2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Редукционный клапан масляного насоса москвич 412

Редукционный клапан масляного насоса москвич 412

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412


Наши дополнительные сервисы и сайты:


e-mail:
office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru

icq:
613603564

skype:
matrixplus2012

телефон
+79173107414
+79173107418

г. С аратов

Система смазки М-412

Система смазки двигателя комбинированная, при которой масло к поверхностям трения деталей подается под давлением или разбрызгиванием и самотеком.

Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники, кулачки и упорный фланец распределительного вала, оси коромысел клапанов, шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания, ведомая звездочка и цепь привода газораспределительного механизма. Трущиеся поверхности остальных деталей двигателя смазываются маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемым коленчатым валом и другими движущимися деталями, или маслом, поступающим к ним самотеком.

Маслоналивная горловина двигателя размещена в средней части крышки клапанного механизма и герметично закрыта крышкой. Заливаемое масло стекает к правой стороне двигателя и через окна и каналы в головке и блоке цилиндров попадает в картер. Так как масло стекает сравнительно медленно, то проверять его уровень в картере следует не ранее чем через 5 мин после заливки [(или остановки двигателя).

Емкость масляного картера — 5,2 л. Уровень масла контролируют маслоизмерительным стержнем 8 (см. рис. 9), помещенным в направляющей трубке 7. На стержне нанесены две метки с надписями: у верхней «МАХ» (максимальный) и у нижней — «MIN» (минимальный)

Циркуляция масла в системе создается шестеренчатым насосом, корпус которого выполнен в теле нижней крышки 13 (рис 17) привода газораспределительного механизма. Ведущая шестерня 9 насоса напрессована на валик 12 и закреплена на нем штифтом 11. Шлицованный верхний конец валика 12 вставлен в отверстие ведомой шестерни механизма привода масляного насоса и распределителя зажигания. Ведомая шестерня 8 насоса свободно вращается на оси 10, запрессованной в корпус насоса. Масляный насос закрыт снизу плоской алюминиевой крышкой 3, прикрепленной корпусу четырьмя болтами 1.

Рис. 17. Масляный насос и маслоприемник: 1 — болт; 2 — шайба; 3 — крышка насоса; 4 — уплотнительные прокладки; 5 — колпачковая гайка; 6 — уплотнительная шайба; 7 — контргайка; 8 — ведомая шестерня; 9 — ведущая шестерня; 10 — ось; 11 — штифт; 12 — ведущий валик; 13- нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 14 — корпус предохранительного клапана; 15 -приемная трубка с колпачком маслоприемника; 16 — предохранительный клапан; 17 -пружина; 18 — винт клапана; 19 — проволочный шплинт; 20 — пружина сетки; 21 -сетка

Предохранительный (редукционный) клапан 16 насоса плунжерный, расположен снаружи и закрыт колпачковой гайкой 5, регулировочный винт 18 клапана застопорен контргайкой 7. Клапан отрегулирован на максимальное давление в системе 4-5 кгс/см2.

Рис. 18. Детали масляного фильтра: 1 — пробка; 2 — центральный (стяжной) болт; 3 — уплотнительная шайба; 4 — корпус фильтра; 5 — распорная пружина; 6 — распорная шайба; 7 — нижнее уплотнительное кольцо; в — фильтрующий элемент; 9 — верхнее уплотнительное кольцо; 10 — опорная шайба; 11 — перепускной клапан в сборе; 17 — отводящая трубка; 13 — уплотнительная прокладка; 14 -крышка фильтра; 15 — шайба; 16 — гайка; 17 — уплотнительная прокладка; 18 — шпилька; 19 — регулировочный колпачок; 20 — пружина; 21 — клапан; 22 — корпус (пробка) клапана

Штампованный маслоприемник насоса погружен в масло имеет сетку 21 для предварительной фильтрации масла, соединен с насосом трубкой 15 и каналами в блоке и нижней крышке привода газораспределительного механизма. Фланец трубки 15 двумя болтами прикреплен к нижней плоскости передней стенки блока.

Насос подает масло в фильтр со сменным бумажным фильтрующим элементом 8 (рис. 18). Через фильтр проходит все масло, нагнетаемое насосом в магистрали двигателя. Литая алюминиевая крышка 14 фильтра прикреплена к нижней крышке привода газораспределительного механизма тремя шпильками 18 и уплотнена паронитовой прокладкой 17. Масляные каналы, выполненные в этих крышках, при установке крышки фильтра совмещают в крышке фильтра размещен клапан 11, пропускающий неочищенное масло в магистраль блока цилиндров в случае засорения фильтрующего элемента (при перепадах давлений -на-входе. и выхода -клапана 0,9- 1,1-кгс/та3). Снизу к крышке фильтра прикреплен болтом 2 корпус 4 фильтра, закрывающий фильтрующий элемент; соединение корпуса с крышкой уплотнено резиновой прокладкой.

Масло в системе смазки двигателя циркулирует следующим образом. Насос по каналу в теле нижней крышки привода газораспределительного механизма подает масло в крышку фильтра, а затем в его корпус. Очищенное масло по другому каналу вновь поступает в крышку и далее нагнетается в продольный горизонтальный канал, просверленный вдоль всей правой стенки блока цилиндров. Из этого канала по наклонным сверлениям в перегородках блока масло подводится к коренным подшипникам коленчатого вала и от них по сверлениям в теле коленчатого вала к шатунным подшипникам.

Из этого же продольного масляного канала блока по вертикальным совпадающим каналам в блоке и головке цилиндров масло подводится к заднему подшипнику распределительного вала. Пройдя кольцевую проточку на задней шейке вала, масло по короткому каналу в теле прилива головки поступает к задней опоре оси коромысел выпускных клапанов и далее через боковые отверстия в оси попадет в ее полость для смазки подшипников коромысел выпускных клапанов. Из полости оси масло по каналам в приливах головки цилиндров поступает к среднему и переднему подшипникам распределительного вала.

Средняя шейка вала имеет четыре коротких радиальных сверления от своей рабочей поверхности к центральному каналу распределительного вала. При совмещении этих четырех каналов вращающегося вала с каналом, идущим от оси коромысел выпускных клапанов, происходит пульсирующая подача масла в продольный канал распределительного вала для смазки его кулачков, а также упорного фланца вала, ведомой звездочки и приводной цепи.

От переднего подшипника распределительного вала по кольцевой проточке шейки и по каналу в теле опорного прилива головки цилиндров часть масла поступает в полость оси коромысел впускных клапанов для смазки подшипников ее коромысел.

Вытекая из зазоров масло, попутно охлаждаясь, стекает в картер двигателя, откуда снова забирается насосом и опять подается в магистраль.

Давление в системе смазки контролируют по электрическому указателю, расположенному на панели приборов. Датчик указателя ввернут в крышку масляного фильтра.

Вентиляция картера у двигателя принудительная с отсосом картерных газов через шланг, соединяющий установленный на крышке головки цилиндров маслозаливной патрубок с воздушным фильтром.

Для очистки отсасываемых из патрубка газов имеется фильтр с капроновой набивкой, укрепленный на крышке маслозаливного патрубка.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

Система смазки двигателя автомобиля Москвич

Смазочная система двигателя включает масляный картер 39 (рис. 39),

масляный насос 35 и редукционный клапан 33, установленные в нижней крышке картера привода механизма газораспределения, систему масляных каналов в блоке и головке цилиндров, коленчатом и распределительном валах, полнопоточный фильтр очистки масла с фильтрующим элементом 32 и перепускным клапаном 31, указатель уровня масла и маслозаливную горловину. Масляный насос 35, приводимый В движение от коленчатого вала 2 парой винтовых зубчатых колес, засасывает масло через фильтрующую сетку 38 маслоприемника 37 и приемную трубку 36 и подает его по каналам в нижней крышке 28 картера привода механизма газораспределения и в крышке 29 корпуса фильтра через специальное отверстие к полнопоточному фильтру. В фильтре масло очищается от механических примесей и смолистых веществ. Из фильтра масло поступает в главную масляную магистраль 5, проходящую вдоль блока 7 цилиндров, откуда по каналам 4 в перегородках блока цилиндров подводится к коренным подшипникам коленчатого вала. Во вкладышах 1 коренных подшипников имеются по два отверстия, через которые масло проникает в кольцевые канавки на внутренней поверхности вкладышей. Из этих канавок часть масла идет на смазывание коренных подшипников, а часть попадает в наклонные каналы 3 в шейках и щеках коленчатого вала.
В шатунных шейках коленчатого вала происходит центробежная очистка масла от посторонних включений, содержащихся в масле, которые скапливаются в центробежных грязеуловителях 3 (см. рис. 13) в наклонных каналах. По каналам 4 в шатунных шейках вала масло поступает к подшипникам нижних головок шатунов.
Из главной масляной магистрали 5 масло по вертикальным каналам 6 и 9 подводится к головке цилиндров 8 и заднему подшипнику распределительного вала 12. Далее масло по кольцевой проточке на опорной шейке распределительного вала и по каналу 11 поступает к задней опоре и затем во внутреннюю полость оси 10 коромысел выпускных клапанов. По каналам 23 и 16 масло из оси коромысел выпускных клапанов приходит к передней и средней шейкам распределительного вала. Из кольцевой проточки на передней шейке распределительного вала масло по каналу 20 подводится к передней опоре и затем во внутреннюю полость оси 17 коромысел впускных клапанов. При вращении распределительного вала 12 и совмещении каждого из четырех каналов 15 в средней его шейке с каналом 16 в средней опоре оси коромысел выпускных клапанов масло поступает в центральный канал вала. К подшипникам коромысел 13 масло проходит по двум сверлениям 14. По сверлениям 18 в каждом кулачке распределительного вала масло из центрального канала поступает для смазывания рабочих поверхностей кулачка и опорной пяты коромысла клапана.
Для смазывания ведомой звездочки 19 и цепи 24 привода распределительного вала масло подводится из центрального канала вала по сверлению 21 в передней части вала, смазывая упорный фланец 22 распределительного вала. В нижней крышке 28 картера привода механизма газораспределения имеется канал 34, из которого масло попадает на зубья колес привода 27 масляного насоса и распределителя зажигания.
Масло, собирающееся под крышкой головки цилиндров, стекает к правой стороне двигателя и через окна в головке и каналы в блоке цилиндров сливается в картер.
Во время движения автомобиля на прямой передаче со скоростью более 40 км/ч и при нормально работающем прогретом двигателе давление масла в смазочной системе должно быть не менее 250 кПа. (2,5 кгс/см&#178).
у нового двигателя при работе на режиме холостого хода давление в смазочной системе может быть равно 80 кПа. По мере изнашивания двигателя давление масла как на рабочих режимах, так и на режиме холостого хода может несколько снижаться. Давление масла показывает электрический указатель 25, расположенный на панели приборов в кузове. Электрический датчик 30 указателя давления масла установлен в передней части двигателя в крышке 29 корпуса масляного фильтра и соединен с указателем проводом 26.
Масляный насос двигателя собран в нижней крышке картера привода механизма газораспределения, которая является также корпусом насоса. Масляный насос односекционный, шестеренный приводится во вращение при помощи пары винтовых зубчатых колес от коленчатого вала. Ведущий валик 2 (рис. 40) насоса соединен с колесом механизма привода при помощи шлицев, нарезанных в верхней его части. Стальная шестерня 4 насоса напрессована на валик 2 и закреплена на нем штифтом 3. Колесо 6 из порошкового материала свободно вращается на оси 7, запрессованной в нижнюю крышку 1 картера привода механизма газораспределения.

Ведущий валик насоса и ось 7 изготовлены из стали.
Зазор между ведущим валиком и направляющим отверстием в корпусе составляет 0,016-0,056 мм, а зазор между направляющим отверстием в колесе и осью равен 0,016¬0,060 мм. Пара колес насоса вращается в корпусе с зазорами 0,015-0,255 мм по диаметру и О-0,144 мм по высоте. Крышка масляного насоса отлита из алюминиевого сплава и крепится четырьмя болтами. Во избежание течи масла из-под головок болтов, крепящих крышку, кроме стальных шайб, под них устанавливают алюминиевые. Масло поступает в насос по трубке 36 (см. рис. 39), конец которой находится внутри маслоприемника. Маслоприемник 37 состоит из стального штампованного колпака и фильтрующей сетки 38, удерживаемой на колпаке специальным пружинным стержнем.

Редукционный клапан

Редукционный клапан предназначен для предотвращения повышения давления масла в системе выше требуемого. Если это произошло, то масло отжимает плунжерный клапан 10 (рис. 41) и перепускается из полости 8 давления в полость 9 всасывания.

Редукционный клапан при необходимости может быть отрегулирован. Для этого надо отвернуть колпачковую гайку 1 и снять уплотнительную шайбу 12. Затем ослабить контргайку 2 и повернуть регулировочный винт 3, добиваясь необходимого давления масла. После этого следует затянуть контргайку 2, поставить на место уплотнительную шайбу и завернуть колпачковую гайку.

Редукционный клапан масляного насоса москвич 412

Регулировка и замена редукционного клапана масляного насоса

Для регулировки редукционного клапана ключом «на 19» отворачиваем колпачковую гайку, удерживая таким же ключом контргайку.

Под колпачковой гайкой расположена медная уплотнительная шайба.

Ключом «на 19» ослабляем контргайку и вращаем отверткой винт, изменяя давление открытия клапана (при заворачивании давление растет).

По окончании регулировки затягиваем контргайку и колпачковую гайку.

Для замены отворачиваем редукционный клапан ключом «на 27».

. и снимаем его. Под клапаном расположена медная прокладка.

Приветствую всех читающих, делюсь практической информацией по усовершенствованию смазочной системы двигателя Москвич 412 и его модификаций. На авторство не претендую мне подсказали мастера в нашем ДОСААФе сказали что лет 30 назад такое делали.

Многие устанавливают полуторный насос, пытаясь поднять давление в смазочной системе. Но это полумера штатного вполне хватает. Нужно устранить причину падения давления масла в смазочной системе через оси коромысел.

Нужно заварить или запаять в осях коромысел лишние отверстия смазки для коромысел по 4 шт в каждой оси сверху (от крышки клапанов). В стандарте ось просверлена с двух сторон и масло выдавливается через верхнее отверстие зазор пара ось-коромысло, которое прижато снизу кулачком и перекрывает нижнее отверстие. Вот почему происходит износ осей коромысел. Заглушки осей коромысел и распредвала москвича подходят от коленвала 2101. Для верности лучше по две ставить они тоньше.

Ниже краткий фото отчёт по ремонту двигателя. Все по технологии: подбор клапанных пружин, расточка каналов, расточка передней крышки под сальник, регулируемая звезда грм, восстановление валика масляного насоса.

Приветствую всех, друзья! Записи стали реже, т.к. Москвич бегает будь здоров!) А еще потому что ноутбук приказал долго жить, и комп есть только на работе. Такие дела, да…

Но речь не об этом. Сегодня у меня возник такой вопрос.
На холостых всегда испытывал проблемы с давлением масла. Если обороты чуть-чуть падают ниже холостых (включаем фары, печку, трогаемся), загорается лампочка аварийного давления. Решил залезть в редукционный клапан, подрегулировать его. Он был недовернут до упора на 2 оборота. Решил подкрутить на полтора оборота, оставив запас полоборота. Я что вы думаете, теперь на холостых лампочка горит всегда, т.е. стало еще хуже. Вчера по городу пришлось ездить на подсосе, чтобы давление не падало. При этом на оборотах (90км/ч, 4-я передача) давление 3. На холодную давление 4 на оборотах, 2-2,5 на холостых. На горячую, как уже написал, на оборотах 3, на холостых стремится к 0, если чуть-чуть поддать (

1000 об/мин), поднимается до 1-1,5.

Вопросы:
— Почему после регулировки редукционного клапана стало хуже?
— Может ли быть засорен редукционник (залипать, износ шарика, закусывает пружина)?
— Может ли из-за неисправного редукционника быть такая проблема?
— Можно ли его выкрутить полностью для чистки, не сливая масла, или масло всё вытечет? Попробовал отвернуть его — потекло масло, закрутил наместо.

Заранее всем огромное спасибо за участие, за ответы, не ленитесь поделиться записью, может ваши друзья/знакомые знают ответы.

Чуть позже запись будет дополнена, отпишусь об устранении проблемы, как только станет ясно в чем же проблема.

Итак, редукционный клапан был откручен и осмотрен. Осмотр показал приличный износ поршенька, не о каком плотном запирании речи идти не могло. Попытка выкрутить корпус клапана без головки на 27 не привела к успеху, поэтому притирать пришлось лежа под машиной.
Взял притирочную пасту для клапанов, плоскую биту (под нее в поршне есть проточка, наверное как раз для притирки и предназначенная), гибкий вал и дрель, и в 3 подхода притер до идеального прилегания поршень к седлу. Далее растянул пружину, она была в спокойном состоянии 25мм, растянул до 30мм, закрутил, отрегулировал по мех.манометру давление около 5атм на холодном моторе на полностью вытащенном подсосе ( на оборотах, приближенных к холостым — 3атм), заменил маслянный фильтр, долил масло до уровня (кстати при снятии клапана вытекло около 50гр масла всего лишь). Больше в тот день ничего не делал, т.к. в гараже было ужасно холодно. Фото не делал по той же причине, хотя следовало бы для наглядности. Впрочем, кто когда-либо притирал клапана ГБЦ, знает как выглядит клапан до притирки и после, тут примерно та же картина.
Сегодня поехал на работу, на холодную на оборотах давление не поднималось выше 5, по мере прогрева упало до 4, на холостых 1,5-2, лампочка даже и не думает загораться при включенных фарах и печке! Вот собственно этого я и добивался) Давление теперь стало нормальным, поднимается гораздо быстрее при подгазовке, это видно даже по родному показометру. Кстати он показывает очень близко к правде, если сравнивать с показаниями мех.манометра. В качестве манометра использовал компрессометр с переходником. Оказывается, всему виной был перепускающий редукционный клапан из-за неплотно прилегающего поршня.
Спасибо всем огромное за участие, подсказки и советы, вся информация была очень полезна! До новых встреч!

Автоклуб «Москвичемания»

Текущее время: 22 авг 2021, 15:27

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Загадка давления масла

а может проблема банально в датчике?

FightWolf
Ты так и нарываешся получить горчишник от начальства?Нафиг ты флудишь,у человека проблема,а ты со своими сказками!Меньше кури!

Петр
Первое что посоветую сделать-это хорошо осмотреть ГБЦ.Кстати ее завтуливали?

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет — постоянно.

Летели два верблюда — один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

_________________
в электрике существует всего две неисправности — нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело —
Можно Солнце обоссать — чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 — БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи — уже труп
ИЖ 21251 — всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет — постоянно.

Летели два верблюда — один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет — постоянно.

Летели два верблюда — один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

после регулировки редукционного клапана москвич 412-мотор возможно заклинило

Утром сегоня при температуре -7 завел, двигатель поработал минуту и заглох, был слышен негромкий стук. Вчера на нем проездил около 5 км, что то стучало. Теперь капиталка? Или есть выходы. Просто двиг даже не успел прогреться, может ничего серьезного не сломалось. Стартером не крутит и кривым тоже

Для начала — какого лешего Вы туда полезли? Редукционный клапан — одна из деталей, которые отрегулированы на заводе и не требуют дальнейшего обслуживания.
Ладно, факт свершился. Второе: какое давление масла показывал датчик давления масла на «холодную»? На «горячую»? Давление масла на «холодную», при такой температуре, должно было быть не менее 2,5-3 атм (а то и до 4-х) , а на «горячую» — 1,5-2 атм. Если этого не происходило, то ваш двигатель работал впустую (масло перепускалось в обход системы смазки) .
Дальше. Как давно появился стук? Какой стук (глухой, звонкий, постоянный, периодический) ? Изменялся ли звук стука при изменении оборотов двигателя? Какой уровень и давление масла были у вас на авто до этого? Когда вы последний раз меняли масло и каую марку залили? И сколько залили? Когда проверяли компрессию? Пробег авто от последней капиталки?
Проверка. Выкручиваете все свечи. Пробуете на нейтральной передаче провернуть двигатель. Если двигатель не проворачивается — он заклинил и Вам предстоит «капиталка». Причина — отсутствие масла в системе смазки. Последствия — в лучшем случае смените вкладыши. В худшем — поршневая вся + коленвал + шатуны + передняя крышка блока. Возможно повреждение постелей коренных и (или) шатунных вкладышей, повреждение посадочных поверхностей ограничительных вкладышей — тогда ещё плюсуйте блок цилиндров.

На приборном щитке есть указатель давления масла. Неужели вы не него не смотрели.

..если открыть МЭ, то можно найти любые болячки у человека. а здесь после 4 строчек Вы хотите прочитать диагноз.

Это тебе плата зато, что нехрен соватся куда ещё не дорос.

редукционный клапан служит для сброса лишнего давления. либо вы его неправильно отрегулировали, либо он заклинил в открытом положении. скорее всего к вкладышам поступало недостаточно масла. готовьтесь к расточке коленвала и замене всех вкладышей.

Присоеденяюсь к Дмитрию Шестаеву, но еще проверь все ли шпильки на креплении воздушного фильтра на карбюраторе. У нас на станции в этом году было два случая, что раскручивалась шпилька и через карбюратом, через дросель в цилиндр и клин, правда сняли только ГБЦ, и все. именно 412 москвич

Редукционный двигатель масляного насоса: устройство и ремонт неисправностей

Бесперебойная работа автомобильного двигателя зависит от множества факторов: качества топлива, системы вентиляции и охлаждения устройства. Нельзя забывать и о смазке деталей конструкции. Редукционный клапан масляного насоса — один из важнейших элементов маслонасосной системы, а его выход из строя может привести к серьёзным сбоям в двигателе.

Редукционный клапан масляного насоса — что это такое и для чего он нужен?

Двигатель автомобиля не может нормально функционировать без постоянной смазки машинным маслом: детали будут нагреваться от излишнего трения и быстро придут в негодность. Для того чтобы обеспечивать постоянную смазку всех необходимых элементов, была разработана такая конструкция, как масляный насос. Именно он отвечает за подачу и распространение смазывающего вещества.

Однако тут нужно обратить внимание на один важный момент: если бы масло стекало свободно, исключительно под воздействием силы притяжения, многие удалённые и труднодоступные детали не получали бы свою долю смазки и работали всухую. С другой стороны, слишком сильное давление внутри насоса тоже бы усиливало износ ряда элементов. От подобного особенно страдают сальники и прокладки, потому что из-за сильного напора потока они истончаются и начинают пропускать масло через себя.

Из всего вышесказанного легко сделать вывод, что масляный насос нуждается в особом устройстве, отвечающем за поддержание стабильного давления внутри системы. По этому признаку все насосы делятся на две категории:

  • регулируемые;
  • нерегулируемые.

Первый тип осуществляет регулировку давления за счёт того, что изменяется положение определённой части насоса. А вот во втором эту функцию выполняет редукционный клапан. Именно о нём мы и поговорим подробнее.

Редукция (от лат. reductio возвращение приведение обратно) — упрощение, сведение сложного к более простому, обозримому, понимаемому, более доступному для анализа или решения; уменьшение, ослабление чего-либо.

Большой Энциклопедический словарь

Как видно из названия этого устройства, основное предназначение редукционного клапана — нормализация давления внутри маслонасосной системы. То есть он уменьшает или увеличивает давление в необходимый момент.

Местонахождение редукционного клапана

Сам масляный насос спрятан под капотом машины. Чтобы узнать, где находится насос у вас, загляните в инструкцию по эксплуатации автомобиля, так как взаимное расположение элементов может различаться в зависимости от марки и модели. Так, например, у ряда автомобилей ВАЗ он расположен позади шкива коленчатого вала, поэтому не сразу бросается в глаза. Что касается регулятора, то тут есть два варианта расположения устройства:

  • внешнее;
  • внутреннее.

При внешнем расположении клапан обладает собственным корпусом, который находится на масляной магистрали. А при внутреннем регулятор давления расположен непосредственно внутри насоса.

Устройство и принцип работы редукционного клапана

Редукционный клапан имеет довольно простое строение. Он состоит из следующих частей:

  • шарик (элемент №1 на рисунке);
  • пружина (№2);
  • упорный болт (№3).

Такое устройство позволяет клапану смещаться, открывая и закрывая проток в систему под воздействием давления. Все элементы расположены внутри защитного кожуха, который также имеет каналы для циркуляции смазывающего состава.

Принцип работы этого механизма заключается в поддержании необходимого давления внутри насосной системы. Когда он становится значительно выше допустимого уровня, масло воздействует на упорный болт, а тот сдавливает пружину. Клапан выдавливается и открывается дополнительный канал, по которому осуществляется сброс избыточного масла внутрь специального резервуара.

Когда давление приходит в норму, пружина с клапаном возвращаются на своё место, а насос продолжает функционировать в обычном режиме. Таким образом удаётся регулировать скорость потока и напор масла, подаваемого для смазки двигателя внутреннего сгорания.

Неисправности в работе редукционного клапана

Строение редукционного клапана довольно простое, что обеспечивает его надёжность и уменьшает вероятность поломки. Однако иногда такое всё же происходит. Чаще всего это связано с износом механизма, поэтому не забывайте регулярно проводить диагностику всех составных элементов автомобиля, а также своевременно менять устаревшие детали.

Существует два основных типа неисправности механизма.

  1. Клапан создаёт недостаточное давление. Обычно причина этой проблемы кроется в пружине. При долгой работе она становится менее упругой и растягивается. В результате клапан всё время находится в приоткрытом состоянии. За счёт этого давление уменьшается, а масло не достигает некоторых узлов двигателя. Иногда случается, что непрофессиональные мастера во время ремонта устанавливают пружину с недостаточной упругостью. Это приводит к такому же эффекту.
  2. В клапане образуется избыточное давление. Как правило, причиной этой поломки является попадание внутрь механизма частичек мусора или использование старого вязкого масла.

Как определить, что сломан именно редукционный клапан?

Определить с первого взгляда, что сломан именно клапан, невозможно. Нужно внимательно осмотреть другие элементы системы и исключить возможность поломки других частей масляного насоса. Для того чтобы понять, что в нём наблюдаются неисправности, следует взглянуть на приборную панель. У большинства моделей автомобилей там расположен датчик, сигнализирующий о проблемах в системе. Он представляет собой сигнальную лампу с пиктограммой, которая загорается при высоких оборотах.

Если такое произошло, следует немедленно остановить автомобиль, так как дальнейшее движение может привести к окончательной поломке двигателя. Заглушите его и выйдите из машины. Далее вам нужно будет предпринять следующие действия.

  1. Наденьте защитные перчатки. В данный момент подкапотные элементы машины находятся в нагретом состоянии, поэтому вы легко можете обжечься.
  2. Нет смысла проверять уровень масла, если вы только что остановились. Должно пройти время, прежде чем оно стечёт в картер. В это время вам нужно обследовать двигатель: поищите свежие масляные подтёки или повреждения картера.
  3. Если проблема заключается в поломке картера, вам будет нужно его загерметизировать. Это можно сделать с помощью подручных материалов: обычной тряпки, куска резины и даже скотча.
  4. Обследуйте масляный фильтр. Повреждение его прокладки также может быть причиной поломки.
  5. Если вышеперечисленные элементы находятся в порядке, следует проверить уровень масла. Делается это специальным щупом с отметками «минимум» и «максимум». В идеале уровень масла должен быть между ними. При недостатке смазочного вещества просто долейте его.

Все дальнейшие действия проводятся уже на клапане, изъятом из насосной системы. Внимательно осмотрите его. Часто причиной поломки становится засорение механизма. Обычно такое происходит у водителей, которые ленятся менять масло. На поверхности клапана или пружины скапливается грязь, которая препятствует нормальной работе. Если же вы недавно проводили капитальный ремонт автомобиля, то есть риск, что клапан плохо промыли, и в нём остались частички стружки и прочего мусора.

По этой причине мастера часто рекомендуют менять клапаны после капитального ремонта. Если вы не хотите этого делать, то убедитесь, что система не засорена, прежде чем использовать автомобиль.

Существует необычный способ проверки работоспособности этого элемента. Возьмите небольшой кусок хлопчатобумажной (или другой пропускающей воздух) ткани и приложите его к штуцеру, который расположен параллельно крышке. Теперь вам нужно сделать резкий вдох через материал. Если вы почувствовали сильное сопротивление, значит, клапан работает так, как нужно: перекрывает поток воздуха и пропускает его через специальное отверстие. Исправный механизм не должен быть легко продуваемым.

Таблица: диагностика пониженного давления в масляном насосе, причины и способ устранения

Поломка редукционного клапана масляного насоса — ремонт или замена?

Ремонтные работы начинаются с разбора редукционного клапана. Снять крышку и вынуть пружину труда не составит, а вот вытаскивание самого клапана обычно становится трудностью. Для того чтобы сделать это, вам понадобятся следующие инструменты:

  • анкерный болт М8 (длина 90 мм);
  • гайка для гаечного ключа на 10;
  • рожковый ключ.

Анкер нужно плотно вставить в плунжер, а затем завернуть на нём гайку. После этого возьмите ключ и продолжайте затягивать гайку. Через какое-то время поршень сорвётся и вы сможете его вынуть.

За неимением вышеперечисленных инструментов некоторые умельцы придумывают свои способы демонтажа клапана.

Видео: как вынуть клапан с помощью деревянной палки

Сам ремонт этого механизма зависит от причины поломки. Если проблема заключалась в пониженном давлении, вам следует заменить пружину. Очень важно найти такую же деталь, что была раньше. Обратите внимание, что у разных моделей автомобилей размеры редукционных клапанов и их составных частей отличаются. Мы рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом, прежде чем приобретать деталь, а в магазин прийти с разобранным механизмом.

В том случае, если клапан засорился и перестал снижать давление внутри масляного насоса, проведите следующие процедуры.

  1. Тщательно очистьте деталь, уделяя особенное внимание каналам для циркуляции масла.
  2. Промойте механизм в бензине.
  3. Высохшую деталь смажьте.
  4. Установите клапан на своё место.
  5. Теперь вам нужно проверить давление. Для этого используется обычный манометр. Шланг с резьбовым штуцером нужно вкрутить на место штатного датчика давления, а затем завести двигатель. Приемлемые для вашего автомобиля показатели вам нужно узнать в инструкции к двигателю. У большинства автомобилей они находятся в пределах от 1 до 4,5 кг/см 2 на средних оборотах.

Обычно специалисты рекомендуют заменить клапан, если перед этим проводился капитальный ремонт. Считается, что обычная прочистка и промывка не может справиться с мелкой стружкой. А также замену стоит произвести в том случае, если на поверхности одной из составных частей клапана вы обнаружили механические повреждения.

Ремонт и замена редукционного клапана сказывается на общей работе автомобиля. И это не только хорошо видно, но и хорошо слышно во время работы двигателя.

Видео: отличия в звуках работы двигателя до и после замены редукционного клапана

Прежде чем разбирать масляный насос и его редукционный клапан и проводить с ними какие-либо работы, убедитесь, что уверены в собственных силах. Неаккуратные действия могут привести к окончательной поломке деталей. Особенно обидно будет в том случае, если проблема заключалась не в клапане, а других элементах системы, и вам придётся менять работоспособную деталь. Если вы сомневаетесь, лучше обратитесь за помощью специалистов в автосервис.

Москвич 412 регулировка давления масла

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Двигатель 412/331.Регулировка и замена редукционного клапана масляного

Сообщений 1 страница 7 из 7

Поделиться12008-12-19 18:40:57

Двигатель 412/331.Регулировка и замена редукционного клапана масляного насоса в картинках.

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Регулировку редукционного клапана проводим при необходимости изменения величины давления масла в системе смазки двигателя.

Ключом «на 19» отворачиваем колпачковую гайку редукционного клапана, удерживая таким же ключом контргайку.

Снимаем колпачковую гайку и ее медное уплотнительное кольцо.

Для регулировки ключом «на 19» ослабляем контргайку и вращаем отверткой винт, изменяя давление открытия клапана (при заворачивании давление растет).

Контролировать давление в системе смазки двигателя (работающего на холостом ходу) в процессе регулировки можно по манометру, ввернутому в резьбовое отверстие проставки масляного фильтра вместо датчика давления масла. По окончании регулировки затягиваем контргайку и колпачковую гайку.

Для снятия редукционного клапана.

. ключом «на 27» отворачиваем клапан за шестигранник корпуса.

Снимаем клапан и его медное уплотнительное кольцо.

Расконтриваем регулировочный винт.

. и выворачиваем его из корпуса клапана вместе с контргайкой.

Снимаем с винта медное уплотнительное кольцо.

Вынимаем из корпуса клапана пружину и поршень.

Тщательно промываем детали в керосине и осматриваем. На поверхности поршня и внутренней поверхности корпуса клапана не должно быть задиров, царапин и смолистых отложений (нагара), которые могут привести к заеданию или заклиниванию поршня и, как следствие, к снижению давления в системе смазки двигателя. Собираем и устанавливаем клапан в обратной последовательности.

Поделиться22009-07-29 17:31:22

После ремонта двигателя (замена вкладышей и колец) (двигатель переворачивали вверьх картером) при запуске нет давления масла. В масляную систему не поступает масло (маслозаборник в порядке, масло залито по метку «MAX») Был снят масляный фильтр вместе с основанием на трёх шпильках и маслянным датчиком, оголились два масляных канала, один из маслянного насоса в фильтр а второй из фильтра в маслянную систему. При подаче воздуха со шланга от ручного насоса в отверстие канала маслянного насоса слышно булькотение масла, то есть получается что открыт редукционный клапан и масло при работе двигателя не идёт под давлением в систему а возвращается в картер. Но был выкручен ключем на 27 редукционный клапан и при проверке обнаружено что клапан в полном порядке, а воздух и масло идёт мимо клапана в картер.
КТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ В ЧЁМ ПРИЧИНА, ПОЧЕМУ ВОДУХ И МАСЛО ИДЁТ МИМО КЛАПАНА? Может какой-то детали нет, резиновый манжет и т.д.

Поделиться32009-09-03 08:03:12

Поделиться42009-09-03 10:33:27

1.Врет датчик давления масла.

Поделиться52011-11-04 03:28:55

Здравствуйте!Извените может быть я повторяюсь, но может кто сталкивался.После смены масла,при этом снимал крышку маслянного насоса и редукционный клапан на азлк 21412 нет давления ни накаких оборотах, откручивал маслянный фильтр икрутил стартером не показалось ни капли масла.Может ли дело быть в редукционном клапане?И ещё вопрос не стоит ли на поршеньке рис.8 в прорези резинка.

Поделиться62011-11-04 13:39:00

Скорее всего ред.клапан подклинивает.
Особенно если там фильтр москвический типа 412.

Если у Вас фильтр типа Жигулевского, что у меня 2 раза клинил клапан в 2х фильтрах Чемпион.
Лечил заменой фильтров.

Бывает и у других, тогда помогает легкое отворачивание фильтра назад (если сильно его закрутили.)

Поделиться72011-11-04 21:12:25

Спасибо!Решено действительно при промывке попала соринка.

ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Давление масла. Решено.

Друзья, привет! Т.к. лето в самом разгаре, то работы по машине идут, а вот времени писать в БЖ нет. Записи будут, обещаю.

А сейчас меня интересует помощь в одной проблеме, которая появилась недавно — стало падать давление масла. Когда только начинал ездить на машине, то на горячую при движении на средних оборотах давление держалось между первой и второй точками (на родном показометре между 0 и 0,2). Недавно заметил, что на горячую в таком же режиме давление практически 0, на холостых полный 0. Если дать газу, стрелка отклоняется. Когда давление начало падать не могу сказать. На холодную держится около второй точки. До третей никогда не доходило. Уровень масла в норме, после покупки (пробег около 900 км) съело около 1-2 мм по щупу. Кто и когда его менял, и менял ли вообще не могу сказать, а у меня всё руки не доходят его сменить. Масло черное, когда горячее — капает с щупа чуть медленнее, чем вода (консистенция примерно как у растительного).
Собственно вопросы:
1-й: насколько опасно ездить с нулевым давлением, что при этом смазывается меньше всего (и смазывается ли вообще)? Что можно сделать или лучше срочно менять масло? С какой вероятностью давление придет в норму после замены?
2-й: каковы причины понижения давления за столь малый пробег, или оно изначально (при покупке) было недостаточным?
3-й: каковы общие причины низкого давления масла на узаме?

Жду подсказок, уважаемы друзья-москвичеводы!

Масло заменено. Выбор пал на Лукойл полусинтетику 10W40 ввиду отсутствия бюджета и загрязненности двигателя. Я побоялся лить сразу хорошее масло, т.к. оно начнет интенсивно мыть двигатель и может забить каналы этой грязью. Поезжу на лукойле тысяч десять, затем сменю на ZIC. Так же установил переходник по жигулевский маслофильтр и сам фильтр. Снять старый переходник не составило труда, помучатся пришлось только с выкручиванием длинной шпильки, т.к. она не давала сняться старому переходнику. Новый встал так же без проблем, болты-шестигранники и прокладка шла в комплекте, переходник заводской, снят с машины (новодел меня сразу отговорили брать, т.к. пришлось бы выводить плоскость прилегания к блоку), старые шпильки выкручивал двумя гайками, прокладку посадил на герметик. Собрав всё, залив масло обнаружил полное отсутствие давления. Решил поставить аварийный датчик, который шел в комплекте с переходником вместо механического. Результат — лампочка гаснет как только двигатель схватывает. Значит механический помер. Идею иметь два датчика (мех. и аварийный) вынашивал давно, даже тройник волговский купил под них. А что нужно для аварийного датчика? Правильно, лампочка. Свободная 4-я лампочка рядом с лампочкой ручника у меня занята контролем эпхх, поэтому решил врезать еще один светодиод в панель. Выбрал место прямо за значком масла на приборе.

ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Редукционный клапан. Решено.

Приветствую всех, друзья! Записи стали реже, т.к. Москвич бегает будь здоров!) А еще потому что ноутбук приказал долго жить, и комп есть только на работе. Такие дела, да…

Но речь не об этом. Сегодня у меня возник такой вопрос.
На холостых всегда испытывал проблемы с давлением масла. Если обороты чуть-чуть падают ниже холостых (включаем фары, печку, трогаемся), загорается лампочка аварийного давления. Решил залезть в редукционный клапан, подрегулировать его. Он был недовернут до упора на 2 оборота. Решил подкрутить на полтора оборота, оставив запас полоборота. Я что вы думаете, теперь на холостых лампочка горит всегда, т.е. стало еще хуже. Вчера по городу пришлось ездить на подсосе, чтобы давление не падало. При этом на оборотах (90км/ч, 4-я передача) давление 3. На холодную давление 4 на оборотах, 2-2,5 на холостых. На горячую, как уже написал, на оборотах 3, на холостых стремится к 0, если чуть-чуть поддать (

1000 об/мин), поднимается до 1-1,5.

Вопросы:
— Почему после регулировки редукционного клапана стало хуже?
— Может ли быть засорен редукционник (залипать, износ шарика, закусывает пружина)?
— Может ли из-за неисправного редукционника быть такая проблема?
— Можно ли его выкрутить полностью для чистки, не сливая масла, или масло всё вытечет? Попробовал отвернуть его — потекло масло, закрутил наместо.

Заранее всем огромное спасибо за участие, за ответы, не ленитесь поделиться записью, может ваши друзья/знакомые знают ответы.

Чуть позже запись будет дополнена, отпишусь об устранении проблемы, как только станет ясно в чем же проблема.

Итак, редукционный клапан был откручен и осмотрен. Осмотр показал приличный износ поршенька, не о каком плотном запирании речи идти не могло. Попытка выкрутить корпус клапана без головки на 27 не привела к успеху, поэтому притирать пришлось лежа под машиной.
Взял притирочную пасту для клапанов, плоскую биту (под нее в поршне есть проточка, наверное как раз для притирки и предназначенная), гибкий вал и дрель, и в 3 подхода притер до идеального прилегания поршень к седлу. Далее растянул пружину, она была в спокойном состоянии 25мм, растянул до 30мм, закрутил, отрегулировал по мех.манометру давление около 5атм на холодном моторе на полностью вытащенном подсосе ( на оборотах, приближенных к холостым — 3атм), заменил маслянный фильтр, долил масло до уровня (кстати при снятии клапана вытекло около 50гр масла всего лишь). Больше в тот день ничего не делал, т.к. в гараже было ужасно холодно. Фото не делал по той же причине, хотя следовало бы для наглядности. Впрочем, кто когда-либо притирал клапана ГБЦ, знает как выглядит клапан до притирки и после, тут примерно та же картина.
Сегодня поехал на работу, на холодную на оборотах давление не поднималось выше 5, по мере прогрева упало до 4, на холостых 1,5-2, лампочка даже и не думает загораться при включенных фарах и печке! Вот собственно этого я и добивался) Давление теперь стало нормальным, поднимается гораздо быстрее при подгазовке, это видно даже по родному показометру. Кстати он показывает очень близко к правде, если сравнивать с показаниями мех.манометра. В качестве манометра использовал компрессометр с переходником. Оказывается, всему виной был перепускающий редукционный клапан из-за неплотно прилегающего поршня.
Спасибо всем огромное за участие, подсказки и советы, вся информация была очень полезна! До новых встреч!

Падает давление масла в Москвич 412 ИЭ 1981г.

Два дня назад купил раритет для души (есть еще 3 авто). При прогреве до 80 градусов, давление масла падает почти до нуля. Масло полусинтетика 10W40. Какие работы (мероприятия) провести для этого типа техники? Или для Москвича это норма? Также прошу порекомендовать хорошее масло и его параметры(цена значения не имеет). Заранее спасибо.

Сорван болт на задней боковой крышке двигателя и поэтому течет масло из-под крышки. Что делать.

При работе двигателя на холостых оборотах, а также при сбрасывании газа, при переключении передач, сильный свист.

У меня М412 1970 г. выпуска. В 1986 г. установил на автомобиль новый двигатель 1.5, рассчитанный для работы на бензине АИ-93. Проведя обкатку, я перевел двигатель на бензин А-76, у.

Здравствуйте, подскажите что делать? У нас катер Амур под Москвичём 412. На холостых двигатель работает нормально. Даёшь нагрузку, начинает глохнуть. Стреляет пламенем из карбюрато.

Подключите механический манометр. И проверьте реальное давление.

Осмотрите редукционный клапан.

Возможно имеется износ вкладышей, постелей распредвала. И износ маслонасоса ни кто не отменял.

Всё будет хорошо!

У мотора москвич-412, есть хитрый клапанок которым можно поднять или опустить давление масла в системе смазки. Находится он снизу двигателя в передней части

При заглушенном двигателе, отвернуть колпачок ключом на 19, придерживая контргайку за ним. Не потеряйте уплотнительную медную шайбу (можно даже и запастись новой, чтобы потом не пропускало масло). Затем, эту контргайку ослабить, а отвёрткой покрутить центральный винт. Крутить немного, полоборота или оборот. При вкручивании — давление масла увеличится, при вывёртывании — давление снизится.
Если двигатель не реагирует на регулировку этого клапана, тогда возможно он там внутри завис, заклинил из-за грязи, из-за нагара. Можно вывернуть винт полностью, аккуратнее, там пружинка и поршенёк (либо шарик), они могут выпасть, не потеряйте их (если не выпали, значит застряли в грязи, в нагаре — надо прочистить, промыть). Для информации, может пригодится при ремонте мотора и при регулировке зазоров клапанов: под регулировочным болтом, есть дистанционная шайба, похожая на таблетку, такая в виде тарелочки (в каталоге их называют — наконечник стержня клапана), не растеряйте их если будете выкручивать регулировочные болты.

Но… вполне может быть что износ коренных вкладышей двигателя уже велик, и потому увеличить давление масла не получится (именно от износа коренных вкладышей колен/вала зависит давление в системе смазки. От шатунных — не зависит, они если износятся тогда будет прослушиваться стукоток). На давление масла также влияет и износ распредвала головки блока, либо износ тех мест где распредвал закреплён и вращается там (можно сказать — их постель).

Редукционный клапан. Решено.

Приветствую всех, друзья! Записи стали реже, т.к. Москвич бегает будь здоров!) А еще потому что ноутбук приказал долго жить, и комп есть только на работе. Такие дела, да…

Но речь не об этом. Сегодня у меня возник такой вопрос.
На холостых всегда испытывал проблемы с давлением масла. Если обороты чуть-чуть падают ниже холостых (включаем фары, печку, трогаемся), загорается лампочка аварийного давления. Решил залезть в редукционный клапан, подрегулировать его. Он был недовернут до упора на 2 оборота. Решил подкрутить на полтора оборота, оставив запас полоборота. Я что вы думаете, теперь на холостых лампочка горит всегда, т.е. стало еще хуже. Вчера по городу пришлось ездить на подсосе, чтобы давление не падало. При этом на оборотах (90км/ч, 4-я передача) давление 3. На холодную давление 4 на оборотах, 2-2,5 на холостых. На горячую, как уже написал, на оборотах 3, на холостых стремится к 0, если чуть-чуть поддать (

1000 об/мин), поднимается до 1-1,5.

Вопросы:
— Почему после регулировки редукционного клапана стало хуже?
— Может ли быть засорен редукционник (залипать, износ шарика, закусывает пружина)?
— Может ли из-за неисправного редукционника быть такая проблема?
— Можно ли его выкрутить полностью для чистки, не сливая масла, или масло всё вытечет? Попробовал отвернуть его — потекло масло, закрутил наместо.
Заранее всем огромное спасибо за участие, за ответы, не ленитесь поделиться записью, может ваши друзья/знакомые знают ответы.
Чуть позже запись будет дополнена, отпишусь об устранении проблемы, как только станет ясно в чем же проблема.

Дополнено 30.11.18

Итак, редукционный клапан был откручен и осмотрен. Осмотр показал приличный износ поршенька, не о каком плотном запирании речи идти не могло. Попытка выкрутить корпус клапана без головки на 27 не привела к успеху, поэтому притирать пришлось лежа под машиной.
Взял притирочную пасту для клапанов, плоскую биту (под нее в поршне есть проточка, наверное как раз для притирки и предназначенная), гибкий вал и дрель, и в 3 подхода притер до идеального прилегания поршень к седлу. Далее растянул пружину, она была в спокойном состоянии 25мм, растянул до 30мм, закрутил, отрегулировал по мех.манометру давление около 5атм на холодном моторе на полностью вытащенном подсосе ( на оборотах, приближенных к холостым — 3атм), заменил маслянный фильтр, долил масло до уровня (кстати при снятии клапана вытекло около 50гр масла всего лишь). Больше в тот день ничего не делал, т.к. в гараже было ужасно холодно. Фото не делал по той же причине, хотя следовало бы для наглядности. Впрочем, кто когда-либо притирал клапана ГБЦ, знает как выглядит клапан до притирки и после, тут примерно та же картина.
Сегодня поехал на работу, на холодную на оборотах давление не поднималось выше 5, по мере прогрева упало до 4, на холостых 1,5-2, лампочка даже и не думает загораться при включенных фарах и печке! Вот собственно этого я и добивался) Давление теперь стало нормальным, поднимается гораздо быстрее при подгазовке, это видно даже по родному показометру. Кстати он показывает очень близко к правде, если сравнивать с показаниями мех.манометра. В качестве манометра использовал компрессометр с переходником. Оказывается, всему виной был перепускающий редукционный клапан из-за неплотно прилегающего поршня.
Спасибо всем огромное за участие, подсказки и советы, вся информация была очень полезна! До новых встреч!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector