3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Передняя подвеска; Калины

Передняя подвеска «Калины». Рекомендации по ремонту и эксплуатации «Лады Калины»

Лада Калина впервые появилась на российском рынке 18 ноября 2004 года. Именно с этого автомобиля началась новая эра в развитии Волжского автогиганта.

Данная машина выпускалась до 2013 года, а ее общий тираж достигает объема в 600 000 штук. Машина стала новой во всем, начиная от платформы и заканчивая эргономикой салона. Передняя подвеска данного авто, независимая, типа МакФерсон, что является существенных продвижением вперед компании Лада.

Передняя подвеска Калина, схема устройства с расшифровкой

Чехол (1), шаровая опора (2), стопорное кольцо (3), гайка ступичного подшипника (4), защитный колпак (5), ступица (6), ступичный подшипник (7), поворотный кулак (8), диск механизма тормозов переднего колеса (9), щит механизма тормозов (10), гайка (11), эксцентриковый болт (12), поворотный рычаг (13), пружина передней подвески (14), шток амортизатора (15), верхняя чашка пружины (16), верхняя опора стойки амортизатора (17), гайка штока амортизатора (18), подшипник верхней опоры стойки амортизатора (19), прокладка пружины (20), буфер хода сжатия (21), защитный кожух (22), телескопическая стойка (23), приводный вал переднего колеса (24), крепежный кронштейн штанги стабилизатора поперечной устойчивости (25), растяжка передней подвески (26), штанга стабилизатора поперечной устойчивости (27), стойка стабилизатора поперечной устойчивости (28), рычаг передней подвески (29).

Поворотные механизмы

При ремонте «Лады Калины» необходимо учитывать то, что после вмешательства в конструкцию передней подвески потребуется регулировать развал и схождение колес. На амортизационной стойке устанавливается поворотный рычаг. Причём на двух одинаковых стойках его положение будет иным. В этом рычаге имеется отверстие, в которое устанавливается наконечник рулевой тяги. Ее длину можно изменять при помощи муфты специальной конструкции.

Поворотный кулак закреплен на кронштейне передней стойки при помощи двух болтов и гаек. Верхний болт имеет овальную шайбу, при помощи которой регулируется развал колес. Вращая болт, вы смещаете относительно передней стойки поворотный кулак. Внизу он закрепляется посредством шарового шарнира к поперечному рычагу подвески.

Стук в передней подвеске на Калине, причины стука

Существуют четыре главные причины появления скрипов и стуков в передней подвеске:

  • Качество дорожного полотна. Да, даже самая новая и идеальная подвеска может стучать и поскрипывать на плохих дорогах, даже если ранее этого не наблюдалось. Чтобы проверить эту теорию, проедьте несколько сотен метров по хорошо асфальтированной дороге. Если стука нет, значит подвеска в порядке. В противном случае смотрите вторую причину.
  • Если стук сопровождается вибрацией в рулевое колесо, значит его причина — неисправность рулевой рейки либо истончение тормозных дисков.
  • Третья причина — потерявшие тонус пружины, из-за чего корпус автомобиля фактически бьется об подвеску.
  • Исхудавший сайлентблок, предназначенный для гашения стуков и вибраций при движении.

Принцип действия

На Лада Калина подвеска МакФерсон улучшила качество езды. Начиная с Калины все новые модели АвтоВАЗа стали укомплектовываться именно подвеской МакФерсон. При езде гораздо эффективнее снижается уровень воздействия плохой дороги на корпус, благодаря чему ездить на авто намного комфортней, чем к примеру, на ВАЗ 2109, где установлен подобный тип подвески.

Так, независимая подвеска МакФерсон состоит из двух полуосей, позволяющие сделать колеса практически независимыми друг от друга. Это означает, что колеса при наезде одного из них на кочку, впадину или на что-то еще, не изменяют уровень наклона, как это есть нормой в полузависимых и зависимых подвесках.

Отличия передней подвески Калины от ранее выпущенных автомобилей АвтоВАЗа

Все машины компании АвтоВАЗ имели спереди подвеску МакФерсон, но она значительно отличалась от тех, которые использовали в 70-х, 80-х и 90-х в Форд, Фиат, Фольксваген и тд.. Так, главные отличия подвески МакФерсон от подвесок моделей Лада до 2004 года заключены в следующем:

  • Вместо подшипника в МакФерсон смонтирована втулка.
  • В МакФерсон подшипник шарового вида в радиусе больше, также различается конструкция. Теперь он находится в верхней части меж опорой и пружинным элементом в стиснутом состоянии, что отлично помогает убирать стуки при движении.
  • Когда поворачиваются колеса, стойка передней подвески, а точнее ее корпус, проворачивается с пружиной одновременно. Когда это происходит, амортизаторный шток остается недвижим.

Замена сайлентблоков на Калине пошагово

Сначала демонтируйте поперечный рычаг:

  1. Снимите колесо и обрызгайте все соединения поперечного рычага с помощью WD-40.
  2. Когда смазка проникнет в труднодоступные места, начинайте откручивать болты.
  3. Демонтируйте болт шаровой опоры, однако перед этим уберите с болта шплинт.
  4. Далее открутите крепежный болт шарнира продольной растяжки и уберите его.

Затем открутите болт с гайкой, фиксирующий стойку стабилизатора.

Следующим этапом является болт поперечного рычага. После демонтажа болта с гайкой, можно снимать рычаг.

Далее переходим к резино-металлическому шарниру продольной растяжки:

  1. Предварительно зажав рычаг в тисках, по очереди выбивайте сайлентблоки с помощью тонкой плоской отвертки или зубила.

Если в ходе снятия в рычаге останется его металлическое основание, придется его также выбивать и очищать посадочное место от грязи.

Установка новых сайлентблоков выполняется посредством их запрессовывания в рычаг с помощью тисков, с полной фиксацией, нанося молотком удары каждые 5-8 мм по корпусу.

Подушка и стойка стабилизатора:

    Демонтировать стойку стабилизатора очень просто. Достаточно выкрутить крепежный болт от поперечного рычага, второй конец просто освобождаем от стабилизатора простыми раскачиваниями.

Чтобы освободить подушку, возьмите ключ на «13» и открутите по два крепежных болта кронштейна, после чего высвободите ее.

  • Когда она будет освобождена, ее можно снять, разрезав ножом в наиболее тонком месте, или снять со стабилизатора, смазав его WD-40 либо мыльным раствором.
  • Кронштейн поперечного рычага:

    1. Наиболее крупный сайлентблок рычага находится у самого основания.
    2. Самым простым вариантом его снятия является поджог. Когда на нем прогорит резина, достаньте его и очистите посадочное место. Безусловно, его можно выпрессовать через тиски, однако это займет время.

    Новые сайлентблоки смажьте WD-40 или мыльным раствором и установите на место с помощью головки на «30» и тисков, запрессовывая его.

    Признаки неисправности стабилизатора поперечной устойчивости ЛАДА “Калина”

    Неисправности стабилизатора подвески проявляются при прохождении поворотов и движении по неровностям дороги. Причиной неисправности служат разбитые втулки или плохая затяжка гаек хомутов, удерживающих штангу стабилизатора. Проявляется это следующим образом:

    • появляется стук под капотом при проезде ям и ухабов;
    • автомобиль начинает “уходить в сторону” при езде по прямой и приходится постоянно корректировать его траекторию (особенно заметно это на скорости);
    • машина сильно раскачивается и кренится при повороте или торможении;
    • во время маневрирования появляется чрезмерный крен.

    Самостоятельно проверить втулки и крепления стабилизатора можно так:

    1. вывернуть колеса в сторону до упора, освободив место в колесной нише;
    2. взяться за стабилизатор “Калины” рукой и сильно подергать в разных направлениях;
    3. при наличии малейшего люфта необходимо заменить втулки стабилизатора.

    Более детальный анализ состояния можно произвести, загнав машину на яму или подъемник. Так можно точно установить откуда идет стук и какая деталь нуждается в замене.

    Что нужно для замены стабилизатора “Калина”

    Для замены стабилизатора поперечной устойчивости понадобятся:

    • стандартный набор торцовых ключей (можно использовать накидные);
    • жидкость WD-40;
    • домкрат;
    • специальное приспособление (надставка);
    • молоток;
    • втулки стабилизатора “Калина”;
    • стойки стабилизатора;
    • штанга стабилизатора.

    Для доступа к креплениям стоек и стабилизатора необходимо поставить машину на смотровую яму или подъемник.

    Пружина передней подвески Калина, как поменять пружину

    1. Сначала откройте капот и ослабьте верхнюю крепежную гайку опоры к стойке: накиньте на гайку ключ на «22» и ослабьте крепление, удерживая шток от проворачивания ключом на «9». Достаточно сделать несколько оборотов.

    Далее поднимите переднюю часть авто домкратом и снимите колесо.

    Выньте тормозной шланг с зацепления на стойке и отведите его в сторону.

    Далее нанесите на все соединения проникающую смазку.

    Затем открутите гайку, которая крепит рулевой наконечник к поворотному рычагу, и выбейте оттуда наконечник с помощью молотка и монтировки, либо выпрессуйте, используя съемник.

    Теперь приступайте к нижнему креплению стойки, где нужно отвернуть две гайки с помощью ключей на «17» и «19».

    Осталось открутить три крепежные гайки передних опор к стакану (кузову).

    Последнюю гайку не откручивайте до конца, чтобы стойка держалась. Когда вы разъедините стойку с поворотным кулаком, можно открутить последнюю гайку, и опустить ее вниз, придерживая другой рукой.

    Теперь вам потребуются стяжки пружин. Их можно приобрести в любом автомагазине.

    Оденьте их с обеих сторон на витки пружины и с помощью данных приспособлений выполните их сжимание.

    Когда пружина будет достаточно стянута и не будет упираться в опору стойки, открутите верхнюю гайку.

    Выньте опору вместе резинкой, чашкой и подшипником.

    Затем можно вынимать пружину.

  • Сборка выполняется в обратном порядке.
  • Новые пружины стяните до требуемого момента и оденьте на стойку. Крайний нижний виток должен попасть точно в углубление.

    Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

    На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

    Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

    Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

    Ремонт ходовой части автомобиля VAZ Lada Kalina в Москве

    • 1117
    • 1118
    • 1119
    • 2192
    • 2194

    Ремонт ходовой части авто VAZ Lada Калина в автомастерских города Москва

    17 компании по ремонту автомобилей

      • Ттс моторс
      • Пятницкое шоссе, 2
      • +7 (495) 24. показать все

      пн-пт 09:00–19:00; сб,вс 10:00–18:00

    Новые отзывы об автосервисах (ремонт ходовой части автомобиля vaz lada kalina) в Москве

    Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

    Был 8 ноября 2020 г, требовалась диагностика лонжерона, проверили быстро, нашли небольшую ржавчину, зачистили шкуркой, обработали преобразователем покрыли антикором и сверху покрасили в цвет кузова, качество отличное, цена прия.

    Наплевательское отношение к клиентам, вообщем это больше проблема администрации нежели мастеров. Вообщем будьте готовы к хамству

    Не умеют обслуживать то что заявлено здесь

    Свежие вопросы автомастерским (ремонт ходовой части автомобиля vaz lada kalina) в Москве

    Здравствуйте
    занимаетесь автомобилями ЗАЗ?

    Добрый вечер. Скажите пожалуйста, вы удаляете катализатор и сажевый фильтр на Санта Фе, дизель 2016г. в.? Сколько будет стоить вся работа?

    В жаркую погоду перестали закрываться на сигнализацию замки левой передней и левой задней дверей (Ниссан Мурано z-50 американец) можете отремонтировать без замены на новые?

    Если можно то пишите мне лучше ватцап
    89857782028
    Спасибо.

    Ремонт ходовой части ВАЗ Лада Калина в Москве — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

    Передняя подвеска Лада Калина

    Лада Калина впервые появилась на российском рынке 18 ноября 2004 года. Именно с этого автомобиля началась новая эра в развитии Волжского автогиганта.

    • 1 Устройство передней подвески
    • 2 Устройство подвески Лада Калина
    • 3 Принцип действия
    • 4 Стук в передней подвеске Лада Калина
      • 4.1 Замена сайлентблоков передней подвески
      • 4.2 Сайлентблок
      • 4.3 Статьи по теме:

    Данная машина выпускалась до 2013 года, а ее общий тираж достигает объема в 600 000 штук. Машина стала новой во всем, начиная от платформы и заканчивая эргономикой салона. Передняя подвеска данного авто, независимая, типа МакФерсон, что является существенных продвижением вперед компании Лада.

    Устройство передней подвески

    Передняя подвеска Лада Калина независимая на стойках МакФерсон. Данная подвеска является самой распространенной в автомобильном мире за свою цену и приемлемые, за эту цену, характеристики. Ранее в Лада использовалась данная подвеска, к примеру, в Лада Самара, но она была куда беднее по оснащению МакФерсон, хоть и являлась на 90% похожей на нее.

    Итак, подвеска Лада Калина состоит из следующих составляющих:

    1. Стабилизационной штанги;
    2. Скобы для закрепления стабилизационной штанги;
    3. Крепления поперечного рычага;
    4. Рычаг передней подвески;
    5. Основания СПУ (стабилизатора поперечной устойчивости);
    6. Стойка передней подвески телескопического вида;
    7. Опоры в виде шара;
    8. Кулага;
    9. Продольной растяжки;
    10. Крепления растяжки.

    Устройство подвески Лада Калина

    В состав подвески входят пружины винтового типа и конического вида, их нет на фото. Пружины располагаются над стойкой подвески. Благодаря им и амортизатору происходит обеспечение плавности хода и управляемости автомобиля. Пружина изготавливается из стали с низким содержанием углерода, она смягчает удары, наезды на неровности и кочки. Когда машина наезжает на препятствие, колесо становится фактически полностью не управляемым, что является проблемой. Пружина необходима для возврата колеса на свое место. Амортизатор же необходим для гашения колебаний после прихода колеса в норму на свое место. Рычаг передней подвески убирает крен и удерживает на себе колесо, также рычаг передней подвески является элементом установки колеса на свое место при наезде на преграды. Стойка СПУ необходима для связи кузова и подвески. Данный элемент уравнивает колебания кузова и подвески, что позволяет машине двигаться без проблем с наклоном при поворотах.

    Принцип действия

    На Лада Калина подвеска МакФерсон улучшила качество езды. Начиная с Калины все новые модели АвтоВАЗа стали укомплектовываться именно подвеской МакФерсон. При езде гораздо эффективнее снижается уровень воздействия плохой дороги на корпус, благодаря чему ездить на авто намного комфортней, чем к примеру, на ВАЗ 2109, где установлен подобный тип подвески.

    Так, независимая подвеска МакФерсон состоит из двух полуосей, позволяющие сделать колеса практически независимыми друг от друга. Это означает, что колеса при наезде одного из них на кочку, впадину или на что-то еще, не изменяют уровень наклона, как это есть нормой в полузависимых и зависимых подвесках.

    Отличия передней подвески Калины от ранее выпущенных автомобилей АвтоВАЗа

    Все машины компании АвтоВАЗ имели спереди подвеску МакФерсон, но она значительно отличалась от тех, которые использовали в 70-х, 80-х и 90-х в Форд, Фиат, Фольксваген и тд.. Так, главные отличия подвески МакФерсон от подвесок моделей Лада до 2004 года заключены в следующем:

    • Вместо подшипника в МакФерсон смонтирована втулка.
    • В МакФерсон подшипник шарового вида в радиусе больше, также различается конструкция. Теперь он находится в верхней части меж опорой и пружинным элементом в стиснутом состоянии, что отлично помогает убирать стуки при движении.
    • Когда поворачиваются колеса, стойка передней подвески, а точнее ее корпус, проворачивается с пружиной одновременно. Когда это происходит, амортизаторный шток остается недвижим.

    Стук в передней подвеске Лада Калина

    Многие автомобилисты боятся того дня, когда в подвеске, особенно в передней, появляются странные стуки в передней подвеске, которые нарастают с увеличением скорости. Конечно, есть смысл беспокоиться, но с тем же, подвеска автомобиля – это прочный и надежный узел, который явно выдержит еще несколько километров до СТО или гаража, где ее можно будет продиагностировать.

    Существует четыре основные причины возникновения стуков и скрипов в передней подвеске Лада Калина. Из трех возможных причин возникновения стуков две из них можно самостоятельно устранить.

    Так, первой причиной, по которой может возникать стук в подвеске – это качество дорожного покрытия. Да, подвески, даже самые идеальные и новые могут поскрипывать и стучать при плохой дороге, даже если этого не наблюдалось ранее. Для проверки этой теории стоит выехать на хорошо асфальтированную дорогу и проехать несколько сотен метров , если стука нет – с подвеской все хорошо, если нет, смотрим вторую причину.

    Вторая причина возникновения стука, если он сопровождается вибрацией в руль, является неисправность рулевого управления, а точнее рулевой рейки или истончение тормозных дисков, если диски можно заменить самостоятельно, то в случае с управлением, если вы не механик 80 уровня, лучше не заигрывать и сразу привезти машину на станцию СТО.

    Третья причина это потерявшие тонус пружины вследствие чего корпус машины практически бьется об подвеску. С этой проблемой не стоит бороться самостоятельно – лучше сразу отвезти машину на СТО или в сервисный центр, так как при самостоятельном ремонте может быть сильно задета стойка передней подвески.

    Четвертой причиной является исхудавший сайлентблок, который предназначен для гашения вибраций и стуков при езде. Заменить сайлентблок можно самостоятельно, поэтапно замену сайлентблока в Лада Калина моно увидеть в следующем пункте.

    Замена сайлентблоков передней подвески

    Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина необходима спустя 15-17 000 км, иначе могут наблюдаться шумы и стуки при движении. В большинстве случаев, потеря его функций наблюдается после 15-17 000 км, стуки, появились в этот период километров, являются проблемой неисправных сайлентблоков.

    Сайлентблок

    Схема замены сайлентблока выглядит так:

    • Машина размещается над ямой или канавой для того, чтобы иметь возможность комфортно видеть всю подвеску. Движители фиксируются колесами, сам автомобиль ставим на ручник, далее стоит еще раз проверить, что машина неподвижна.
    • Домкратом следует приподнять автомобиль и снять колесо спереди.
    • После этого следует зафиксировать руками болты шаровой опоры, после чего снимаются ее крепления.;
    • Откручивается гайка СПУ, перед эти выбивается опора шарового типа в нижнюю часть, после этих манипуляций снимаются болты.
    • После снятия болтов, вытаскивается втулка, блокирующая рычаг. После вытаскивания втулки, вытаскивается рычаг.
    • На рычаге есть метки, которые указывают направление установки новых сайлентблоков, при монтировании новых блоков следует это учитывать.
    • Сайлентблоки нужно смазать в месте соприкосновения с рычагом. При помощи тисков или пассатижей следует поддавливать блоки до отпадания их.

    Схема приблизительная и является ознакомительной для понимания того, сколько нужно произвести манипуляций для замены сайлентблоков.

    Устройство передней подвески Лада Калина

    Передняя подвеска Lada Kalina существенно отличается от автомобилей прошлых лет. В данной статье Вы найдете схему и описание конструкции передней подвески автомобиля.

    Схема передней подвески Калины

    1 — чехол; 2 — шаровая опора; 3 — стопорное кольцо; 4 — гайка подшипника ступицы; 5 — защитный колпак; 6 — ступица; 7 — подшипник ступицы; 8 — поворотный кулак; 9 — диск тормозного механизма переднего колеса; 10 — щит тормозного механизма; 11 — гайка; 12 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 13 — поворотный рычаг; 14 — пружина передней подвески; 15 — шток амортизатора; 16 — верхняя чашка пружины; 17 — верхняя опора амортизаторной стойки; 18 — гайка штока амортизатора; 19 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 20 — прокладка пружины; 21 — буфер хода сжатия передней подвески; 22 — защитный кожух; 23 — телескопическая стойка; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — растяжка передней подвески; 27 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 28 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 29 — рычаг передней подвески

    Справочные данные

    Углы установки передних колес под нагрузкой 320 кг:

    Развал передних колес, град-0°30′..+0°30′
    Схождение передних колес, мм-1…+ 1
    Продольный наклон оси поворота колеса, град1-2°

    Углы установки передних колес у снаряженного автомобиля:

    Развал передних колес, град0 — 1°
    Схождение передних колес, мм0,5-2,5
    Продольный наклон оси поворота колеса, град1-2°

    Моменты затяжки резьбовых соединений:

    Наименование узлов и деталейРезьбаМомент затяжки,
    Н-М (кгс-м)
    Болты крепления колесаМ12×1,2565,2-92,6 (6,7-9,5)
    Гайка подшипника ступицы переднего колесаМ20х1,5225,6-247,2 (23-25,2)
    Болты крепления шаровой опоры к поворотному кулакуМ10×1,2549,0 -61,7 (5,0-6,3)
    Гайка крепления шарового пальца к рычагуM12x1,2566,6-82,3 (6,8-8,4)
    Гайка регулировочного болта (с эксцентриком) стойки передней подвескиM12x1,2577,5-96,1 (7,9-9,8)
    Гайка болта крепления стойки передней подвески к поворотному кулакуM12x1,2577,5-96,1 (7,9-9,8)
    Гайки крепления штока стойки передней подвески к верхней опореМ 14×1,565,9-81,2 (6,7-8,3)
    Гайки крепления верхней опоры стойки передней подвески к кузовуМ819,6-24,2 (2-2,5)
    Гайка болта крепления рычага передней подвески к кузовуМ12×1,2577,5-96,1 (7,9-9,8)
    Гайки крепления растяжки передней подвескиM16x1,25160-176,4 (16,3-18)
    Болты крепления кронштейна растяжкиM10x1,2542,1-52,0 (4,3-5,3)
    Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу
    передней подвески
    M10x1,2542,1-52,0 (4,3-5,3)
    Гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузовуМ819,6-24,2 (2-2,5)
    Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвескиМ12х1,2566,6-82,3 (6,8-8,4)

    Устройство передней подвески Калины

    Передняя подвеска ВАЗ 1117, 1118, 1119 — является независимой с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми коническими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

    Основой подвески является амортизаторная стойка, нижняя часть которой соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Угол развала регулируется верхним болтом. Также на стойке установлены винтовая коническая пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стой­ки в сборе с подшипником.

    Верхняя опора крепится к чашке брызговика кузова тремя самоконтрящимися гайками. Ее конструкция значительно отличается от конструкции опор, которые использовались на автомобилях ВАЗ 2108—2110:

    1. Вместо запрессованного упорного подшипника установлена стальная втулка, привулканизированная к резиновому массиву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние звуки.
    2. Упорный шариковый подшипник имеет больший диаметр и другую конструкцию. Расположен он между верхней опорой и пружиной и находится в сжатом положении, что позволяет устранять все зазоры и стуки. Увеличилась долговечность подшипника, за счет увеличения площади контакта шариков с дорожками качения.
    3. При повороте колес корпус стойки вращается вместе с пружиной. При этом шток амортизатора остается неподвижным, соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше.

    Продольные растяжки воспринимают тормозные и тяговые силы. В местах соединений на обоих концах растяжки установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса.

    Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа установлен в поворотном кулаке и закреплен двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица колеса. В эксплуатации подшипник не регулируется. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

    Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. Оба конца штанги стабилизатора соединены с нижними рычагами подвески через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами. Штанга в своей средней части крепится к кузову крон­штейнами через резиновые подушки.

    Если Вы заметили стук или скрип в передней подвеске Калина, тогда необходимо выполнить диагностику в ходе которой выявить неисправность. Ремонт передней подвески Калины рассмотрен в других статьях.

    Передняя подвеска «Калины». Рекомендации по ремонту и эксплуатации «Лады Калины»

    Передняя подвеска на «Калине» и «Гранте» одинаковая. Конструкция независимая, установлены телескопические поворотные стойки, рычаги, продольные растяжки и торсионные стабилизаторы поперечной устойчивости. От состояния передней подвески зависит комфорт при езде на автомобиле. Если хотя бы один элемент будет неисправен, это приведет к появлению посторонних звуков, лишних вибраций, чрезмерным нагрузкам на кузов.

    Амортизационные стойки

    Это основной элемент подвески, так как именно с помощью них производится гашение колебаний во время езды по неровным дорогам. Стойки на «Калине» состоят из металлического корпуса, в котором располагается амортизатор телескопического типа. Система гидравлическая, работает в обе стороны. При ремонте «Лады Калины» нужно особое внимание уделять состоянию элементов подвески. От нее зависит не только комфорт, но и безопасность.

    Между стойкой и кузовом расположена винтовая пружина и верхний опорный подшипник. На стойке к корпусу приварен кронштейн, при помощи которого крепится поворотный кулак. Примерно около середины стойки находится поворотный рычаг, который соединяется с рулевым наконечником. Немного выше располагается нижняя чашка, в которую упирается пружина.

    Элементы передней стойки

    На автомобиле «Лада Калина» стойки могут оснащаться коническими или бочкообразными пружинами. Всё зависит от того, какая комплектация у автомобиля. Нижний виток пружины упирается в опорную чашку, которая намертво приварена к стойке. Верхний виток упирается в чашку, которая закреплена на штоке амортизатора.

    Шток закрепляется на верхнем опорном подшипнике, который, в свою очередь, прикручен к кузову при помощи трёх шпилек. Благодаря подшипнику, шток амортизатора проворачивается внутри опоры. Это позволяет осуществить поворот колес автомобиля. На штоке амортизатора обязательно установлен пыльник, который защищает внутреннюю поверхность элемента от загрязнения.

    Поворотные механизмы

    При ремонте «Лады Калины» необходимо учитывать то, что после вмешательства в конструкцию передней подвески потребуется регулировать развал и схождение колес. На амортизационной стойке устанавливается поворотный рычаг. Причём на двух одинаковых стойках его положение будет иным. В этом рычаге имеется отверстие, в которое устанавливается наконечник рулевой тяги. Ее длину можно изменять при помощи муфты специальной конструкции.

    Поворотный кулак закреплен на кронштейне передней стойки при помощи двух болтов и гаек. Верхний болт имеет овальную шайбу, при помощи которой регулируется развал колес. Вращая болт, вы смещаете относительно передней стойки поворотный кулак. Внизу он закрепляется посредством шарового шарнира к поперечному рычагу подвески.

    Рычаги подвески

    Рычаг передней подвески «Калины» удерживается при помощи растяжки от перемещения. Эта растяжка задним краем закреплена на рычаге резинометаллическими шарнирами. Передний край этой растяжки закреплен при помощи подушки к специальному кронштейну, который прикручен к кузову автомобиля. Можно изменить число шайб, которые находятся в заднем и переднем креплениях этой растяжки. Тем самым вы сможете отрегулировать угол наклона оси колеса в продольном направлении.

    Стабилизатор соединяется с рычагами передней подвески. Средняя часть его закреплена при помощи скоб и резиновых подушек на кузове. При движении одного рычага подаётся движение посредством стабилизатора на второй. Это позволяет существенно снизить раскачивание автомобиля при движении по неровным дорогам, а также уменьшить крены при прохождении поворотов.

    Новую «Ладу Калину» обслуживать практически не нужно, желательно только иногда проверять углы установки передних колес. Также рекомендуется время от времени проводить диагностику подвески, чтобы на ранних стадиях выявить поломки.

    Как заменить продольную растяжку

    Для того чтобы отрегулировать угол продольного наклона оси, необходимо обратиться в сервисный центр. Растяжку они при этом будут обязательно снимать. Поэтому менять ее самостоятельно не стоит, лучше это сделать непосредственно перед регулировкой. Но, если вы снимаете старую растяжку и устанавливаете ее на место, для того чтобы минимизировать погрешность в регулировке углов продольного наклона оси, необходимо посчитать и записать число шайб, которые находились до снятия на заднем и переднем краях растяжки.

    Процедура замены выглядит следующим образом:

    1. Снимаете кронштейн, при помощи которого закрепляется растяжка подвески.
    2. Ключом на 24 необходимо удерживать растяжку от проворачивания. А вторым ключом нужно выкрутить гайку, которой закреплен передний конец на поперечном рычаге.
    3. Снимите с растяжки шайбу и извлеките задний край из шарнира.
    4. Полностью снимите шайбы для регулировки.

    Установка продольной растяжки выполняется в строго обратной последовательности. Необходимо, чтобы фаски на регулировочных шайбах были обращены к растяжке. Обязательно после проведения замены нужно осуществить корректировку углов установки колёс. Это обязательное условие, если производится ремонт подвески «Калины».

    Как заменить шаровую

    Шаровая опора – это один из важнейших элементов подвески любого автомобиля. Она поддается восстановлению, но делать это не рекомендуется, так как качество восстановленных изделий значительно хуже, нежели новых. Даже на новой «Ладе Калине» шаровая опора может выйти из строя.

    В этом случае необходимо провести ремонт подвески. Выполняются следующие манипуляции для этого:

    1. Полностью снимите переднее колесо автомобиля и поднимите ремонтируемую сторону при помощи домкрата.
    2. Обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой.
    3. Выкрутите гайку, которая накручена на пальце шарнира.
    4. Выкрутите два болта, которыми крепится обойма шаровой опоры к поворотному кулаку.
    5. Установите съемник.
    6. Заворачивайте болт съемника, тем самым вы извлечете палец из отверстия в рычаге.

    В том случае, если планируете устанавливать шаровую опору, которая была в эксплуатации, необходимо снять с неё пыльник, осмотреть его на предмет повреждений. Если он находится в нормальном состоянии, то необходимо заложить новую смазку внутри пыльника. Установка шаровой выполняется в обратной последовательности.

    Замена рычага

    Для того чтобы заменить рычаг передней подвески на «Калине», необходимо выполнить следующие манипуляции:

    1. Выкрутите болты крепление колеса, предварительно приподняв ремонтируемую сторону.
    2. Снимите защиту двигателя.
    3. Выкрутите болты, при помощи которых крепится шаровая опора к кулаку.
    4. Извлеките болт, которым закреплена стойка стабилизатора на рычаге.
    5. Выкрутите гайку, которой закреплен поперечный рычаг кронштейна на кузове, после чего извлеките болт.
    6. Запишите число шайб.
    7. Растяжку необходимо удерживать при помощи ключа на 24 от проворачивания. Таким же точно ключом необходимо выкрутить гайку, которой закреплен задний край растяжки.
    8. Снимите с заднего края опорные шайбы. После этого можно демонтировать нижний рычаг вместе с шаровой опорой.
    9. Снимите с растяжки регулировочные и упорные шайбы.

    Если необходимо произвести замену шаровой опоры, ее нужно извлечь из рычага при помощи тисков. Сборка всего узла производится в обратном порядке. Затяжку резьбовых соединений нужно производить только после того, как установите автомобиль на колеса.

    Как заменить стойку

    Если имеет место стук в передней подвеске «Калины», то это может быть причиной выхода из строя любого элемента. Поэтому нужно осуществлять диагностику и проверку всех компонентов. Если пришла в негодность хотя бы одна амортизационная стойка, менять нужно сразу две. Для этого выполните следующие действия:

    1. Поднимите при помощи домкрата колесо и снимите его.
    2. Отсоедините от рычага на стойке наконечник рулевой тяги. Для этого плоскогубцами извлеките шплинт и выкрутите гайку ключом на 19. После этого установите съемник и извлеките шарнир из отверстия.
    3. Если вы планируете устанавливать новую стойку в сборе, то никаких лишних действий производить не нужно. Но если требуется снять пружину, то необходимо выкрутить гайку, которой закреплен в опорном подшипнике шток амортизатора.
    4. Ослабляете три гайки, которыми крепится верхняя опора к кузову.
    5. При установке новых амортизационных стоек нарушится схождение передних колес. Углы установки можно отрегулировать только на глаз, чтобы после ремонта съездить на СТО для настройки.
    6. Выкрутите болты, которыми крепится стойка к поворотному кулаку.
    7. Извлеките оба болта и шайбы.
    8. Отведите в сторону тормозной шланг.
    9. При помощи монтажной лопатки отведите поворотный кулак вниз.
    10. Выкрутите окончательно все гайки крепления опорного подшипника к кузову.

    Установка амортизационной стойки производится в обратной последовательности. Если вы не меняете стойки, а производите их ремонт (замену внутренней обоймы, масла, сальников), то лучше всего наметить положение стойки относительно поворотного кулака. Это позволит избежать дорогостоящей процедуры настройки углов развала колес.

    Заключение

    Если следить за состоянием подвески и своевременно проводить ее ремонт, то автомобиль будет радовать плавностью хода и прекрасным гашением всех колебаний. Относительно невысокая у стойки передней подвески «Калины» цена – стоковая модель обойдется примерно в 2500-3000 рублей за штуку. Полностью замена двух стоек и сопутствующих элементов может обойтись примерно в 10-15 тыс. рублей.

    Передняя подвеска в сборе Лада Калина с 2004 года

    Передняя подвеска Калина, схема устройства с расшифровкой

    Чехол (1), шаровая опора (2), стопорное кольцо (3), гайка ступичного подшипника (4), защитный колпак (5), ступица (6), ступичный подшипник (7), поворотный кулак (8), диск механизма тормозов переднего колеса (9), щит механизма тормозов (10), гайка (11), эксцентриковый болт (12), поворотный рычаг (13), пружина передней подвески (14), шток амортизатора (15), верхняя чашка пружины (16), верхняя опора стойки амортизатора (17), гайка штока амортизатора (18), подшипник верхней опоры стойки амортизатора (19), прокладка пружины (20), буфер хода сжатия (21), защитный кожух (22), телескопическая стойка (23), приводный вал переднего колеса (24), крепежный кронштейн штанги стабилизатора поперечной устойчивости (25), растяжка передней подвески (26), штанга стабилизатора поперечной устойчивости (27), стойка стабилизатора поперечной устойчивости (28), рычаг передней подвески (29).

    Характеристики конструкции

    Важная техническая характеристика передней подвески Калины — наличие элементов амортизатора в стойке. В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак в паре скреплены одновременно с поперечиной, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры. Аналогично за счет сайлентблоков происходит стыковка тормозных колодок с подвеской.

    Для регулировки угла оси поворота в подвеске используются шайбы, которые располагаются в соединении, образуемом рычагом и растяжкой. Фиксировать подшипник радиально-упорный можно к колесному приводу с помощью гайки. Делая ремонт передней подвески Калины, обязательно необходимо учитывать, в какой степени возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.

    Стук в передней подвеске на Калине, причины стука

    Существуют четыре главные причины появления скрипов и стуков в передней подвеске:

    • Качество дорожного полотна. Да, даже самая новая и идеальная подвеска может стучать и поскрипывать на плохих дорогах, даже если ранее этого не наблюдалось. Чтобы проверить эту теорию, проедьте несколько сотен метров по хорошо асфальтированной дороге. Если стука нет, значит подвеска в порядке. В противном случае смотрите вторую причину.
    • Если стук сопровождается вибрацией в рулевое колесо, значит его причина — неисправность рулевой рейки либо истончение тормозных дисков.
    • Третья причина — потерявшие тонус пружины, из-за чего корпус автомобиля фактически бьется об подвеску.
    • Исхудавший сайлентблок, предназначенный для гашения стуков и вибраций при движении.

    Передние стойки SS20

    Одним из главных достоинств передних стоек SS20 является то, что для сохранения гарантии нет необходимости устанавливать детали на СТО. Кроме того, они показывают хорошие показатели качества, надёжности и срока службы.

    SS20 — довольно дорогие стойки, но что поделать – за качество приходится платить.

    Из других достоинств стоек SS20 можно отметить:

    • Стабильную работу в диапазоне температур от -42 до +50°С.
    • Бесшумную работу при прохождении неровных участков.
    • Оригинальную маркировку, снижающую количество подделок.
    • Гарантию 2 года , вне зависимости от пробега.
    • Наличие усиленного креплениянижнего сайлентблока.

    Минусами передних стоек SS20 является 10-15% брака деталей (по отзывам). После пробега в 1 000 км. начинают «течь», начинают «пробиваться» — это если брак!

    Передние стойки 1119 и 1118 — в чём разница

    Некоторых владельцев смущает вопрос: в чём разница между стойками с маркировкой 1118 и 1119? Сегодня ответ очевиден:

    1. На хетчбеках чаще всего устанавливаются бочокообразные пружины.
    2. Для седанов – конусообразные .

    На нашем хэтчбеке стоит конусообразная пружина.

    Разница заключается только в приваренных к стойке чашкам пружины. Детали являются взаимозаменяемыми и могут устанавливаться на автомобили любых типов кузова. Бочкообразные лучше держат боковые нагрузки.

    Замена сайлентблоков на Калине пошагово

    Сначала демонтируйте поперечный рычаг:

    1. Снимите колесо и обрызгайте все соединения поперечного рычага с помощью WD-40.
    2. Когда смазка проникнет в труднодоступные места, начинайте откручивать болты.
    3. Демонтируйте болт шаровой опоры, однако перед этим уберите с болта шплинт.
    4. Далее открутите крепежный болт шарнира продольной растяжки и уберите его.

    Затем открутите болт с гайкой, фиксирующий стойку стабилизатора.

    Следующим этапом является болт поперечного рычага. После демонтажа болта с гайкой, можно снимать рычаг.

    Далее переходим к резино-металлическому шарниру продольной растяжки:

      Предварительно зажав рычаг в тисках, по очереди выбивайте сайлентблоки с помощью тонкой плоской отвертки или зубила.

    Если в ходе снятия в рычаге останется его металлическое основание, придется его также выбивать и очищать посадочное место от грязи.

    Установка новых сайлентблоков выполняется посредством их запрессовывания в рычаг с помощью тисков, с полной фиксацией, нанося молотком удары каждые 5-8 мм по корпусу.

    Подушка и стойка стабилизатора:

      Демонтировать стойку стабилизатора очень просто. Достаточно выкрутить крепежный болт от поперечного рычага, второй конец просто освобождаем от стабилизатора простыми раскачиваниями.

    Чтобы освободить подушку, возьмите ключ на «13» и открутите по два крепежных болта кронштейна, после чего высвободите ее.

  • Когда она будет освобождена, ее можно снять, разрезав ножом в наиболее тонком месте, или снять со стабилизатора, смазав его WD-40 либо мыльным раствором.
  • Кронштейн поперечного рычага:

    1. Наиболее крупный сайлентблок рычага находится у самого основания.
    2. Самым простым вариантом его снятия является поджог. Когда на нем прогорит резина, достаньте его и очистите посадочное место. Безусловно, его можно выпрессовать через тиски, однако это займет время.

    Новые сайлентблоки смажьте WD-40 или мыльным раствором и установите на место с помощью головки на «30» и тисков, запрессовывая его.

    Лада Калина – замена опорного подшипника своими руками

    Перед разборкой и снятием передней стойки Калины с верхними опорами, обязательно изучите устройство узла. На схеме представлены заводские номера (артикулы) компонентов передней подвески.

    Чтобы снять опорные подшипники передних стоек Лады Калина понадобиться комплект инструментов: 1. Набор рожковых или накидных ключей: 9, 17, 19, 22. 2. Головка на 13 с трещоткой. 3. Съемник рулевых наконечников, тиски, динамометрический ключ (по возможности). 4. Домкрат. 5. Стяжки пружин амортизаторов. 6. Пассатижи. 7. Молоток. 8. Смазка WD-40.

    Как снять опорный подшипник на Калине – пошаговое руководство

    Замена опор передних стоек Калины начинается подготовки автомобиля. Поставьте машину на ровную поверхность, если есть возможность на подъемник или яму. Включите первую передачу, снимите авто со стояночного тормоза. Последовательность демонтажа по порядку:

    1. Откручиваем колесные болты, далее поднимаем авто домкратом, или подъемником как в нашем случае.
    2. Получаем доступ к тормозному диску, но снимать его не потребуется, как и откручивать ступичную контргайку.

    Пружина передней подвески Калина, как поменять пружину

      Сначала откройте капот и ослабьте верхнюю крепежную гайку опоры к стойке: накиньте на гайку ключ на «22» и ослабьте крепление, удерживая шток от проворачивания ключом на «9». Достаточно сделать несколько оборотов.

    Выньте тормозной шланг с зацепления на стойке и отведите его в сторону.

    Далее нанесите на все соединения проникающую смазку.

    Затем открутите гайку, которая крепит рулевой наконечник к поворотному рычагу, и выбейте оттуда наконечник с помощью молотка и монтировки, либо выпрессуйте, используя съемник.

    Теперь приступайте к нижнему креплению стойки, где нужно отвернуть две гайки с помощью ключей на «17» и «19».

    Осталось открутить три крепежные гайки передних опор к стакану (кузову).

    Последнюю гайку не откручивайте до конца, чтобы стойка держалась. Когда вы разъедините стойку с поворотным кулаком, можно открутить последнюю гайку, и опустить ее вниз, придерживая другой рукой.

    Теперь вам потребуются стяжки пружин. Их можно приобрести в любом автомагазине.

    Оденьте их с обеих сторон на витки пружины и с помощью данных приспособлений выполните их сжимание.

    Когда пружина будет достаточно стянута и не будет упираться в опору стойки, открутите верхнюю гайку.

    Выньте опору вместе резинкой, чашкой и подшипником.

    Затем можно вынимать пружину.

  • Сборка выполняется в обратном порядке.
  • Новые пружины стяните до требуемого момента и оденьте на стойку. Крайний нижний виток должен попасть точно в углубление.

    Как заменить продольную растяжку

    Для того чтобы отрегулировать угол продольного наклона оси, необходимо обратиться в сервисный центр. Растяжку они при этом будут обязательно снимать. Поэтому менять ее самостоятельно не стоит, лучше это сделать непосредственно перед регулировкой. Но, если вы снимаете старую растяжку и устанавливаете ее на место, для того чтобы минимизировать погрешность в регулировке углов продольного наклона оси, необходимо посчитать и записать число шайб, которые находились до снятия на заднем и переднем краях растяжки.

    Процедура замены выглядит следующим образом:

    1. Снимаете кронштейн, при помощи которого закрепляется растяжка подвески.
    2. Ключом на 24 необходимо удерживать растяжку от проворачивания. А вторым ключом нужно выкрутить гайку, которой закреплен передний конец на поперечном рычаге.
    3. Снимите с растяжки шайбу и извлеките задний край из шарнира.
    4. Полностью снимите шайбы для регулировки.

    Установка продольной растяжки выполняется в строго обратной последовательности. Необходимо, чтобы фаски на регулировочных шайбах были обращены к растяжке. Обязательно после проведения замены нужно осуществить корректировку углов установки колёс. Это обязательное условие, если производится ремонт подвески «Калины».

    Проверка состояния ходовой части и трансмиссии

    Проверка состояния ходовой части и трансмиссии Лада Калина

    Проверку выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Рычаги и рас­тяжки, штанга, стойки и подушки стабилизатора поперечной устойчи­вости передней подвески не дол­жны иметь трещин и деформаций. Также не должны иметь трещин, де­формаций и разрывов кронштейны передней и задней подвесок и места их креплений к кузову.

    Поочередно вывешивая колеса, про­веряем состояние подшипников сту­пиц колес. Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеда­ний и стуков.

    Взявшись за колесо в вертикальной плоскости.

    . поочередно резко тянем верх­нюю часть колеса на себя, а ниж­нюю — от себя, и наоборот. Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии стука на перед­нем колесе просим помощника на­жать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался — изношена шаровая опора или сайлент-блок рычага подвески Подшипники ступиц не регулируют­ся и при наличии люфта подлежат замене.

    Проверяем состояние защитных пыльников шаровых опор подвески. Порванные, потрескавшиеся и по­терявшие эластичность чехлы заме­няем

    Опираясь мощной отверткой или монтажной лопаткой на крон­штейн рычага передней подве­ски. ..пытаемся сдвинуть головку рычага вдоль оси болта сначала в одну, а за­тем в другую сторону. Если головка рычага перемещается свободно, зна­чит, изношен или поврежден сай­лент-блок рычага и его необходимо заменить.

    Проверяем состояние сайлент-блоков.

    . и задних концов растяжек. Разрывы, растрескивания и вспучива­ния резины сайлент-блоков недопус­тимы.

    . и сайлент-блоки стоек штанги стабилизатора.

    Проверяем состояние сайлент-блоков балки задней подвески. Проверяем состояние пружин, теле­скопических стоек и амортизаторов передней и задней подвесок. Разры­вы, растрескивания и сильная дефор­мация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы. Не допускается подте­кание жидкости из амортизаторов и телескопических стоек. Незначи­тельное «отпотевание» амортизато­ра в верхней части при сохранении его характеристик не является неис­правностью.

    При осадке или разрушении резино­вого элемента верхней опоры теле­скопической стойки передней под­вески опору необходимо заменить.

    Проверяем состояние шарниров и защитного чехла тяги переклю­чения передач и реактивной тяги. Вывешиваем переднюю часть авто­мобиля на надежных опорах.

    Вращая и поворачивая колеса..

    . осматриваем защитные чехлы наружных. . и внутренних шарниров приводов колес, проверяем надежность их крепления хомутами.

    Потрескавшиеся, порванные или по­терявшие эластичность чехлы подле­жат замене.

    Проверяем отсутствие течи масла из коробки передач через сальники внутренних шарниров приводов При наличии течи заменяем саль­ники.

    Видео по теме «Лада Калина. Проверка состояния ходовой части и трансмиссии»

    Проверка подвески автомобиля, диагностика своими руками
    Для новичков в авто деле. Как самому произвести диагностику передней подвески автомобиля.
    Стук подвески.Лада Калина

    Передняя подвеска в сборе Лада Калина с 2004 года

    Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
    приводной вал ВАЗ 1117 , ремонт карданных валов ВАЗ 1117 , дифференциал ВАЗ 1117 , приводной вал ВАЗ 1118 , ремонт карданных валов ВАЗ 1118 , дифференциал ВАЗ 1118 , приводной вал ВАЗ Калина , ремонт карданных валов ВАЗ Калина , дифференциал ВАЗ Калина , приводной вал ВАЗ 1119 , ремонт карданных валов ВАЗ 1119 , дифференциал ВАЗ 1119 , приводной вал LADA Калина , ремонт карданных валов LADA Калина , дифференциал LADA Калина

    Передняя подвеска в сборе

    Снятие

    Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа ПВ-3-Т-СП, грузоподъемностью 3 т).

    Рисунок 1 — Передняя подвеска:

    1. болт крепления колеса
    2. ступица
    3. колпак
    4. гайка крепления ступицы
    5. шарнир наружный
    6. шаровой палец
    7. болт крепления шарового пальца
    8. кулак поворотный
    9. рычаг подвески
    10. гайка крепления растяжки
    11. гайка крепления стойки
    12. гайка болта крепления рычага подвески к кронштейну кузова
    13. кронштейн переднего шарнира растяжки с подушкой в сборе
    14. растяжка
    15. стабилизатор поперечной устойчивости
    16. стойка
    17. кронштейн
    18. стойка телескопическая
    19. наконечник наружный рулевой тяги
    20. рычаг поворотный
    21. гайка крепления шарового пальца
    22. болт регулировочный
    23. болт крепления поворотного кулака

    Ослабить болты 1, рисунок 1, крепления передних колес (головка сменная 19, вороток).

    Снять колпаки 3 ступиц, отвернуть гайки 4 и снять шайбы (отвертка плоская, кернер, молоток, головка сменная 30, вороток).

    Вывесить автомобиль, отвернуть болты крепления передних колес и снять колеса (головка сменная 19, гайковерт или вороток и удлинитель).

    Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы, снять кожухи защитные передних крыльев.

    Отвернуть восемь самонарезающих винтов с шайбами крепления брызговика двигателя и снять брызговик (головка сменная 8, гайковерт или ключ трещоточный).

    Расшплинтовать и отвернуть гайку 21, рисунок 1, крепления шарового пальца наружного наконечника 19 рулевой тяги, выпрессовать шаровой палец из поворотного рычага 20 (плоскогубцы, ключ кольцевой 19, съемник А. 47035).

    Рисунок 2 — Элементы передней подвески:

    1. пружина передней подвески
    2. шланг переднего тормоза
    3. стойка телескопическая правая

    Отвернуть штуцер тормозной трубки от наконечника тормозного шланга 2, рисунок 2, установить на трубку заглушку для предотвращения утечки тормозной жидкости (ключ гаечный 15, ключ 67.7812-9525 для штуцеров тормозных трубок, заглушка технологическая).

    Отвернуть гайку 11, рисунок 1, крепления стойки, извлечь болт и отсоединить стойку 16 стабилизатора от рычага 9 (ключ гаечный 17, головка сменная 17, гайковерт, молоток, прошивка).

    Отвернуть гайку крепления растяжки 3, рисунок 3, к кронштейну 2, снять наружную шайбу переднего шарнира растяжки (ключ кольцевой 24, ключ гаечный 24).

    Рисунок 3 — Элементы передней подвески:

    1. болты крепления кронштейна передней подвески
    2. кронштейн передней подвески
    3. растяжка рычага правая

    Отвернуть гайку 10, рисунок 1, крепления растяжки к рычагу 9 подвески, снять шайбу (ключ кольцевой 24, ключ гаечный 24).

    Отвернуть гайку шарового пальца 6 и выпрессовать шаровой палец из рычага 9 подвески (головка сменная 19, вороток, съемник А.47035).

    Отвернуть гайку 12 крепления рычага подвески к кронштейну кузова, снять шайбу и извлечь болт крепления рычага 9 подвески к кронштейну кузова (ключ гаечный 19, головка сменная 19, гайковерт, молоток, прошивка).

    Снять рычаг 9 подвески и растяжку 14.

    Отметить количество регулировочных шайб на переднем и заднем концах растяжки и снять шайбы.

    Опустить автомобиль, отвернуть три гайки 1, рисунок 4, крепления верхней опоры телескопической стойки к брызговику кузова, снять шайбы и стойку с кулаком и тормозом в сборе. При снятии стойки зафиксировать привод колеса в подвешенном состоянии. Операцию выполнять с помощником (головка сменная 13, гайковерт, крючок технологический).

    Рисунок 4 — Элементы передней подвески:

    1. гайки крепления верхней опоры телескопической стойки передней подвески
    2. гайка

    Снять стойку телескопическую в сборе с другой стороны автомобиля.

    Отметить взаимное расположение регулировочного болта 22, рисунок 1, и кронштейна 17 (молоток, кернер).

    Отвернуть гайки болтов 22 и 23, снять болты и отсоединить поворотный кулак 8 от кронштейна 17 стойки телескопической 18 (головка сменная 19 и гайковерт или вороток, ключ гаечный 19).

    Вымыть стойку телескопическую и продуть сжатым воздухом (моечная установка, пистолет для раздачи сжатого воздуха).

    Установить стойку 2, рисунок 5а (или рисунок 5б), в приспособление 1 (приспособление 67.7823-9563 необходимо зажать в тисках), сжать пружину 3, отвернуть гайу 1, рисунок 6, штока и снять со штока ограничитель 2 хода, опору 3 верхнюю стойки с подшипником 4 верхней опоры (перчатки, верстак с тисками, ключ гаечный 27, приспособление КТ01-22 ПКФ «ТЕП» г. Иркутск или приспособление 67.7823-9563, ключи 67.7812-9533 и 67.7812-9535).

    Рисунок 5а — Сжатие пружины передней подвески:

    1. приспособление для разборки амортизатора КТ01-22
    2. стойка телескопическая передней подвески
    3. пружина передней подвески

    Рисунок 5б — Сжатие пружины передней подвески:

    1. приспособление 67.7823-9563
    2. стойка телескопическая передней подвески
    3. пружина передней подвески

    Освободить пружину и снять ограничитель 5 хода сжатия стойки, чашку 6 пружины верхнюю, прокладку 7 пружины, буфер 9 хода сжатия с кожухом 10 защитным и пружину передней подвески (перчатки, ключ гаечный 27, приспособление КТ0122 ПКФ «ТЕП» г. Иркутск или приспособление 67.7823-9563, верстак с тисками).

    Внимание:
    При выполнении вышеуказанных операций находиться в зонах торцов стойки запрещается.

    Рисунок 6 — Элементы передней подвески:

    1. гайка штока
    2. ограничитель
    3. опора верхняя стойки передней подвески в сборе
    4. подшипник верхней опоры
    5. ограничитель хода сжатия стойки
    6. чашка пружины верхняя
    7. прокладка пружины передней подвески
    8. пружина передней подвески
    9. буфер хода сжатия передней подвески
    10. кожух защитный стойки передней подвески
    11. стойка телескопическая левая/ правая
    12. болт регулировочный крепления стойки
    13. болт крепления стойки
    14. шайба болта крепления стойки
    15. гайки самоконтрящиеся

    Отвернуть четыре гайки крепления стабилизатора 15, рисунок 1, поперечной устойчивости к кузову, снять шайбы и осторожно вывести штангу из-под приемной трубы глушителя (головка сменная 13, гайковерт).

    Отвернуть болты 1, рисунок 3, крепления и снять кронштейны 2 растяжек 3 передней подвески (головка сменная 13, ключ трещоточный или гайковерт).

    Установка

    Установить кронштейны растяжек передней подвески с шарнирами в сборе и завернуть болты крепления, при этом болты крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова окончательно не затягивать.

    Завести штангу стабилизатора за приемную трубу глушителя, установить шайбы и завернуть четыре гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.

    Собрать стойку телескопическую, при этом:

    • установить стойку с пружиной передней подвески, кожухом защитным стойки передней подвески и буфером хода сжатия в приспособление КТ01-22, рисунок 5а, (или в приспособление 67.7823-9563, рисунок 5б, закрепленное в тисках);
    • сжать пружину, установить прокладку пружины, чашку пружины верхнюю, ограничитель хода сжатия стойки, подшипник верхней опоры, опору верхнюю стойки, ограничитель и завернуть гайку штока.

    Внимание:
    При сборке узла подшипник 4, рисунок 6, переворачивать не допускается.

    Примечание:
    Идентификация: верх подшипника — белого цвета, низ подшипника — черного цвета.

    Момент затяжки гайки крепления штока стойки телескопической передней подвески – от 70 до 80 Н · м (от 7,0 до 8,0 кгс · м) (ключ динамометрический).

    Установить стойку с кулаком и тормозом в сборе, предварительно установив шайбы, завернуть три гайки крепления верхней опоры телескопической стойки к брызговику кузова.

    Соединить поворотный кулак с кронштейном стойки телескопической, установить болты на место и завернуть гайки болтов (головка сменная 19 и гайковерт или вороток, ключ гаечный 19).

    Примечание:
    Момент затяжки гайки болта 12, рисунок 6, регулировочного крепления стойки и гайки болта 13 крепления стойки телескопической передней подвески — от 80 до 95 Н · м (от 8,0 до 9,5 кгс · м) (ключ динамометрический).

    Собрать стойку телескопическую c кулаком и тормозом в сборе с другой стороны автомобиля.

    Установить регулировочные шайбы на переднем и заднем концах растяжки, установить рычаг 9, рисунок 1, подвески и растяжку 14. При установке на растяжку регулировочных шайб, фаски на шайбах должны быть обращены в сторону упорного торца растяжки.

    Установить болт с шайбой крепления рычага 9 подвески и завернуть гайку 12 крепления рычага подвески к кронштейну кузова.

    Запрессовать шаровой палец в рычаг 9 подвески и завернуть гайку 6 крепления шарового пальца.

    Установить шайбу и завернуть гайку 10 крепления растяжки к рычагу 9 подвески, гайки крепления растяжек к передним шарнирам и рычагам окончательно не затягивать.

    Установить наружную шайбу переднего шарнира растяжки и завернуть гайку крепления растяжки 14 к кронштейну 13 переднего шарнира, при этом переднюю шайбу крепления растяжки переднего шарнира установить отбортовкой в сторону шарнира.

    Установить болт, подсоединить стойку 16 стабилизатора к рычагу 9 подвески и завернуть гайку 11 крепления стойки, гайки болтов крепления стоек стабилизатора окончательно не затягивать.

    Cнять заглушку и завернуть штуцер тормозной трубки к наконечнику тормозного шланга.

    Запрессовать шаровой палец в поворотный рычаг 20, завернуть гайку 21 крепления шарового пальца наружного наконечника 19 рулевой тяги и зашплинтовать гайку.

    Выполнить вышеуказанные операции по установке стойки с кулаком и тормозом в сборе для другой стороны автомобиля.

    Установить брызговик двигателя и завернуть восемь самонарезающих винтов с шайбами крепления брызговика двигателя (головка сменная 8, гайковерт или ключ трещоточный).

    Установить кожухи защитные передних крыльев автомобиля.

    Установить колеса и завернуть болты крепления передних колес.

    Установить шайбы, завернуть и застопорить гайки 4, рисунок 1, крепления ступиц колес, отогнув стопорный поясок гайки в пазы хвостовика корпуса наружного шарнира привода, установить колпаки 3.

    Затянуть болты крепления передних колес (головка сменная 19, вороток).

    Примечание:
    Моменты затяжки:
    — болтов крепления колеса: от 70 до 90 Н · м (от 7,0 до 9,0 кгс · м) (ключ динамометрический).
    — гаек крепления верхней опоры стойки : от 20 до 24 Н.м (от 2,0 до 2,4 кгс · м);
    — гайки крепления шаровой опоры : от 66 до 82 Н · м (от 6,6 до 8,2 кгс · м);
    — болтов крепления кронштейна растяжки : от 42 до 50 Н.м (от 4,2 до 5,0 кгс · м);
    — гайки наконечника рулевой тяги : от 28 до 34 Н.м (от 2,8 до 3,4 кгс · м);
    — гайки ступицы колеса : от 230 до 250 Н · м (от 23,0 до 25,0 кгс · м) (ключ динамометрический).

    Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затянуть стояночный тормоз (подъемник электромеханический типа П-178Д-03, грузоподъемностью 3,5 т).

    Прожать переднюю подвеску два-три раза усилием рук.

    Затянуть окончательно гайки крепления деталей передней подвески (ключи динамометрические).

    Примечание:
    Моменты затяжки:
    — гайки болта крепления рычага подвески к кузову: от 80 до 95 Н · м (от 8,0 до 9,5 кгс · м) (ключи динамометрические);
    — гайки крепления растяжки к рычагу подвески и к переднему шарниру: от 160 до 170 Н · м (от 16,0 до 17,0 кгс · м);
    — гайки болта крепления стойки стабилизатора к рычагу подвески: от 45 до 50 Н · м (от 4,5 до 5,0 кгс · м).

    Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес в соответствии с описанием настоящего руководства.

    Прокачать тормозную систему автомобиля в соответствии с описанием настоящего руководства.

    Ремонт ходовой лада калина

    5 комментариев:

    Какие колпачки? Бред! подшипники заменены на 30 тысчах.. Стойки ходят от 50 до 70тыс. не более, может если ездить по дорогам в Германии или Австрии то 200тыс, но все равно не больше 5 лет..Резинки в стойках ссыхаются за 5-6 лет. Проверено на 4х машинах. Все точно о шаровых. Если ездить по автобанам, то 120тыс. Если по Киеву, то не более 40 тыс. Сейчас пробег у трех Калин перевалил за 100тыс, шаровые по третьему разу, стойки по второму. Гранаты поменяны во всех машинах на 60тысчах. Сальники коробки и выбора передач поменяны.. Рулевые рейки поменяны..

    29 августа 2012 г., 13:15 Анонимный комментирует.

    Ну если в такси эксплуатировать, тогда возможно. А если аккуратно, то все будет ок. Пробег моей Калины уже 60 000 км. Ни единого намека на шаровые и уж тем более шрусы нет, стойки работают как новые, да и вообще машина в идеальном состоянии, ничего не тронуто из заводских деталей. Так что вот так вот вы ездите значит, что на всех четырех машинах все сыпется!

    9 сентября 2012 г., 19:54 Анонимный комментирует.

    Пробег 22000 поменял рулевую рейку, генератор,помпу, карданчик руля -офигенно неубиваемая машина

    3 июля 2013 г., 20:21 Анонимный комментирует.

    Вчера мог убиться на Калине универсал.При крутом повороте налево на скорости 35 км/ч оторвалась нижняя проушина с резинкой левого амортизатора и амортизатор чудом уперся в гладкую поверхность торсионно рычажной подвески.Отломилось не на сварке,а из-за того что днище цилиндрического корпуса аммортизатора очень тонкое. Надо бить в колокола по всем сайтам . На других автомобилях предусморена некая улавливающая корзина чтобы торец амортизатора не вылетал до земли при поломке. Конкретных инженеров «СААЗ» и «АВТОВАЗ» хочу срочно отправить на Марс.На рынке только третий амортизатор нашёл нормальным. Мастера кулибины сказали ,что это третий случай у меня ,но в двух случаях на других автомобилях обломанный торец амортизатора улавливался предусмотренной чашей и автомобиль незначительно кренило. Представьте себе : ломается правый амортизатор и сразу вылетает до земли вместе с пружиной ,клинит колесо и курочит крыло . А потом я переворачиваюсь и лечу с высокого кювета в канаву. Чтобы спасти людей нужно срочно остановить все Калины универсал. Или пущай . и ракеты падают с перевернутыми датчиками стабилизации ?

    23 июля 2013 г., 00:29 Анонимный комментирует.

    Моей КАЛИНЕ 90000 пробега по Тольяттинским дорогам +прицеп машина11 года всё родное,сам удивляюсь,а кто говорит что мерсы не ломаются они на них и не ездили.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector