2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт катушки зажигания; Колхоз; рулит

Ремонт катушки зажигания. «Колхоз» рулит?

Еще раз здравствуйте, на сегодня!
Дорогие подписчики ищу вашей поддержки для ведения личного блога! Подписывайтесь!

Далее пойдут теги для поиска — думаю данная статья окажется полезна многим.
(пробой катушки зажигания, как починить катушку зажигания, двигатель работает неровно, плавают обороты, глохнет двигатель).

За эту статью нужно поблагодарить seg59 — так как он поделился опытом и выполнил работу!
Если кто помнит, то я жаловался на нестабильную работу двигателя. Проявлялось это так:
1) у двигателя плавали обороты, порой так что заглох на перекрестке
2) случались провалы в движении (особенно чувствовалось на «круизе» и при разгоне)
Разумеется частично влияла цепь. Так что принято было решение менять цепь и если вылезет, то разбираться дальше.

Пока суть да дело, еще и сальник подвел, а ведь после замены цепи через некоторое время проявились провалы снова.
Особенно насторожил холодный старт утром в период 15-16 марта. Работал как сломанный дизель с черным выхлопом! Дико тарахтел и обороты едва держал.
Проблема усугублялась отсутствием ошибок в мозгах. Так что я больше грешил на топливную систему.

Вот брат и свел меня с Сергеем дав самые положительные отзывы.
Конечно я знаю про самородков коих поискать нужно, но в целом прохладно отношусь к гаражных дел мастерам (Серега — без обид).
Но доверился, и …

Пригнал ему вчера вечером тарантас свой (как назло он завелся и доехал отлично), и когда подъехали к гаражу Тимоха весело так запедрил — «Тырк-бырк-пррр-фррр-тррр»!
У Сергея аж глаза засветились — «По ходу я знаю в чем причина!»
Ну я то «стреляный воробей» — «Да ладно, как так?!»
— «Скорее всего катушка! Был у нас один такой!»

Для очистки совести проверил дроссель — он был стерильным еще после обслуживания в Art-M
Ну достал они эти катушки. Пригрозил прогнать, дабы соблюсти в тайне свой опыт ))) Но таки остаться разрешил и опытом поделился 😉
— «Конечно катушку разбирать опасно — можно обратно не собрать, но попробуем.»

СМОТРИМ И УЧИМСЯ!

А знаете зачем этот экран нужен?!
Что бы изолятор не остался на свече при демонтаже!

Пробивает катушка зажигания: как починить бобину своими руками

Пробивает катушка зажигания как починить

В большинстве случаев, если работа двигателя автомобиля нестабильна, плавают обороты и машина часто глохнет на перекрёстке, это связывают с бобиной. Оказывается, что пробивает катушка зажигания. Как починить её – тема данной статьи.

Бобина или катушка зажигания

Виною проблем бобины становится регулярное использование детали, большие нагрузки, воздействующие на этот механизм автомобиля. Разумеется, от этого повышается вероятность поломки.

Симптомы пробитой бобины

Явным симптомом пробитой бобины являются провалы в движении. Особенно чётко это ощущается при разгонах или манёврах автомобиля.

Многие автомобилисты, обнаружив такие признаки на своём авто, начинают искать причины в цепи. После замены пары сомнительных проводов, провалы возникают снова.

Пробитый модуль зажигания

Настораживает также в этом случае чёрный выхлоп, появляющийся «на холодную», при запуске двигателя. Именно так же работает дизельный мотор, который ломается. Дикое тарахтение и провал оборотов, что усугубляется ошибками в бортовом компьютере.

Пробитая бобина – это всегда трещина, сквозь которую пробивает искра. Она пробивает на экран (стальная оболочка современных катушек), а тот, в свою очередь, на блок.

Изоляторы современной бобины резиновые. Это, безусловно, хорошо, ведь такой материал не подвержен воздействию электричества. Однако со временем резина «устаёт» – другими словами, крошится.

Причинами, которые приводят к проблемам с бобинами, можно назвать также неполадки с питанием. К примеру, уровень напряжения не должен быть менее 11,5 вольт. Это может случиться, если аккумулятор машины используется долгое время. В таком случае производительность батареи падает, что и снижает уровень напряжения.

Катушка зажигания старого образца

Неисправная проводка тоже причина поломки бобины. Катушки сильно греются от этого. Чтобы решить данную проблему, достаточно заменить проводку на новую.

Примечательно, что если температура бобины при её работе меньше 150 градусов, починка ещё возможна. Однако превышение этой температуры приводит к полному сгоранию бобины.

Проверка бобины

Прежде, чем начинать починку бобины, рекомендуется грамотно проверить деталь. Диагностика легко осуществляется своими силами.

Существует три способа теста:

  • От бобины поочередно отключаются коннекторы в тот момент, когда силовой агрегат начинает троить. Если при отключении коннектора провалы в оборотах не усиливаются, значит, элемент неисправен.
  • Бобина снимается. Проводится измерение степени противодействия тока на обмотках. Замеряется напряжение напрямик между взаимными контактами, а также между разъёмом и контактами. Уровень тока обязан равняться 6-8 кОм на первой и 0,4-2 Ом – на вторичной обмотках.
  • Удостовериться в неисправности бобины можно по коду ошибки, выдаваемой бортовым компьютером.

Починка

Найти сегодня новую катушку зажигания не предоставляет особой сложности. Для того чтобы починить пробитую бобину, вовсе не обязательно покупать катушку целиком. В магазинах автозапчастей продаётся довольно много ремкомплектов, среди которых легко можно подобрать вариант для своего автомобиля.

Примечание. В случае подбора ремкомплекта бобины, следует обращать внимание на количество клапанов мотора.

Проверка катушки тестером

С другой стороны, в отдалённых районах РФ продавцы не спешат реализовывать запчасти именно в виде ремкомплектов, предпочитая реализовывать бобины в сборе, что для них выгодно во всех отношениях.

Стоит один ремкомплект не больше 150 рублей. Сюда входят также изолятор и уплотнитель свечного колодца. Если двигатель автомобиля 4-цилиндровый, то нужно брать сразу 4 ремкомплекта.

Замена бобины

В некоторых случаях починка бобины бывает невозможной. Тогда урегулирование загвоздки сводится к замене детали. Следует знать, что в процессе замены важно тестировать соответствие заменяемых элементов. Обязательно полное совпадение моделей.

Важно также прочищать все зоны стыковки контактов от жирных пятен и грязи. Крайне важно проверять места на факт ржавых следов. Коррозия, как известно, в несколько раз повышает уровень сопротивления, часто становится причиной слабых контактов. Очевидно, что от неё следует как можно скорее избавляться.

Замена катушки зажигания

Во избежание проблем с контактами рекомендуется наносить на них диэлектрическую смазку.

Алгоритм проведения замены бобины может отличаться, в зависимости от модели катушки. Так, бобины старого образца заменяются следующим образом:

  • АКБ обесточивается;
  • От катушки отсоединяется провод, идущий на распределитель;
  • Выкручиваются гайки, крепящие провода сверху бобины.

Примечание. Если на контактах обнаруживаются следы ржавчины, то следует нанести сюда жидкость ВД-40, немного подождать, а затем уже выкрутить гайки. Не забываем промаркировать экспозицию проводки.

  • Ослабить гайки, фиксирующие бобину к кузову автомобиля;
  • Сместить катушку в сторону и демонтировать.

Бобину нового образца часто называют модулем зажигания. Устройство так же, как и катушка старого образца, генерирует ток высокого напряжения.

Замена модуля зажигания

Алгоритм процесса демонтажа модуля выглядит так:

  • Минусовая клемма АКБ скидывается;
  • Снимается защита двигателя, представляющая собой пластиковую накладку (касается только некоторых моделей авто);
  • Вынимается колодка проводов с бобины;
  • Убираются в сторону бронепровода (на 4-цилиндровом моторе – их, соответственно, 4);
  • Отвинчиваются два фиксатора ключом на 13;
  • Отвинчивается большой крепёж ключом на 17;
  • Вынимается модуль;
  • Специальным ключом отвинчивается болт, фиксирующий модуль к держателю.

Итак, узнав, как пробивает катушка зажигания, владельцу остаётся лишь попытаться её починить, заменив ремкомплект. Если этого сделать не удаётся, нужно заменить бобину целиком.

Ремонт катушки зажигания

Электрооборудование автомобиля является нервами для всей сложнейшей системы. Современные машины нафаршированы множеством приборов, между которыми постоянно циркулирует электрический ток. Для качественного запуска двигателя и дальнейшей быстрой езды в автомобиле существует жизненно важный узел – катушка зажигания.

Конструкция

Выход из строя этого чрезвычайно ценного элемента бортовой электроцепи не предвещает ничего хорошего. Машина становится неподвижной, поскольку мотор не заводится, печка не дает тепло, свет не работает. Необходим полноценный, качественный ремонт катушки зажигания и наконечника. Чтобы его осуществить своими руками, надо изучить устройство этого узла.

Катушка состоит из следующих компонентов:

  • изолятор;
  • корпус;
  • изолирующая бумага;
  • обмотка первичная;
  • обмотка вторичная;
  • изолирующий слой между обмотками;
  • выводной контакт первичной обмотки;
  • винт контактный;
  • контакт центральный;
  • крышка;
  • выводной контакт первичной и вторичной обмоток;
  • пружина центрального контакта;
  • остов вторичной обмотки;
  • внешний изолирующий слой первичной обмотки;
  • скоба для крепления катушки;
  • внешний магнитопровод;
  • сердечник.

Данная деталь является трансформатором с сердечником из металла. Сверху на нем находится первичная обмотка, внизу под ней размещена вторичная. Стальной корпус герметично закрыт. Вместе с сердечником внутрь залито масло.

Чтобы была возможность обслуживания трансформатора, имеется пластмассовая крышка. Она с успехом выдерживает высокое напряжение. Устанавливают катушку в бесконтактной электронной системе зажигания с низковольтной и высоковольтной цепями.

Работа

В катушках зажигания токи низкого напряжения преобразуются в токи высокого напряжения. Затем они подаются на свечи, где в результате импульса возникает искра между электродами, двигатель заводится. Все изделия мировых производителей напряжением 12 В имеют аналогичное строение, отличаясь количеством витков, сечением проволоки первичной, вторичной обмоток, связями между ними.

Катушка работает в контакте с прерывателем-распределителем, или трамблером. Когда трамблер функционирует, величина тока в первичной обмотке на катушке все время меняется. Ток становится меньше, когда контакты размыкаются, и больше, когда замыкаются. Величина тока в первичной обмотке зависит от времени замыкания контактов трамблера.

Когда двигатель работает с большой частотой вращения коленвала, контакты замыкаются на непродолжительное время. Величина тока в первичной обмотке, напряжение вторичной обмотки становятся меньше. Такие условия для многоцилиндрового мотора приводят к перебоям. Чтобы уменьшить отрицательное влияние, в первичную обмотку последовательно впаивается резистор или вариатор.

Величина сопротивления в обмотке первичной становится переменной. Она больше при низкой частоте вращения коленчатого вала и уменьшается при ее увеличении. Величина тока при этом возрастает. Когда стартером, который потребляет большую массу тока, запускается двигатель, напряжение на полюсах аккумулятора снижается. Аналогичный процесс происходит в первичной обмотке.

Определение поломки

При неисправной катушке зажигания автомобиль либо не заводится, либо работающий двигатель троит, глохнет, приносит массу неудобств.

Проверка детали: выключить зажигание, отсоединить аккумуляторные клеммы, снять с катушки все провода. Омметром замеряется величина сопротивления между 1 и 4, 2 и 3 выводами. Если на этих парах сопротивление не равно 5–6 Ом, проверяемая деталь неисправна.

При отсутствии омметра необходимо с заведомо исправного авто снять катушку. Если после этого машина заводится с четверти оборота, следовательно, налицо пробой этой детали, ее необходимо заменить. Еще один способ определения нерабочей катушки и высоковольтного наконечника провода. На работающем двигателе поочередно снимаются провода со свечей, закорачиваются на массу.

Если нет искры на одном из проводов, либо она значительно меньше остальных – проблема с катушкой или высоковольтным проводом. Необходимо попробовать другим, исправным кабелем. Получилось – хорошо, виноват кабель. Если происходит то же самое, необходимо менять катушку зажигания.

Чистка

После мойки двигателя, движения под сильным ливнем, после зимней стоянки появляются пробои зажигания, двигатель подтраивает. Автомобилистам приходится осуществлять профилактическую чистку катушки зажигания, наконечника, токопроводящих кабелей своими руками.

  1. Необходимо запастись спиртом, мелким напильником, ватными палочками.
  2. С наконечника катушки зажигания аккуратно отгибается резиновый пыльник-изолятор.
  3. Извлекаются пружины, резистор подавления радиопомех.
  4. Пружины, наконечники резистора должны совмещаться с усилием обжима. Если это не так, они слегка подгибаются.
  5. Все очищается от пыли, грязи, масла, ржавчины, протирается спиртом.
  6. Пружины наконечника необходимо слегка растянуть.

Итоги

После чистки своими руками катушки зажигания и наконечника двигатель порадует владельца авто исправной работой. В целом такая процедура не вызовет больших затруднений, а самостоятельная чистка поможет сэкономить средства на ремонте.

Катушка зажигания – как спасти ценный трансформатор?

Когда вы заметили, что сильно греется катушка зажигания, немедленно следует провести диагностику данного элемента. Ведь он играет огромную роль в работе всей системы зажигания, именно про это мы и поговорим чуть ниже, а также научимся устранять неполадки.

Определяем, почему греется катушка зажигания

Основная функция катушки заключается в преобразовании низковольтного напряжения, которое поступает от генератора или же аккумуляторной батареи, в высоковольтное. Происходит же генерация высоковольтных электрических импульсов на свечах. Схема подключения катушки зажигания обеспечивает определенный механизм работы: при включении стартера, благодаря контактному диску, включается добавочное сопротивление, это приводит к возрастанию тока, проходящего через первичную обмотку, и, как следствие, повышается напряжение вторичной обмотки, что способствует надежному воспламенению рабочей смеси.

Неисправности катушки зажигания можно заметить по следующим признакам. Прежде всего, если она имеет высокую температуру при выключенном моторе. Причиной такого симптома может послужить поворот ключа в активное положение на довольно длительный период при выключенном двигателе. Следующим тревожным признаком является короткое замыкание, когда движок не запускается вообще, при этом появляется запах горелой изоляции и сильный нагрев замка, а также стартера. В этом случае необходим ремонт и замена катушки зажигания.

Понять, что срочно необходима диагностика, помогает и нестабильная работа автомобиля. Он начинает дергаться при движении на скоростях, превышающих 60 км/ч, а при длительной остановке, например в пробке, может вообще пропасть искра, тогда проверка катушки зажигания должна следовать как можно скорее.


Чем обусловлены неисправности катушки зажигания?

Представляет собой катушка импульсный трансформатор, состоящий из двух обмоток: первичной, имеющей небольшое количество витков толстого провода, и вторичной, состоящей из множества витков относительно тонкого провода. Кроме того, каждая бобина имеет добавочное сопротивление катушки зажигания. Поэтому многие неисправности могут произойти элементарно из-за разрыва какой-то из обмоток катушки, также вполне возможно и короткое замыкание в обмотках бобины.

Если ключ повернут в активное состояние, но пока что при неработающем двигателе, это приводит к чрезмерному нагреву изоляции обмоток бобины, и, как следствие, она пересыхает и осыпается. Таким образом, провода остаются оголенными, что и способствует возникновению короткого замыкания. Кроме того, подвержен старению и силикон, из которого изготовлены наконечники катушек зажигания, что способствует возникновению утечек, и двигатель «троит».


Как проверить катушку зажигания – основные методы

В принципе определить причину можно и самостоятельно, так как проверить работоспособность катушки зажигания довольно просто. Для этого необходимо снять ее. В зависимости от модели машины, искать ее следует в районе двигателя, а именно, блока цилиндров. Чтобы не навредить электрике, отсоедините минусовой провод с АКБ и разъем на катушке. Далее надо схематически зарисовать на бумаге, как именно она была установлена и, конечно же, подключена. Больше всего интересуют высоковольтные провода, вот их схема крайне важна, зарисовав ее, снимите их клеммы с катушки.

Остается открутить четыре болтика, и деталь снята. Затем осуществите визуальный осмотр на дефекты и сколы, их не должно быть. Также очистите ее корпус от грязи, ведь она способствует возникновению больших утечек напряжения. Для того чтобы проверить бобину на обрывы, необходимо знать, как прозвонить катушку зажигания, для этого вам понадобится только лишь омметр (одна его клемма подключается на вход обмотки, вторая – на выход). Сначала прозвоните первичную, а затем вторичную обмотки. Сопротивление на первой должно быть гораздо ниже, чем на второй.

Есть еще один способ, как проверить катушку зажигания, если предыдущие способы не выявили неисправностей. В этом случае необходимо подключить первичную обмотку бобины к источнику постоянного тока (12 В), подсоединив его к кнопкам, они рассчитаны на ток 20 В. Параллельно подсоедините конденсатор с такой же емкостью, как и в системе зажигания. Ко второй обмотке подключается свеча, и несколько раз быстро включается источник. Возникший треск свидетельствует о наличии пробоев. Таким образом, нет ничего сложного в том, как проверить исправность катушки зажигания, главное, следить за ее состоянием, так как любые неисправности могут привести к весьма негативным последствиям. Ремонт же заключается в восстановлении обмотки либо полной замене детали, это недорого, быстро и надежно.

Ремонт катушки зажигания — как определить неисправность и устранить ее?

  1. Типы катушек
  2. Симптомы, по которым можно подозревать неисправность катушки
  3. Что вызывает неисправность
  4. Как самостоятельно проверить катушку
  5. Можно ли отремонтировать катушку своими руками?

Вроде бы – небольшой трансформатор, подающий высокое напряжение на свечи, вовремя воспламеняющий смесь в цилиндрах. Однако тривиальная роль этого устройства, иногда делает неизбежным замену либо ремонт катушки зажигания.

  • Типы катушек
  • Симптомы, по которым можно подозревать неисправность катушки
  • Что вызывает неисправность
  • Как самостоятельно проверить катушку
  • Можно ли отремонтировать катушку своими руками?

Типы катушек

Принцип катушки здесь традиционен – ток низкого напряжения первичной обмотки создает магнитное поле, наводящее во вторичной высоковольтное. Оно-то и подается на свечи.

В эксплуатируемых сегодня двигателях используется 3 типа бобин:

  1. Общая – применяемая во всех системах, включая электронную с распределителем зажигания.
  2. Индивидуальная – подающая ток непосредственно свече, исключая бронепровод. От общей отличается расположением вторичной обмотки поверх первичной.
  3. Двухвыводная/ сдвоенная – для электронных систем, синхронно подающая искру паре цилиндров, но в противоположных циклах такта сжатия.

Какой бы вариант не использовался, ни одна не застрахована от поломок.

Симптомы, по которым можно подозревать неисправность катушки

Нормальный ход мотора – это непрерывный цикл слаженного взаимодействия его составляющих. Малейший сбой или несинхронная подача искры нарушают этот порядок. Не воспламенение вовремя топлива одного или нескольких цилиндров заметит даже новичок, а во всех сразу – любого заставит выйти из уютного салона, чтобы решить проблему.

На ранней стадии перебои работы бобины можно определить:

  • по нехарактерному звуку, «троении» мотора, учащении этих признаков со временем;
  • то же самое, при резком увеличении оборотов – провалу прогазовки;
  • усилению таких примет при дожде;
  • потере тяги при наборе оборотов;
  • срабатыванию индикации «проверьте мотор» (check engine) на панели приборов.

Что вызывает неисправность

Это устройство сконструировано для продолжительного применения, но условия работы и технические особенности диктуют свои правила. Опустив заводской брак либо механические повреждения, причины – по которым починка/замена становится необходимой, бывают:

  • длительная эксплуатация , особенно в неблагоприятных климатических условиях, повышенных нагрузках;
  • использование в экстремальных температурных режимах , превышающих 150°C долгое время, что свидетельствует о неисправной системе управления мотором;
  • несоответствующее электроснабжение , вызванное недостаточной зарядкой аккумулятора. Минимальный вольтаж, подаваемый бобине для нормального ее функционирования, должен составлять 11,5 V;
  • неисправность основного кабеля , который может быть поврежден, устраняется элементарной сменой провода;
  • пробой изоляции вследствие попадания масла , влаги через изношенные уплотнители, вызывая негативное сопротивление обмоток, что приведет к поражению всего устройства.

Погрешности работы столь важной части, напротив – могут негативно отразиться на других компонентах, допустим – блоке управления двигателем (PCM).

Как самостоятельно проверить катушку

Во избежание довольно затратной, как по времени, так и по финансам, процедуры диагностики СТО, подтвердить обоснованность подозрений можно самому:

  • выкручивается свеча, вынимается бронепровод;
  • свеча, вставленная в провод высокого напряжения, прижимается к корпусу (например – к блоку цилиндров), и запускается движок.

Слабое, желтоватое и неравномерное свечение или отсутствие такового является признаком неисправной свечи зажигания, замена которой проверенно-рабочей, заставит усомниться в исправности двух следующих компонентов, ответственных за искру:

  1. высоковольтного провода, который также необременительно можно испытать другим;
  2. самой бобины.

Стоит отметить, что иномарки последних лет выпуска непривычны к такой фамильярности, и могут ответить выходом из строя доселе исправной бобины.

Метод визуального осмотра подразумевает обнаружение видимых повреждений корпуса снаружи и внутри. Выявление подгоревших мест, черных точек будет означать непременный ремонт либо смену.

Можно ли отремонтировать катушку своими руками?

Утвердительно тут можно ответить в довольно редких случаях, чаше касающихся профилактических мер. Чтобы избежать повышения сопротивления, плохого контакта либо обрыва, электрические соединения нужно оберегать от коррозии. Диэлектрическая свечная смазка здесь будет весьма кстати.

Осуществить ремонт своими руками возможно при повреждениях:

  • сгорание добавочного сопротивления – устраняется перематыванием неисправного резистора (для старых моделей);
  • поврежденный корпус меняется новым;
  • скол крышки восстанавливается эпоксидной смолой;
  • пробой на массу – термоусадочной трубкой.

Целесообразность ремонта катушек последнее время вызывает сомнения. Многие модели современных авто (как некоторые Шкоды) снабжены неразборными катушками, наполненными полимером для герметичности. Соблюсти этот параметр, даже отремонтировав катушку, после сборки будет затруднительно.

Некоторые части таки подлежат замене, к примеру – резиновые наконечники, однако специалисты советуют сменить барахлящую деталь новой и желательно – с комплектом соответствующих свечей. Главное – подобрать аналогичный по параметрам экземпляр, если вопрос не стоит в усовершенствовании всей системы зажигания.

Ремонт катушки зажигания своими руками

Ремонт модуля зажигания

Если у Вас в углу мастерской скопилось неимоверное количество мертвых модулей зажигания и выдался свободный вечерок, можно попробовать восстановить несколько экземпляров хотя бы для того, что бы не тратиться на «подменный фонд». Для этого «трупаки» необходимо рассортировать. То есть в одну кучку сложить модули предположительно с межвитковыми КЗ, они будут «донорами» плат управления, в другую – соответственно, предположительно с неисправными платами, с них можно брать катушки. Если модулей мало, то плату электроники можно попытаться восстановить.

Далее следует этап предварительной тщательной подготовки. Нам понадобятся:

1 . Плоская отвертка – ломать модуль.
2 . Паяльник – соответственно, паять.
3 . Провод МГТФ, самый тонкий, что найдете (я находил тонкий в черном фторопласте)
4 . Бормашинка, чистить места предполагаемых паек.
5 . Набор флюсоф для пайки.
6 . Какой-нить бытовой нагревательный элемент.
7 . Остальной инструмент радиомонтажника, на всякий случай.

Вскрытие » пациента» особых проблем не доставляет – нужно просто поддеть алюминиевую пластину острой отверткой и вынуть ее, оторвав, естественно, все проводники, соединяющую плату коммутаторов с внешним миром. Далее самая приятная часть работы – очистка платы от прозрачного силикона и герметика. После этой процедуры перед Вами предстанет весь богатый внутренний мир коммутатора во всей красе – то есть двух совершенно идентичных каналов управления, состоящих из коммутатора L 497 D 1 (SO 16 , SGS Thomson) и выходного транзистора BU 931 R (кристалл, SGS Thomson). Сигнал с ЭБУ поступает на коммутатор через транзистор, от которого используется только один переход, то есть в качестве диода.

У нас еще остались катушки. Если под рукой есть соответствующая измерительная аппаратура, будет совсем неплохо проверить катушки на обрыв (совсем просто) и на межвитковое замыкание. Неисправные катушки можно смело выбросить – нигде в хозяйстве они уже не могут пригодиться, ввиду своей полной неразборности. Оборванные проводники нужно удалить совсем, а места, где они были приварены нужно подготовить к пайке. Если есть флюс по алюминию, можно попробовать паять с ним, если нет – обработать площадки бормашинкой до меди. Вся плата коммутатора имеет отличный теплоотвод, поэтому перед пайкой пластину нужно нагреть до температуры градусов в 150 – 180 , иначе надежно припаять проводники будет практически невозможно. Места пайки нужно покрыть каким-либо лаком во избежание появления коррозии. Закончив пайку проводников мы получаем (надеюсь) рабочий МЗ. До окончательной сборки его неплохо проверить на стенде.

Если МЗ все-таки не работает, то необходим ремонт платы коммутатора (если, естественно, у Вас заведомо исправные катушки). Необходимо проверить прохождение сигнала от входа до выхода. L 497 D 1 , если потребуется замена, стоит около 3 уе, BU 931 – около 6 у.е. но пытаться менять мощный транзистор в исполнении «на кристале» нецелесообразно, а менять на корпусной практически нет смысла – будет трудно обеспечить хорошее охлаждение и этот МЗ все равно чуть позже сгорит. Для разбирающихся в электроннике приведена схема коммутатора МЗ. Правда, сразу предупреждаю – неизвестно от какого из многочисленных вариантов.

Если в результате изысканий осталась рабочая плата коммутатора без подходящей пары катушек – не стоит отчаиваться, на ее основе можно сделать прекрасный тестер катушек зажигания. Нужно только сделать небольшой генератор с регулируемой частотой и оформить изделие в красивую коробочку. Теперь Вы можете проверять катушки от ГАЗ и ВАЗ (как известно, все «новые» модели ВАЗ 21114 , 21124 , 11183 , 11193 комплектуются катушками или индивидуальными катушками на свече.

Напомню еще раз, все что описано выше – касается МЗ «старого» образца, выпускаемого до 2003 года. с 09 . 2003 им на смену пришел схемотехнически другой модуль (см. фото слева. Двойным щелчком мыши его можно увеличить.). В этой модификации используется только одна микросхема L 497 , работающая сразу на оба канала. Для управления выбором канала используется микросхема HCC 4001 B, представляющая собой 4 элемента 2 И‑НЕ. Этот модуль унаследовал все детские болезни своего предшественника – невысокую надежность и большой разброс по параметрам.

Катушка МЗ (их в модуле две) является обычным повышающим трансформатором. Ниже на фото Вы можете ознакомиться с его конструкцией.

Проверка и «ремонт» катушки зажигания Denso 90919-02240

Проверьте одиночную катушку зажигания, отдельную катушку зажигания или катушку свечи зажигания (в зависимости от предпочтений). На примере Denso 90919-02240.

Если ваш автомобиль начинает хаотично двигаться, вы теряете и восстанавливаете сцепление с дорогой, обороты холостого хода «плавающие» и Check Engine не включается. Скорее всего, проблема в катушках зажигания.

Визуальный осмотр поможет определить проблему.

Сначала проверьте свечи зажигания:

— рабочий зазор. Заменив свечи на осмотре самостоятельно, каждый хозяин может увидеть сгоревшие электроды.

— проверьте изолятор свечи зажигания. Та что белая)) Пятна желтые на изоляторе, т.н. корона нормальные. Это НОРМАЛЬНО, если имеется неисправность черного цвета.

Замените свечу зажигания и, в большинстве случаев, катушку.

Затем проверьте катушки.

Посмотрите внимательно и понюхайте. На нем не должно быть трещин, черных пятен, запаха горящих обмоток и проводов.

Если «рысью» заметно заметно, то даже на холостом ходу двигатель работает нестабильно. Обнаружить неисправную катушку — не большая проблема.

Заводить машину. Отключите первую линию напряжения через блок катушек от 1 катушки. Если катушка в порядке, двигатель резко изменит свой рабочий шум и попытается заглохнуть. Повторно подключите катушку, и звук мотора должен вернуться к своему первоначальному «хлопку». Таким же образом проверьте все 4 последовательно соединенные катушки.

Сломанная катушка, даже отключенная от бортовой сети, не повлияет на «горячий» звук двигателя, потому что, если катушка «мертвая», наличие или отсутствие питания не повлияет на него.

Катушки ремонту не подлежат.

В моем случае все сложнее.

Моя машина слегка вибрирует, динамика разгона вялая, скачки зажигания неравномерные и еле уловимые, не загорается «Чек» и гудит магнитола. Мерцание »происходит в диапазоне от 2000 до 2600 об / мин. Всегда заводите автомобиль с первого раза. Бездействие остается неизменным. Вероятно, это все симптомы.

Визуальный осмотр показал все катушки с трещинами, 2 свечи зажигания с проколами.

Когда выяснилось, что катушки нужно заменить, я решил поэкспериментировать. Причины эксперимента банальны: нехватка денег (а до зп оставалось еще 10 дней), машина нужна была каждый день, ну в конце концов стало интересно найти «чудо-лекарство».

Способ 1 — изолента.

Самый простой и самый ненадежный. Во-первых, полоски изоленты не выдерживают этого тока.

Во-вторых, сама лента нагревается по мере прогрева двигателя. И его клей начинает течь. Лента быстро отслаивается.

Этого хватило на 3 старта и 40 км езды. Громкоговорители перестали трескать, вернулась динамика, пропали пропуски. Потом все возвращается.

Как сказал мой друг-электрик: «Использование клейкой ленты на змеевиках аналогично использованию квадратного провода 0,01 дюйма на водонагревателе мощностью 1,5 кВт».

Но это имеет смысл, поскольку изолента — самый дешевый способ проверить катушки на наличие поломок. Некоторое время это будет работать. Самое главное — успеть заметить, произошли ли какие-то изменения.

Цена: от 50 до 150 руб.

Способ 2 — ПВХ изоляция (термоусаживаемая трубка).

Чуть надежнее, но не для всех. У меня есть глубокие и узкие вставные колодцы. А катушка в «дополнительной изоляции» просто не влезет в колодец.

При пробое резиновых наконечников поможет «термоусадка». На сколько долго? Только операция покажет: день, неделя, месяц. На разных форумах люди указывают разные временные рамки, но я не видел этого больше полугода. Лично при неполной шумоизоляции (2 слоя на торцах и 1 слой на пробке) они протянули 5 дней езды, т.е. примерно 24-26 стартов и около 600 км.

Опять же, «термоусаживаемый» утеплитель — не панацея. Под большой нагрузкой, под воздействием температуры он становится очень мягким, меняет форму, а сила тока в принципе на пике ценности терпеть не могут.

  1. 3-х ходовая — жидкая изоляция NANOPROTEC
  2. Метод 4 — Замена резиновых наконечников.
  3. Способ 6 — замена комплекта катушек (4 шт.) И штекеров к-т.

3-х ходовая — жидкая изоляция NANOPROTEC

Ну думаю это счастье! Замечательное решение «из-за границы». Но это все ложь … и провокация. Может помочь защитить от влаги, создав изолирующий слой. А вот силы тока на «высокое напряжение» совсем не выдерживает. Единственная мера, которая никак не повлияла на то, что более того, заявленная рабочая температура до +140 — это вообще неправда.Либо она расплавилась, либо испарилась, либо испортилась.

Метод 4 — Замена резиновых наконечников.

Лучший выход для тех, у кого есть нервный срыв, — дать чаевые. Неважно, купите ли вы только резиновые наконечники, замените резину силиконом или возьмете комплект для ремонта катушки (включая наконечник и верхнюю прокладку). В заключение, думаю, вам будет приятно.

В ожидании прибытия катушек Denso и свечей зажигания. При наличии другого магазина забрал свечи NGK. Решил продолжить эксперимент.

Даже на катушках с новыми свечами зажигания этого хватит.

Я приехал на 35 стартов и около 850 км.

Способ 6 — замена комплекта катушек (4 шт.) И штекеров к-т.

Самый надежный и надежный способ, но он дорогостоящий. Конечно, заменил все на новое, машина работала как надо, не таскала и не дергала. Выбор катушек огромен, причем выбирать можно по качеству и кошельку.

Я выбрал Китай. Опять же по совету моих друзей, которые пользуются услугами этой компании и очень положительно отзываются о качестве.

Пока работает отлично. На сколько долго? Время и операция покажут!

Эта статья очень рекомендуется! И каждый сам решает, что и как делать. Эксперимент проводился только для получения опыта. И не всегда такие операции выгодны для состояния автомобиля в целом, а для отдельных узлов и узлов в частности. Я надеюсь на ваше понимание!

Не скупитесь на «расходники». Выполняйте техническое обслуживание вовремя.

Не выбрасываем катушки зажигания, не тратим деньги, а просто ремонтируем!

  • Форумы
  • Технический раздел
  • Эксплуатация, Обслуживание и Ремонт HUMMER

Strem
  • 13 Авг 2013
  • #1
  • Harley-Davidson
    • 14 Авг 2013
  • #2
  • Viking&Son
    • 14 Авг 2013
  • #3
    • 14 Авг 2013
  • #4
  • Newman
    • 14 Авг 2013
  • #5
  • Не, ну а че, я всегда так делаю. Чуть что, я тут как тут с феном.

    Зы: Выложи лучше фотки Хомяка, очень посмотреть охота

    • 14 Авг 2013
  • #6
  • Newman
    • 14 Авг 2013
  • #7
    • 14 Авг 2013
  • #8
  • Newman
    • 14 Авг 2013
  • #9

  • Опс,( ковыряясь в носу), и не с того да сего?)))) чем обязан ( сорри хоз. темы)[/QUOTE]

    Ono, ты сейчас о чем?

    • 14 Авг 2013
  • #10
  • Strem
    • 15 Авг 2013
  • #11
  • Не, ну а че, я всегда так делаю. Чуть что, я тут как тут с феном.

    Можно воспользоваться открытым огнем (зажигалка, газовая плита), но нужно быть осторожным. (опасно)!

    О ремонте катушки зажигания

    Эта деталь является одной из главной системы зажигания бензиновых двигателей. Большое значение катушке придаётся потому, что сжатая большим давлением топливовоздушная смесь может воспламениться только искрой свечи. Чтобы пробить искровой промежуток необходимо подать высокое напряжение. Величина его более 30 тысяч Вольт. Это напряжение вырабатывается катушкой зажигания.

    По мере совершенствования конструкции автомобиля, происходили изменения систем зажигания транспортных средств. Разработаны и успешно используются несколько типов катушек для получения высоковольтного напряжения, но назвать их взаимозаменяемыми нельзя.

    На фотографии показана катушка автомобилей «Москвич». Особенностью изделия является наличие дополнительного сопротивления, подсоединяемого параллельно первичной обмотке. Применяется в контактных системах зажигания.

    Увеличение мощности силового агрегата потребовало повысить степень сжатия двигателя, а это влечёт увеличение высокого напряжения. Поэтому изменилась система искрообразования, в том числе катушка. Дальнейшая модернизация изделия привела к появлению изделий с четырьмя выводами высоковольтных проводов, сдвоенные, индивидуальные образцы.

    Внешний вид устройства семейства автомобилей ВАЗ 2108 показывает отличие от предшествующей конструкции.

    Свидетельства неисправностей

    Случается, что эта деталь создаёт проблемы водителю и автомобилю. Основных признаков отказов выделяют два, пропуски зажигания, невозможность запустить двигатель. Опытные водители определяют признаки «ушами», говорят, мотор «троит». Современные автомобили с бортовым компьютером сигнализируют о неисправности водителю.

    Пропуск зажигания позволяют с трудом добраться до ближайшего сервиса, но при полном отказе такое возможно только на буксире или эвакуаторе. Правда, в тех случаях, когда мотор обслуживает несколько катушек, при отказе одной из них, продолжение движения возможно, но об экономии топлива и высоких скоростях придётся забыть.

    Что предпринимают в таком случае

    Самое простое, это заменить неисправную деталь. Встречаются водители, которые возят в багажнике такую деталь, заменить её своими руками довольно просто. В некоторых случаях производят ремонт катушки зажигания, но только в том случае, если отсутствует межвитковое замыкание, обрыв обмоток. Перед заменой или ремонтом нужна проверка катушки зажигания.

    Выполняют её мультиметром, автомобильным тестером, контрольной лампочкой. Обрыв обмоток, добавочного резистора или замыкание витков обнаруживают измерением сопротивления. Пробой изоляции или утечку высокого напряжения на массу автомобиля можно увидеть. На устранении таких проблем остановимся подробнее.

    При проверке исправности источника высокого напряжения контактной системы зажигания, нельзя оставлять включенной систему зажигания. Это может привести к выходу из строя катушки, так как на неё поступает ток значительной величины.

    О ремонте таких деталей.

    Старые модели грешат проблемой, когда перегорает добавочное сопротивление. Такое «горе» поправимо своими руками. Для ремонта его необходимо демонтировать, перед этим следует запомнить расположение подходящих проводов. Перегоревший добавочный резистор перематывают. Используют провод из стали Ст0 диаметром 0,4 мм и длиной примерно 140 см.

    Наматывать следует на сердечнике диаметром 0,5 мм. Готовую спираль приклёпывают заклёпками к контактным пластинам, укладывают в желобок керамической пластины, заливают жидким стеклом или эпоксидной смолой. По нему протекает ток, нагревающий спираль, поэтому её заливают компаундом. Сопротивление обмотки проверяют мультиметром, оно должно иметь значение 1,25 – 1,4 Ом.

    Можно использовать никелиновый провод марки НП 2. Диаметр выбирают примерно 0,3 мм, намотку производят на оправке диаметром 3,5 – 4 мм. Это выполняют своими руками, используя приспособление для намотки витков, дрель или другие приспособления.

    У более современных изделий отсутствует дополнительное сопротивление, но их преследуют другие виды неисправностей, которые легко обнаружить внешним осмотром. К ним относят механические повреждения корпуса, сколы карболитовой крышки, износ резьбы на контактных винтах, пробой высоковольтного импульса на массу.

    Неисправную крышку, которую пробивает, заменяют новым изделием. Нужно аккуратно развальцевать края металлического корпуса, извлечь дефектную деталь, установить новую крышку. После этого снова завернуть края корпуса. Обычно работоспособность удаётся восстановить.

    Важно! Катушка охлаждается трансформаторным маслом, поэтому старайтесь его не разлить. Если такое вдруг произошло, нужно добавить необходимое количество жидкости.

    Некоторые водители пытаются восстановить трещины или сколы крышки эпоксидной смолой. Для этого они изготавливают «хитроумную опалубку», которую заливают смесью эпоксидной смолы с наполнителем. В некоторых случаях ремонт своими руками получается, но в большинстве случаев это ненадолго.

    Что ещё можно посоветовать

    Выходят из строя и современные изделия, которые также восстанавливают. Симптомы поломок такие же, определяют их визуально или мультиметром. Чаще всего пробивает высокое напряжение. Такую проблему легко устранить своими руками. Нужно купить в магазине радиодеталей отрезок термоусадочной трубки диаметром 23 – 25 мм. Неисправный прибор следует обезжирить и одеть трубку. Далее доступным способом нагреть её для усадки, затем повторить то же самое со вторым слоем.

    Многие водители задаются вопросом о том, почему иногда новая деталь, за которую отдана приличная сума, быстро выходит из строя. Однозначный ответ дать трудно, но такое случается. Как только появляются симптомы неисправностей, приходится брать мультиметр и проверять работоспособность. Требуется измерить сопротивление между экраном (массой) и выводом для провода или наконечника свечи. Сопротивление в этом месте должно быть в пределах 1,2 Мом.

    Если оно меньше или значительно больше указанного предела, ток высоковольтного импульса проходить не будет. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются на индивидуальных катушках. Возникшую неисправность можно попытаться устранить своими руками. Расположение контакта для провода или свечи находится глубоко, но к нему нужно добраться. Ножовкой по металлу аккуратно спиливают наконечник из пластика возле самого наплыва.

    Далее надфилем нужно удалять пластик в районе контакта до появления слоя эпоксидной смолы, обычно жёлтого цвета. После этого напильником снова удаляют смолу до появления пятака и контактного провода. Признаки поломки видны невооружённым глазом, это отсутствие контакта между проводом обмотки и контактным пятаком. Его следует тщательным образом пропаять, после этого собирают обратно.

    Снова понадобиться эпоксидная смола, спиленный наконечник, в котором предварительно удаляют следы, которые оставил ток высокого напряжения. Его следы отчётливо видны на внутренней части наконечника. Устанавливают наконечник, стык заливают смолой. Его расположение должно быть как можно ближе к основанию.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector