4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ(классика, нива, шеви-нива), часть 2-сборка и регулировка

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ(классика, нива, шеви-нива), часть 2-сборка и регулировка

…Итак, собираем редуктор.Подобрали подшипники хвостовика и запрессовываем наружные кольца в картер редуктора с помощью специальных оправок.Сначала-кольцо переднего подшипника

теперь переворачиваем картер- и кольцо заднего подшипника

При запрессовке если сначала задать ровное направление, то все пойдет хорошо…Опять же, со всей дури не молотим, если туго идет, проверяем нет ли перекоса…
Запрессовали, проверили как сели кольца.Теперь приступаем к основой процедуре при регулировке редуктора-подборке регулировочного кольца ведущей шестерни нужной толщины.Берем оправку А.70184, надеваем на нее внутреннее кольцо заднего подшипника, вставляем в картер, кольцо переднего, фланец, шайбу и затягиваем бушную гайку фланца моментом 1 кг.

протираем поверхность оправки и фиксируем на ней А.95690 с индикатором, Выставляем индикатор на 0.

производим замеры наименьшего значения на посадочных местах подшипников дифференциала

с одной стороны получилось 2,975 мм, с другой-3,005мм. 5,98 :2=2,99 мм получили базу картера.На ведущей шестерне величина отклонения —6.Соответственно 2,99 -(-0,06)=2,99+0,06=3,05-требуемая толщина регулировочного кольца.Здорово! такое колечко как раз есть!

подобралось колечко один в один! Это радует.
Кольцо-на хвостовик, подшипник, оправку -и запрессовываем

Теперь хвостовик- в картер, распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, маслоотражательную шайбу. Пришло время запрессовать сальник в горловину картера на нужную глубину.Сальник снаружи тонким слоем герметика, на оправку-и запрессовываем.

сальник запрессован на нужную глубину(1,7-2 мм)

Теперь поверхность фланца которая соприкасается с сальником-тонким слоем литола и одеваем фланец на хвостовик, ставим шайбу и наживляем новую гайку с тефлоном.Фиксируем фланец стопорным ключом и приступаем к затяжке гайке фланца и установке преднатяга подшипников ведущей шестерни.

Сначала тянем до того, чтобы не было люфта фланца, не спешим.контролируем этот момент…Люфта нет, теперь надо установить правильный преднатяг подшипников.В нашем случае подшипники не новые, момент сопротивления проворачиванию нужно установить в пределах 4-6 кг.Вазовского динамометра нет, но есть бечевка и безмен.Веревочку наматываем вокруг фланца.исходя из его диаметра, нам надо поймать момент в пределах 2-3 кг.

Тянем по чуть-чуть, каждый раз поворачиваем картер и проверяем.Кропотливая работа, -главное-не перетянуть…Ну вот, 2,6 кг.Хватит.Ключ стопорения сам по себе опускается.Момент сопротивления проворачиванию какой надо, преднатяг подшипников хвостовика установлен.
Пришло время установить ведомую шестерню на дифференциал.Затягиваем болты с помощью динамометрического ключа моментом 10 кг

затягиваем равномерно, сначала первый болт 5 кг, потом второй напротив него, и так крест-накрест по кругу.Во второй раз уже полным моментом 10 кг.Готово
Теперь смазываем подшипники дифференциала и устанавливаем дифференциал в картер редуктора.Дальше я делаю следующее-беру гайки подшипников дифференциала и закручиваю их от руки до соприкосновения с обоймами подшипников пока без крышек

потом аккуратно откручиваю гайку с одной стороны, надеваю крышку подшипников, затягиваю ее болты(пока не очень сильно)и снова от руки закручиваю гайку до соприкосновения ее с обоймой подшипника.потом тоже самое с другой стороны.

Так проще-чтобы дифференциал не соскальзывал с наружных обойм подшипников. .Итак, гайки бугелей с обеих сторон соприкасаются с подшипниками.Теперь затягиваем болты бугелей моментом 5 кг.

Готово.Переходим к регулировке редуктора.Устанавливаем приспособление А.95688 с индикаторами

Берем ключ А.55085 и начинаем регулировку.Изначальный зазор при затяжке гаек от руки получился 0,09 мм.Маловато будет для не новой пары .отпускаем немного со стороны ведущей шестерни гайку, с другой стороны подтягиваем.Замеряем-0,11мм.Пусть будет так.Теперь устанавливаем преднатяг подшипников дифференциала.Следим за боковым индикатором.тянем с одной стороны-стрелка пошла .на 5 сотках-стоп.Теперь с другой стороны-на 10 сотках-стоп.опять с одной стороны до 13 соток, с другой-до 16.СТОП.
Проверяем зазор в зацеплении.Получился 0,08 мм.-вероятно гайка с одной стороны не совсем плотно соприкасалась с наружным кольцом подшипника…Ослабляем немного со стороны ведомой шестерни, затягиваем с другой следим за боковым индикатором -олабили-преднатяг до 13 ушел, подтянули с другой-снова вернулся…вышли на зазор в зацеплении в 11 соток.Поверяем в 4-х плоскостях.поворачивая за фланец ведомую шестерню…Хорошо получилось-11-12 соток, без перекосов.Для не новой пары-хватит.
Преднатяг вышел 16 соток…Фиксируем гайки стопорными пластинами.С одной стороны гайка стала под пластинус двумя лапками

С другой стороны под пластину с одной лапкой

Затягиваем стопорные пластины болтиками.Все, редуктор собран и отрегулирован…

NIVA.RU

Форум сообщества владельцев автомобиля НИВА

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Редуктор заднего моста

Редуктор заднего моста

Сообщение Дмитрий » 11 июн 2011, 12:37

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение Sunny » 11 июн 2011, 22:03

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение Дмитрий » 15 июн 2011, 02:45

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение Sunny » 15 июн 2011, 06:57

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение Дмитрий » 16 июн 2011, 03:07

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение Sunny » 16 июн 2011, 07:22

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение Дмитрий » 17 июн 2011, 02:36

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение Sunny » 17 июн 2011, 07:19

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение Sunny » 17 июн 2011, 07:23

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение Дмитрий » 17 июн 2011, 10:35

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение Sunny » 18 июн 2011, 17:06

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение stev » 02 июл 2011, 07:07

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение Sunny » 03 июл 2011, 20:58

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение Дмитрий » 04 июл 2011, 04:04

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение Sunny » 04 июл 2011, 09:46

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение Денисон » 16 апр 2012, 11:28

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение авдей » 16 апр 2012, 16:54

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение владимир55 » 16 апр 2012, 20:52

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение luk94 » 16 апр 2012, 21:08

Re: Редуктор заднего моста

Сообщение Sash » 01 май 2012, 18:11

Регулировка заднего моста ваз 2121

ВАЗ-21213 (Нива). Сборка редуктора заднего моста

Детали редуктора заднего моста

1 – фланец ведущей шестерни;
2 – сальник;
3 – маслоотражатель;
4 – передний подшипник;
5 – задний подшипник;
6 – регулировочное кольцо ведущей шестерни;
7 – опорная шайба шестерни полуоси;
8 – шестерня полуоси;
9 – сателлит;
10 – ось сателлитов;
11 – ведомая шестерня;
12 – коробка дифференциала;
13 – подшипник коробки дифференциала;
14 – регулировочная гайка;
15 – болт крепления стопорной пластины;
16 – стопорная пластина;
17 – стопорная пластина;
18 – болт крепления ведомой шестерни;
19 – ведущая шестерня;
20 – болт крепления крышки;
21 – пружинная шайба;
22 – прокладка;
23 – болт крепления редуктора;
24 – картер редуктора;
25 – распорная втулка;
26 – плоская шайба;
27 – гайка крепления фланца ведущей шестерни

Надежная работа редуктора обеспечивается строгим соблюдением нижеприведенных приемов по сборке и его регулировке.

1. Смажьте трансмиссионным маслом и установите через окна в коробку дифференциала шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлиты.
2. Проверните сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения с осью отверстия в коробке, затем вставьте ось сателлитов.
3. Проверьте осевой зазор каждой шестерни полуоси: он должен составлять 0–0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н·м (1,5 кгс·м).
4. При увеличенном зазоре, являющемся признаком износа деталей дифференциала, замените опорные шайбы шестерен полуосей другими, большей толщины.
5. Если указанный зазор не удается получить даже при установке шайбы наибольшей толщины, замените шестерни новыми ввиду их чрезмерного износа.
6. Закрепите ведомую шестерню на коробке дифференциала.
7. Оправкой А.70152 напрессуйте на коробку дифференциала внутренние кольца роликовых подшипников.

ВАЗ-21213 (Нива). Установка и регулировка ведущей шестерни

Детали редуктора заднего моста

Определение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни

2 – приспособление А.95690;

3 – задний подшипник ведущей шестерни;

4 – оправка А.70184

1. Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника.
2. Подбирайте регулировочное кольцо с помощью оправки А.70184 и приспособления А.95690 с индикатором. Операции проводите в следующем порядке.

3. Закрепив картер редуктора на стенде, запрессуйте в гнезда картера наружные кольца переднего и заднего подшипников ведущей шестерни, пользуясь для этого оправками: для переднего подшипника А.70185, а для заднего А.70171 – 1.

4. На оправке А.70184 (4), имитирующей ведущую шестерню, установите с помощью оправки А.70152 внутреннее кольцо заднего подшипника и вставьте оправку в горловину картера редуктора (см. рис. Определение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни).
5. Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и, проворачивая оправку для правильной установки роликов подшипников, затяните гайку моментом 7,85–9,8 Н·м (0,8–1 кгс·м).
6. Закрепите приспособление А.95690 на торце оправки 4 и настройте индикатор, имеющий деления 0,01 мм, на нулевое положение, установив его ножку на тот же торец оправки А.70184.
7. Затем передвиньте индикатор так, чтобы его ножка встала на посадочную поверхность подшипника коробки дифференциала.
8. Поворачивая налево и направо оправку 4 с индикатором, установите ее в такое положение, в котором стрелка индикатора отмечает минимальное значение «а1» (см. рис. Схема снятия замеров для определения толщины регулировочного кольца ведущей шестерни) и запишите его.
9. Повторите эту операцию на посадочной поверхности второго подшипника и определите значение «а2».
10. Определите толщину «S» регулировочного кольца ведущей шестерни, которая является алгебраической разностью величин «а» и «b».

– а – среднее арифметическое расстояние от торца оправки до шеек подшипников дифференциала;
– а = (а1 + а2) : 2;
– b – отклонение ведущей шестерни от номинального положения, переведенного в мм.

Величина отклонения маркируется на ведущей шестерне (см. рис. Шестерни главной передачи) в сотых долях миллиметра со знаком «плюс» или «минус».
11. При определении толщины регулировочного кольца учитывайте знак величины «b» и ее единицы измерения.

Допустим, что величина «а», установленная с помощью индикатора, равна 2,91 мм (величина «а» всегда положительна), а на ведущей шестерне после порядкового номера поставлено отклонение «–14». Чтобы получить величину «b» в миллиметрах, нужно умножить указанную величину на 0,01 мм:

b = –14 · 0,01 = –0,14 мм.
Определите толщину регулировочного кольца для ведущей шестерни в миллиметрах:

S = а – b = 2,91 – (–0,14) = 2,91 + 0,14 = 3,05 мм.
В данном случае поставьте регулировочное кольцо толщиной 3,05 мм.

12. Наденьте на ведущую шестерню 4 регулировочное кольцо 3 нужной толщины и напрессуйте оправкой А.70152 2 внутреннее кольцо 1 заднего подшипника, снятое с оправки А.70184. Наденьте распорную втулку.

Предупреждение

При ремонте редуктора заднего моста необходимо устанавливать новую распорную втулку, если были заменены картер редуктора, шестерни главной передачи или подшипники ведущей шестерни. Если указанные детали остались прежними, то распорную втулку можно еще использовать.

13. Вставьте ведущую шестерню в картер редуктора и установите на нее внутреннее кольцо переднего подшипника, маслоотражатель, сальник, фланец ведущей шестерни и шайбу.
14. Наверните на конец шестерни гайку и, застопорив фланец ведущей шестерни, затяните ее (о моменте затягивания см. подраздел 3.5.7.7).

3.5.7.7. Регулировка подшипников ведущей шестерни

Редукторы ВАЗ Нива 2121

Когда понадобился гражданский автомобиль повышенной проходимости, в 1977 году появился ВАЗ Нива. Основное назначение – проехать там, где дорог не существует совсем. Все в конструкции было направлено на проходимость, что снизило до минимума комфорт авто. Вторичное явление – слабое качество некоторых деталей и узлов при огромной выносливости всего авто в целом.

Особенности ходовой

У ВАЗ Нива 2121 (21213 и т.д.) оба моста – ведущие, что позволяет автомобилю качественно преодолевать бездорожье или распутицу. Мощность двигателя передается каждому колесу через редукторы. Их у Нивы два: задний ведущий и передний ведущий/управляемый.

Эти узлы считаются одними из самых «болезненных». При активной эксплуатации авто в экстремальных условиях первая поломка случится примерно на 100 000 км. Современный рынок и сервис предлагает сразу покупать новый узел. Однако ремонт вполне доступен и своими руками.

Определение поломки

Сломанный редуктор, как любой другой узел, имеет специфические признаки дефекта. Грамотный автомеханик легко определит даже конкретный тип проблемы. Обычному автовладельцу также стоит знать эти признаки, чтобы не тратиться на автосервисы. Звуковой способ определить повреждение редуктора:

  1. Следует выбрать дорогу с максимально качественным покрытием без трафика. Нужно постепенно разогнаться до 90 км/ч и плавно затормозить. В это время – зафиксировать появление посторонних шумов. Повторить разгон до 90 км/ч, выключить двигатель и во время качения прислушаться. Если звук отличается, то вполне возможна поломка.
  2. Поставить авто на ручной (парковочный) тормоз, запустить двигатель и на нейтральной передаче постепенно увеличивать обороты. Если шумы совпадают с первым испытанием, то редуктор, скорее всего, в норме.

Более точное определение неисправности возможно на подъемнике, когда колеса вращаются свободно. Этот способ лучше знают специалисты из сервисов. Для его использования нужен опыт и понимание того, что нужно услышать.

Редуктор переднего моста

Передний редуктор Нивы 21213 отличается от заднего: расположение, способ крепления и конструкции. Для того чтобы его демонтировать, придется поднять авто. В дальнейшем разбор идет по следующей схеме:

  1. Снять растяжку подвески переднего моста (выкрутить оба крепления).
  2. Отвернуть настроечную ступичную гайку и снять нижнее крепление амортизационной стойки.
  3. Установить упор и освободить от рычага шаровую опору (нижнюю).
  4. Вытащить хвостовик.
  5. Отвернуть опору ДВС и крепление моста.
  6. Выкрутить крепление крышки подшипника внутреннего шарнира и кронштейна картера к мосту.
  7. Поддеть крышку и извлечь корпус из редуктора.
  8. С помощью подпора отделить от левого кронштейна мотора и блока цилиндров. Снять редуктор с креплений переднего моста.

После этого можно разобрать сам редуктор и уже точно определить характер повреждений.

Задний мост

Ниже также будет описана схема демонтажа узла. Конкретный ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2121 Нива требует конкретики. Кратко описать каждую возможную неисправности и ее устранение просто невозможно. Поэтому схема снятия заднего узла:

  1. Отвернуть крепление полуоси.
  2. Отогнуть стопорные пластины.
  3. Сдвинуть полуось.
  4. Снять болты крепления и вынуть узел.

Как видно задний узел снимается гораздо проще. Остается только закрепить его на верстаке и разобрать. Однако все равно нужно помнить, что деталь весьма тяжелая и перемещать аккуратно.

Полезное видео

Возможные повреждения

Вариантов дефектов может быть множество. Деталей внутри узла достаточно. Чаще всего откалываются зубья шестерен, изнашиваются подшипники или появляются трещины, зазубрины в элементах. Все они подлежать замене. Починить такие повреждения фактически невозможно.

Регулировка заднего моста ваз 2121

Задний мост автомобиля выполнен в виде пустотелой балки, к торцам которой приварены фланцы с посадочными местами под подшипники полуосей и отверстиями для крепления тормозных щитов

В середине к балке болтами крепится редуктор главной передачи с дифференциалом, а со стороны фланцев в балку вставлены две полуоси, передающие крутящий момент от редуктора к задним колесам.

Главная передача гипоидная, ее шестерни подобраны по шуму и контакту, поэтому заменять их можно только в сборе (маркировка пары — 2106).

Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом (хвостовиком) и установлена в горловине редуктора на двух конических подшипниках.

Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда горловины, а внутренние — надеты на хвостовик.

Между внутренними кольцами установлена распорная втулка; при затягивании гайки хвостовика втулка деформируется, обеспечивая постоянный преднатяг подшипников.

Преднатяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни (другие детали при этом не устанавливаются).

Для новых подшипников момент проворачивания должен быть в пределах 157— 197 Нм, для подшипников после пробега 30 км и более — 39,2—59,0 Нм.

При этом гайку хвостовика затягивают моментом 118—255 Нм, периодически проверяя проворачивание ведущей шестерни.

Если заданный момент проворачивания уже достигнут, а усилие затяжки гайки меньше 118 Нм, необходимо заменить распорную втулку новой, так как старая деформирована слишком сильно.

Замена втулки необходима и в том случае, когда момент проворачивания оказался выше допустимого (из-за невнимательности при затяжке).

Если главную пару или подшипники ведущей шестерни заменяют, необходимо заново подобрать толщину регулировочного кольца.

Оно установлено на валу между ведущей шестерней и внутренним кольцом большого подшипника.

Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами без шайб.

Эти болты нельзя заменять какими-либо другими.

Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках.

Их предварительный натяг, а также зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируется гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников.

Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы.

Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0 — 0,1 мм.

Сателлиты установлены на оси с постоянным зацеплением с полуосевыми шестернями.

На оси выполнены спиральные канавки для подвода смазки к трущимся поверхностям.

Полуось одним концом опирается на однорядный шариковый подшипник, установленный в гнезде балки заднего моста, а другим (шлицевым) концом входит в полуосевую шестерню.

Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом, установленным с натягом (горячая посадка).

Наружное кольцо подшипника зафиксировано пластиной, которая вместе с маслоотражателем и щитом тормоза крепится четырьмя болтами с гайками к балке заднего моста.

В картер заднего моста заливают 1,3 л трансмиссионного масла (практически — до нижней кромки заливного отверстия).

Выходы полуосей из балки уплотнены сальниками.

При негерметичности сальников масло отводится через маслоотражатель наружу тормозного щита — так оно не попадает на тормозные колодки.

Сальник, установленный в горловине редуктора, работает по поверхности фланца.

Между подшипником и фланцем установлен маслоотражатель. Подтекание масла из-под самоконтрящейся гайки крепления фланца (этой же гайкой регулируется преднатяг подшипников) указывает на ослабление ее затяжки.

Эксплуатация автомобиля с незатянутой гайкой редуктора может привести к его поломке.

Для выравнивания давления снаружи и внутри картера заднего моста служит сапун, расположенный на балке заднего моста над редуктором. При каждом ТО проверяйте, не заклинен ли колпачок сапуна.

Проверка исправности заднего моста

Проверяем затяжку всех резьбовых соединений и, при необходимости, подтягиваем их. Колпачок сапуна должен быть очищен от грязи, и свободно вращаться.

Руками прикладываем усилие около 10 кгс вдоль оси вывешенного колеса и определяем наличие люфта полуоси. Он допускается не более 0,7 мм.

Стояночный тормоз при этой проверке должен быть отпущен. Допускается незначительная утечка масла (отпотевание) из-под манжеты переднего подшипника главной передачи, но при сильном замасливании редуктора и днища автомобиля над главной передачей манжету следует заменить.

Определить шум в заднем мосту и, соответственно, необходимость ремонта можно по результатам следующих испытаний.

Испытание 1. Плавно разгоняем автомобиль на ровной дороге со скорости 20 до 90 км/ч.

Одновременно прислушиваемся к шуму и замечаем скорость, при которой он появляется и исчезает.

Отпускаем педаль «газа» и прослушиваем автомобиль в режиме торможения двигателем.

Обычно шум возникает и исчезает при одних и тех же скоростях, как при ускорении, так и при замедлении.

Испытание 2. Разгоняем автомобиль до скорости 100 км/ч, переводим рычаг переключения передач в нейтральное положение, выключаем зажигание и свободно катимся до остановки. При этом следим за характером шума на различных скоростях замедления.

В первом варианте мы испытали редуктор в режиме разгона и торможения под нагрузкой, создаваемой двигателем.

Во втором – без нее. Если звук присутствует только при первом испытании – причиной его могут служить шестерни редуктора, подшипники ведущей шестерни или дифференциала.

Если шум проявляется в обоих случаях – источник его нужно искать в другом месте.

Испытание 3. Устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение, пускаем двигатель и постепенно увеличиваем частоту вращения коленчатого вала.

Сравниваем возникающие шумы с замеченными ранее. Если они похожи на шумы, возникающие при первом испытании, это указывает на то, что они исходят не от редуктора.

Испытание 4. Шумы, обнаруженные при первом испытании и отсутствующие при последующих испытаниях, вызваны редуктором.

Для подтверждения поднимаем задние колеса, пускаем двигатель и включаем четвертую передачу.

Убеждаемся, что шумы действительно исходят от редуктора, а не от других узлов или деталей.

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц.

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

1. Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

2. Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

3. При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Регулировка переднего моста на ниве

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

По характеру звуки могут напоминать:
• Вой (износ главной пары);
• Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора);
• Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).
Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

3. Снятие привода правого колеса.

4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

5. Удаление растяжки подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Ремонт переднего моста видео

Где отрегулировать редуктора на Ниву ?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Где отрегулировать редуктора на Ниву ?

    Есть шнива 2006г родителей с деревни , так вот на ней идут удары по трансмиссии при получении скоростей. Решил начать с редукторов . Может кто специалиста подскажет по регулировке в Новосибирске или Колывани ?

    Вредная затея. Стуки врядли уберут, а редуктора угробить могут. Если ничего не греется, не гудит не трещит,лучше не лезть. У ней с новья стуки есть,что уж говорить про 22 летний автомобиль. Если есть сомнения, лучше найти гаражных мастеров, кто нивами много лет занимается, пусть проедут, посмотрят, послушают, может что полезное скажут.

    Последний раз редактировалось PavKid; 22.08.2018 в 07:14 .

    Таких мастеров и хочу найти . Спасибо.

    Это похоже на разбитый задний кардан. А вообще, лучше выкрутить пробку бака и прикрутить к ней другую машину. Мотор нивы — одно сплошное расстройство: тяги нет ни на каких оборотах, ни высоких, ни низких. Но и менять на более
    мощный почти нельзя, трансмиссия перенружена изнкчкльно.

    Последний раз редактировалось Sergio1982sk; 23.08.2018 в 15:27 .

    Для деревни все за. ь и всего хватает. Стоит приблуда на отключение переднего редуктора, в положение 2вд удары слабее в 4-5раза. С соседской нивой сравнивал люфты примерно такие же , х.з что стучит. может и с раздатки как то проверить её надо, а так гула постороннего нет.

    Все стучит ) Все шлицевые, крестовины, раздатка. Все менять дорого и не факт что купишь лучше. А по одному — не даст эффекта. Плавнее работай сцеплением ))

    Да,дожидайся когда все люфты либо заклинят либо разлетятся.сразу и на масле эконормить начинай,не заливай и не меняй.просто жди

    5 лет жду пока заклинит, но что-то не клинит. Ну а сломается — сделаем, запчасти — копейки, ремонтируется — на коленке, выпрессовывается зубильцем, запрессовывается головкой, машина из тех времен, когда были автол и нигрол.

    Я понял, родители у ТСа времени зря не теряют: вкорячими приблуду для отключения переднего привода в трансмиссию фулл-тайм и получили, практически «Суперселект» как на Паджеро. Наверное такую: http://akdao.ru/internet_magazin?mod. t_id=191741803, а люфт и стуки — это похоже на локрайт в заднем ведущем мосту Такая вот приблуда: http://www.izh-techno.ru/series/blokka-niva.
    Респект и уважуха таким продвинутым в технике папе и маме! Жаль, что сын не интересовался.

    Последний раз редактировалось Sergio1982sk; 10.09.2018 в 14:28 .

    К чему такие догадки ). Здесь все просто, куплена была год назад уже с приблудой . Блокировок нет(но задумываюсь поставить). Задний редуктор куплен и ждёт установки. Как люфты уберу, так и приблуда сниму так как с неё идёт доп люфт.

    кардан снимаешь с моста и руками крутишь за хвостовик, сразу поймешь в дифе ли люфт. если на заблокированном дифе раздатки люфт меньше, дело в ней. там копать, не перекопать в поисках люфтов.

    Брат,я столкнулся с такой же проблемой. И пройдя её скажу все подробно.

    1) Начать со шлицевых соединений,грузов,приводов.
    2) Осмотреть кардана на наличие люфтов в шлицевых соединениях и крестовинах (шрузах).
    3)Осмотреть задние рычаги продольные в местах крепления к кузову,лонжеронам. Не разбили ли эллипсом.
    4) Подшипники и оси сателлитов переднего моста и раздатки.
    Очень часто бывает так что устранив неисправности по первым двум пунктам,в другое и лезть не стоит. Нет никаких повышенных люфтов в новой или проинспектированной Ниве. Мост передний без замены главной пары отрегулирует и простой человек. Мануал почитать и всё.

    Заблокируй середину и попробуй по прямой , если стуки остались , то ты стразу поймешь откуда . Если стуков нет , то люфт в переднем редукторе .
    Кардан , крестовины , шлицевые не трогай , из-за них стуков (пинков) не бывает .

    В деревне всяко есть кто-то, кто более рукастый чем ты или отец твой.
    Вообще не проблема редуктор отрегулировать, даже не зная как это.

    ЗЫ: в региональной ветке спроси. Там правда все богатые и ездят на лексусах и бентли, но могут подсказать.

    ЗЗЫ: взять в любом автомагазине буклетик/книжку «автомагазины и СТО новосибирска» и там полистав, пообзванивая, найти нужное сто

    Поменял задний редуктор , стук может быть уменьшился процентов на 10 максиму. Скорее всего зимой на продажу выставлю, если до весны не продам рпм буду снимать- регулировать , что скорее всего не поможет т.к. там везде люфты . мать их . Всем спасибо! Тема закрыта! Все счастья , любви.

    Это — нива :)) Особого вреда от них нет, со временем привыкаешь, плавнее работаешь сцеплением, при переключении передач держишь определенные обороты, с опытом научишься ездить без стуков :)) Зато, в сухом остатке, недорогой в обслуге, неприхотливый в содержании проходимец!

    17.7. Разборка редуктора заднего моста

    Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

    Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала.
    Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.

    Перевернув картер, аналогично выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
    Для разборки дифференциала…

    При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

    Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.
    Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

    Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.
    Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
    При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми – большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н.м (1,5 кгс.м) – шестерни проворачиваются рукой.

    Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
    Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50–0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).

    Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м).
    Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.

    Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

    Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения –15. Переводим отклонение в миллиметры: –15 x 0,01 = –0,15.
    Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90–(–0,15) = 3,05 мм.
    Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню. Извлекаем приспособление из картера редуктора и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.

    Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель. Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

    Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром.

    Если момент сопротивления вращению оказался менее 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега – менее 39,2 Н.см (4 кгс.см), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки. После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни.
    Если момент сопротивления оказался более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников, а для приработанных подшипников – более 59,0 Н.см (6 кгс.см), то предварительный натяг подшипников превышен.
    В этом случае необходимо заменить чeрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.
    Устанавливаем в картер редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом.
    Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3–4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.
    Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг подшипников коробки дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов.

    Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

    Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08–0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи.
    При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.
    При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся и расстояние между ними увеличивается.
    Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,15–0,20 мм. Установив предварительный натяг подшипников, окончательно проверяем боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться. Для этого,…

    Если зазор в зацеплении окажется больше требуемого (0,08-0,13 мм) , то вращением регулировочных гаек приближаем ведомую шестерню к ведущей или отодвигаем, если зазор меньше. Чтобы при этом сохранить установленный предварительный натяг подшипников, ведомую шестерню перемещаем, подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя другую на тот же угол.
    После регулировки устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами.

    Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector