3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Масляный насос

Масляный насос. Часть 1

Всем доброго времени суток!

Поскольку все детали двигателя подвергались ревизии, то и масляный насос не мог остаться без внимания, ведь он является сердцем мотора.

Разобрав масляный насос, на первый взгляд, все детали были в хорошем состоянии,

но обтерев масло, на крышке масляного насоса стали видны борозды от попавшего в насос мусора

На самих шестернях так же были небольшие борозды

Однако же, на самом корпусе насоса, никаких повреждений не оказалось, что не могло не радовать.

Далее, тщательно отмыл все детали насоса.

Крышку насоса, с внешней стороны, очистил от окислов серым скотч-брайтом, а все острые углы и грубую шероховатость доработал наждачкой на поролоновой подложке. Использовал Р240-320-400.
Ведущая и ведомая шестерни имели немного грубоватую поверхность после заводской обработки, поэтому их плоскости прилегания к корпусу и крышке насоса, немного доработал с помощью наждачки Р3000 положенной на поверочную плитку. Плитку мне одолжил на время мой товарищ Виталий, тот самый, с которым мы ездили коленвал балансировать за тридевять земель).

Следующим этапом доработки крышки насоса, я решил скруглить острые грани перед каналом, ведущим к масляному фильтру.

И уже обклеив бумажным скотчем рабочие поверхности, чтобы не повредить их фрезой, я решил посмотреть, нужно ли дорабатывать сам канал. Подсветив фонариком, обнаружил вот такой нерадужный сюрприз…

Опасаясь, что масло двигаясь с большой скоростью, со временем может вызвать выкрашивание металла (эррозию) из этой раковины, решил заменить крышку масляного насоса.
За крышкой поехал в магазин к товарищу (Игорю). У него была всего одна крышка в наличии, но в ней были три подобных раковины, но меньшего размера (!).
Осознав, что у меня был не единичный случай с подобным дефектом, решил, что крышку нужно выбирать лично, а не заказывать через интернет магазины.
Дождавшись четверга и вооружившись фонариком, поехал на рынок. Парни, у которых я периодически покупаю запчасти, уже знают, что я нестандартный покупатель и реагируют на мои причуды абсолютно спокойно).
Крышек было несколько в наличии, но первая же оказалась без раковин, её и приобрёл.

При доработке крышки и корпуса за образец взял эту запись RedTaz ‘а.
Конечно, результат моей доработки был жалким подобием).

Саш, ты реально маньяк! =D

Следующее, что я сделал, это замерил длину пружины редукционного клапана и она оказалась на 1мм длиннее, чем должна быть по мануалу.

Подумал, что возможно на современных моторах увеличили длину пружины и, соответственно, подняли давление срабатывания клапана. Но перелопатив интернет, выяснил, что размеры прижины не изменились и составляют 44,72мм.
Эту пружину я решил не ставить на место, а заказал 5 штук новых, чтобы было из чего выбрать.
Вот её артикул, если кому-то понадобится — 21080101105800.

Далее я промерил шестерни насоса микрометром.

Вот такой результат получил

Как видно, шестерни имеют не параллельные плоскости, размеры зубов немного пляшут.

По поводу микронной не параллельности я одолевал с вопросами и Игоря, и ребят в мастерской, и Gavr555 . Но ответы ребят свелись к тому, что я слишком заморачиваюсь, — что поделать, технический задрот))).

Во время изучения всех нюансов работы насоса и его доработок, неоднократно встречал, что ребята промазывали плоскости сопряжения насоса, анаэробным герметиком. Поскольку поверхности корпуса и крышки насоса прилегают не идеально друг к другу, в силу качества обработки, соответственно масло немного проходит в этот зазор и возможна небольшая просадка по давлению.
Изучив, какие герметики применяют, заранее заказал Loctite 518.

Когда все элементы насоса были доработаны, дело дошло до сборки.
Тщательно промыл детали, продул сжатым воздухом, обезжирил и снова продул, дабы не осталась ворса от салфеток, после обезжиривания.
Для смазки шестерней использовал масло для сборки двигателя Permatex 81950 (заправил для удобства использования в шприц).

Затем нанёс анаэробный герметик, предварительно долго вымеряя и пытаясь понять, куда его нужно нанести, а куда не стоит.

Затем разровнял валик герметика кисточкой и убрал излишки ватными палочками. Так же оставил полосу без герметика вокруг шестерён.

В таком виде, состыковав половинки насоса, затянул винты моментом 8H*m.

Проверил, шесшерни легко крутились. Так проверил ещё пару раз, с периодичностью 15 минут. А затем проверил через час с небольшим, и ведущая шестерня не хотела проворачиваться. Всё-таки анаэробный герметик попал на шестерни, чего я больше всего и опасался. Сорвав шестерную с места, она при прокручивании в одном положении немного подкусывала. Решил, что ничего страшного не будет, поскольку очень обильно смазывал перед сборкой шестерни сборочным маслом, пошёл спать… Но уснуть так и не смог, сомнения не давали покоя)).
Полез в интернет, чтобы выяснить, чем в случае чего можно удалить анаэробный герметик после его высыхания. Но ничего обнадёживающего не нашёл, поскольку после полимеризации он становится твёрдым как стекло и удалить его с поверхности ещё тот геморрой.
Решил не испытывать судьбу и разобрал насос… Вот что предстало моему взору.

Снятие и разборка масляного насоса

Масляная система (смазка) Т-170

Снятие

Разборка масляного насоса

Отверните болты, крепящие центральный маслоприемник 23, и снимите его. Сверлом диаметром 5 мм высверлите штифт 11 из приводной шестерни 5. Снимите шестерню с валика 18 и выбейте из гнезда шпонку 6.

Пометьте две призонные шпильки 28 крепления насоса для последующей их установки в прежнее положение. Расконтрите шайбы 29 и отверните два болта 30 и гайки с двух призонных шпилек 28 с навернутыми и приклепанными гайками, стягивающими детали насоса. Выбейте медным молотком две призонные шпильки 29 и снимите их с насоса. Снимите с насоса легкими ударами медного молотка переднюю крышку 3, корпус 10 откачивающей секции и ведомую откачивающую шестерню8, ведущую откачивающую шестерню 4 со шпонки, стараясь при том не повредить плиту 2. Выбейте шпонку из гнезд.

Снимите плиту 2 и корпус 1 нагнетательной секции насоса. Снимите с оси ведомую шестерню 14 нагнетательной секции. Выньте из задней крышки валик 18 ведущих шестерен с плитой 13 и шестерней 20. Снимите с оси шестерню 15. Выпрессуйте ось 16. С валика 18 снимите шестерню 20. Выбейте шпонку из гнезда и снимите плиту 13.

Снимите при необходимости с валика ведущую шестерню 22 нагнетательной секции, предварительно высверлив в отверстиях под штифт закерненные места и выбив штифт.

Выпресеуйте ступенчатой оправкой втулки в передней и задней крышках, если они имеют большой износ. Разбирайте предохранительный клапан в такой последовательности: отогните концы стопорных шайб и отверните болты крепления крышки 24, снимите крышку и выньте из гнезда пружину 26 и клапан 27. Разбирайте предохранительный клапан только при необходимости. При разборке заметьте количество прокладок 25, так как ими регулируется давление масла при работе насоса.

Оперативно и компетентно проконсультируем по всей имеющейся базе запчастей Т-170, Т-130, Д-160, Д-180, ДЗ-98, ОБ10.

Замена масляного насоса двигателя своими руками Инструкция + Видео

Масляный насос — главная часть системы двигателя, воздействующий на циркуляцию смазки по всем механизмам. Именно он создает нужное давление, работая от коленвала. Со временем устройство изнашивается, что вынуждает владельца заменить его. Узнайте, как это сделать своими руками.

В каких случаях нужна замена

Насос может выходить из строя частично либо полностью. Причины его повреждения:

  1. Разгерметизация. Неминуемо приводит к утечкам масла прямо из корпуса насоса. Заметить эту неисправность трудно, так как узел расположен на БЦ. Однако со временем появляются течи под машиной, увеличивается расход смазочного материала, ДВС быстро перегревается. «Виновницей» разгерметизации становится прокладка масляного насоса — некачественные изделия служат мало, быстро теряют изначальные свойства и пропускают.
  2. Поломка маслоприемника. Данный элемент перестает работать из-за засорения. Если в смазке много примесей и лишних фракций, то они со временем застопорят работу устройства. Еще одна причина — старый, грязный картер. Допустим, туда заливается свежее масло, но со стенок резервуара периодически падают отложения — они смешиваются с автолом и попадают в маслоприемник. Повреждение маслоприемника удается определить по опустившемуся давлению масла в системе и загоранию чека на приборном щитке.
  3. Износ шестеренок и других внутренних элементов. Со временем детали устаревают, что приводит к увеличению зазора между корпусом и шестернями. В итоге образуется люфт, насос начинает плохо работать, падает давление. Для примера: на новом изделии допустимый зазор составляет до 0,2 мм, а на старом — до 0,5 мм и более.

Также есть косвенные причины:

  • повреждение деталей, контролирующих давление в системе;
  • низкий уровень масла в картере;
  • отказ предохранительного клапана;
  • заправка в двигатель некачественного автола с большим количеством примесей;
  • грязный фильтр.

Диагностика неисправности

Проверка маслонасоса — это несколько грамотных действий:

  • подключить к системе смазки манометр;
  • наблюдать за шкалой во время вращения коленвала;
  • снять показатели давления.

Если они в норме, а также нет жалоб на повышение расхода автола — насос в порядке. Напротив, если давление скачет, то понижается или повышается, масляный насос двигателя надо чинить или заменять.

Ниже подробно о диагностике с помощью манометра:

  1. Поднимите капот машины.
  2. Соберите манометр по инструкции — соедините шкалу со шлангами.
  3. Найдите в подкапотном пространстве аварийный датчик масляного давления системы и открутите его.
  4. На место датчика вкрутите манометр.
  5. Запустите мотор автомобиля.
  6. Внимательно наблюдайте за шкалой манометра.

    на шкале показывается нормальное значение 2,4 кГс/см2
  7. Поднимите обороты двигателя, выжав педаль акселератора. Следите за шкалой — уровень давления обязан подскочить до 4,5 кГс/см2. Это и есть величина, когда срабатывает клапан.
  8. Дождитесь, когда двигатель основательно прогреется (до 90 градусов Цельсия). Некоторые современные моторы имеют более высокий порог прогрева — свыше 100°C.
  9. Заново проверьте давление. При неисправностях маслонасоса оно упадет. Аварийным является давление ниже 0,35-0,45 кГс/см2. В этом случае на приборке загорается соответствующий индикатор.

Дальнейшая инструкция касается машин, оснащенных трамблером. Проверяется шестерня привода маслонасоса, которая находится под трамблером.

Эту самую шестерню надо внимательно осмотреть на наличие сколов, задиров. Если они имеются, то возможно появились из-за мусора, попавшего в систему. В случае поврежденных шлицов, это укажет на регулярное подклинивание маслонасоса.

поврежденные шлицы на валу шестерни

Далее надо проверить работу привода, воздействуя на него сверху длинной отверткой. Пошевелите шток, наблюдая за люфтом. Большой зазор можно определить и на глаз, шток будет свободно болтаться — это и будет неопровержимым доказательством того, что замена масляного насоса необходима.

оптимальным считается люфт, который образуется между штоком и корпусом, не более 0,1 мм

Ремонт

Маслонасос в некоторых случаях удается отремонтировать. Например, если засорился маслоприемник. Надо слить отработку (масло), после чего снять устройство и разобрать. Затем, используя керосин или другое альтернативное средство, тщательно очистить детали. Обязательно проверить поддон, при необходимости — очистить также его.

Ниже инструкция, как грамотно разобрать маслонасос:

  • демонтировать устройство;
  • промыть его полностью в керосине или бензине;
  • закрепить в тисках;
  • отвернуть крепежи нижней части — это касается 2-секционных насосов;
  • вытащить болты, снять корпус вместе с уплотнительной манжетой;
  • снять шестерню и ось, используя специальный съемник и деревянный молоток (последним надо лишь слегка постукивать, облегчая процесс демонтажа);
  • вытащить редукционный клапан масляного насоса;
  • спрессовать муфту и сборный вал с остальными двумя шестернями, а также промежуточной крышкой;
  • теперь разобрать верхнюю часть насоса — освободить ее от прокладки, шестерни и оси;
  • выпрессовать остальные шестерни, шпонки.

Люфт, вызванный износом деталей, также устраняется некоторыми мастерами. Однако это крайне трудоемкая и сложная работа. Надо разобрать маслонасос и заменить шестерни, грамотно подогнав их. Куда легче будет установить новую деталь, тем более что, цена масляного насоса составляет около 1-1,5 тыс. рублей.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Вот какие инструменты и оборудование понадобятся:

  • емкости для слива отработанного автола и антифриза;
  • набор гаечных ключей и головок;
  • домкрат, лебедка;
  • карданчик, трещотка, удлинитель;
  • компрессор или баллончик со сжатым воздухом;
  • деревянный молоток;
  • мелкая абразивная бумага;
  • специальная притирочная паста и смазка для болтов;
  • свежее масло, тосол;
  • новый маслонасос, фильтр, прокладки.

Видео — Снятие и установка масляного насоса Ваз. Замена маслонасоса классика. МАСЛЯНЫЙ НАСОС.

В этом видео показано, как установить маслонасос в блок цилиндров. Правда, БЦ демонтирован, и работы проводятся не на машине. Но так лучше видно, как устанавливать устройство.

Процесс замены

Ниже представлена пошаговая инструкция, как и что делать.

  1. Загоните автомобиль на яму/эстакаду.
  2. Обесточьте АКБ. Лучше вообще целиком демонтировать аккумулятор.
  3. Слейте моторное масло и антифриз в специально подготовленные емкости.
  4. Открутите маслофильтр.
  5. Снимите приводные ремни навесного оборудования ДВС.
  6. Демонтируйте подушки силового агрегата вместе с кронштейном.
  7. Приподнимите двигатель, используя домкрат или лебедку. Механический подъемник надо поставить под колокол сцепления.
  8. Открутите и вытащите поддон. Обычно он держится на 19 болтах, которые легко выкрутить головкой или трубчатым ключом. Можно также использовать вот такое приспособление.
  9. Отсоедините шкив коленвала и натяжной ролик механизма ГРМ.
  10. Снимите ремень газораспределения.
  11. Скрутите зубчатый шкив с обратной стороны коленвала.
  12. Разберите блок цилиндров.
  13. Снимите маслонасос и помпу.
  14. Извлеките также втулку (привод масляного насоса) из блока цилиндров.

Перед тем, как установить новое устройство, рекомендуется проверить все его элементы. Возможно, что они с дефектом. Чтобы заново не пришлось разбирать автомобиль, лучше осмотреть внутренние детали заранее.

  1. Обязательно исследуйте шестерни. Для этого извлеките их.
  2. Промойте и продуйте воздухом из компрессора (баллончика) элементы насоса, каналы.
  3. Обработайте мелкой шкуркой посадочную зону и крышку корпуса маслонасоса, чтобы устранились борозды и задиры, а деталь плотно села на место.
  4. Протрите редукционный клапан небольшим количеством притирочной пасты.
  5. Соберите насос.

Также крайне рекомендуется измерить промежутки между шестеренками и корпусом.

Теперь подробнее про установку.

  1. Поставьте на место новую втулку привода, используя головку на 10 с удлинителем. Размер штока шестерни должен совпадать с масляным каналом в блоке цилиндров.
  2. Тщательно обработайте абразивной бумагой посадочное место на БЦ.
  3. Поставьте манжету.

    новаяпрокладка
  4. Установите на место маслонасос.
  5. Подготовьте поддон. Тщательно промойте его от грязи, отработки и скопившихся твердых частиц. Если на внутренней поверхности есть неровности, то подрихтуйте их молотком (используйте деревянный инструмент или брусок).
  6. Поставьте новую прокладку, закрутите поддон на картер.
  7. Отпустите домкрат, чтобы силовой агрегат сел на опоры.
  8. Закрепите подушки, нанеся перед этим на фиксаторы смазку.
  9. Вкрутите новый фильтр.

Остается проверить, как работает двигатель. Запустите его и дайте время прогреться. Исследуйте давление масла — если все было сделано правильно, то оно будет примерно в два раза больше, чем до замены.

Поддержание давления смазки крайне необходимо для беспроблемной работы автомобильного двигателя. При наличии удобного гаража со всем необходимым оборудованием и инструментами, процедура замены маслонасоса пройдет быстро и легко.

Снятие, разборка, сборка и установка масляного насоса

Снятие, разборка, сборка и установка масляного насоса Nissan Almera

Рис. 3.27. Проверка зазоров в масляном насосе: I — между торцом шестерен и плоскостью корпуса насоса; II — между наружным диаметром ведомой шестерни и расточкой корпуса насоса; III — между зубьями шестерен

Поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте ее на опору. Снимите правое колесо, брызговик и защитный щиток картера двигателя. Слейте жидкость из системы охлаждения. Снимите верхний патрубок радиатора, приводные ремни вспомогательного оборудования, ремень привода механизма газораспределения. Снимите зубчатый шкив с коленчатого вала и выньте шпонку. Снимите приемную трубу глушителя и ее прокладку. Снимите нижнюю поперечину, тягу между двигателем и коробкой передач, масляный картер, переднюю крышку блока цилиндров с масляным насосом. Убедитесь в отсутствии задиров на шестернях и корпусе насоса. Проверьте техническое состояние масляного насоса так же, как описано в разд. «Бензиновые двигатели». Зазоры в механизме насоса (рис. 3.27) должны составлять:

— между торцом ведомой шестерни и плоскостью корпуса насоса 0,05-0,09 мм;

— между наружным диаметром ведомой шестерни и расточкой корпуса 0,12-0,2 мм;

— между зубьями шестерен не более 0,18 мм.

Устанавливайте масляный насос в порядке, обратном снятию. При этом выполняйте следующие работы:

— замените без колебания болты с крестообразными шлицами, если они были сорваны;

— смажьте моторным маслом все детали насоса;

— замените уплотнительное кольцо крышки редукционного клапана;

— замените прокладки масляного картера в местах выхода коленчатого вала;

— замените передний сальник коленчатого вала;

— нанесите слой герметизирующей пасты на чистые привалочные поверхности корпуса масляного насоса и масляного картера;

— залейте в двигатель масло установленного качества;

— заполните жидкостью систему охлаждения и удалите из нее воздух;

— запустите двигатель и убедитесь в отсутствии течи охлаждающей жидкости и масла.

Видео про «Снятие, разборка, сборка и установка масляного насоса» для Nissan Almera

Ремонт двигателя Nissan Almera 2000 года
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Nissan YD25. Монтаж ГБЦ, выставление по меткам, промывка системы охлаждения.
Замена передних амортизаторов Nissan Almera N16

Разборка и сборка масляного насоса

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО «ТРАКТОРАМ И АВТОМОБИЛЯМ» ТЕМА. РАЗБОРКА И СБОРКА МАСЛЯНОГО НАСОСА И ФИЛЬТРОВ.

ЦЕЛЬ. Изучение строения и работу узлов и агрегатов системы смазки. Получить практические навыки при разборке и сборке узлов и деталей системы смазки.

По окончании практического занятия студент, как будущий механик – специалист по организации и обеспечению технической эксплуатации машин, должен, в объеме изученного материала, Овладеть следующими знаниями и навыками:

А) определять последовательность выполнения разборочно-сборочных работ;

Б) проводить дефектовку деталей субъективными методами и с использованием контрольно-измерительного инструмента, приспособлений, приборов и стендов;

В) определять техническое состояние деталей системы питания дизельного двигателя.

В частности студент Должен Уметь:

А) выполнять разборку и сборку узлов и механизмов тракторов, самоходных шасси и автомобилей с соблюдением требований техники безопасности, с сохранением первоначального состояния деталей, с сохранением комплектности и принадлежности деталей и др. правилами разборочно-сборочных работ;

Б) грамотно выбрать, подготовить и использовать контрольно-измерительный инструмент;

В) пользовать справочной литературой при выполнении аналитического расчета агрегата, а также иных работ.

ОБОРУДОВАНИЕ. Инструмент для монтажных работ, детали и сборные единицы системы смазки, инструкционная карта и методическое обеспечение рабочего места.

ЛИТИЕРАТУРА:

1. Гуревич А. М. и Сорокин Е. М. Тракторы и автомобили. Изд. 4-е, перераб. и доп. М. «Колос», 1978.

2. Гуревич А. М. и Сорокин Е. М. Тракторы и автомобили. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. «Колос», 1974.

3. Трактори та автомобілі: Підручник / Я. Ю. Білоконь, А. І. Окоча. – К.: Вища освіта, 2003. – 560 с.: іл.

4. Гуревич А. М. Тракторы и автомобили. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1983. – 336 с. ил.

5. Тракторы и сельскохозяйственные машины / Л. А. Гуревич, В. А. Лиханов, Н. П. Сычугов. — М.: Агропромиздат, 1986. – 336 с., ил.

6. Зайцевский А. П., Чичков В. А. Практикум по тракторам и автомобилям.

7. Ковалев Н. Г. Практикум по тракторам и автомобилям. Колос, 1981. – 223 с., ил.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. К выполнению работы приступать только после инструктажа и по указанию преподавателя. 2. На рабочем месте соблюдать порядок и чистоту. Не загромождать проходы и территорию рабочего места. Демонтированные детали и узлы складировать на столах или других, предназначенных для этого, местах. При необходимости, до начала работы навести порядок на рабочем месте. 3. Использовать исправные инструмент и приспособления, применять их по назначению. 4. Без разрешения преподавателя не покидать и не менять рабочее место и характер работы. 5. Использовать только безопасные приемы выполнения работы, соблюдать дисциплину.6. Согласовывать свои действия с действиями других участников работы с целью предупреждения травмирования друг друга. 7. При обнаружении угрозы собственной безопасности или безопасности окружающих, а также в случае получения травмы, немедленно прекратить работу и сообщить преподавателю.

Содержание и последовательность выполнения работы

Для выполнения данного занятия необходимо ознакомиться с инструкционной картой и теоретическими материалами заданной темы в литературе.

После чего можно приступать к выполнению работы, получив у преподавателя задание для каждого звена.

ЗВЕНО № ________

Характеристика механизмов двигателя

(для звена №1 – СМД — 60, №2 – Д — 240, №3 – Д — 50, №4 – Д — 160, №5 – СМД — 14)

Ремонт масляного насоса смазочной системы

Масляный насос подлежит ремонту при давлении масла в смазочной системе двигателя ниже значений, указанных в руководстве по эксплуатации.

Вначале нужно проверить состояние редукционного клапана насоса. Для этого необходимо вынуть редукционный клапан в сборе и проверить состояние его деталей.

Детали клапана, очищенные от масляных осадков и промытые в керосине, должны свободно перемещаться в корпусе редукционного клапана. Длина пружин клапана должна соответствовать значениям, заданным заводом-изготовителем при определенной нагрузке. Если при проверке наблюдается отклонение от указанных контрольных значений, то необходимо разобрать насос.

Разбирать масляный насос рекомендуется в следующем порядке:

  • промыть насос в обезжиривающем растворе, закрепить его в тисках и выпрессовать штифты;
  • отвернуть три болта крепления корпуса нижней секции (для двухсекционного насоса), вынуть болты, снять корпус нижней секции с прокладкой, снять ведомую шестерню нижней секции и вынуть ось из корпуса масляного насоса с помощью съемника, слегка постукивая деревянным молотком;
  • вывернуть пробку и вынуть редукционный клапан (пружину и плунжер);
  • спрессовать центрирующую муфту и вал в сборе с двумя ведущими шестернями и промежуточной крышкой на верстачном прессе;
  • снять прокладку верхнего корпуса насоса, ведомую шестерню верхней секции и выпрессовать ось;
  • закрепить вал насоса в тисках с мягкими подкладками и снять с вала ведущую шестерню нижней секции, затем вынуть первую шпонку из паза вала насоса, снять стопорное кольцо с помощью отвертки и промежуточную крышку;
  • спрессовать ведущую шестерню на верстачном прессе и вынуть вторую шпонку из паза вала масляного насоса.

Детали разобранного масляного насоса нужно промыть и проверить их геометрические размеры.

Диаметры отверстий в корпусе масляного насоса под ведущий вал насоса должны соответствовать допустимым значениям. При увеличении диаметра отверстия более допустимых значений нужно заменить корпус или отремонтировать отверстия. Глубина полостей под шестерни верхней секции должна соответствовать допустимым значениям. При увеличении глубины более допустимого значения корпус необходимо заменить или отремонтировать. Диаметры полостей под шестерни в корпусе и крышке также нужно проверить на соответствие допустимым значениям. При увеличении диаметра более допустимого корпус или нижнюю крышку нужно заменить или отремонтировать.

Также требуют проверки следующие размеры:

  • диаметры отверстий под оси ведомых шестерен в корпусе и в нижней крышке насоса;
  • диаметры осей ведомых шестерен;
  • глубина полостей под шестерни в нижней крышке насоса;
  • диаметр ведущего вала масляного насоса и ширина шпоночной канавки вала.

Односторонний износ осей недопустим. Изношенные оси следует выпрессовать и заменить новыми.

Разъемные поверхности промежуточной крышки насоса, соприкасающиеся с торцами шестерен, должны быть плоскими и параллельными. Допуск параллельности не должен превышать 0,03 мм на дайне 50 мм. Допуск плоскостности поверхностей крышки или выработка не должен превышать 0,04 мм. Допускается шлифование крышки на величину не более 0,15 мм с каждой стороны. Поверхность корпуса нижней секции насоса, соприкасающаяся с торцами шестерен, должна быть плоской. Допуск плоскостности поверхности крышки или выработка соответствует 0,04 мм, допуск параллельности — не более 100 мм.

Для контроля герметичности и выявления течи через невидимые трещины рекомендуется корпус масляного насоса, промежуточную крышку и корпус нижней секции проверять путем подачи воды под давлением 0,4 МПа.

Сборку насоса проводят в последовательности, обратной разборке. Все бумажные прокладки при сборке насоса следует заменить новыми. Прокладки смазывают тонким слоем герметика УН-25 или другим средством, отвечающим требованиям завода-изготовителя.

При установке ведущего вала насоса должны быть обеспечены зазоры между валом и отверстием корпуса и между осью и отверстием шестерни. При сборке насоса необходимо уделять особое внимание следующему. Ось ведомой шестерни должна быть запрессована в корпус с натягом 0,032… 0,077 мм. Центрирующая муфта на ведущем валу должна быть посажена с натягом 0,004… 0,048 мм. Если муфта на валу качается (имеется зазор), ее следует заменить. При напрессовке центрирующей муфты нужно выдержать размер от торца насоса до верхнего края муфты в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Щупом и линейкой необходимо проверить зазоры масляного насоса:

  • зазор между зубьями шестерен и стенками корпуса — 0,100…0,175 мм (предельно допустимый зазор 0,25 мм);
  • зазор в зацеплении зубьев шестерен — 0,14…0,24 мм (предельно допустимый зазор 0,25 мм);
  • зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса верхней секции при установленной прокладке толщиной 0,17 мм — 0,120…0,195 мм (предельно допустимый зазор 0,20 мм);
  • зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса нижней секции — 0,135 …0,188 мм (предельно допустимый зазор 0,20 мм).

Рис. Проверка зазоров масляного насоса с помощью щупа и линейки:
а — проверка зазора между зубьями шестерен и стенками корпуса; б — проверка зазора в зацеплении зубьев шестерен; в — проверка зазора между торцами шестерен и плоскостью корпуса; г — проверка зазора между торцами шестерен и плоскостью корпуса нижней крышки

Ведущий вал насоса, установленный в корпусе насоса, после затяжки всех болтов должен легко проворачиваться от руки без заклинивания. При наличии заклинивания допускается добавление одной прокладки толщиной не более 0,06 мм. Собранный насос рекомендуется испытать на специальном стенде. Значения подач масла насосом должны быть в пределах значений, указанных заводом-изготовителем.

Маслоприемник. Разборка и сборка масляного насоса.

Маслоприемник.

Маслоприемник (2) крепится двумя винтами (1) к насосу, встроенному в переднюю крышку блока цилиндров.

Смотрите главу «Техническое обслуживание».

Маслопровод смазки распределительного вала

Масло для смазки распределительного вала подводится при помощи съемного маслопровода, который крепится в пяти точках к крышкам подшипников распределительного вала.

Маслопровод (1b) крепится пятью винтами, которые одновременно являются винтами (1а) крепления крышек подшипников распределительного вала.

Моменты затяжки: резьба М6 — 10 Нм; резьба М 7 — 15 Нм.

Теплообменник для охлаждения масла

Теплообменник (2b) крепится при помощи трубки (2а) с резьбой на обоих концах.

Циркуляция ОЖ через теплообменник обеспечивается подающим и возвратным шлангами (1).

Разборка и сборка масляного насоса.

Открутите винты (1а) при помощи ударной отвертки и снимите крышку насоса (1b).

Снимите ведущую шестерню (2) насоса.

Снимите ведомую шестерню (3).

Открутите пробку (4а) и извлеките детали перепускного клапана (4b).

Снимите передний сальник коленчатого вала.

Обратите внимание: нельзя утилизировать в мусорные контейнеры и мусоропровод снятые металлические детали масляного насоса, для этого существуют специально отведенные места (см. базы приема металлолома в С.Петербурге).

Проверьте радиальный зазор между корпусом насоса и ведомой шестерней.

Допустимые значения зазора:

Проверьте зазор между торцевой плоскостью корпуса насоса и торцевыми поверхностями ведомой и ведущей шестерен.

Допустимые значения зазора:

Измерьте длину пружины перепускного клапана.

Без нагрузки: 36 мм.

Под нагрузкой 62,7 Н: 28,94 мм.

Установите перепускной клапан.

Установите ведомую шестерню.

Установите ведущую шестерню.

Установите крышку насоса и затяните винты.

после сборки насоса, вращая шестерни от руки, убедитесь в том, что они вращаются плавно, без стуков и заеданий.

Разборка,дефектовка и сборка масляного насоса ВАЗ 2106 и ВАЗ 2103.

Для выполнения этих работ нам потребуется ключ на «десять» и набор щупов, линейка, желательно металлическая.

  1. Зажав насос в тиски, открутите три болта ключом на “10”.
  2. После этого снимите приемный масляный патрубок и шайбочку редукционного клапана.
  3. Затем можно снять сначала пружину клапана, потом сам клапан и крышку. Вы получите доступ к шестерне с валиком.
  4. Выньте ее из корпуса, а последней снимите ведомую шестерню с оси, что находится в корпусе.

Полная разборка масляного насоса произведена.

Промойте все детали в керосине, по возможности высушите струей сжатого воздуха. Путем визуального осмотра определите, и замените явно износившиеся. При этом помните, что на всех сопрягающихся поверхностях не должно быть никаких сколов или выбоин, а так же заусенцев, нарушающих герметичность насоса.

Теперь, для дефектовки деталей насоса, нам понадобятся измерительные инструменты – наборы щупов и штанген-циркуль.

  1. Сначала займемся ведомой шестерней и расчетом определим зазор между нею и ее осью. Нормальный зазор должен быть в районе 0.017- 0.057 миллиметров. Для определения этого зазора измерим штанген-циркулем диаметры оси и посадочного отверстия шестерни. Вычтя из большего размера меньший, получим величину зазора.
  2. Следующая операция – замер зазора между зубьями установленных шестерен. Это зазор определяется с помощью плоского щупа. Крайнее значение этого зазора – 0.25 мм, а рекомендованное 0.15 мм. Такой же зазор должен быть и между зубьями шестерен и корпусом насоса. Он определяется тоже с помощью щупов.
  3. Приложите линейку длинной стороной вертикально к плоскости разъема корпуса насоса. С помощью щупа определите величину зазора между кромкой линейки и плоскостью шестерен. Эта величина должна быть около 0.15 мм.
  4. Последний зазор, который нас интересует, это зазор между валиком ведущей шестеренки и корпусом насоса, он тоже определяется расчетом и должен быть не более 0.05 мм.
  5. Установив на место, проверьте вращение шестерен. Они должны вращаться свободно, без заеданий.
  6. Перед сборкой проверьте состояние сетки приемного патрубка, и отогнув ее края, снимите и хорошенько промойте ее или замените при наличии крупных повреждений.
  7. Тщательно осмотрите состояние редукционного клапана. На нем не должно иметься отложений, которые могут вызвать заедание или не герметичность редукционного клапана.
  8. Проверьте также состояние пружины клапана, ее упругость, если это возможно. Высота пружины без нагрузки должна быть 38 мм, и 20 мм при нагрузке, приложенной сверху к вертикально стоящей пружине, и равной 6,15-6,65 кгс.

Сборку насоса производите, соблюдая чистоту и в порядке, обратном разборке.

Разборка и сборка масляного насоса

Для разборки, сборки и проверки масляного насоса двигателя КамАЗ:

  • слейте масло из картера, выверните болты крепления и снимите картер;
  • снимите всасывающую трубку 1 (рис. 98) с фланцем, кронштейном и чашкой в сборе и трубку подводящую клапана системы смазывания;
  • выверните болты крепления насоса 3, снимите масляный насос;
  • снимите шестерню 4 масляного насоса съемником И80 1.02.000 (рис. 99), для этого болты 3 вверните до упора их в шестерню 5, винт 1 уприте в торец вала. Вращая рукоятку, вверните винт в траверсу до полного снятия шестерни;
  • выверните болты крепления нагнетающей и радиаторной секций масляного насоса и разберите его;
  • замерьте радиальный и торцовый зазоры нагнетающей и радиаторной секций, зазоры в зацеплении зубьев шестерен в радиаторной и нагнетающей секциях, между ведущим валом и отверстием в корпусе, между осью и шестерней. При необходимости замените изношенные детали;
  • при сборке масляного насоса не допускайте повторное использование отгибных шайб. После сборки насоса валик должен проворачиваться от руки плавно, без заеданий;
  • испытайте масляный насос с использованием моторного масла М10Г2К при температуре 80. 85°С. При вращении вала с частотой 2750. 2800 мин-1 и разрежении на всасывании 11,99. 14,67 кПa (90. 110 мм рт. ст.) производительность нагнетающей секции должна быть не менее 82 l/мин (при давлении на выходе из насоса 343,2. 392,3 кПa (3,5. 4 кгс/см2) и радиаторной секции — не менее 27 l/мин (при давлении на выходе из насоса 686,5. 735,3 кПa (7. 7,5 кгс/см2);
  • проверьте клапаны насоса на давление начала открытия, которое зафиксируйте по началу вытекания струи масла нз отверстия за клапаном. Регулирование считается правильным (при использовании не более трех регулировочных шайб), если давление начала открытия 834. 932 кПa (8,5. 9,5 кгс/см2) у предохранительных клапанов нагнетающей и радиаторной секции, 392. 441 кПa (4. 4,5 кгс/см2) — у клапана системы смазывания.

При несоответствии давления начала открытия клапанов требуемым величинам, замените пружины клапанов.

Рис. 98. Вид двигателя КамАЗ снизу со снятым масляным картером: 1 — трубка всасывающая; 2 — трубка подводящая клапана системы смазывания; 3 — насос масляный; 4 — шестерня ведомая привода масляного насоса

Рис. 99. Снятие ведомой шестерни привода масляного насоса съемником И801.02.000: 1 — винт; 2 — рукоятка; 3 — болт; 4 — траверса; 5 — шестерня

Для разборки, сборки и проверки работы центробежного фильтра:

  • выверните болты и снимите фильтр с двигателя;
  • отверните гайку крепления колпака фильтра и снимите колпак;
  • поверните ротор вокруг оси так, чтобы стопорные пальцы вошли в отверстие ротора;
  • отворачивая гайку крепления колпака ротора, снимите колпак и промойте его;
  • отверните гайку крепления ротора на оси, снимите ротор, после чего снимите упорный подшипник.

Замерьте диаметры оси и втулок ротора, изношенные детали замените. Ротор заменяйте комплектно с колпаком.

При сборке фильтра упорный подшипник установите так, чтобы кольцо с большим внутренним диаметром было снизу. Метки на колпаке ротора и роторе совместите.

После сборки ротор фильтра должен вращаться на оси легко, без заеданий, частота вращения его должна быть не менее 5000мин-1 при перепаде давления в фильтре не более 490 кПa (5 кгс/см2) и давления на выходе до 98 кПa (1 кгс/см2);

  • проверьте клапаны (фильтра на давление начала открытия, момент которого зафиксируйте по началу вытекания струи масла из отверстий за клапанами. Регулирование считается правильным (при использовании не более трех регулировочных шайб), если давление начала открытия 588. 637 кПa (6. 6,5 кгс/см2) — у перепускного клапана, 49. 69 кПa (0,5. 0,7 кгс/см2) у сливного клапана.

При других величинах давления начала открытия замените пружины клапанов.

Для разборки, сборки и проверки работы полнопоточного фильтра очистки масла:

  • выверните сливные пробки на колпаках и слейте масло из фильтра; выверните болты крепления и снимите фильтр; снимите колпаки с фильтроэлементами; выверните резьбовые втулки на корпусе.

При наличии в корпусе трещин, сколов, сквозных раковин и других дефектов замените корпус;

  • собранный фильтр проверьте на герметичность, для этого через впускное отверстие подведите воздух под давлением не менее 490 кПa (5 кгс/см2) и опустите фильтр в воду, температура которой должна быть не ниже 60 °С.

Если негерметичность в соединениях между колпаками и корпусом невозможно устранить подтяжкой болтов, замените прокладки колпаков;

  • проверьте давление начала открытия перепускного клапана и срабатывания сигнализатора засоренности фильтра. Работу датчика светового сигнализатора проверяйте в электроцепи с напряжением: 12 и 24 В. Момент открытия клапана зафиксируйте по началу вытекания струи масла из отверстия за клапаном. Регулирование считается правильным (при использовании не более трех регулировочных шайб), если давление начала открытия клапана 245. 294 кПa (2,5. 3 кгс/см2), давление срабатывания сигнализатора (загорания контрольной лампочки) равно или меньше давления открытия перепускного клапана, но не ниже 196 кПa (2 кгс/см2). Если величина давления начала открытия не соответствует требуемой, замените пружину клапана.

Размеры деталей и допустимый износ, mm

Насос масляный
Диаметр шестерен нагнетающей и радиаторной секции42,850. 42,875
Допустимый диаметр шестерен42,8
Радиальный зазор между зубьями шестерен и стенкой корпуса0,063. 0,100
Допустимый радиальный зазор0,14
Высота шестерен нагнетающей секции34,915. 34,950
Допустимая высота шестерен нагнетающей секции34,9
Торцовый зазор между шестернями и корпусом в нагнетающей секции0,050. 0,124
Допустимый торцовый зазор в нагнетающей секции0,16
Высота шестерен радиаторной секции13,925. 13,955
Допустимая высота шестерен радиаторной секции13,91
Торцовый зазор между шестернями и корпусом в радиаторной секции0,045. 0,102
Допустимый торцовый зазор в радиаторной секции0,13
Окружной зазор в зацеплении зубьев шестерен0,085. 0,265
Диаметр опорных шеек ведущего вала15,988. 16,000
Допустимый диаметр ведущего вала15,98
Диаметр втулок в корпусе насоса под опорные шейки вала16,03. 16,06
Допустимый диаметр втулок16,07
Диаметр оси ведомых шестерен15,988. 16,000
Допустимый диаметр оси15,98
Диаметр втулки ведомых шестерен16,03. 16,06
Допустимый диаметр втулки ведомых шестерен16,08
Фильтр центробежный масляный
ДиаметрНоминальныйПредельно допустимый
оси ротора:
верхней шейки14,967. 14,98414,96
нижней шейки29,93 .. . 29,9629,92
втулка ротора внутренний:
верхней15,00. 15,01915,03
нижней30,00. 30,02330,04
Зазор между осью и втулкой ротора:
верхней0,016. 0,0520,07
нижней0,04. 0,0930,12

Моменты затяжки резьбовых соединений, Н.м (кгс.м)

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector