обычным рожковым ключом, суппорта тоже открутил без проблем взяв хороший рычаг. Суппорт разобрал зажав его в тиски. Там затяжка в 5 кг, но нужно сорвать. Тоже с удлинителем ключа.

Поршеньки оказались в гадости. Тормозная жидкость не менялась очень давно и в ней много влаги.

Из-за этой грязи поршеньки не работали на всю амплитуду и при износе колодок на 50% они уже не дотормаживали, так как заедали поршеньки. В общем разборка назревала очень давно 🙂
Вся эта грязь легко удаляется трепкой с растворителем.

Но на заклинившем поршеньке оказались раковины

Заменить его было нечем на тот момент. И так как раковины выше сальника было принято решение его оставить. А из ремонтных наборов с поршеньками есть только Totti, но его тоже еще поискать.
Все поршеньки отполированы пастой ГОИ

Использовал ремкомплект ВРТ. Вроде лучшее что можно найти. 45 грн на один суппорт (2$)
Пыльники очень мягкие, сальники с четкими прямыми краями без заусенец. Поршеньки зашли очень четко усилием руки. Предварительно все промазалось тормозухой.

Вот ток «малой кровью» перебрал левый суппорт. Но уже нужно было и правый перебрать и тоже поменять шланги и жидкость. Но тут все оказалось куда сложнее. С помощью спец. ключа мне удалось сорвать трубки, но вот сама гайка на трубке не проворачивалась. При попытке крутить дальше я бы просто скрутил трубки. А менять такие длинные трубки через весь моторный отсек мне не хотелось. Провозился несколько часов, сорвал все крепления с места — все откручивается легко, кроме трубок. Они прикипели намертво. Не раз заливал их WD-шкой и пробовал снова. Даже думал, что этот суппорт полностью рабочий и может не стоит его разбирать такой ценой. Хотя при 50% износе колодок тут была такая же проблема как и на левом. Решил оставить решение до утра.

Утром решившись на радикальные меры и даже на замену трубок если придется снова стал пробовать. Но гайки на трубках уже немного прокручивались. Оставалось аккуратно их расшатать и открутить. Все снял и стал разбирать. И не зря столько провозился. Со вторым суппортом оказалось все гораздо хуже.

Два из четырех поршеньков оказались полностью убитыми. Такие уже не отполировать и оставлять нельзя. Порывшись нашел старый бу-шный суппорт из которого взял два нормальных поршенька. Потом все отполировал и начал собирать

Но тут ждала меня засада. Второй ремкомплект резинок, такой как и первый, но внутри оказался хуже. Пыльники и сальники с торчащими заусенцами. На пыльниках не критично, резина мягкая. А вот на сальниках такие заусенцы не канают. На маленьких поршеньках еще нормально, а вот на больших очень туго заходили поршеньки. Рукой не смог засунуть до конца. Такой поршень подклинит и он не будет возвращаться. Пришлось поставить старые резинки, предварительно их почистив и вымыв. Старые советские оказались на высоте! Поршенек заходит плотно, а сами резинки без повреждений как новые. Вот вам советское качество! 🙂
Все собрано и установлено на место.

Прокачка по книжке: сначала большие поршеньки на обоих колесах, потом маленькие. Я изначально вывесил и снял оба колеса, чтобы удобней работать! Заменил попутно жидкость.
Еще на втором суппорте долго откручивал штуцера прокачки. Грани уже были слизаны. С запасного суппорта взял другие, как новые. Старые открутить смог только глубокой головкой на 8.

А теперь осмотр шлангов. Слева были с небольшими трещинками, которые меня волновали. А справа уже были порваны оба. Причем снизу, там где не видно. Так что решение разбирать второй любой ценой было очень оправдано. Вместо них установлены Венгерские шланги K&K. Лучшее что смог найти. 2$ за штуку

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Перебор передних тормозных суппортов на 41-ом

Перебор передних тормозных суппортов на 41-ом

Сообщение fast » 01 май 2005 02:44

Эта процедура необходима как правило при закисании одного из поршней (видно по характерному износу колодки), либо при появлении подтеков тормозной жидкости на самом суппорте.

На данный момент существует два рем.комплекта: 1-только резинки (пылники, полпачки, манжеты); 2-полный комплект (поршни, штуцера, пыльники, колпачки, манжеты).
Стоимость первого рем.комплекта составляет где-то 30-40руб. на оба суппорта, а второго — 200-250руб на один суппорт.
Второй рем.комплект Вам может понадобиться только, если у Вас вышли из строя сами поршни, а в остальных случаях — дешевле и проще обойтись первым рем.комплектом.

Для справки — стоимость одного нового переднего тормозного суппорта на Москвич 2141, на данный момент — не ниже 800руб.

Описание процесса:
Вывешиваем переднюю часть машины, снимаем передние колеса. В принципе это можно делать поочередно, сначала с одной стороны, потом — с другой. Откручиваем тормозные шланги, снимаем скобу переднего суппорта, снимаем сам суппорт. Сливаем из него остатки торм.жидкости. Если суппорт подтекал, то на нем скорее всего будет очень много грязи, которую желательно удалить перед разбором. Для этого заворачиваем в отверстия для торм.шлангов болты подходящего диаметра (с тем-же шагом резьбы), и очищаем суппорт промывая его в керосине. Затем вытираем его и начинаем разбирать.
Снимаем пыльники. Сжатым воздухом аккуратно выдавливаем поршни из рабочих цилиндров, придерживая их рукой! Достаем манжеты из проточек в корпусе цилиндров. Отвертка для этого не подходит, желательно использовать что-то магкое например деревянную зубочиску. Дело в том, что копус суппорта выполнен из алюминия и его легко поцарапать!
Затем тщательно промываем суппорт (внутри и снаружи). Тоже самое делаем с его поршнями. На зеркале поршней и цилиндрах суппорта не должно быть царапин, рисок, зазубрин и других повреждений.
В случае обнаружения повреждений на одном из поршней — его необходимо заменить на новый!
Далее, промываем все детали проточной водой, после чего протираем их чистой сухой тряпкой, сушим и готовимся собирать.
При сборке, аккуратно укладываем новые манжеты в соответствующие пазы, предворительно смазав их чистой тормозной жидкостью. Затем обильно промазываем торм. жидкостью полость рабочего цилинра и внешнюю часть поршня, после чего аккуратно вставляем поршень в цилиндр, и слегка прокручивая аккуратно вводим его в манжеты цилиндра. При этом нужно применять только силу рук, не применяя ни какого инструмента. Далее, надеваем пыльники, ставим новые колпачки на штуцера и устанавливаем собранный суппорт на машину.
На этом работа — завершена! Естественно, необходимо прокачать тормозную систему!

Ремонт суппортов

И так, извечная проблема москвичевских суппортов. После зимы они обычно закисают и начинают хреново тормозить, при торможении машину ведёт то в лево, то в право. Устал с этим бороться, т. К. Разборки и смазки хватает ненадолго, + москвичевские резинки врт это что то такое, посредственное. Долго думал и всетаки решил заморочится. Знакомый токарь изготовил поршни из нж, за что Саше огромное спасибо, поршни были лучше заводских по качеству и с нж они уже не закиснут.

Корпус суппорта был немного доработан, а именно вместо шплинтов были куплены комплект направляющих от 240 вольво trw.

Отверстия от шплинтов розсверлил длинным сверлом 6.4 на собранном суппорте. Так чтоб направляющая достаточно плотно садилась. После корпуса были отданы Ване, на пескоструйку, гальванику и порошковую покраску. После данных процедур они точно не должны ржаветь и закисать. Результат получился отличный. Для сборки были прикуплены 2а комплекта резинок френкит от крузака.

Качество резинок конечно порадовало, а вот цена не очень. Собрал все на атешной смазке для суппортов. Стопорные кольца не хотели садится и я долго мучался с ними, они стягивал и пыльник.

Честно родные москвичевские Стопорные кольца мне нравились больше. Дальше установка на машину и прокачка тормозов. Да, рассказываю быстро, но на самом деле этот проект занял пол года) Да и с установкой были проблемы. Позакисали бабышки на тормозных трубка. На левой стороне пока открутил трубки перекрутились как макаронины, пришлось их менять, а это все время. На правой я был аккуратнее, т. К. Там трубки длинные и мне не хотелось их менять. Раскручивал долго и нудно, вд, грел горелкой, обстукивал и всетаки они поддались. Все хорошо, но колодки тоже нужно доработать под направляющие. Вкинул колодки на место, нажали на тормоза чтоб колодки прижалась и в таком положении я их проверил насквозь сверлом. Вот как бы вроде все, можно радоваться, но через неделю снял колесо и увидил что 2а больших пыльник слетело, видимо это те которые соскакивали при сборке. Поставил родные москвичевские Стопорные кольца, на выходных ещё раз загляну. Но честно сказать этот момент меня разочаровал, думал с френкитовским ремкомплект ом такого быть не должно было. И для тех кто захочет так заморочится, не советую. Вопервых это дорого. Во вторых сами эти суппорта какие то убогие, хоть и задумка как брембо, но блин они не работают полюдски. Лучше поставить от логан. Это будет дешевле и работать будут лучше, такой хрен и с пыльниками точно не будет. Так что как то так.

Ремонт суппортов своими руками: инструкция

В большинстве современных автомобилей применяются тормоза дискового типа. Главным рабочим органом служит суппорт, который зажимает диск при помощи колодок. Чтобы данная система работала с высокой эффективностью, необходим регулярный контроль технического состояния. Для этого вы можете обратиться на наш автосервис, чтобы там провели профессиональную диагностику, а при необходимости и ремонтные работы.

Кроме профилактики и ремонта есть возможность заказать ремкомплекты суппортов для автомобилей следующих производителей: ВАЗ, Opel, Ford, Audi, Renault, Peugeot, Citroen, Mazda, Mitsubishi, Volkswagen, BMW и других. Но многие автовладельцы предпочитают выполнять данные процедуры своими силами. Чтобы отремонтировать тормозной суппорт самостоятельно, нет необходимости в специальных условиях. Достаточно лишь набора стандартного слесарного инструмента и устройства, с помощью которого можно надежно поддомкратить авто.

Признаки неисправного суппорта

Признаки неисправности тормозного суппорта:

• увеличенный тормозной путь;
• затрудненный накат;
• машину уводит в сторону при торможении;
• вибрация педали при торможении;
• скрежет в районе суппорта при движении:
  стоит отметить, что причины могут быть разные, от попавшего камня до банального износа колодок, однако износ колодок может быть вызван неисправным суппортом;
• характерные следы перегрева на тормозном диске;
• неравномерный износ колодок из одного суппорта;
• чрезмерный нагрев диска.

Причины поломки суппорта

Основные причины неисправности:

• поврежденные направляющие;
• грязь на рабочей поверхности свободного хода колодок;
• износ манжеты;
• потеря герметичности пыльника поршня.

Стоит отметить, что некоторые автолюбители решают не проводить восстановления тормозного суппорта, а производят замену. Но в большинстве случаев вполне можно обойтись переборкой и приобретением ремонтного комплекта, чем значительно сэкономить.

Описание процесса ремонта тормозной системы

Необходимо поддомкратить авто, чтобы иметь возможность демонтировать необходимое колесо. Дальше нужно осмотреть колодки, определив уровень и равномерность их износа. После следует отсоединить суппорт от скобы и визуально осмотреть пыльник поршня на предмет повреждений. У поршня должен быть легкий ход, при его вдавливании в корпус. Бывает так, что даже за целым, на первый взгляд, пыльником скрывается грязь и влага, а соответственно и ржавчина.

Поэтому стоит заглянуть под пыльник, аккуратно воспользовавшись инструментом. Поверхность поршня должна быть чистой и ровной. Если какой-либо из данных дефектов обнаружится, то суппорт нуждается в разборке и восстановлении при помощи ремкомплекта. Кроме этого необходимо проверить состояние направляющих и мест соприкосновения колодок для свободного хода.

Разборка тормозного суппорта:

1. Произвести отсоединение тормозной шланги от суппорта. Для предотвращения потери жидкости, следует передавить шланг или закупорить отверстие.
2. Снять пыльник поршня.
3. Далее произвести извлечение поршня из корпуса суппорта.
4. Удаление старой манжеты.
5. Очищение места посадки пыльника, а также канавки манжеты.
6. Промывка всего узла в целом и чистыми руками произвести
7. Установка манжеты, смазанной тормозной жидкостью, в посадочную канавку.
8. Установка очищенного, либо нового поршня. Производится вертикально, равномерным воздействием руками.
9. Надевание пыльника в середине пути поршня.
10. После входа поршня в корпус, следует снова его немного выдвинуть, например воздухом. Такая процедура поможет убедиться, что пыльник сел ровно и не получил повреждений.
11. Утопленный поршень снова может быть готов к процессу установки.

Стоит также не забывать о прокачке контура, который подвергался утечке жидкости.

Ремонт тормозных суппортов своими руками легко выполнить с элементарными слесарными навыками. Главное, не забывать о внимательности и тщательно выполнять все описанные нюансы работы. Ведь тормозная система — это залог безопасного передвижения автомобиля.

Ремонт суппорта своими руками — инструкция

На работоспособность тормозной системы влияет немало факторов. Из второстепенных можно отметить качество шин, развесовку, стиль вождения и настройки подвески, а среди главных фигурируют тип тормозов, давление в тормозной магистрали и т. д. Как всегда, со временем происходит износ компонентов, и это касается суппортов. В первую очередь наблюдается неравномерный износ колодок и диска, из-за чего поршни начинают давить только на одну сторону. И если вовремя не сделать ремонт суппорта своими руками или в автосервисе, его в самый ответственный момент может банально заклинить.

Назначение суппорта

Данный механизм тормозной системы должен обеспечить достаточное усилие, чтобы замедлить либо вовсе остановить машину. Оно передается к поршням, а те, в свою очередь, включают в работу тормозные колодки. Причем колодки должны двигаться строго параллельно относительно диска – только тогда они могут с необходимым усилием зажать диск, обеспечивая процесс замедления транспортного средства.

Однако, начиная ремонт тормозных суппортов своими руками, необходимо понимать, что при этом сильное трение вызывает нагрев как суппорта, так и колодок. Вдобавок повышается температура тормозной жидкости. По этой причине производители таких запчастей используют высокопрочные материалы не только с большой степенью теплоотдачи, но и весьма стойких к температурным колебаниям.

Почему суппорт может выйти из строя

Перечень причин, из-за которых данный узел уже не может выполнять возложенную на него задачу, достаточно велик. Однако главнейшим врагом для суппортов является коррозия, которая возникает вследствие проникновения воды и грязи – именно они приводят в негодность рабочие цилиндры и поршни. Впрочем, даже при исправных пыльниках в механизме накапливается конденсат. Ведь во время сильного торможения диски способны нагреваться до 500-600 °С, чтобы потом охладиться. И количество циклов нагрев/охлаждение исчисляется тысячами. В итоге из-за влаги края поршней и цилиндров начинают активно корродировать, а это приводит к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза.

Кроме того, ремонт суппорта своими руками может потребоваться по следующим причинам:

низкое качество тормозной жидкости, в составе которой слишком много воды, провоцирующей коррозию металла;

окисление пыльников вследствие применения для смазки направляющих неподходящего для данных целей материала;

нарушение герметичности пыльников.

Проблема тугого хода тормозного поршня рабочего цилиндра со временем только прогрессирует, и система замедления автомобиля начинает либо вовсе отказывать, либо срабатывать через раз. Иногда для решения этой проблемы достаточно ввести в цилиндр устранитель ржавчины и «правильную» смазку или просто смазать направляющие болты суппорта. Однако обойтись малой кровью удается не всегда.

Когда приступать к ремонту?

Безусловно, неисправными в тормозной системе могут быть самые разные элементы. Однако каждому механизму или детали свойственны индивидуальные признаки неполадок – зная их, можно определить проблемный компонент.

В основном причиной того, что требуется ремонт суппорта своими руками, является «закисший» поршень. Причем эта проблема чаще всего встречается на автомобилях с большим пробегом или машинах, владельцы которых практикуют агрессивный стиль вождения. Косвенным проявлением коррозии на детали становится застопоривание ведущих колес, а то и вовсе отказ тормозной системы при нажатии на педаль.

Второй по распространенности проблемой является повреждение штуцера – об этом свидетельствует вытекание наружу тормозной жидкости – и нарушение герметичности пыльника.

Менять или восстанавливать?

Если поршень клинит в рабочем цилиндре, покупкой ремкомплекта, в который обычно входят лишь пыльники с манжетами да уплотнительные кольца, отделаться не удастся. Ведь необходимо восстановить поверхность цилиндра, а поршень и вовсе подлежит замене. Насколько дорогим окажется ремонт задних суппортов своими руками, зависит от конструктивных особенностей тормозов, модели машины и степени запущенности проблемы. Однако однозначно придется приобретать новенький поршень или искать б/у, а в крайнем случае покупать новый узел. Его цена колеблется в самом разном диапазоне: для массовых автомобилей суппорт стоит 4-5 тыс. руб., а на премиум-иномарки или редкие модели цена может доходить до 12-13 тыс. руб.

Поэтому самый дорогой вариант выбирается редко, и автовладельцы обычно покупают бэушки – ведь они стоят в 5, а то и 10 раз дешевле. Что касается ремонта суппорта, то он еще выгоднее, так как мы получаем практически новый узел. Ведь меняется едва ли не все – направляющие, поршни, манжеты и т. д., старым остается только восстановленный пескоструйкой корпус тормозного цилиндра. Однако в любом случае ремонт следует начинать с визуального осмотра механизма.

Визуальный осмотр

Вначале нужно убедиться в исправности поршня: при легком надавливании он должен свободно утапливаться в корпус цилиндра. Кроме того, на нем не должно быть ржавчины и большого количества грязи. Далее инспектируем работоспособность направляющих суппорта, целостность пыльника и переходим к колодкам – недопустимо, если разница в их толщине видна невооруженным глазом.

Поскольку в исходное положение поршень возвращается с помощью манжеты – она не только герметизирует, но и выполняет функцию пружины – нужно убедиться и в ее целостности. Однако это еще не все, так как во время своей работы манжета деформируется, и со временем она может снижать свои пружинящие свойства. Чтобы проверить этот элемент, достаточно вывесить колесо и в момент нажатия или отпуска педали тормоза убедиться, что колесо вращается свободно.

И самое главное: на дисках ни в коем случае не должно быть следов перегрева, о чем свидетельствует фиолетовый цвет металла!

Почему ремонт нужно начинать с направляющих суппорта

Эти детали, в простонародье называемые «солдатиками», дают сбой чаще любых других деталей суппорта. Они должны быть абсолютно целыми и без каких-либо усилий ходить взад-вперед. Это уж не говоря о том, что направляющие обязаны полностью выниматься. Причем даже малейшие следы ржавчины на них или затрудненность хода – четкий сигнал о необходимости ремонта. В зависимости от ситуации «солдатики» меняют или восстанавливают их работоспособность.

Чтобы отремонтировать направляющие суппорта, потребуется универсальный состав «ВД-40» либо какой-то другой подходящий состав, которым нужно прочистить посадочные гнезда этих деталей и пыльники. Свидетельством того, что грязь и другие отложения удалены, является светлая пена вместо потемневшей. Далее нужно смазать сами болты – допустимо использовать даже морально устаревший, но хорошо известный литол – и, вставив их в отверстия, несколько раз пройтись взад-вперед.

Если направляющие повреждены или треснуты, порван пыльник – ставим новые. Тем более, что они входят в состав специальных ремкомплектов, цены на которые явно не заоблачные.

По поводу покупки запчастей

Бывает так, что на первый взгляд вопрос, как сделать ремонт суппорта самому, перед водителем не стоит: кругом одна красота – колодки вроде в норме, поршень, диски, направляющие и т. д. тоже в полном порядке. Однако тормоза нет-нет да и подклинивают! И когда начинаешь разбираться, оказывается, что просто автослесарь при проведении технического обслуживания машины, в которое входила замена фрикционных накладок, просто не почистил направляющие колодок. Из-за маленьких «солдатиков» и возникла серьезная проблема: грязевые отложения приводят к необходимости создания давления на поршень выше нормы.

С заменой дисков тоже возникает очень интересная ситуация – иногда при торможении чувствуются акцентированные удары, а при разборке суппорта оказывается, что диски покоробились. Что это – плохие запчасти? Нет, все дело в автовладельце, который занимался ремонтом самостоятельно и купил не те запчасти. Дело в том, что есть так называемые вентилируемые диски, у которых воздушные каналы расположены под определенным углом. Поэтому левый диск всегда отличается от правого. И если купить два правых диска или два левых и поставить их на машину, то поломка одной из этих деталей рано или поздно случится. Ее причиной станет элементарный перегрев при резких торможениях – ведь из-за неправильного расположения теплоотводящих каналов предусмотренного конструкторами охлаждения не происходит.

Чтобы сберечь тормозной диск…

Очень часто тормозная колодка изнашивается неравномерно по той причине, что закоревает нижняя направляющая. И все потому, что именно на нее стекает вода с песком и прочими отложениями. В итоге к диску прижимается только верхняя часть колодки, и с течением времени это приводит ко все тому же неравномерному износу. А когда часть фрикционной накладки стирается, возникает эффект трения металла о металл. То есть, колодка начинает резать диск. Причем по правилам технической эксплуатации растачивать его бесполезно – он стопроцентно подлежит замене. Поэтому проводить регулярную очистку и смазку суппорта от грязи – едва ли не единственный способ не попасть на кругленькую сумму, в которую обходится и сама запчасть, и стоимость работ. Причем совершенно неважно, задний или передний это тормозной механизм.

Как снять тормозной суппорт без направляющей скобы

Демонтаж суппортов на российских автомобилях проходит по стандартной схеме. Иномарки брать в расчет мы не будем ввиду разнообразия их конструкционных особенностей. Итак, логично, что эту процедуру лучше всего проводить с помощью подъемника, при его отсутствии сгодится и домкрат. Когда нужное колесо вывешено, пошаговые действия выглядят следующим образом.

1. С помощью трубчатого гаечного ключа откручиваем болт крепления кронштейна магистрали, по которой подается тормозная жидкость. Чтобы снятая деталь не мешала в дальнейшем, ее желательно положить подальше от колеса.

2. Выкрутить болт, удерживающий тормозной шланг. Обычно после этого начинает вытекать тормозная жидкость, что можно предотвратить. Для этих целей нужно иметь под рукой крепеж – обычно это болт соответствующего размера и резьбы.

3. Снять тормозные колодки, что позволит работать в более комфортных условиях.

Осталось лишь открутить болты крепления тормозного суппорта и снять его.

Ремонт и профилактика суппорта

В любом суппорте, со скобой или без нее, предварительно проверяется работоспособность поршня – он должен двигаться нормально. Если это так, следующим шагом должно быть уже вышеупомянутый демонтаж суппорта, снятие тормозных колодок и отсоединение магистрали для тормозной жидкости. Поскольку вся конструкция данного узла подвижна за счет направляющего болта, который движется по втулке с резиновой прокладкой, прокладку следует проверить на эластичность и герметичность. Не менее важно и состояние болта со втулкой. Если оно вызывает сомнение – есть следы закисливания, повышенного механического износа и пр. – эти детали меняются на новые.

Зачастую отверстие, куда вставляется резиновая прокладка, имеет нарост из затвердевшей пыли. Это приводит к сдавливанию прокладки и препятствованию движению суппорта по направляющим болтам. В таких случаях обязательной процедурой является очистка отверстия от отложений. Однако использование для этих целей круглого напильника противопоказано по двум причинам: во-первых, этот инструмент малоэффективен; во-вторых, его применение часто приводит к появлению выбоин, в которых скапливается еще больше грязи. Оптимальный вариант – дрель с насадкой нужного диаметра.

Следующий шаг представляет собой нанесение специальной смазки на внутреннюю поверхность отверстия корпуса суппорта. Кроме того, в смазывании нуждается и резиновая прокладка цилиндрической формы, втулка и направляющий болт. И не нужно бояться нанести слишком много, ведь все равно лишняя смазка впоследствии будет вытеснена деталями.

Обязательной смазке, в том числе профилактического характера, подлежит поршень. Для этого вначале демонтируется кольцо прокладки-пыльника с помощью простой плоской отвертки. Далее поршень вжимается, а образовавшаяся полость очищается и заполняется смазкой. Чистить нужно и пыльник, однако целесообразнее его заменить, надеть поршень и зафиксировать кольцом. Благодаря этому поршень менее подвержен коррозии и ходит более плавно, а пыльник не будет затвердевать при возникновении высокой температуры.

Чтобы обеспечить повышенную защиту поверхности суппорта от окисления, ее красят антикоррозионной краской из баллончиков. Однако перед этой процедурой металл тщательно очищается от грязи и ржавчины – в последнем случае понадобится металлическая щетка. Как показывает практика, одного баллончика краски вполне хватает на три прохода для каждого из четырех суппортов.

Если при торможении автомобиля наблюдается скрип, это означает, что некоторые точки суппорта плохо смазаны или же смазка полностью выгорела. Чтобы избежать дискомфорта, при каждой замене колодок следует нанести смазывающий материал на следующие точки – нерабочая поверхность суппорта, два направляющих болта и поршень. И ненужно бояться сделать что-то неправильно: даже автоновичок при минимальном инструктаже вполне способен осуществить профилактические и ремонтные работы в отношении этого механизма.

Выводы

У автомобилей из Европы, Японии или Америки тормоза всегда срабатывают очень четко. Однако потом, после смены колодок и дисков, эта четкость куда-то исчезает. И только лишь потому, что одной замены главных деталей механизма недостаточно – тормозами нужно заниматься комплексно и регулярно, а не периодически!

Ремонт тормозных суппортов с заменой на импортные ремкомплекты.

Всем доброго времени суток. Так как на машину будут установлены отремонтированные ступицы, тормозные диски и барабаны, я решил доделать и суппорта. Идея переборки суппортов возникла давно, как и идея установки литых или кованых дисков. Начал я перебирать суппорта года два или три назад. Со старых и ржавых суппортов были вынуты все потроха, а суппорты были замочены в растворе каустической соды (примерно стакан на 10 литров горячей воды). Результат превзошел все мои ожидания. За сутки вымачивания, два раза почистил их металлической щёткой, чтобы удалить рыхлую и размокшую ржавчину. Раствор получился очень едрёный и лучше одевать резиновые перчатки и обязательно очки или защитную маску, чтобы не разъедало кожу. Суппорты блестели как новые. Далее была отфрезеровала лицевая поверхность и надпись на ней.

Закрыл резьбовые отверстия и рабочие поверхности под поршни, и отдал суппорты в покраску профессиональному маляру. Покраска была не дешёвая, по 1000 за суппорт, зато покрасили ооочень жирным слоем с последующей сушкой в печи.

Так как слой краски был очень толстый и обводку букв сделать не получалось, мне пришлось удалять краску по контуру букв вручную.

После этого буквы были залиты белой краской и снова высушены в печи.

Со старых поршеньков снял все размеры и выточил на токарном ЧПУ новые с нержавейки.

Когда настал черёд сборки, наступила долгая пауза. Из купленного отечественного ремкомплекта был взят один пыльник и при случае поставлен на машину (на рабочий суппорт). После месяца «тестирования» пыльник оказался весь в мелких трещинках, в то время как родные советские все были хорошие. Собирать суппорта с такими резинками не было смысла. Так они и лежали, пока не собрался я ставить другие колёса и не начал ремонтировать ступицы. Полазив в интернете, нашёл информацию на Драйв 2, о том что подходят ремкомплекты от Тойоты и встают как родные.

Заказал себе такие: Frenkit артикул 234008, производство Испания. 400 рублей один ремкомплект.

Ремонт тормозного суппорта. Инструкция по ремонту.

Опции темы

• Подписаться на эту тему…