Ваз 2121 Нива: ремонт переднего редуктора

Обычно передний редуктор моста требуется снять в случае его замены или для ремонта. При работах по разборке, ремонту и сборке редуктора предполагается использование специального оборудования и требуется наличие определенных навыков у исполнителя. В случае необходимости рекомендуется обращаться в специализированные мастерские. Если такая возможность отсутствует, а редуктор переднего моста нужно снять, приводим описание последовательности работ.

Снятие переднего моста
Автомобиль Ваз 2121 Нива: ремонт переднего редуктора мы начинаем с того, что Ваз 2121 Нива устанавливается на подъемник или заезжает на смотровую яму.

Снять у стабилизатора поперечной устойчивости штангу, у картера двигателя защитную пластинку и у поперечины подвески растяжки.
Отсоединить амортизаторы от нижних рычагов подвески, отсоединить от фланца ведущей шестерни передний карданный вал редуктора переднего моста.
После сжатия пружины подвески, отсоединить шаровой шарнир от нижнего рычага и снять пружину плавной разгрузкой. Отсоединить от поворотных рычагов тяги рулевого привода.
Снять колпак и отвернуть от ступицы колеса гайку подшипников.
На другом конце подвески выполнить те же операции в такой же последовательности.
Ослабить хомут, который стягивает соединение трубы глушителя с приемной трубой.
Отсоединить подвеску глушителей и труб на коробке передач и в задней части автомобиля.
Отвернуть гайки, закрепляющие приемную трубу глушителей, идущей к выпускному коллектору при помощи ключа 02 .7812 .9500 и снять трубу вниз.
Отвернуть гайки, при помощи которых осуществляется крепление к кронштейнам поперечины подвески подушек передней подвески двигателя.
Отвернуть болт, при помощи которого происходит крепление правого кронштейна к двигателю и две гайки, закрепляющие передний мост с левой стороны. При этом передний мост необходимо поддерживать.
Приподнять двигатель на высоту 25– 30 мм, снять вместе с приводами передних колес передний мост.

Ремонт переднего редуктора моста – разборка.

На стенде для производства ремонта установить и закрепить передний мост.
Вывернуть пробку и слить масло из картера.
Отвернуть гайки, крепящие у корпуса внутреннего шарнира крышки подшипника и вынуть шарнир. При этом следует быть осторожным и не нанести повреждения уплотнительной прокладке.
Спрессовать у внутреннего шарнира с корпуса подшипник, предварительно снять стопорное кольцо и пружинную шайбу. Снять сальник.
У картера моста снять штампованную крышку и уплотнительную прокладку. Снимать нижнюю крышку не рекомендуется.
Разобрать редуктор переднего моста.

Установка переднего редуктора.

Передний мост устанавливается на машину в последовательности, обратной снятию.
При установке моста болты и гайки необходимо затягивать моментами.
Залить трансмиссионное масло в картер переднего моста, используя маслоналивное отверстие.
Масло не должно переходить нижнюю кромку отверстия.

Ремонт переднего моста на ВАЗ 2121 «Нива»

Когда необходим ремонт переднего моста

Передний мост:

niva-pmost.jpg

1.Коробка дифференциала; 2. Сателлит; 3. Ось сателлита; 4. Шестерня полуоси; 5. Ведомая шестерня главной передачи; 6. Шпилька крепления крышки подшипника; 7. Картер переднего моста; 8. Пробка сливного отверстия; 9. Нижняя крышка картера; 10. Крышка картера; 11. Кронштейн передней опоры двигателя; 12. Шпилька крепления переднего моста; 13. Левый кронштейн крепления переднего моста; 14. Подшипники ведущей шестерни; 15. Ведущая шестерня главной передачи; 16. Распорная втулка; 17. Сальник ведущей шестерни; 18. Отражатель сальника; 19. Фланец ведущей шестерни; 20. Гайка крепления фланца; 21. Корпус внутреннего шарнира привода колеса; 22. Подшипник корпуса внутреннего шарнира; 23. Установочное кольцо подшипника; 24. Пружинная шайба; 25. Стопорное кольцо; 26. Регулировочная гайка подшипника коробки дифференциала; 27. Подшипник коробки дифференциала; 28. Правая полуось корпуса внутреннего шарнира; 29. Сапун; 30. Правый кронштейн крепления переднего моста; 31. Регулировочное кольцо ведущей шестерни; 32. Маслоотражатель; 33. Опорная шайба шестерни полуоси; 34. Пробка заливного отверстия; 35. Левая полуось корпуса внутреннего шарнира; 36. Крышка подшипника корпуса внутреннего шарнира; 37. Отражатель сальника корпуса шарнира; 38. Сальник; 39. Крышка подшипника коробки дифференциала; 40. Стопорная пластина регулировочной гайки.

Ремонт переднего моста Нива понадобится при длительной эксплуатации автомобиля, при износе деталей и возникновении неисправности в механизмах ведущих мостов. Как правило, определите вы неисправности по характерному шуму в зоне ведущего моста.

Если шум слышится при начале движения, то вероятнее всего причины этой неисправности следующие:

увеличение зазора в шлицевом соединении между валом ведущей шестерни и фланцем;
увеличение зазора в зацеплении шестерен главной передачи;
отверстие под ось сателлитов в коробке дифференциалов износилось;
шлицевое соединение в полуосевых шестернях износилось.

Если вы слышите шум в тот момент, когда автомобиль разгоняется, то возможны следующие причины:

неправильно отрегулированные или изношенные подшипники дифференциала;
при ремонте автомобиля неправильно отрегулировали зацепление шестерен главной передачи;
подшипники полуосей повреждены.

Если шум вы слышите на протяжении всего пути автомобиля, то причинами этому могут быть:

изношенное шлицевое соединение с полуосевыми шестернями;
поврежденные или изношенные шестерни и подшипники редуктора;
масла в картере недостаточно;

Если шум слышится при повороте, то возможные тому причины следующие:

на рабочей поверхности сателлитов образовались задиры;
в коробке дифференциалов происходит заедание полуосевых шестерен или сателлитов;
между зубьями шестерен дифференциала увеличен зазор.

В случае обнаружения износа сальников ведущей оси, полуосей, при ослаблении крепления картера редуктора или крышек подшипников полуосей будет утекать масло. По этой причине, устанавливая редуктор и крышки, на крепление наносят герметик.

Техническое обслуживание переднего моста на Ниве проходит через каждые 10000км. И включает в себя замену масла и осмотр состояния узлов и деталей.

Срочное восстановление переднего моста

Как я уже говорил ранее, на открытии охоты проявился слабый узел в моём внедорожнике:( Самое обидное в том, что почти на ровном месте.

Из-за поломки в самом начале сезона пришлось восстанавливать НИВу в самые короткие сроки. Поэтому самый рациональный вариант отпал — установка стального корпуса РПМ. Если бы не огромное желание охотиться, то тогда я пошёл по пути установки стального корпуса и отвзязки моста. Однако не стоит забывать, что при отсутствии страсти к охоте у меня бы вообще не было НИВы!

Так вот, в своём городе Новомичуринске Б/У переднего моста найти не смогли, поэтому пришлось идти по пути установки РПМ в новый корпус.

В первую очередь, нужно было извлечь старый мост. Благо у товарища в гараже, в котором стояла НИВА, имеется смотровая яма.

Приехав к обеду 17ого апреля в гараж, я начал разбирать, за 4 часа в одиночку мне удалось открутить всё, чтобы вытащить мост. Но одному извлечь очень тяжело, поэтому товарищ пришёл на помощь и вдвоём мы быстро извлекли «пациента».

Последовательность для извлечения моста следующая:
0) сливаем масло из РПМ;
1) откручиваем нижние шаровые, чтобы поворотные кулаки отвести в сторону, не забываем поддамкратить рычаги, чтобы пружина не стягонула;
2) извлекаем полуоси из кулаков;
3) откручиваем ШРУСа от моста;
4) откручиваем мост от ДВС;
5) отмечаем зубилом, как был прикручен кардан к мосту;
6) домкратим мост;
7) откручивам передний кардан от моста;
8) с помощью напарника вытаскиваем мост.

Спасибо, кэп!

На следующий день начался поиск нужных запчастей:
Картер РПМ — 2121-2302015 — 1 шт. — 3 020 р.
Комплект прокладок РПМ — 2121-2301015/70/308 — 1 шт. — 40 р.
Шпильки М12х1,25х30 — 2 шт. — 80 р.
Шпильки М6х12 — 8 шт. — 24 р.
Шпильки М8х20 — 3 шт. — 15 р.
Шпильки М8х25 — 3 шт. — 18 р.
Сапун — 2101-1700020 — 1 шт. — 60 р.
Гайка хвостовика М16х1,5 самоконтрящаяся — 1 шт. — 35 р.
Распорная втулка — 2101-2402029-01 — 1 шт. — 140 р.
Подшипник — 2101-2402025 — 1 шт. — 397 р.
Подшипник — 2101-2403036 — 2 шт. — 840 р.
Сальник хвостовика — 2121-2302052 — 1 шт. — 100 р.
Болк крепления фланца — 2101-2201107 — 4 шт. — 20 р.
Гайка М8 самоконтрящаяся — 4 шт. — 24 р.

После этого поехал к мастеру, чтобы он собрал РПМ в новом корпусе. После капитального ремонта были замечены за ремонтником некоторые косяки, из-за которых он мне бесплатно собрал РПМ в новом корпусе. Иначе бы процедура обошлась бы в 2 000 рублей.

Хочу подчеркнуть, чтобы установить РПМ в новый корпус обязательно нужно купить распорную втулку 2101-2402029-01, потому что она одноразовая:

Подшипники можно не менять, но чтобы не лазить в РПМ несколько раз лучше заменить:

Ремонт переднего моста нива и усиление заднего моста нивы

Прежде чем произвести ремонт переднего моста, давайте разберемся из чего же он состоит. Передний мост нива шевроле можно представить, как главная передача, которая устанавливается в одном картере. Подшипники редуктора, шестерни главной передачи идентично у заднего и переднего моста нива. С низу и спереди передний картер будит закрыт крышками уплотнённый прокладками и совершенно литой.

Давайте разберем более подробно как производить ремонт переднего моста.

Как происходит замена масла

Каждые сорок пять тысяч километров по регламенту нужно производить в редукторе замену масла. Для этого нам понадобится:

ключ на семнадцать.
Емкость куда можно слить старое масло.
На семнадцать шестигранник.

Лучше всего на автомобиле масло менять после того как он немного поработает так сказать на горячую.

После того как автомобиль прогрели, отворачиваем сливную пробку и сливаем масло в специально приготовленную емкость, затем пробку заворачиваем обратно.

Отворачиваем пробку для залива масла и заливаем новое трансмиссионное масло эту манипуляцию можно сделать при помощи любого шприца. Масло заливаем до нижнего уровня кромки, специального заливного отверстия, после чего пробку заворачиваем обратно. На этом процесс по замене трансмиссионного масла считается законченным.

Как заменить сальник хвостовика на переднем мосте

Если обнаруживается течь масла, то следует заменить сальник. Для замены нам понадобится:

Ключ на четырнадцать и тринадцать.
Набор отверток.
Молоток.
Ключ динамометрический.

Перед тем как заменить сальник хвостовика, то есть произвести ремонт нивы своими руками, необходимо заглушить двигатель и выключить передачу, слить из картера переднего моста масло, затем отсоединить передний вал карданный, от ведущей шестерни флаца редуктора моста переднего. Выводим корпус внутреннего шарнира привода передних колес плавно из зацепления со всеми шестернями полуосей. Следует определить момент, когда происходит сопротивления вращению фланца гайки и произвести замену сальника. Назад все устанавливается в обратном порядке, после чего в редуктор заливается масло.

Как произвести замену сальника корпуса и подшипника

Для замены нам нужны будут:

Бородок
Молоток любой главное не деревянный
Герметик также любой лучше прозрачны
Съёмник для стопорных колец

Снимаем привод передних колес, затем снимаем стопорное кольцо подшипника, с помощью деревянного бруска и молотка все это сбиваем и снимем подшипник вала и корпус.

При помощи бородка и молотка снимаем сальник так называемого внутреннего ШРУСА у переднего колеса.

Смазываем кромку сальника специальным трансмиссионным маслом, а на поверхность с наружи наносим не большей слой герметика.

После проделанной работы аккуратно при помощи молотка запрессовываем сальник обратно в корпус, в обратном порядке устанавливаем снятые детали, если есть необходимость производим замену ШРУСА старого на новый.

Как снять и установить редуктор переднего моста

Как правило его снимают для ремонта и замены, на специальном оборудование и нужно обладать специальными навыками, поэтому ремонт самому в гаражных условиях может привести к не желаемому результату. Поэтому лучше доверить это специалистам.

Для снятия редуктора нам понадобится:

Ключи строго на двадцать сем, тринадцать и семнадцать.
Балонник ключ
Шестигранник желательно на двенадцать
Молоток
Шприц чтобы залить трансмиссионное масло
Зубило
И любая емкость для масла

Снимаем колеса обязательно передние, сливаем масло из картера, отсоединяем от редуктора карданный вал.

Вынимаем у левой крышки болт крепления отвернув предварительно гайку, к поперечной передней подвеске.

К редуктору моста отворачиваем три гайки на каких крепятся крышки, и снимаем правый привод переднего колеса.

Разворачиваем поворотный кулак, так что бы привод потянулся за ним, отсоединяем редуктор от самого привода, после чего его можно снять. Обратно все устанавливается в обратном порядке, после сбора заливается масло.

Также довольно часто производят усиление заднего моста, нива шевроле требует это так базовая конструкция досталась ей от классических жигулей, а она эксплуатируется в более жестких условиях. Что приводит к деформированию данных узлов, тем самым ресурс подшипников резко снижается также изнашиваются довольно быстро детали заднего редуктора.

Как правило владельцы предпочитают прикладывать это на специалистов или вовсе отказываться так как:

Если делать это самому будит затрачено много усилий
Эта процедура довольно дорогостоящая
Мосты не часто гнутся
Пропадает тяга

Если всё-таки вы решили произвести усиление заднего моста, нива шевроле скажет вам только спасибо.

И так что следует сделать:

На станину кладем, прижимая ремнем мост чтобы он не ерзал. Далее отрезаем заготовленный профиль, подгоняя его по чулку. Подгоняем профиль с обоих сторон к мосту, распуская углы по краям болгаркой, немного зарезая и загибая молотком приводя ее в трапециевидную форму, при этом смотрим чтобы болты ходили свободно. Затем зажимаем задний мост в кондуктор, после чего берем пятидесятый уголок, толщина которого четверка, и вырезаем из него четыре уха. Все это прихватываем сваркой, болгаркой придаем ей одинаковый вид. И высверливаем отверстия нужного нам диаметра. Усилители, которые привариваются берегут вертикальные отверстия в основании, а, чтобы укрепить горизонтальную плоскость вырезаем и привариваем металлический набалдашник. После всех действий мост подвешиваем и красим. Если непонятно можете посмотреть видео ниже. Конструкция, которая получается это мост, усиленный профилем специальным 60*60*2, который обваривается небольшими швами, с последующим его контролем чтобы плоскости были параллельны, чтобы мост не искривился вовремя сварки. Так как приваривается профиль сверху то это может привести к люфту подвески на четыре с половиной пять сантиметров.

Поэтому если вы задумали усилить мост, посоветуйтесь лучше с специалистом и примите решение, самому произвести весь процесс или доверится специалисту.

Ремонт редуктора переднего моста Нива 2121

Автомобиль ВАЗ Нива 2121 — это первый отечественный автомобиль повышенной проходимости, который стал действительной удобным и комфортным внедорожником. Просто автомобили, что могли передвигаться по бездорожью были и раньше, но внутри них находится было мучительно неудобно, как пример можно вспомнить тот же УАЗ 469. Салон там действительно спартанский, а когда едешь по ухабинам риск встречи головы и потолка необычайно велик из-за конструкции подвески. К тому же в то время иметь УАЗ могли только военные, в свободной продаже его не было. Но Нива 2121 это совсем другое кино.

Этот автомобиль получил полностью новый салон, местами, конечно, позаимствованный из других моделей ВАЗа. Подвеска здесь мягонькая, сделать ее такой удалось потому, что здесь отсутствует рама, но несущий кузов. Оба моста здесь ведущие, автомобиль получил четырех ступенчатую коробку передач и довольно надежную раздаточную коробку. Из-за небольшого багажника пришлось придумать куда класть запасное колесо, чтобы не сокращать пространство багажника. Положили его под капот, сконструировав под него подставку так, чтобы оно клалось сверху и не занимало место.

Редуктор моста

У ВАЗ Нива 2121 все мосты ведущие, так как это полноценный внедорожник, где каждое колесо вращается от двигателя. Однако, мосты здесь все же имеют различия: задний просто ведущий, а передний ведущий и управляемый. Конструкционно эти два моста объединяет наличие картера и наличие редуктора. Выглядят они здесь почти одинаково, но нас интересует редуктор переднего моста.

В целом каждый редуктор имеет идентичное назначение: воспринимать крутящий момент. Крутящий момент, что создает двигатель, первой воспринимает сцепление и коробка передач.

После нее идет раздаточная коробка, которая распределяет крутящий момент на два карданных вала, который упираются в редуктор. Он же воспринимает момент и поворачивает его на 90 градусов, вращая каждую полуось с колесом.

Передний редуктор ВАЗ Нива 2121

Состоит редуктор автомобиля ВАЗ Нива 2121 из таких элементов:

Ведущая шестерня.
Ведомая шестерня.
Шестерни каждой полуоси.
Сателлиты.

Если редуктор начинает выходить из строя, то это определяется сразу же по звуку. Есть такое выражение — «воет мост». Это износившиеся шестерня начинают плохо входить в зацепление и создает такой протяжный звук при разгоне, который похож на завывание собаки.

Ремонт редуктора

Сегодня ремонт редуктора обычно сводится к покупке и установке нового. Раньше, в нашу советскую бытность, на авто рем. заводах чинили практически все, и сточенные зубья редуктора наплавляли и восстанавливали. Сегодня же никто этим не занимается, а просто проводят замену. Тем не менее сначала нужно провести дефектовку шестерен, чтобы определить правдиво ли утверждение, что редуктор ВАЗ Нива 2121 износился и требует замены. Д

ля снятия редуктора нам потребуется снять весь мост авто. Поэтому мы должны разобраться в том, как его разобрать и снять с машины.

Сначала нам нужно определиться с местом ремонта — это должная быть хорошая удобная яма или высокий подъемник. Первым делом мы снимаем защиту двигателя, так как она прикрывает большую часть днища в передней части авто. Затем мы откручиваем и снимаем штангу у стабилизатора поперечной устойчивости, а у поперечины мы должны снять растяжки. Следующий наш шаг — это отсоединение амортизаторов от нижних рычагов подвески. Следом откручиваем от фланца ведущей шестерни карданный вал и аккуратно отводим его в сторону, возможно, для этого его потребуется провернуть. Не бойтесь, если вы вручную провернете коленчатый вал ничего страшного не произойдет и не сломается.

Теперь нам нужно специальным устройством сжать пружины подвески и сразу же снять т шаровые опоры с нижнего рычага. Плавно отпустив зажимы пружин снимаем и их. Также нужно снять тяги от поворотных рычагов. Теперь нужно снять колпак и открутить аккуратно гайку подшипника. Это же выполняется и с другой стороны подвески ВАЗ Нива 2121. Теперь нужно отсоединить крепление глушителя на коробке передач и в задней части двигателя и снять глушитель.

Теперь нам нужно отвернуть гайки крепления кронштейна поперечины подвески подушек крепления двигателя. Отвернуть болт, который крепит правый кронштейн к двигателю и две гайки, которые крепят передний мост. Мост при этом желательно поддерживать.

Теперь, когда мост ВАЗ Нива 2121 снят его нужно закрепить за стенде. Теперь нам нужно снять крышку и вынуть шарнир, так же важно не сорвать уплотнительную прокладку. У картера моста нужна снять штампованную крышку и еще одну прокладку. Все, перед нами открылись шестерни редуктора, и мы его можем вынимать. При этом не стоит снимать нижнюю крышку картера, потому что может вытечь масло и облить вас. Вынимать шестерни также нужно аккуратно, так как они весят немало.

Ремонт редуктора переднего моста. Выбор РПМ

Рег.: 16.03.2007
Тем / Сообщений: 7 / 1623
Откуда: Москва
Возраст: 46
Авто: 21214i ,2004г. мишки, кам-ап, а-обр, люстры, багажники, 4,3, сдвоенные амы, короче много чего попортил

Рег.: 05.04.2008
Сообщений: 711
Откуда: Краснодар
Возраст: 61
Авто: 21214 02 год

Рег.: 20.01.2009
Сообщений: 6
Откуда: Соликамск
Возраст: 31
Авто: нива 21213 1997 г.в

iyago
Снял редуктор, открутил переднюю крышку (дабы посмотреть на ГП) и обнаружил, что большая шестеренка ГП (как называется, сорри, не знаю) гуляет вдоль своей оси на расстояние порядка 3 мм. В крайнем положении (когда сдвинута в сторону, противополжную зубцам) она задевает за корпус редуктора (видно подточенность корпуса) — вот видимо откуда металлическая пыль в масле моста; в положении, когда сдвинута в сторону зубцов вроде все красиво. На зубцах повреждений не нашел, пока промыл бензином. Внешне походит на то, что гайка (точнее, закручивающаяся штука, которая держит конусный подшипник) со стороны, противополжной зубьям, открутилась. Но фиксатор не разболтался (который эту «гайку» держит), а сама «гайка» торчит примерно на 3 витка.
В данной ситуации что правильнее сделать? Надо ли сменить эти подшипники, или достаточно просто подтянуть эту «гайку» для устранения люфта шестерни?

За счет износа чего именно появляется осевой люфт? Подшипники вроде не должны износиться (по виду я бы не сказал, что разбитые, хотя, конечно, досконально не смотрел). Внешне если сдвинуть большую шестерню в сторону зубцов до упора, то она встает вроде как положено. Правда, пятно контакта я не смотрел пока.
Сколько мм должно быть пятно контакта в ширину на зубце? Т.е. если я придвину зубцы и пятно будет в допустимых (каких именно только не знаю) пределах, то можно оставить так?

У меня таже история. Дак что вседаки делать? Подскажите люди добрые.И почему нельзя просто поменять подшипники, затянуть их крышкой подшипника коробки дифференциала с определённым моментом. А затем отрегулировать боковой зазор в пределах 0.08-0.13?
Надоли после замены этих же подшипников регулировать ведущюю шестерню или можно ограничитя тем что описано выше?

P.S Мастеров хороших низнаю, а новый редуктор брать нет денег, к тому же начитался про их низкое качество. Всё кроме подшипников и их втулок целое.
Есть куча времени и желание сделать качественно.

Редукторы ВАЗ Нива 2121

Когда понадобился гражданский автомобиль повышенной проходимости, в 1977 году появился ВАЗ Нива. Основное назначение – проехать там, где дорог не существует совсем. Все в конструкции было направлено на проходимость, что снизило до минимума комфорт авто. Вторичное явление – слабое качество некоторых деталей и узлов при огромной выносливости всего авто в целом.

Особенности ходовой

У ВАЗ Нива 2121 (21213 и т.д.) оба моста – ведущие, что позволяет автомобилю качественно преодолевать бездорожье или распутицу. Мощность двигателя передается каждому колесу через редукторы. Их у Нивы два: задний ведущий и передний ведущий/управляемый.

Эти узлы считаются одними из самых «болезненных». При активной эксплуатации авто в экстремальных условиях первая поломка случится примерно на 100 000 км. Современный рынок и сервис предлагает сразу покупать новый узел. Однако ремонт вполне доступен и своими руками.

Определение поломки

Сломанный редуктор, как любой другой узел, имеет специфические признаки дефекта. Грамотный автомеханик легко определит даже конкретный тип проблемы. Обычному автовладельцу также стоит знать эти признаки, чтобы не тратиться на автосервисы. Звуковой способ определить повреждение редуктора:

Следует выбрать дорогу с максимально качественным покрытием без трафика. Нужно постепенно разогнаться до 90 км/ч и плавно затормозить. В это время – зафиксировать появление посторонних шумов. Повторить разгон до 90 км/ч, выключить двигатель и во время качения прислушаться. Если звук отличается, то вполне возможна поломка.
Поставить авто на ручной (парковочный) тормоз, запустить двигатель и на нейтральной передаче постепенно увеличивать обороты. Если шумы совпадают с первым испытанием, то редуктор, скорее всего, в норме.

Более точное определение неисправности возможно на подъемнике, когда колеса вращаются свободно. Этот способ лучше знают специалисты из сервисов. Для его использования нужен опыт и понимание того, что нужно услышать.

Редуктор переднего моста

Передний редуктор Нивы 21213 отличается от заднего: расположение, способ крепления и конструкции. Для того чтобы его демонтировать, придется поднять авто. В дальнейшем разбор идет по следующей схеме:

Снять растяжку подвески переднего моста (выкрутить оба крепления).
Отвернуть настроечную ступичную гайку и снять нижнее крепление амортизационной стойки.
Установить упор и освободить от рычага шаровую опору (нижнюю).
Вытащить хвостовик.
Отвернуть опору ДВС и крепление моста.
Выкрутить крепление крышки подшипника внутреннего шарнира и кронштейна картера к мосту.
Поддеть крышку и извлечь корпус из редуктора.
С помощью подпора отделить от левого кронштейна мотора и блока цилиндров. Снять редуктор с креплений переднего моста.

После этого можно разобрать сам редуктор и уже точно определить характер повреждений.

Задний мост

Ниже также будет описана схема демонтажа узла. Конкретный ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2121 Нива требует конкретики. Кратко описать каждую возможную неисправности и ее устранение просто невозможно. Поэтому схема снятия заднего узла:

Отвернуть крепление полуоси.
Отогнуть стопорные пластины.
Сдвинуть полуось.
Снять болты крепления и вынуть узел.

Как видно задний узел снимается гораздо проще. Остается только закрепить его на верстаке и разобрать. Однако все равно нужно помнить, что деталь весьма тяжелая и перемещать аккуратно.

Полезное видео

Возможные повреждения

Вариантов дефектов может быть множество. Деталей внутри узла достаточно. Чаще всего откалываются зубья шестерен, изнашиваются подшипники или появляются трещины, зазубрины в элементах. Все они подлежать замене. Починить такие повреждения фактически невозможно.

Передний мост «Нива». Устройство и принцип работы переднего моста «Нивы»

Из-за поломки в самом начале сезона пришлось восстанавливать НИВу в самые короткие сроки

. Поэтому
самый рациональный вариант отпал
— установка стального корпуса РПМ.
Если бы не огромное желание охотиться
, то тогда я
пошёл по пути установки стального корпуса
и отвзязки моста. Однако не стоит забывать, что
при отсутствии страсти к охоте у меня бы вообще не было НИВы
!

Так вот, в своём городе Новомичуринске Б/У переднего моста найти не смогли, поэтому пришлось идти по пути установки РПМ в новый корпус

В первую очередь, нужно было извлечь старый мост

. Благо
у товарища в гараже
, в котором стояла НИВА,
имеется смотровая яма
.

Приехав к обеду 17ого апреля в гараж, я начал разбирать, за 4 часа в одиночку

мне удалось открутить всё, чтобы вытащить мост. Но одному извлечь очень тяжело, поэтому товарищ пришёл на помощь и вдвоём мы
быстро извлекли «пациента»
.

Последовательность для извлечения моста следующая

: 0) сливаем масло из РПМ; 1) откручиваем нижние шаровые, чтобы поворотные кулаки отвести в сторону, не забываем поддамкратить рычаги, чтобы пружина не стягонула; 2) извлекаем полуоси из кулаков; 3) откручиваем ШРУСа от моста; 4) откручиваем мост от ДВС; 5) отмечаем зубилом, как был прикручен кардан к мосту; 6) домкратим мост; 7) откручивам передний кардан от моста; с помощью напарника вытаскиваем мост.

На следующий день начался поиск нужных запчастей: Картер РПМ — 2121-2302015

— 1 шт. —
3 020 р.
Комплект прокладок РПМ —
2121-2301015/70/308
— 1 шт. —
40 р.
Шпильки
М12х1,25х30
— 2 шт. —
80 р.
Шпильки
М6х12
— 8 шт. —
24 р.
Шпильки
М8х20
— 3 шт. —
15 р.
Шпильки
М8х25
— 3 шт. —
18 р.
Сапун —
2101-1700020
— 1 шт. —
60 р.
Гайка хвостовика
М16х1,5
самоконтрящаяся — 1 шт. —
35 р.
Распорная втулка —
2101-2402029-01
— 1 шт. —
140 р.
Подшипник —
2101-2402025
— 1 шт. —
397 р.
Подшипник —
2101-2403036
— 2 шт. —
840 р.
Сальник хвостовика —
2121-2302052
— 1 шт. —
100 р.
Болк крепления фланца —
2101-2201107
— 4 шт. —
20 р.
Гайка
М8
самоконтрящаяся — 4 шт. —
24 р.

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Мосты и полуоси, нива и шнива, виды и разновидности.

Не так давно я неудачно попрыгал и загнул мост, а то что мост погнут увидели, естественно, только когда вынули полуоси. А так как разбирали машину на другую тему, то мост во-первых стал сюрпризом, а во-вторых и главных пришлось срочно найти новый-ровный, чтобы машина в сервисе место не занимала.

И так как у меня нива, а не геледваген, то за мостом собрались не в магазин со списком артикулов, а по разборам. А там по телефону обещали широкий мост, а на месте он оказывался узким, а под видом короткого впаривали мост от классики.

Принципиальной разницы какой мост ставить не было, но нужно было сразу определиться с переделками и списком запчастей, которые также надо закупить сразу, решил упорядочить информацию что к чему из мостов подходит.

Глобально существует три (четыре) вида мостов – узкий, широкий и шнивомост, м-мост:

Узкий 21-й мост – это балка заднего моста 2121 (2121-2401010).

Длина 1330 мм. Запорное кольцо 21 (2121-2403084) и сальник 01 (2101-2401034).

Полуось 2121 (2121-2403069) – она же короткая, она же старого образца — длина 750 мм.

Устанавливалось до 2002-04 года. После прошла унификация со шнивой и короткие полуоси завод делать перестал. Широкий мост – балка заднего моста нива 213 (21213-2401010) и шнива 2123 (2123-2401010)

– по сути одинаковые, отличаются креплением амортизаторов (которые на ниве домиком / ) и тормозных трубок. Длина 1350 мм. Запорное кольцо 2123 (2123-2403084 обычное или с зубчиками 2123-2403084-10 под АБС), сальники 2110 левый и правый (2110-2301034 и 2110-2301035).

Полуось нива (21213-2403069) и шнива (2123-2403069) – она же длинная, она же нового образца – 760 мм. Сами полуоси одинаковые, в сборе отличаются болтами крепления (М10х60 у 2123 и М10х50 на 213) полуоси к мосту. Сейчас выпускаются только полуоси шнива (2123-2403069).

Внешне узкий мост от широкого отличается проточкой под запорное кольцо — кольцо 2123 в узкий мост не влезет, кольцо 21 в широкий мост впринципе войдет. Различие полуосей в месте под сальник. У короткой после запорного кольца идет переход на меньший диаметр 30 мм. У длинной такого перехода нет, место под сальник диаметром 35 мм, такое же как под запорным кольцом. И как подсказали в комментариях еще визуальное отличие — в районе крепления полуоси, на новом широком мосту есть квадратный прилив, а на старом нет.

Устанавливались ориентировочно с 2002-04 по 2009 года.

М-мост — балка заднего моста 214 (21214-2401010).

Тот же широкий мост, но изменились крепления амортизаторов – теперь вертикально – и изменены кронштейны крепления длинных штанг. Штанги сведены к оси автомобиля, соответственно, на 5 градусов развернуты кронштейны.

Полуоси длинные 2123.

Устанавливаются примерно с 2009-10 года.

Еще в природе существует мост 2120 (2120-2401010 и 2120-2401010-20) узкий и широкий, соответственно, и полуоси к нему 2120 (2120-2403069 и 2120-2403069-10). Ставились на Надежду и на разные крокодилы. Считаются, что они усиленные, по сравнению с обычными.

И непостоянная рубрика Разрушители Легенд.

На классике и на 21 ниве одинаковые мосты.

Мост 2106 (2101-2401010). Ширина 1250 мм, т.е. на 8 см уже нивовского узкого. Чашки под пружины тоже расположены чуть уже, остальные крепления совпадают и вполне взаимозаменяемые. На ниве классический мост не видел, а раллийщики на классику мост пошире и полуоси потолще ставят.

Разрушено. Миф 2.

Существуют полуоси на 24 шлица.

Они действительно существуют. Согласно легенде их разработали и ставили на ФАМ ниву. Однако на самом деле завод никогда не делал полуоси на 24 шлица и никогда не устанавливал соответствующие дифференциалы в задний мост. Ни на ниву, ни на шниву. Другое дело, что никто не мешает поставить полуосевую шестерню на 24 шлица и пользоваться незаводскими полуосями. Но вкатить военный мост тоже никто не мешает.

О рычагах раздатки

Запомните, раз и навсегда, в стоковой Ниве они не отключают и не подключают передний мост автомобиля. Передний рычаг нужен для блокировки межосевого дифференциала, который создает жесткую связь между двумя мостами, а задний — для включения пониженного ряда передач. Привод Нивы при любом раскладе остается постоянным полным. Этим и славится данная машина.

Советуем почитать: Как я залил 22 литра АИ-95 за 100 рублей? Делюсь секретом

Ремонт переднего моста ваз 2121

Снимаем редуктор переднего моста, как указано в статье – «Снятие и установка редуктора переднего моста»

Устанавливаем редуктор на верстак.

Отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки к картеру редуктора ключом на 10

Снимаем переднюю крышку

Головкой на 10 отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала и снимаем пластину.

Также снимаем стопорную пластину правой крышки.

Головкой на 19 отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипников коробки дифференциала

Снимаем шайбы со шпилек

Поддеваем отверткой крышку левого подшипника коробки дифференциала

Снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала

Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины и, потянув за болт, снимаем крышку

Вынимаем регулировочные гайки

Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.

Ремонт дифференциала идентичен ремонту дифференциала заднего моста

Вынимаем сальник ведущей шестерни из гнезда картера редуктора (снятие и установку сальника смотрим в статье – «Как заменить сальник ведущей шестерни заднего моста ВАЗ-2121»).

Извлекаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни

Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.

Нанося удары молотком по выколотке, выбиваем наружное кольцо переднего подшипника

Также демонтируем наружное кольцо заднего подшипника

Если подтекает масло из-под нижней крышки картера редуктора, то головкой на 10 отворачиваем восемь болтов ее крепления

Снимаем уплотнительную прокладку

Проверку технического состояния деталей смотрите в статье – «Как собрать редуктор заднего моста ВАЗ-2121».

Кроме того, проверяем состояние подшипников корпусов внутренних шарниров приводов.

На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа.

Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.

Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,08—0,11 мм.

Уплотнительные прокладки крышек редуктора заменяем.

Перед установкой наносим на прокладки герметик.

Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни запрессовываем подходящими отрезками труб.

0 0 голоса

Рейтинг статьи