4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена регулятора напряжения

Замена регулятора напряжения.

Приветствую, уважаемые коллеги!

В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть неисправности, которые, к сожалению, невозможно предвидеть заранее. Система зажигания здесь не исключение. С момента последней поездки на своём автомобиле заметил, что ближний свет фар стал каким-то пульсирующим… Как оказалось в дальнейшем, это был первый признак возможной неисправности (обрыв массы, изношенные щетки реле-регулятора, вышедший из строя диодный мост и др). Однако, машина при этом работала нормально. Предполагал, что такой эффект вызван большим количеством потребителей электрического тока и эта ситуация носит временный характер. Но я ошибался. Выехав из гаража и прогрев двигатель, я, как обычно, отправился по своим личным делам. Но, проехав 100-200 метров, меня ожидало совсем неприятное известие… Уровень напряжения бортовой сети понижался прямо на глазах! С 14.2 В до 11.0 В. Было очевидно, что генератор не вырабатывает электрический ток и автомобиль работает благодаря лишь аккумуляторной батарее. В тот момент ещё была надежда на то, что заряд всё же появится и таким образом я проехал по городу 2-3 км с промежуточными кратковременными остановками. Магнитола и видеорегистратор при этом были выключены. Однако, возникшая несиправность требовала тщательного разбирательства и выяснения причин, вызвавших её появление. За всё это время уровень заряда колебался в пределах 10-11 В. Изредка были кратковременные скачки до 14 В, но при увеличении оборотов двигателя заряд вновь пропадал… В таких условиях необходимо как можно быстрее добраться в безопасное место. Несмотря на то, что заводской аккумулятор прослужил уже более 5 лет, мне удалось доехать до своего гаража своим ходом. И, подъезжая к гаражу, уровень заряда достиг критической отметки — 9 В! Загорелся «Чек»… Но в гараж, к счастью, всё же успел заехать.

Масса и все остальные провода были в порядке. Далее — проверка генератора.

Генератор под капотом Лады «Калины» Спорт с приоровским двигателем расположен очень близко к радиатору. А расстояние между «телевизором» и впускным рессивером (под которым находится генератор) очень маленькое. Это очень затрудняет работу. Поэтому, для доступа к генератору лучше всего снять защиту двигателя. Снизу пространства более чем достаточно.

Затем, на заведенном двигателе, друг прозвонил тестером контакты на генераторе. Напряжение он не выдавал. Абсолютно. Стало ясно, что проблема где-то внутри…

Далее, мы отсоединили фишку с генератора и открутили гайку крепления двух «плюсовых» проводов, проложенных в одной гофре:

А вот чтобы снять крышку с генератора пришлось немного повозиться. Крепится она на 3 защёлках (усиках), один из которых сломался при снятии крышки. Также выяснилось, что генератор с завода установлен на 115 А.

Демонтировав крышку генератора открылся доступ к регулятору напряжения:

Открутив пару гаек, вытащили регулятор наружу:

Щётки на нём, как я и ожидал, были почти полностью стёрты:

Меняем реле регулятора генератора на Лада Калина своими руками

Любое электрооборудование рано или поздно выходит со строя. Так, самой распространенной неисправностью генератора на Ладе Калине остается реле регулятора. Замена этого элемента не сложная, но требует определенных знаний и навыков.

Видео по замене реле регулятора напряжения на Лада Калина:

В данном видео сюжете рассказывается о замене реле регулятора генератора на Ладе Калине, нюансах установки и настройки.

Причины неисправности

Вид старого и нового реле регулятора напряжения

Существует несколько причин выхода со строя реле регулятора на автомобиле. Рассмотрим, основные из них:

  1. Короткое замыкание в бортовой сети, которое привело к выходу со строя реле регулятора. Это случается довольно часто, поскольку генератор сам служит источником питания, и между ним и выработанным током нет предохранителя, который бы защищал.
  2. Износ . Как и любая деталь в автомобиле реле регулятора может износиться.
  3. Стёрлись щётки .

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.

Как определить, что реле регулятора вышло со строя?

Схема подключения генератора к электроцепи

Рассмотрим, основные варианты:

  1. Недостаточный заряд аккумуляторной батареи приводит к тому, что автомобиль после того, как выключили зажигание, плохо заводится или вообще может не завестись.
  2. Свет при оборотах в 2000 светит нормально, а на холостом ходу тускнеет.

После того, как разобраны основные причины, можно перейти к процессу замены.

Устройство генератора Калина

Процесс замены реле регулятора генератора

Итак, процесс замены реле регулятора генератора потребует демонтаж самого изделия, но при этом не понадобится яма, а все операции можно провести с моторного отсека. Рассмотрим, пошагово, как заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине:

  1. Снимаем «клемму-минус».
  2. Для замены реле придется демонтировать генератор.

Как заменить реле-регулятор и генератор на Лада Калина

В статье даются общие сведения о генераторы Lada Kalina, объясняется, как провести замену реле регулятора и самого генератора.

Генератор всегда должен быть исправным

Любой современный автомобиль оснащается электрооборудованием, которое крайне необходимо транспортного средства:

  • без стартера невозможно запустить двигатель;
  • машина не может ездить без освещения в темное время суток;
  • мотор отопителя создает тепло в салоне;
  • моторчик дворников очищает лобовое стекло от дождя и снега;
  • fm-радио дает возможность не скучать водителю в дороге.

Но все эти приборы не могут работать без электричества, поэтому в автомобиле должен быть источник питания.

Ток, от которого питаются все потребители в машине, вырабатывает генератор, и от его состояния зависит работоспособность всей электрической схемы транспортного средства.

Поэтому генератор всегда должен быть исправным, а если с ним случаются какие-то поломки, их необходимо в короткое время устранить.

Генератор Лады Калины

На автомобилях Lada Kalina устанавливаются трехфазные генераторы, вырабатывающие переменный ток, для получения постоянного тока в схему генератора включен выпрямительный блок.

АвтоВАЗ комплектует машины ВАЗ 1118 генераторами типа 5132.3771 или 9402.3701-06, есть много разных производителей, выпускающих запчасти для вазовской машины.

Генератор на Ладу Калину может быть различной мощности, промышленностью выпускаются источники тока на 85, 100, 90, 115, 120, 135 Ампер.

Среди наиболее известных производителей деталей ВАЗ указываются:

  • Прямо;
  • СтартВОЛЬТ;
  • КЗАТЭ;
  • LKD (Китай);
  • Eldix (Болгария);
  • ISKRA (Словения);
  • БАТЭ (Беларусь);
  • Bosch.

Устройство

Генератор Лада Калина состоит из следующих частей:

  • корпуса (передней и задней крышки);
  • шкива;
  • обмотки статора;
  • якоря (ротора);
  • реле-регулятора напряжения (реле зарядки);
  • диодного моста (выпрямительного блока);
  • двух подшипников якоря;
  • заднего пластмассового кожуха.

Внутри корпуса генератора вдоль его стенок располагается статор с обмоткой, по центру размещается ротор.

Сзади корпуса находится диодный мост и реле регулятора-напряжения, от попадания грязи и пыли диодный мост закрывается пластмассовым кожухом.

Спереди корпуса находится шкив, он надевается на вал ротора и крепится гайкой.

В движение генератор приводится за счет приводного ремня, надеваемого на шкив.

Неисправности

Все неисправности генераторов можно разделить на две категории:

  • отсутствие зарядки (или недозаряд);
  • повышенный шум.

Свист или скрежет может возникать из-за подшипников или натяжного ремня.

за Причиной плохой зарядки или полного ее отсутствия может быть:

  • обрыв или замыкание в роторной или статорной обмотке;
  • износ щеток (они находятся в одном корпусе с реле-регулятором);
  • неисправность реле зарядки;
  • пробой диодного моста;
  • слабо натянутый ремень.

Напряжение в сети автомобиля

Для нормальной работы всех потребителей в автомобиле генератор должен поддерживать определенное напряжение для бортовой сети Lada Kalina при исправном генераторе оно должно быть в пределах от 13 до 14,8 вольт.

В заданных пределах напряжение обеспечивается реле-регулятором, и при любом отклонении от заданной нормы возникают различные проблемы:

  • При высоком напряжении закипает электролит в банках аккумулятора, и АКБ быстро выходит из строя;
  • При недостаточной зарядке не хватает тока потребителям, в результате быстро разряжается аккумуляторная батарея.

Напряжение, вырабатываемое источником тока, меряем следующим образом:

  • На цифровом мультиметре (вольтметре) устанавливаем предел в 20 вольт;
  • Подсоединяем щупы измерительного прибора к аккумулятору и запускаем ДВС, вольтметр должен показывать напряжение около 14 вольт;
  • Не глуша мотор, включаем нагрузку – фары (дальний свет), мотор отопителя на предельных оборотах, «дворники», магнитолу и т. д. Если генератор находится в исправном состоянии, при холостых оборотах ДВС напряжение не должно падать ниже 13,2 V, оптимальным считается напряжение 13,7-13,9 V.

Износ щеток

По мере износа генераторных щеток на Ладе Калине начинает пропадать зарядка – на панели приборов периодически загорается (мигает) индикатор недостаточной зарядки батареи.

Щеточный узел генератора ВАЗ 1118 находится в реле-регуляторе, поэтому вся деталь меняется целиком.

Износ щеток можно легко замерить – они должны иметь минимальную длину не менее 5 мм

Замена реле зарядки

При неисправном реле зарядки напряжение в сети автомобиля бывает слишком большим или слишком маленьким, также напряжение может «скакать».

Чтобы устранить неисправность, необходимо поменять реле-регулятор. На Ладе Калине эту деталь легко заменить своими руками, сделать замену можно без съема самого генератора:

  • глушим двигатель, открываем капот и снимаем минусовую клемму с аккумулятора;
  • с задней стороны генератора сдергиваем верхнюю фишку с проводом, отворачиваем гайку крепления питающих проводов и отсоединяем сами провода;
  • снимаем пластиковый кожух, крышка снимается легко – нужно щелкнуть три зацепа. Если кожух снимается туго, его можно вынуть, подцепляя отверткой между корпусом генератора и пластмассовой крышкой;
  • отворачиваем два болта крепления реле-регулятора (ключ на 8), отсоединяем фишку с проводом и демонтируем деталь;
  • устанавливаем новое реле зарядки на место и собираем все в обратном порядке.

Замена генератора

В случае, когда поломки в генераторе серьезные (например, сгорели статор и ротор одновременно), порой легче заменить полностью узел, чем ремонтировать устройство.

Замена генератора Лада Калина производится несложно, ее также может сделать почти любой водитель, но работу лучше проводить на смотровой яме или автоподъемнике.

Замена проводим следующим образом:

  • останавливаем работу двигателя, снимаем клемму с аккумулятора (массу);
  • если под двигателем стоит защита, демонтируем его;
  • с генератора отсоединяем все провода;
  • болтом натяжного устройства ослабляем генераторный ремень и снимаем его;
  • откручиваем сам генератор, он крепится на двух болтах – один из них отворачивается сверху, другой снизу;
  • вытаскиваем старый генератор и устанавливаем новый, собирая все в обратном порядке.

Генераторный ремень на Ладе Калине

Когда на автомобиле Lada Kalina пропадает зарядка, в первую очередь нужно проверить натяжку генераторного ремня.

Если натянут ремень слишком слабо, он будет проскальзывать, и генератор не сможет вырабатывать необходимый ток.

Поэтому не забывайте про специальное натяжное устройство.

впоследствии ремень генератора на Ладу Калину может изнашиваться, поэтому его необходимо периодически менять.

Согласно инструкции, замену следует проводить через каждые 30 тыс. км пробега, но в основном ремень может прослужить дольше этого срока.

Раньше времени генераторный ремень выходит из строя, если:

  • он слишком перетянут;
  • на ремень попало масло;
  • качество ремня не соответствует необходимым требованиям.

Менять ремень генератора на Ладе Калине не сложно, поэтому останавливаться на этом моменте не будет, тем более все работы по замене расписаны здесь.

Или посмотрите видео.

Как заменить реле-регулятор и генератор на Лада Калина

Трёхфазный регулятор напряжения (реле зарядки) установлен на генераторе. Отвечает за поддержание напряжения бортовой сети в заданном пределе при всех режимах работы.

Напряжение на выходе может зависеть от изменения частоты вращения ротора, электрической нагрузки и температуры окружающей среды.

Выход из строя считается одной из часто встречаемых проблем, связанных с работой генератора. Замена элемента не требует практических навыков.

Генератор всегда должен быть исправным

Любой современный автомобиль оснащается электрооборудованием, которое крайне необходимо транспортному средству:

  • без стартера невозможно запустить двигатель;
  • автомашина не может ездить без освещения в темное время суток;
  • мотор отопителя создает тепло в салоне;
  • моторчик дворников очищает лобовое стекло от дождя и снега;
  • fm-радио дает возможность не скучать водителю в пути.

Но все эти приборы не могут работать без электричества, поэтому в автомобиле должен быть источник питания.

Ток, от которого питаются все потребители в машине, вырабатывает генератор, и от его состояния зависит работоспособность всей электрической схемы транспортного средства.

Поэтому генератор всегда должен быть исправным, а если с ним и случаются какие-то поломки, их необходимо в короткое время устранить.



Генератор Лады Калины

На автомобилях Lada Kalina устанавливаются трехфазные генераторы, вырабатывающие переменный ток, для получения постоянного тока в схему генератора включен выпрямительный блок.

АвтоВАЗ комплектует машины ВАЗ 1118 генераторами типа 5132.3771

или
9402.3701-06
, есть много различных производителей, выпускающих запчасти для вазовской машины.

Генератор на Ладу Калину может быть разной мощности, промышленностью выпускаются источники тока на 85, 100, 90, 115, 120, 135 Ампер.

Среди наиболее известных производителей деталей ВАЗ отмечаются:

  • Прамо;
  • СтартВОЛЬТ;
  • КЗАТЭ;
  • LKD (Китай);
  • Eldix (Болгария);
  • ISKRA (Словения);
  • БАТЭ (Белоруссия);
  • Bosch.



Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

Устройство

Генератор Лада Калина состоит из следующих частей:

  • корпуса (передней и задней крышки);
  • шкива;
  • обмотки статора;
  • якоря (ротора);
  • реле-регулятора напряжения (реле зарядки);
  • диодного моста (выпрямительного блока);
  • двух подшипников якоря;
  • заднего пластмассового кожуха.

Внутри корпуса генератора вдоль его стенок располагается статор с обмоткой, по центру размещается ротор.

Сзади корпуса находится диодный мост и реле регулятора-напряжения, от попадания грязи и пыли диодный мост закрывается пластмассовым кожухом.

Спереди корпуса находится шкив, он надевается на вал ротора и крепится гайкой.

В движение генератор приводится за счет приводного ремня, надеваемого на шкив.

Неисправности

Все неисправности генераторов можно разделить на две категории:

  • отсутствие зарядки (или недозаряд);
  • повышенный шум.

Свист или скрежет может возникать из-за подшипников или натяжного ремня.

Причиной плохой зарядки или полного ее отсутствия может послужить:

  • обрыв или замыкание в роторной или статорной обмотке;
  • износ щеток (они находятся в одном корпусе с реле-регулятором);
  • неисправность реле зарядки;
  • пробой диодного моста;
  • слабо натянутый ремень.

Напряжение в сети автомобиля

Для нормальной работы всех потребителей в автомобиле генератор должен поддерживать определенное напряжение, для бортовой сети Lada Kalina при исправном генераторе оно должно быть в пределах от 13 до 14,8 вольт.

В заданных пределах напряжение обеспечивается реле-регулятором, и при любом отклонении от заданной нормы возникают различные проблемы:

  1. При высоком напряжении закипает электролит в банках аккумулятора, и АКБ быстро выходит из строя;
  2. При недостаточной зарядке не хватает тока потребителям, в результате быстро разряжается аккумуляторная батарея.

Напряжение, вырабатываемое источником тока, замеряем следующим способом:

  1. На цифровом мультиметре (вольтметре) устанавливаем предел 20 вольт;
  2. Подсоединяем щупы измерительного прибора к аккумулятору и запускаем ДВС, вольтметр должен показывать напряжение около 14 вольт;
  3. Не глуша мотор, включаем нагрузку – фары (дальний свет), мотор отопителя на предельных оборотах, «дворники», магнитолу и т. д. Если генератор находится в исправном состоянии, при холостых оборотах ДВС напряжение не должно падать ниже 13,2V, оптимальным считается напряжение 13,7-13,9 V.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Новая Lada Xray в России

Проверка выпрямительного блока (диодного моста)

Для выполнения этой диагностики, необходимо снять диодный мост с генератора Калины, подробнее об этом описывалось в предыдущих статьях этого раздела.

Затем подключаем тестер черный проводом к минусовой пластине блока, а красный поочередно к трем контактным выводам диодов. Таким образом проверяем все выпрямители в блоке. Значения на приборе должны быть в диапазоне от 400 до 800 Ом. Лично на моей Калине при проведении данной проверки все диоды показали сопротивление в пределах 535 Ом. А вот в инструкции по ремонту от издательства «Третий Рим» говорится о цифрах 580-620 Ом. Скажу сразу, что при прозвоне двух исправных генераторов указанных в руководстве значений так и не удалось достигнуть, хотя проблем с зарядкой не возникало, так что лично я сомневаюсь в точности данных этой инструкции.

Потом проводим ту же самую операцию, только поменяв местами контактные провода мультиметра. В этом случае прибор при исправных диодах покажет бесконечность, то есть его показания не изменятся:

Износ щеток

По мере износа генераторных щеток на Ладе Калине начинает пропадать зарядка – на панели приборов периодически загорается (мигает) индикатор недостаточной зарядки батареи.

Щеточный узел генератора ВАЗ 1118 находится в реле-регуляторе, поэтому вся деталь меняется целиком.

Износ щеток можно легко замерить – они должны иметь минимальную длину не менее 5 мм.

Замена реле зарядки

При неисправном реле зарядки напряжение в сети автомобиля бывает слишком большим или слишком маленьким, также напряжение может «скакать».

Чтобы устранить неисправность, необходимо поменять реле-регулятор. На Ладе Калине эту деталь легко заменить своими руками, произвести замену можно без съема самого генератора:

  • глушим двигатель, открываем капот и снимаем с аккумулятора минусовую клемму;
  • с задней стороны генератора сдергиваем верхнюю фишку с проводом, отворачиваем гайку крепления питающих проводов и отсоединяем сами провода;
  • снимаем пластиковый кожух, крышка снимается легко – нужно отщелкнуть три зацепа. Если кожух снимается туго, его можно вынуть, подцепляя отверткой между корпусом генератора и пластмассовой крышкой;
  • отворачиваем два болта крепления реле-регулятора (ключ на 8), отсоединяем фишку с проводом и демонтируем деталь;
  • устанавливаем новое реле зарядки на место и собираем все в обратном порядке.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Замена генератора

В случае, когда поломки в генераторе серьезные (например, сгорели статор и ротор одновременно), порой легче заменить полностью узел, чем ремонтировать устройство.

Замена генератора Лада Калина производится несложно, ее также может сделать почти любой водитель, но работу лучше производить на смотровой яме или автоподъемнике.

Замена производим следующим образом:

  • останавливаем работу двигателя, снимаем клемму с аккумулятора (массу);
  • если под двигателем стоит защита, демонтируем ее;
  • с генератора отсоединяем все провода;
  • болтом натяжного устройства ослабляем генераторный ремень и снимаем его;

  • откручиваем сам генератор, он крепится на двух болтах – один из них отворачивается сверху, другой – снизу;
  • вытаскиваем старый генератор и устанавливаем новый, собирая все в обратном порядке.
  • Как заменить генераторную установку?

    Как снять генератор? В некоторых случаях ремонт генераторного узла нецелесообразен или не способен восстановить функционал устройства.

    Здесь требуется замена. Сам процесс не является замысловатым мероприятием, поэтому не отнимет у владельца Лада Калина много времени.

    Для успешной операции замены нам потребуется:

    1. Демонтировать ремень, предварительно ослабив натяжной элемент.
    2. Произвести отсоединение штекера вместе с клеммами кабелей.
    3. Отвинтить гайку, фиксирующую верхнюю секцию агрегата, и извлечь болт.
    4. Таким же способом достать болт внизу устройства.
    5. Извлечь генераторный узел из подкапотного пространства.

    Замена и установка нового устройства осуществляется по обратному алгоритму.

    Замена регулятора напряжения и его проверка на калине

    Добро пожаловать!
    Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

    Примечание!
    Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

    Краткое содержание:

    Где находится регулятор напряжения?
    Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).



    Когда нужно менять регулятор напряжения?

    Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток – это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

    Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

    Проверка регулятора напряжения на исправность:

    1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

    2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

    Примечание!
    Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

    3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

    Примечание!
    Конденсатор – он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

    Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

    Снятие:
    1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

    Примечание!
    Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

    2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

    3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

    4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

    5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

    Установка:
    Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см. фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

    Примечание!
    Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

    Дополнительный видео-ролик:
    Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

    Реле регулятор калина схема

    L ada K alina 2 . ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЕ

    Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключи «на 8», «на 12», торцовые ключи «на 7», «на 8», «на 24», молоток, вольтметр постоянного тока, мегомметр.

    Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки.

    При необходимости проверить и заменить регулятор напряжения можно без снятия генератора с автомобиля.

    Показана работа на автомобиле без кондиционера. На автомобиле с кондиционером установлен генератор другой модели и для снятия реле-регулятора требуется демонтаж генератора с автомобиля.
    1. Отведите в сторону резиновый чехол и подсоедините провод «плюс» вольтметра к клемме «В+», а провод «минус» — к корпусу генератора.

    2. Пустите двигатель и включите фары.

    3. Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах измерьте напряжение, оно должно быть 14,4-15,1 В. Если наблюдается недозаряд или перезаряд (напряжение не укладывается в заданные пределы), замените регулятор напряжения.

    4. Исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем опять стремится к бесконечности. В этом случае конденсатор исправен.

    Неисправный конденсатор заменяют в сборе с выпрямительным блоком следующим образом.

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
    2. Отсоедините колодку жгута проводов от выводов генератора.

    12. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В «плюс» на клемму, а «минус» на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть.

    13. Задайте напряжение 15-16 В — лампа должна погаснуть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор со щеткодержателем неисгравен и его нужно заменить.

    14. Установите регулятор напряжения в порядке, обратном снятию.

    На автомобилях «Калина» генератор трехфазный, вырабатывает переменный ток. Сильно вдаваться в теорию не стоит, рядовому автомобилисту достаточно знать лишь то, как самостоятельно провести диагностику и ремонт установки. Имеется в виду установка непосредственно генератора и регулятора напряжения. Дело в том, что на выходе силовых обмоток напряжение прыгает в интервале 10-30 В, а для питания всей бортовой сети нужно 12 В. Первым делом необходимо выпрямить напряжение, а затем стабилизировать его.

    Принцип работы генератора

    Чтобы представить визуально работу установки, воспользуйтесь схемой подключения генератора. Второй компонент установки – это регулятор напряжения, который включен в цепь питания роторной обмотки. В приборной панели имеется лампа контроля зарядки, которая:

    1. Горит при включении зажигания и наличии поломки в генераторной установке.
    2. Не горит в нормальном режиме и при наличии зарядки должного уровня.

    Для питания этой лампы используется реле с нормально замкнутыми контактами. Следовательно, при включении зажигания она загорается. Далее, как только запускаете двигатель, начинает вырабатываться напряжение генератором. Обмотка реле включена в цепь питания ротора, при появлении напряжения происходит переключение контактов – они размыкаются и лампа тухнет.

    Основные компоненты генератора

    В целом генератор – это преобразователь, который создает из механической энергии электрическую. На всех автомобилях конструкции и принцип функционирования этих устройств схожи. Конструкция состоит из таких компонентов:

    1. Обмотка статора, для нее используется толстый медный провод, так как вырабатывается напряжение именно с ее помощью.
    2. Обмотка ротора – возбуждения. Без нее невозможно появление тока в статорной обмотке. Чтобы появилась какая-то разность потенциалов в рамке, необходимо наличие двух составляющих – вращения и магнитного поля. Благодаря ремню генератора на «Калине» вращается ротор. Именно его обмотка выполняет эти два условия – вокруг нее создается магнитное поле, и она вращается вокруг своей оси.
    3. На роторе установлены контактные кольца, к которым подводится напряжение при помощи щеточного узла.
    4. Шкив, установленный на роторе, позволяет передать вращение от коленчатого вала посредством ремня генератора на «Калине».
    5. Регулятор напряжения механического или электронного типа изменяет напряжение на роторной обмотке. За счет этого генератор вырабатывает стабильное напряжение.
    6. Блок полупроводников (вентилей), о которых говорилось ранее, необходим для преобразования трехфазного переменного напряжения в постоянное однополярное.
    7. Крышки с подшипниками предназначены для центровки ротора и нормальной работы установки.
    8. Конденсатор позволяет избавиться от остатков переменного тока после выпрямления.

    Признаки поломки генератора

    Чтобы осуществить диагностику генераторной установки, снимать ее необязательно. Вот некоторые характерные симптомы поломок:

    1. Наличие гула и свиста со стороны генератора говорит о том, что разрушены подшипники. Если запустить, то ротор может заклинить и порваться ремень.
    2. Свист, кратковременное возгорание лампы контроля зарядки – износился ремень генератора на «Ладе Калине», или же он имеет слабое натяжение. Если лампа горит постоянно, то возможен обрыв.
    3. Если горит лампа зарядки, это означает то, что на выходе генератора нет напряжения. Причина может крыться в обмотках, регуляторе напряжения, контактных кольцах, диодах, проводке.

    Поиск неисправности должен начинаться от самого простого к более сложному. Не исключено, что причина отказа генератора – это обрыв одного провода. Но вполне возможно, что имеется обрыв обмотки ротора или статора. При ремонте схема подключения генератора должна быть под рукой.

    Действия при исчезновении зарядки

    Генератор на «Калине» с кондиционером имеет большую мощность, нежели на автомобилях без климатической системы. Конструкция и неисправности одинаковы. Что же делать, если пропала зарядка? Не паниковать и сразу же проверить:

    1. Регулятор напряжения. Самый простой и дорогой способ – это заменить его на заведомо исправный. Но можно и подать напряжение 12 В и 15 В, чтобы проверить работоспособность. Независимо от того, механического или электрического типа регулятор, вести себя он будет одинаково. В первом случае подача напряжения на обмотку возбуждения будет осуществляться, во втором – нет.
    2. Контактные кольца и щетки генератора. Можно использовать простой пробник из лампы, чтобы проверить контакты. Длина щеток должна быть более 5 мм, в противном случае их следует заменить.
    3. Целостность обмотки возбуждения можно проверить тестером. Причем снимать генератор не нужно, достаточно подлезть к контактным кольцам и проверить сопротивление между ними. Обратите внимание на то, что они не должны замыкать на массу.
    4. Состояние обмотки статора и диодного моста можно оценить лишь после демонтажа генератора.

    Как производится демонтаж генератора

    Теперь нужно рассказать, как снять генератор. Для этого действуете по следующему принципу:

    1. Отключаете аккумуляторную батарею.
    2. Отсоединяете все провода, идущие к генератору.
    3. Заранее резьбовые соединения обрабатываете проникающей смазкой типа WD-40.
    4. Выкручиваете гайку с верхнего крепления генератора. Кронштейн тоже можно снять.
    5. Выкручиваете гайку с нижнего болта крепления. Удерживаете от проворачивания головку болта.
    6. Снимаете с ролика ремень генератора «Калины». С кондиционером и ГУРом никаких манипуляций производить не нужно.
    7. Вынимаете генератор с посадочного места.

    Разборка устройства

    Чтобы разобрать генератор, необходимо осуществить несколько простых манипуляций:

    1. Демонтировать шкив привода. Старайтесь не потерять шпонку.
    2. Выкрутить гайки с задней крышки, которыми стянуты все части конструкции.
    3. Извлечь регулятор напряжения. Заодно оцените состояние щеточного узла.
    4. Рассоединить все части генератора.

    После этого можно приступать к проведению ремонта.

    Часто выходят из строя подшипники, особенно тот, который расположен в передней крышке. Причина этого — чрезмерное натяжение ремня. Чтобы произвести замену, нужно выкрутить четыре винта и выпрессовать подшипник с посадочного места. Вместо него устанавливаете новый подшипник. Чтобы увеличить надежность, меняйте сразу оба ролика.

    Установка и особенности ремонта

    Установка происходит в обратной последовательности. Если необходимо, то проводится замена генератора или его ремонт. В некоторых случаях ремонт будет нецелесообразен, так как имеется много негодных узлов, в числе которых статорные и роторные обмотки. Восстановление окажется дорогостоящим, намного проще станет провести полную замену генератора на «Калине». Стоимость нового генератора в магазинах 4-5 тыс. рублей. На «разборках» можно приобрести в 2-3 раза дешевле.

    Как уже говорилось в предыдущих статьях, основными неисправностями генератора является выход из строя диодного моста , щеток с регулятором напряжения или даже обрыв цепи в обмотке устройства. Ниже я приведу некоторые из видов диагностики с помощью мультиметра, которые каждый может выполнить самостоятельно при наличии данного прибора.

    Проверка выпрямительного блока (диодного моста)

    Для выполнения этой диагностики, необходимо снять диодный мост с генератора Калины, подробнее об этом описывалось в предыдущих статьях этого раздела.

    Затем подключаем тестер черный проводом к минусовой пластине блока, а красный поочередно к трем контактным выводам диодов. Таким образом проверяем все выпрямители в блоке. Значения на приборе должны быть в диапазоне от 400 до 800 Ом. Лично на моей Калине при проведении данной проверки все диоды показали сопротивление в пределах 535 Ом. А вот в инструкции по ремонту от издательства «Третий Рим» говорится о цифрах 580-620 Ом. Скажу сразу, что при прозвоне двух исправных генераторов указанных в руководстве значений так и не удалось достигнуть, хотя проблем с зарядкой не возникало, так что лично я сомневаюсь в точности данных этой инструкции.

    Потом проводим ту же самую операцию, только поменяв местами контактные провода мультиметра. В этом случае прибор при исправных диодах покажет бесконечность, то есть его показания не изменятся:

    Проверка обмоток ротора

    Для этого необходимо подсоединить провода омметра к контактным кольцам. Если прибор не показывает никакого сопротивления и показания остаются неизменными, значит в обмотке обрыв цепи и ротор нуждается в замене. Ниже данная процедура диагностики показана на фото:

    Проверка исправности регулятора напряжения со щетками

    Для этого к двум концам щеток необходимо подсоединить лампочку 12 Вольт, а на контакты регулятора подать напряжение 12 Вольт. Если данное устройство исправно, то лампочка должна загореться. При увеличении напряжения, подаваемого на регулятор до 15-16 В, лампочка должна будет погаснуть.

    В случае выявленных неисправностей в различных устройствах, производим их замену. Подробнее об этом написано в предыдущих статьях из раздела «Генератор».

    Как заменить реле-регулятор и генератор на Лада Калина

    58 публикаций2,9 тыс.просмотров FacebookTwitterTelegram

    В статье приведены общие сведения о генераторах Lada Kalina, объясняется, как заменить реле регулятора и сам генератор.

    Генератор всегда должен быть исправным

    Любая современная машина оснащена крайне необходимым транспортному средству электрооборудованием:

    • невозможно запустить двигатель без стартера;
    • моторчик стеклоочистителя очищает лобовое стекло от дождя и снега;
    • машина не может ехать без освещения в темноте;
    • fM-радио позволяет водителю не скучать в дороге.
    • мотор отопителя создает тепло в салоне автомобиля;

    Но все эти устройства не могут работать без электричества, поэтому в машине должен быть источник питания.

    Ток, от которого запитаны все потребители автомобиля, вырабатывает генератор и от его состояния зависит работа всей электрической цепи автомобиля.

    Поэтому генератор всегда должен быть в хорошем рабочем состоянии, а в случае неисправностей их необходимо устранять в кратчайшие сроки.

    Генератор Лады Калины

    На автомобили Lada Kalina устанавливаются трехфазные генераторы, вырабатывающие переменный ток; для получения постоянного тока в цепь генератора включают выпрямитель.

    АвтоВАЗ оснащает автомобили ВАЗ 1118 генераторами типа 5132.3771 или 9402.3701-06, есть много разных производителей, которые производят запчасти для автомобиля ВАЗ.

    Генератор для Lada Kalina может быть разной мощности, промышленность выпускает источники тока на 85, 100, 90, 115, 120, 135 Ампер.

    Среди самых известных производителей запчастей ВАЗ можно выделить:

    • StartVOLT;
    • БАТЭ (Беларусь);
    • КЗАТЭ;
    • Вудс.
    • LKD (Китай);
    • Pramo;
    • ИСКРА (Словения);
    • Eldix (Болгария);

    Устройство

    Генератор Лада Калина состоит из следующих частей:

    • якоря (ротор);
    • реле регулятора напряжения (реле зарядки);
    • обмотки статора;
    • шкив;
    • два подшипника якоря;
    • корпус (передняя и задняя крышка);
    • диодный мост (выпрямительный блок);
    • задний пластиковый корпус.

    Внутри корпуса генератора вдоль его стенок расположен статор с обмоткой, а в центре расположен ротор.

    С обратной стороны корпуса — диодный мост и реле регулятора напряжения; от грязи и пыли диодный мост закрыт пластиковым кожухом.

    Перед корпусом находится шкив, он установлен на валу ротора и закреплен гайкой.

    Генератор приводится в движение приводным ремнем, установленным на шкиве.

    Неисправности

    Все отказы генератора можно разделить на две категории:

    • отсутствие заряда (или отсутствие заряда);
    • повышенный шум.

    Свист или скрежет может быть вызван подшипниками или натяжным ремнем.

    Плохой заряд или его полное отсутствие могут быть вызваны:

    • неисправность реле зарядки;
    • износ щеток (они в одном корпусе с реле-регулятором);
    • обрыв диодного моста;
    • обрыв или короткое замыкание в обмотке ротора или статора;
    • свободный пояс.

    Напряжение в сети автомобиля

    Для нормальной работы всех потребителей в автомобиле генератор должен поддерживать определенное напряжение, для бортовой сети Лада Калина, при исправном генераторе оно должно быть от 13 до 14,8 вольт.

    В указанных пределах напряжение подается реле-регулятором, и при любом отклонении от указанной нормы возникают различные проблемы:

    1. При высоком напряжении электролит в батареях закипает и батарея быстро выходит из строя;
    2. В случае недостаточного заряда потребителям не хватает тока, в результате чего аккумулятор быстро разряжается.

    Напряжение, создаваемое источником тока, измеряется следующим образом:

    1. На цифровом мультиметре (вольтметре) выставляем предел 20 вольт;
    2. Подключаем щупы счетчика к аккумуляторной батарее и запускаем ДВС, вольтметр должен показывать напряжение около 14 вольт;
    3. Не выключая двигатель, включить нагрузку: фары (дальний свет), мотор отопителя на максималке, дворники, магнитолу и так далее 13,7-13,9В.

    Износ щеток

    По мере износа щеток генератора на Ладе Калине начинает пропадать заряд — на приборной панели периодически загорается (мигает) индикатор недостаточного заряда аккумулятора.

    Щеточный узел генератора ВАЗ 1118 находится в реле-регуляторе, поэтому вся деталь полностью заменена.

    Износ щеток легко измерить — они должны иметь минимальную длину не менее 5 мм.

    Замена реле зарядки

    Если реле зарядки неисправно, напряжение в сети автомобиля слишком высокое или слишком низкое, а также напряжение может «прыгать».

    Для устранения неисправности необходимо поменять реле-регулятор. На Лада Калина эту деталь легко заменить своими руками, можно произвести замену, не снимая сам генератор:

    • снимаем полиэтиленовую пленку, крышка снимается легко — нужно отсоединить три крючка. Если снять кожух сложно, его можно снять, зацепив отверткой кожух генератора и пластмассовую крышку;
    • с задней части генератора вытаскиваем верхнюю фишку с проводом, откручиваем гайку крепления проводов питания и отсоединяем сами провода;
    • откручиваем два болта реле-регулятора (ключ на 8), отсоединяем микросхему с проводом и разбираем деталь;
    • выключаем двигатель, открываем капот и снимаем минусовую клемму с АКБ;
    • устанавливаем новое реле зарядки на место и монтируем все в обратной последовательности.

    Замена генератора

    В том случае, если неисправности в генераторе серьезные (например, одновременно сгорают статор и ротор), иногда проще заменить весь агрегат, чем отремонтировать устройство.

    Заменить генератор Лада Калина несложно, это под силу практически любому водителю, но лучше проводить работы на смотровой яме или автоподъемнике.

    Замену проводим следующим образом:

    • отсоединить все провода от генератора;
    • ослабить ремень генератора с болтом натяжителя и снять его;

  • если под двигателем есть защита, разбираем ее;
  • заглушить двигатель, снять клемму с АКБ (масса);
  • вынимаем старый генератор и устанавливаем новый, собирая все в обратном порядке.
  • откручиваем сам генератор, он крепится на двух болтах: один отводится сверху, другой снизу;
  • Генераторный ремень на Ладе Калине

    Когда пропадает заряд на автомобиле Лада Калина, в первую очередь необходимо проверить натяжение ремня генератора.

    Если ремень слишком ослаблен, он соскользнет, ​​и генератор не сможет обеспечить необходимый ток.

    Поэтому не забываем о специальном натяжителе.

    Со временем ремень генератора на Лада Калина может изнашиваться, поэтому его нужно периодически менять.

    По инструкции замену нужно делать каждые 30 тысяч километров, но в целом ремень может прослужить дольше этого срока.

    Опережая время, ремень генератора выходит из строя, если:

    • на ремень залито масло;
    • слишком узко;
    • качество ремня не соответствует необходимым требованиям.

    Заменить ремень генератора на Лада Калина несложно, поэтому останавливаться на этом моменте не придется, тем более что здесь описаны все работы по замене.

    Как заменить реле-регулятор и генератор на Лада Калина

    В статье даются общие сведения про генераторы Lada Kalina, объясняется, как произвести замену реле регулятора и самого генератора целиком.

    Генератор всегда должен быть исправным

    Любой современный автомобиль оснащается электрооборудованием, которое крайне необходимо транспортному средству:

    • без стартера невозможно запустить двигатель;
    • автомашина не может ездить без освещения в темное время суток;
    • мотор отопителя создает тепло в салоне;
    • моторчик дворников очищает лобовое стекло от дождя и снега;
    • fm-радио дает возможность не скучать водителю в пути.

    Но все эти приборы не могут работать без электричества, поэтому в автомобиле должен быть источник питания.

    Ток, от которого питаются все потребители в машине, вырабатывает генератор, и от его состояния зависит работоспособность всей электрической схемы транспортного средства.

    Поэтому генератор всегда должен быть исправным, а если с ним и случаются какие-то поломки, их необходимо в короткое время устранить.

    Генератор Лады Калины

    На автомобилях Lada Kalina устанавливаются трехфазные генераторы, вырабатывающие переменный ток, для получения постоянного тока в схему генератора включен выпрямительный блок.

    АвтоВАЗ комплектует машины ВАЗ 1118 генераторами типа 5132.3771 или 9402.3701-06, есть много различных производителей, выпускающих запчасти для вазовской машины.

    Генератор на Ладу Калину может быть разной мощности, промышленностью выпускаются источники тока на 85, 100, 90, 115, 120, 135 Ампер.

    Среди наиболее известных производителей деталей ВАЗ отмечаются:

    • Прамо;
    • СтартВОЛЬТ;
    • КЗАТЭ;
    • LKD (Китай);
    • Eldix (Болгария);
    • ISKRA (Словения);
    • БАТЭ (Белоруссия);
    • Bosch.

    Устройство

    Генератор Лада Калина состоит из следующих частей:

    • корпуса (передней и задней крышки);
    • шкива;
    • обмотки статора;
    • якоря (ротора);
    • реле-регулятора напряжения (реле зарядки);
    • диодного моста (выпрямительного блока);
    • двух подшипников якоря;
    • заднего пластмассового кожуха.

    Внутри корпуса генератора вдоль его стенок располагается статор с обмоткой, по центру размещается ротор.

    Сзади корпуса находится диодный мост и реле регулятора-напряжения, от попадания грязи и пыли диодный мост закрывается пластмассовым кожухом.

    Спереди корпуса находится шкив, он надевается на вал ротора и крепится гайкой.

    В движение генератор приводится за счет приводного ремня, надеваемого на шкив.

    Неисправности

    Все неисправности генераторов можно разделить на две категории:

    • отсутствие зарядки (или недозаряд);
    • повышенный шум.

    Свист или скрежет может возникать из-за подшипников или натяжного ремня.

    Причиной плохой зарядки или полного ее отсутствия может послужить:

    • обрыв или замыкание в роторной или статорной обмотке;
    • износ щеток (они находятся в одном корпусе с реле-регулятором);
    • неисправность реле зарядки;
    • пробой диодного моста;
    • слабо натянутый ремень.

    Напряжение в сети автомобиля

    Для нормальной работы всех потребителей в автомобиле генератор должен поддерживать определенное напряжение, для бортовой сети Lada Kalina при исправном генераторе оно должно быть в пределах от 13 до 14,8 вольт.

    В заданных пределах напряжение обеспечивается реле-регулятором, и при любом отклонении от заданной нормы возникают различные проблемы:

    1. При высоком напряжении закипает электролит в банках аккумулятора, и АКБ быстро выходит из строя;
    2. При недостаточной зарядке не хватает тока потребителям, в результате быстро разряжается аккумуляторная батарея.

    Напряжение, вырабатываемое источником тока, замеряем следующим способом:

    1. На цифровом мультиметре (вольтметре) устанавливаем предел 20 вольт;
    2. Подсоединяем щупы измерительного прибора к аккумулятору и запускаем ДВС, вольтметр должен показывать напряжение около 14 вольт;
    3. Не глуша мотор, включаем нагрузку – фары (дальний свет), мотор отопителя на предельных оборотах, «дворники», магнитолу и т. д. Если генератор находится в исправном состоянии, при холостых оборотах ДВС напряжение не должно падать ниже 13,2V, оптимальным считается напряжение 13,7-13,9 V.

    Износ щеток

    По мере износа генераторных щеток на Ладе Калине начинает пропадать зарядка – на панели приборов периодически загорается (мигает) индикатор недостаточной зарядки батареи.

    Щеточный узел генератора ВАЗ 1118 находится в реле-регуляторе, поэтому вся деталь меняется целиком.

    Износ щеток можно легко замерить – они должны иметь минимальную длину не менее 5 мм.

    Замена реле зарядки

    При неисправном реле зарядки напряжение в сети автомобиля бывает слишком большим или слишком маленьким, также напряжение может «скакать».

    Чтобы устранить неисправность, необходимо поменять реле-регулятор. На Ладе Калине эту деталь легко заменить своими руками, произвести замену можно без съема самого генератора:

    • глушим двигатель, открываем капот и снимаем с аккумулятора минусовую клемму;
    • с задней стороны генератора сдергиваем верхнюю фишку с проводом, отворачиваем гайку крепления питающих проводов и отсоединяем сами провода;
    • снимаем пластиковый кожух, крышка снимается легко – нужно отщелкнуть три зацепа. Если кожух снимается туго, его можно вынуть, подцепляя отверткой между корпусом генератора и пластмассовой крышкой;
    • отворачиваем два болта крепления реле-регулятора (ключ на 8), отсоединяем фишку с проводом и демонтируем деталь;
    • устанавливаем новое реле зарядки на место и собираем все в обратном порядке.

    Замена генератора

    В случае, когда поломки в генераторе серьезные (например, сгорели статор и ротор одновременно), порой легче заменить полностью узел, чем ремонтировать устройство.

    Замена генератора Лада Калина производится несложно, ее также может сделать почти любой водитель, но работу лучше производить на смотровой яме или автоподъемнике.

    Замена производим следующим образом:

    • останавливаем работу двигателя, снимаем клемму с аккумулятора (массу);
    • если под двигателем стоит защита, демонтируем ее;
    • с генератора отсоединяем все провода;
    • болтом натяжного устройства ослабляем генераторный ремень и снимаем его;

  • откручиваем сам генератор, он крепится на двух болтах – один из них отворачивается сверху, другой – снизу;
  • вытаскиваем старый генератор и устанавливаем новый, собирая все в обратном порядке.
  • Генераторный ремень на Ладе Калине

    Когда на автомобиле Lada Kalina пропадает зарядка, в первую очередь нужно проверить натяжку генераторного ремня.

    Если ремень натянут слишком слабо, он будет проскальзывать, и генератор не сможет вырабатывать необходимый ток.

    Поэтому не забывайте про специальное натяжное устройство.

    Со временем ремень генератора на Ладу Калину может изнашиваться, поэтому его периодически необходимо менять.

    Согласно инструкции, замену положено проводить через каждые 30 тыс. км пробега, но в основном ремень может прослужить дольше этого срока.

    Раньше времени генераторный ремень выходит из строя, если:

    • он слишком перетянут;
    • на ремень попало масло;
    • качество ремня не отвечает необходимым требованиям.

    Менять ремень генератора на Ладе Калине не сложно, поэтому останавливаться на этом моменте не будет, тем более все работы по замене расписаны тут.

    Или посмотрите видео.

    Обзор и установка трехуровневого регулятора напряжения на LADA

    Одной из популярных доработок среди владельцев автомобилей LADA считается установка выносного трехуровневого регулятора напряжения (ТРН). Расскажем про его назначение и как его установить своими руками.

    Для чего нужен

    Нагрузка на бортовую сеть автомобиля меняется в широких пределах. Зависит это от разных факторов, например, от времени года (температуры) и от источников потребления. Низкое напряжение приводит к недозарядке аккумулятора, что сокращает его срок службы. Выносной трехуровневый регулятор напряжения позволяет переключать уровень напряжения зарядки аккумулятора по желанию (например, минимум 13,6В; максимум 14,7В).

    Какой ТРН подходит на LADA

    Генератор, артикулАвтомобильТРГ, артикул
    26.3701, 37.3701, 371.3701, 372.3701ВАЗ-2107, -2108, -2109, -2110, ОКА67.3702-01
    3002.3771, 332.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701, 3740.3771-38, 3743.3771-61, 3747.3771-93, eld-a-21214, LG01214ВАЗ, ГАЗ67.3702-02
    4052.3701, 409.3701, ПРАМО “ISKRA» 5102.3771, -10, 5112.3771, -10, 5122.3771, -10, -30, 5142.3771, AAK 5727ВАЗ, ГАЗ, УАЗ с генераторами ПРАМО «ISKRA» 5102.3771, 5122.377167.3702-04
    Г222ВАЗ-2104, -2105, -210767.3702-09
    26.3701, 37.3701, 371.3701, 372.3701ВАЗ-2107, -2108, -2109, -2110, ОКА67.3702-11
    3002.3771, 332.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701, 3740.3771-38, 3743.3771-61, 3747.3771-93, eld-a-21214, LG01214ВАЗ, ГАЗ67.3702-12
    генераторы с дополнительной тройкой диодов, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь673.3702

    Где купить: в нашем интернет-магазине (категория Реле).

    Инструкция по установке и подключению

    Для автомобилей Lada (кроме Vesta, XRAY), автор фото :

    1. Снять генератор.

    2. Снять пластиковый кожух генератора. Для этого сначала следует отсоединить провод возбуждения генератора. Затем отвернуть гайку со шпильки (ключ «на 10») и отвести силовой провод в сторону. Далее, отстёгиваются 3 защелки на пластиковом кожухе.

    3. Снять штатный регулятор напряжения с генератора. Для этого выкрутить два винта (ключ «на 8») и отсоединить провод.

    4. Установить трехуровневый регулятор напряжения на генератор вместо штатного.

    5. Вывести 2 провода для модуля управления. Сам модуль следует крепить в условиях уверенного контакта с «массой» и как можно дальше от вероятности попадания влаги. Например, на шпильку вблизи правой фары.

    Для автомобилей Lada Vesta, XRAY (с генератором Valeo TG12C209).

    Этот генератор не отличается от прошлых, отличие только в регуляторе напряжения. Он общается с ЭБУ двигателя по «lin» интерфейсу. Задача этого «lin» — не давать потерь приёмистости на мощностных режимах. Установив ТРН мы отрезаем возможность контролировать регулятор с помощью ЭБУ!

    Для этого генератора пока нет готового решения в виде ТРН, поэтому конструкцию придется дорабатывать.

    1. трехуровневый регулятор напряжения (артикул 67.3702-01)
    2. колодка 2-контактная 904576 NORD YADA
    3. регулятор напряжения генератора (оставить штатный (если живые щетки) или ARV1103AD)
    4. провод для питания регулятора (2 метра)

    2. Снять регулятор напряжения, открыть крышку и вычистить все из под неё. Установить крышку обратно.

    3. Изолировать минусовую щётку от «массы» (например, рассверлить минусовой выход, подложить шайбы). Нужно полностью исключить контакт регулятора с генератором.

    4. Припаять разъём «мама» к щёткам.

    5. Припаять разъём «папа» к 3-х уровневому регулятору. Также к плюсовому выходу подключить дополнительно провод, который нужен для питания регулятора и ротора.

    • Выход «Ш» на регуляторе — к минусовой щётке.
    • Выход «+» — к плюсовой щётке.

    На выход «+» нужно подать 12В, которые появляются при включении зажигания:

    Проверяем работу

    Как использовать режимы:

    • Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
    • Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
    • Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

    Без нагрузки:

    Средняя нагрузка (ПТФ, габариты, музыка и вентилятор отопителя на первой скорости):

    Максимальная нагрузка, активировано максимальное число потребителей:

    А вы будете устанавливать на свой автомобиль трехуровневый регулятор напряжения? Участвуйте в опросе, оставляйте свои отзывы в комментариях.

    Напомним, еще одна причина низкого напряжения бортовой сети может быть плохая «масса».

    Поделиться в социальных сетях:

    Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector