0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пружины от таврии на оку

Пружины от таврии на оку

В наличии на складе: 28

1035,50 ₽
Цена действительна только в интернет-магазине АвтоПаскер.

Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазинов АвтоПаскер.
Минимальная сумма заказа 500 рублей!
Подробнее о доставке

Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
Подробнее об оплате

Серия «ПРОГРЕССИВНЫЕ» с переменным шагом. Эти пружины открывают широкую гамму продукции «ФОБОС» для тюнинга подвески. Пружины данной серии являются технической разработкой инженеров и конструкторов фирмы. Разработка подтверждена патентом № 42796 от 20.03.2004. Пружины имеют прогрессивную характеристику жесткости. Возрастание жесткости пружин (на 20-30%) происходит после увеличения статической нагрузки, что обеспечивает наряду с комфортной ездой на не нагруженном автомобиле, улучшенную управляемость и устойчивость автомобиля при максимальных нагрузках и маневрах. Пружины адаптированы к работе со штатными амортизаторами. Сегодня такие пружины мы производим практически на все автомобили отечественного производства. Передние пружины окрашены в красный цвет. Задние пружины окрашены в синий цвет. Пружины упакованы в полиэтиленовую упаковку по 2 шт.

Лада 1111 Ока 2004

В прежних дополнениях я писал, что установил переходы и 13-е колеса, но дело было не завершено. Развал на машине выставить не получилось (сильно жрало резину), устойчивость при езде была не фонтан, передние стойки пробивало, а при посадки на зад пассажиров колеса упирались в арки.

Появилось время и я решил довести переделку до полного завершения.

Что получилось в итоге. Ступицы на 4 шпильки, диски R13, резина 175/70/13, пружины от Ваз 2108 (задние) – установлены спереди и сзади, проставки между ступицей и диском с каждой стороны – передняя ось по 5 мм., задняя ось 8 мм., под амортизаторы поставил «домики» (увеличил длину) на 5 см.

Поведение авто поменялось кардинально, машина стала устойчивей, управление улучшилось, грузоподъемность возросла кардинально, за арки колеса не цепляют. Очень доволен и честно говоря не понимаю почему ранее на заводе не пошли по такому принципу.

В инете находил информацию что машина становится жесткой и не приятно ездить. С этим не могу согласиться, т.к. на мой взгляд сейчас авто едет на много приятней чем ранее.

1. Передняя подвеска.

Сняли стойку, разобрали. В родную стойку в варили стаканы от пружин передней подвески Ваз классики (с верху и с низу). Задние пружины от Ваз 2108 обрезали по размеру родных, заменили картриджи (т.е. амортизаторы) в стойках. Собрали и установили. Между ступицей и колесом поставили проставку толщиной 5 мм. (покупал в магазине готовые). На развал схождении выставили колеса (в основе колеса надо подавать в перед иначе цепляют за арку.). Передний бампер срезал примерно на 2 см., подкрылок вытягивал нагревая феном (об этом писал ранее).

2. Задняя подвеска.

Демонтировали старые пружины, на их место поставили задние пружины от Ваз 2108. Обрезать не стали, разница в полтора витка не существенная, в посадочные места пружина встала хорошо, только в нижней части чашки немного разогнули пассатижами. Под нижние крепления амортизаторов добавили «домики» на 5 см. (покупал готовые для Оки). Для удлинения, заменили шпильки в ступицах (отлично подошли от Нивы). Между ступицей и диском поставил по две проставки (одна проставка 5 мм, вторая 3 мм. = итого 8 мм. с каждой стороны). Одной проставки на 5 мм. было мало т.к. внутренняя часть покрышки терлась об внутреннюю часть арки, а это не гуд. Бампер срезал примерно на 2 – 3 см. Подкрылок вытягивал строительным феном и крепил уголками к бамперу (к бамперу уголок клепал, подкрылок к уголку крепил на саморезе).

В целом на этом изменения заканчиваются.

Машинка пробежала около 1 тыс. км. Всем доволен. Возвращаться к старой настройке подвеске не хочу. На мой взгляд жесткость в меру, появилась адекватность в управлении, ушли избыточные крены на поворотах, увеличилась грузоподъемность и авто стал заметно выше. Многократные поездки на природу и в лес показали увеличение проходимости.

Какими должны быть задние пружины Ока? Такой вопрос интересует автолюбителей. У любого автомобиля множество деталей, каждой из которых отведена своя определенная функция. И даже такая маленькая деталь, как пружина, необходима для того, чтобы этот упругий элемент накапливал или поглощал во время работы автомобиля механическую энергию. На Оке они сделаны в виде витых цилиндрических и изготовлены обычно из такого материала, чтобы сохранялись их прочность, упругость. Потому и применяют при производстве пружинок сталь, пластик или полимерные материалы.

Какими должны быть пружинные элементы Оки

Но все же, несмотря на то, что и материал, из которого пружины сделаны, и простота конструкции обещают долговечную работу, по истечении определенного срока они начинают выходить из строя.

Обычно происходит это после 5-7-летней эксплуатации автомобиля. Если машина испытывает большую нагрузку, пружинки начинают проседать. Причина — усталость металла, и подвеска дает сбои, которые выражаются в уменьшении хода и энергоемкости. При этом, срабатывая до самого упора, она способствует разрушению деталей кузова.

Выйти из строя задние пружины Ока могут, казалось бы, неожиданно. Проявляется это в потере упругости. И машина вроде не перегружена, а впечатление, что она глушителем задевает каждую кочку на дороге. Есть выход, правда, не всегда удачный. Вместо того, чтобы поменять старые пружинки, приобретя новые, хозяева Оки пытаются пойти по пути более легкому.

Как вариант, под пружинки устанавливают проставки. Они обычно сделаны из резины, и их размещают или под пружины, или под какой-либо виток. Почему профессиональные мастера против такого выхода? Вся беда состоит в том, что возможно срабатывание подвески до состояния смыкания пружинных витков, а это приведет к тому, что начнется передача жестких ударов непосредственно на кузов. То есть проставки нарушат обычную стабильную работу машины.

Когда автомобиль мчит по дорогам, пружины подвески работают стабильно, совершая полный ход — до самого упора — в мягкий отбойник, который выполнен из такого материала, как резина или полиуретан. Отбойник необходим для того, чтобы вовремя гасились остатки энергии. Когда есть проставки, они берут на себя функции заменять воздушные образовавшиеся между витками промежутки, но в итоге могут только ограничивать ход подвески.

Это приводит к тому, что вместо мягкого пружинного процесса происходит жесткий резиновый удар.

Если машина активно используется для перевозки тяжелых грузов, то сколько не ставь новые пружинки, все-равно автомобиль начнет проседать, а вот проставки будут выручать до тех пор, пока лонжероны не дадут трещины.

Конечно, в идеале, лучше машину особо не перегружать, если хочется, чтобы она прослужила хотя бы несколько лет, и при необходимости менять пружинки Ока требуется именно на такие, какие ей и предназначены.

При покупке задние пружины нужно тщательно рассмотреть. Они должны быть упругими, тогда смогут долго прослужить. И на них должно быть отличное покрытие, иначе на поверхности, когда пройдет небольшой срок, появятся следы коррозии, значит, поверхностный слой утратит свою надежность, и будет большая вероятность того, что пружина вскоре сломается.

При производстве Оки применяют на задние подвески только эпоксид, он считается наиболее стойким и надежным в качестве покрытия. Покупая пружины на Оку, очень сложно угадать с размером, и все проверки все-равно будут весьма приблизительны.

Но все же опытный автомобилист заметит подделку. Пружинки, чаще всего, продаются без упаковки, но об информации об этой детали всегда можно узнать, потребовав у продавца данные о товаре. Перед походом в магазин для запчастей, лучше всего в интернете познакомиться с теми марками, которые подойдут для Оки.

Чтобы не вводить покупателей в недоумение, существует классификация: особая маркировка, обозначенная краской, при помощи которой указаны как класс, так и полное число витков. Российские маркировки не всегда полностью рассказывают об изделии, но, все же, данные о сортировке на классы почти всегда есть, и это важно, так как лучше покупать обе пружинки с единой маркировкой.

Как выбрать пружины задней подвески

Покупая задние пружины, качество их можно проверить таким способом: исследовать форму пружины, и если обнаружится, что какой-либо виток плоскости коснуться не может, то лучше купить другую пружину.

Как ни оберегать собственную машину, но пружины Оки все же начинают проседать, как бы ни старались производители каждую деталь сделать качественно и на долгий срок эксплуатации. При замене их главное — не покупать у сомнительных продавцов.

Есть много хороших изделий, например «Фобос» — пружина подвески 1111, размеры подходят идеально. Имеет настолько прогрессивную характеристику, что машина обеспечена спортивной динамикой, автомобиль устойчив на всех режимах благодаря тому, что занижение дорожного просвета составляет от 5 до 10 мм.

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

  • подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
  • стяжка пружин подвески;
  • гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

Какими должны быть задние пружины Ока?

Какими должны быть задние пружины Ока? Такой вопрос интересует автолюбителей. У любого автомобиля множество деталей, каждой из которых отведена своя определенная функция. И даже такая маленькая деталь, как пружина, необходима для того, чтобы этот упругий элемент накапливал или поглощал во время работы автомобиля механическую энергию. На Оке они сделаны в виде витых цилиндрических и изготовлены обычно из такого материала, чтобы сохранялись их прочность, упругость. Потому и применяют при производстве пружинок сталь, пластик или полимерные материалы.

Какими должны быть пружинные элементы Оки

Но все же, несмотря на то, что и материал, из которого пружины сделаны, и простота конструкции обещают долговечную работу, по истечении определенного срока они начинают выходить из строя.

Обычно происходит это после 5-7-летней эксплуатации автомобиля. Если машина испытывает большую нагрузку, пружинки начинают проседать. Причина — усталость металла, и подвеска дает сбои, которые выражаются в уменьшении хода и энергоемкости. При этом, срабатывая до самого упора, она способствует разрушению деталей кузова.

Выйти из строя задние пружины Ока могут, казалось бы, неожиданно. Проявляется это в потере упругости. И машина вроде не перегружена, а впечатление, что она глушителем задевает каждую кочку на дороге. Есть выход, правда, не всегда удачный. Вместо того, чтобы поменять старые пружинки, приобретя новые, хозяева Оки пытаются пойти по пути более легкому.

Как вариант, под пружинки устанавливают проставки. Они обычно сделаны из резины, и их размещают или под пружины, или под какой-либо виток. Почему профессиональные мастера против такого выхода? Вся беда состоит в том, что возможно срабатывание подвески до состояния смыкания пружинных витков, а это приведет к тому, что начнется передача жестких ударов непосредственно на кузов. То есть проставки нарушат обычную стабильную работу машины.

Когда автомобиль мчит по дорогам, пружины подвески работают стабильно, совершая полный ход — до самого упора — в мягкий отбойник, который выполнен из такого материала, как резина или полиуретан. Отбойник необходим для того, чтобы вовремя гасились остатки энергии. Когда есть проставки, они берут на себя функции заменять воздушные образовавшиеся между витками промежутки, но в итоге могут только ограничивать ход подвески.

Это приводит к тому, что вместо мягкого пружинного процесса происходит жесткий резиновый удар.

Если машина активно используется для перевозки тяжелых грузов, то сколько не ставь новые пружинки, все-равно автомобиль начнет проседать, а вот проставки будут выручать до тех пор, пока лонжероны не дадут трещины.

Конечно, в идеале, лучше машину особо не перегружать, если хочется, чтобы она прослужила хотя бы несколько лет, и при необходимости менять пружинки Ока требуется именно на такие, какие ей и предназначены.

При покупке задние пружины нужно тщательно рассмотреть. Они должны быть упругими, тогда смогут долго прослужить. И на них должно быть отличное покрытие, иначе на поверхности, когда пройдет небольшой срок, появятся следы коррозии, значит, поверхностный слой утратит свою надежность, и будет большая вероятность того, что пружина вскоре сломается.

При производстве Оки применяют на задние подвески только эпоксид, он считается наиболее стойким и надежным в качестве покрытия. Покупая пружины на Оку, очень сложно угадать с размером, и все проверки все-равно будут весьма приблизительны.

Но все же опытный автомобилист заметит подделку. Пружинки, чаще всего, продаются без упаковки, но об информации об этой детали всегда можно узнать, потребовав у продавца данные о товаре. Перед походом в магазин для запчастей, лучше всего в интернете познакомиться с теми марками, которые подойдут для Оки.

Чтобы не вводить покупателей в недоумение, существует классификация: особая маркировка, обозначенная краской, при помощи которой указаны как класс, так и полное число витков. Российские маркировки не всегда полностью рассказывают об изделии, но, все же, данные о сортировке на классы почти всегда есть, и это важно, так как лучше покупать обе пружинки с единой маркировкой.

Как выбрать пружины задней подвески

Покупая задние пружины, качество их можно проверить таким способом: исследовать форму пружины, и если обнаружится, что какой-либо виток плоскости коснуться не может, то лучше купить другую пружину.

Как ни оберегать собственную машину, но пружины Оки все же начинают проседать, как бы ни старались производители каждую деталь сделать качественно и на долгий срок эксплуатации. При замене их главное — не покупать у сомнительных продавцов.

Есть много хороших изделий, например «Фобос» — пружина подвески 1111, размеры подходят идеально. Имеет настолько прогрессивную характеристику, что машина обеспечена спортивной динамикой, автомобиль устойчив на всех режимах благодаря тому, что занижение дорожного просвета составляет от 5 до 10 мм.

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

  • подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
  • стяжка пружин подвески;
  • гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

Форум Chana-Club.com.ua

Клуб владельцев Chana Benni — форум

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

пружины задние

Сообщение urkin2008 » 29 окт 2011, 22:24

Сообщение Jastin » 23 мар 2012, 11:59

Сообщение SanchO » 23 мар 2012, 20:11

Сообщение vit » 09 апр 2012, 20:15

Сообщение SanchO » 09 апр 2012, 21:16

Сообщение vit » 09 апр 2012, 21:32

Сообщение maxxx » 10 апр 2012, 13:46

Сообщение vit » 10 апр 2012, 14:59

Цитата: maxxxсколько отдал за пружину таврии?
240грн. за пару.

В общем не прошли кастинг пружины, на ямах появился стук при разжатии,
да высоко слишком зад задрат. Буду пилить.

Цитата: vitВ общем не прошли кастинг пружины, на ямах появился стук при разжатии, да высоко слишком зад задрат. Буду пилить.
Подпилил пружинки, витка 2 где-то. Стали как родные. Результат просто супер. Машинка стала мягенькой, комфортней чувствуеш себя, мелкие неровности глотает на ура, на колдоебинах нигде не стучит, не гремит. Зад опустился в норму. Сами пружины немного тоньше в сечении, мягче. В общем я угадал, и доволен переделкой.
[attachment=1234] [attachment=1235]

Дауншифтинг-тест: что бы тебе больше подошло, Ока или Таврия?

В прошлый раз мы предложили вам поиграть в своего рода «машину времени», выбирая между аутентичными советскими внедорожниками семидесятых годов – УАЗ-469 или ВАЗ-2121. Сегодня же мы предлагаем вам виртуальный дауншифтинг. Представьте, что вы устали от трёхкомнатной квартиры в центре города, бросили все и переехали в крошечный посёлок где-нибудь в Новобурасском районе Саратовской области, а вместо уютного офиса с бесплатным спортзалом теперь живете огородом, охотой на сусликов и сбором чермета. Однако ездить на чём-то надо, и у вас на это осталась половина прежней зарплаты. Что же купить на эти деньги, Оку или Таврию?

Д исклеймер: отнеситесь и к тесту, и к его результатам с долей юмора и иронии. Мы не высмеиваем эти машины и уважаем их владельцев – тем более, что именно Ока была “социальным” автомобилем, выдаваемым определенным категориям населения. Однако сегодня покупка одной из этих моделей – зачастую удел энтузиастов и любителей. Почему бы не определить, любителем чего могли оказаться вы?

ВАЗ-1111

ЗАЗ-1102

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Никогда не рассматривал как объект приобретения ни то, ни другое. У Оки и Таврии нет вкуса ретро и экзотики, как у любого Запорожца, после Москвича и Жигулей выглядят они как-то по-нищенски. На Оке как-то много лет назад я ездил один вечер по Москве. Ощущение, как от гоночного карта. Подвеска — никакая по мягкости, зато есть острая управляемость и динамика. На Оке можно быстро выскочить и влиться в поток со второстепенной, активно менять полосы движения, выходя из пробок по самым «едущим» рядам. Пространства для маневра нужно минимум, «дури», чтобы уйти от других машин, хватает. Ещё на Оке можно пролезть по пешеходному проходу, перекрытому муниципальным кумовьём бетонными блоками от любого транспорта. С Таврией, врать не буду, знаком мало. Но она производит впечатление просто консервной банки, к тому же не такой феноменально компактной, как Ока. По мне и то и другое скорее для коротких поездок от дома до ГСК или от дачного СНТ до ближайшего магазина. И ещё я бы не стал ставить на Оку 13-дюймовые колёса Жигулей. Это откровенный колхоз, ломающий заводские характеристики.

Была у меня Ставридка в середине 90х. Салончик аскетичный. Как мог занимался «улучшайзингом»: тканевые вставки в дверные карты, обивка средней и задней стоек кузова были взяты от «люкса». В магазины на Новоясеневской заглядывал регулярно (еще один был в Сокольниках). Из серьёзных проблем пожалуй только отрывающиеся стаканы передней подвески можно вспомнить (несколько раз проваривали), да подгорающие пятаки бендикса стартера (зачастую приходилось замыкать контакты гаечным ключом, стартер сам иначе не оживал). На трассе шустрая машинка была, даром что в ней и тонны веса не было. Но по той же причине сдувало ее от грузовиков конкретно. У меня только добрые воспоминания от нее остались. На Оке приходилось рулить, но она не воспринималась полноценной машиной. Скорее ассоциации возникали с Серпуховской инвалидной мотоколяской (собственно она и выпускалась позже как раз в Серпухове). Камазовская Ока была собрана похуже.

Вопрос про задние пружины

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    номера пружин напиши

    Я бы выставил в сравнении с оригиналом.
    иначе смысла нет — пружины от Оки на каждом углу и витки считать незачем.

    выложим в раздел «подвеска»
    статья «Установка задних стоек от ВАЗ2109″

    хотя при таком разбросе длины — 310 и 370 мм, я бы лифтить машину не стал.

    Vitaly (Nitro):
    При установки пружин от таврии я не нарушил каких либо размеров, просто машинка стала более спокойно относится к нагрузке. на скорости до 150 чуствуешь себя уверенно, на 160 начинает сдувать, правда так я ездил всего 2 раза, обычная скорость до 120. опять же повторюсь машину беру не для того что бы возить свою задницу по городу, а для комфортной езды всей семьей на дачу, природу и т.д., поэтому загрузка как правило присутствует. Картошку не вожу, но если надо, то нанимать специально машину не буду.

    vitaly:Никто, никому, ничего не советует,а обсуждаем возможные варианты и делимся опытом, для этого и форум. Ты ж все подтягиваешь к сравнению с зазиками-тазиками,не конструктивно.Каждый решает сам.А свалиться можно на любой машине,сдуру.
    «Водитель должен выбирать направление и скорость движения и соизмерять с предстоящими маневрами, предвидеть возможное наступление опасных последствий»

    А колеса у меня 175/70 R13 ну захотел я так.
    И кстати зимние такие же.
    Колеса конечно при такой посадке можно и нормальные поставить они сильно ролине играют.

    А вообще все верно ФОРУМ как раз для того чтобы задавать вопросы и получать на них ответы, а вот принимат эти ответу или нет это личное дело каждого.

    мне лично машину поднимать не надо, а вот по жещще я бы хотел сделать.

    наверное попробую пружины от оки обрезать почти до стандартного (маздовского) размера-330. думаю должно получиться жесче?

    Major-Nsk:Наверное пружину от окушки обрезать не стоит, так как она хоть и длиннее,но при установке частично сжимается, поэтому жесткостькак бы получше и немного на 3-4 см повыше.Может в этом случае лучше обрезать пружину от Таврии, как Андрей из Новосиба,ведь по габаритам, да и по весу она ближе к Демону.Хорошо бы сравнить технические характеристики обеих пружин, может где-то найдутся.

    Пружина от Таврии имеет другие размеры, а точнее у нее диаметр прутка 11 мм, внешний диаметр пружины 110 мм поэтому для штатных Демоновских стоек она не подходит.
    Для этого я тавил стойки от 2109 и удлинял их снизу.

    назад вошли как родные, правда пришлось их обрезать по длине (насколько помню 1,5 витка)
    по диаметру витка они гораздо толще родных, притом и количество (плотность) витков больше, поэтому и ***а почти не проседает.

    Машина повыше стала? если да то насколько?
    Стойки задние родные стоят?

    Андрей, если не в падлу, напиши в подписи данные о своей машине.
    А то мы разговариваем не понятно о чем.
    Пружины от Таврии не подходят по внешниму диаметру к родным стойкам, только может если без резинки.
    У родных пружин диаметр прутка — 9 мм, внешний диаметр пружины — 100 мм.
    У Таврии диаметр прутка — 11 мм, внешний диаметр пружины — 110 мм.

    Машина была Демия, 99г., 1,5, АКПП, по диаметрам не замерял, просто прочитал в свое время в отзывах и тупо поставил, кстати резинки оделись нормально (может они конечно просто растянуты уже были).
    по диаметру самих пружин я сразу написал, что таврические потолще, да и количество витков там побольше (они как бы плотнее).

    DIMM: приподнялась до параметров нормального дорожного просвета (на 1 см стала выше, чем написано в книжке), по сравнению с предыдущими значительно. просто старые были сильно просажены, да + тяжесть газового балона.

    Таврийные пружины + жестче ДЕМИО.

    машина при загрузке 4 человек стала сильно проседать. купил стандартные пружины задние. сняли старые пружины., они оказались выше , чем новые. поехал поменял на так называемые «усиленные». они такие же по высоте как старые, только жестче.
    Машина поднялась примерно на сантиметр-полтора.
    Но, при езде по неровностям стало пробивать сзади при отбое. не сильно , но чувствуется. вопрос- шток амортизатора может вырвать?
    Вроде удары потихоньку становятся меньше, думаю пружины чуть просядут будет всё хорошо.
    пружины купил за 2.5 тысячи, фирма ОВК.
    цена в соседних павильонах доходит до 4 тысяч.

    Лечение суставов

    Сайт про суставы

    Пружины от таврии на оку

    Всем добрый день!

    Что на этот раз я сделал?

    Маленький шаг назад в прошлую заметку:

    Установил вместо задних стандартных пружин передние от Таврии. Их жёсткость близка жёсткости передних Оковских. Для сохранения изначального просвета подрезать пришлось на 30 мм.

    Для чего? — www.drive2.ru/cars/lada/o…eroplane/journal/2019976/

    РезультатВысота не изменилась. Зад стал более собранным. Крены стали чуточку меньше. Что более заметно — меньше стала заваливаться на заднее наружнее колесо при выходе из поворота. Перед стал меньше плужить. Комфортность, на мой взгляд, не пострадала, зубодробилки нет и в помине.

    Почему именно передние пружины от Таврии?

    Скажу сразу — статью Квазара про их подходимость для Оки на тот момент не читал, пришёл к этому сам.

    Значит так: нужно было поставить на зад пружины близкие по жёсткости к передним, примерно 17-19 кг/см. Проще всего было бы поставить передние с Оки же, но вот незадача — они оказались на 5 мм меньше в диаметре и немного короче.

    Дальше хотел пойти по самой излюбленной окаводами тропинке — поставить задние пружины от Восьмёрки Ваз 2108. Купил, но при дальнейшем рассмотрении они не понравились своей громоздкостью и тяжестью. С этого момента стал взвешивать претендентов. Дальше — больше.

    Возникло желание померить жёсткость пружин — соорудил приспособу. Измерил, разницы сколь-либо заметной между оковскими и восьмёрочными не нашёл, озадачился. Полез в литературу — измерения подтвердились.
    Решил от пружин 2108 отказаться.

    Рассматривался ещё один известный вариант — задние пружины от запорожца.
    Вердикт — жёсткость неудовлетворительна, как у стандартных задних оковских, тяжёлые, маленький запас хода, так как пруток толстый а витки узкие.

    Последующие размышления, ввиду схожести масс, обратили мой взор на Таврию. Поехал на разборку, приобрёл.
    Результаты: жёсткость как и у оковских, значит задняя не подходит, отбрасываем. А передняя оказалась самое то, в диаметре больше всего на 4 мм, пруток немного толще и масса тоже немного больше, но не так значительно как в случае с пружинами 2108.

    Итог — ставим передние пружины от Таврии Оке в зад.

    Пружины от таврии на оку

    Задние пружины ока размеры

    Лада 1111 Ока 2004

    В прежних дополнениях я писал, что установил переходы и 13-е колеса, но дело было не завершено. Развал на машине выставить не получилось (сильно жрало резину), устойчивость при езде была не фонтан, передние стойки пробивало, а при посадки на зад пассажиров колеса упирались в арки.

    Появилось время и я решил довести переделку до полного завершения.

    Что получилось в итоге. Ступицы на 4 шпильки, диски R13, резина 175/70/13, пружины от Ваз 2108 (задние) — установлены спереди и сзади, проставки между ступицей и диском с каждой стороны — передняя ось по 5 мм., задняя ось 8 мм., под амортизаторы поставил “домики” (увеличил длину) на 5 см.

    Поведение авто поменялось кардинально, машина стала устойчивей, управление улучшилось, грузоподъемность возросла кардинально, за арки колеса не цепляют. Очень доволен и честно говоря не понимаю почему ранее на заводе не пошли по такому принципу.

    В инете находил информацию что машина становится жесткой и не приятно ездить. С этим не могу согласиться, т.к. на мой взгляд сейчас авто едет на много приятней чем ранее.

    1. Передняя подвеска.

    Сняли стойку, разобрали. В родную стойку в варили стаканы от пружин передней подвески Ваз классики (с верху и с низу). Задние пружины от Ваз 2108 обрезали по размеру родных, заменили картриджи (т.е. амортизаторы) в стойках. Собрали и установили. Между ступицей и колесом поставили проставку толщиной 5 мм. (покупал в магазине готовые). На развал схождении выставили колеса (в основе колеса надо подавать в перед иначе цепляют за арку.). Передний бампер срезал примерно на 2 см., подкрылок вытягивал нагревая феном (об этом писал ранее).

    2. Задняя подвеска.

    Демонтировали старые пружины, на их место поставили задние пружины от Ваз 2108. Обрезать не стали, разница в полтора витка не существенная, в посадочные места пружина встала хорошо, только в нижней части чашки немного разогнули пассатижами. Под нижние крепления амортизаторов добавили “домики” на 5 см. (покупал готовые для Оки). Для удлинения, заменили шпильки в ступицах (отлично подошли от Нивы). Между ступицей и диском поставил по две проставки (одна проставка 5 мм, вторая 3 мм. = итого 8 мм. с каждой стороны). Одной проставки на 5 мм. было мало т.к. внутренняя часть покрышки терлась об внутреннюю часть арки, а это не гуд. Бампер срезал примерно на 2 — 3 см. Подкрылок вытягивал строительным феном и крепил уголками к бамперу (к бамперу уголок клепал, подкрылок к уголку крепил на саморезе).

    В целом на этом изменения заканчиваются.

    Машинка пробежала около 1 тыс. км. Всем доволен. Возвращаться к старой настройке подвеске не хочу. На мой взгляд жесткость в меру, появилась адекватность в управлении, ушли избыточные крены на поворотах, увеличилась грузоподъемность и авто стал заметно выше. Многократные поездки на природу и в лес показали увеличение проходимости.

    Для чего нужны пружины подвески?

    Работа пружин без наличия амортизаторов невозможна. Амортизаторы + пружины вместе обеспечивают плавность движения кузова автомобиля даже на очень плохих дорогах и помогают сохранить управляемость. Именно пружина и стойка амортизатора принимают на себя всю массу авто во время преодоления неровностей, разгружая подвеску.

    Какую функцию выполняет пружина?

    Пружина имеет спиралевидную форму и состоит из нескольких витков. Основными характеристиками пружин являются:

    • Жесткость (указывается кгс/см),
    • Длина в свободном состоянии (мм)
    • Длина в нагруженном состоянии (мм)
    • Диаметр прутка (мм)

    иногда дополнительно пружина помечается цветом или насечками, указывающими на её жёсткость

    Во время движения авто по неровностям колесо может терять контакт с дорогой, а пружина, сжимаясь или распрямляясь, возвращает его в работу. Во время соударения колеса и поверхности дороги вся масса кузова идет вниз, а пружина смягчает последствия этого контакта.

    Размеры и характеристики пружин подвески ВАЗ, НИВА, Москвич, ОКА, УАЗ

    Номер по каталогу

    Диаметр прутка, мм

    Длина свободная мм

    Длина нагруз. Х, мм

    Диаметр , мм

    Пружина передняя 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107

    Нужна ваше помощь!
    Вычитал, что для жесткости меняют задние пружины. Я решил остановиться на передних пружинах от Таврии.

    Как выяснилось они один в один по размеру как передние с оки, но по ощущениям чуть тверже.

    Снял задние с оки а они мелкие. Засунул Таврические, влезли на примерно на виток выше.

    И соответственно стало не хватать амортизаторов. Появился стук. Вот и ВОПРОС. ЧТО ДЕЛАТЬ? Как удлинить или надо другие амортизаторы ставить? И если другие то какие?
    P.S./удлинил амотры)

    FakeHeader

    Comments 26

    Я думаю как мне лучше решить с задними амортиками, на старых пиленых 08 пружинах машина поднялась, по асфальту вроде ничего а как по кочкам погнал машина лёгкая боюсь амортики вырвет. Подскажите?

    Да, их нужно удленнить. У меня было 2 варианта. Первый купить или изготовить удлиннитель амортизатора (очень редкая штука, продается в тюнинг магазах для джипов) не нашел в продаже. И второй сделать проставку под стоковый. Вот мой вариант: www.drive2.ru/l/4987680/ Только лучше по надежнее сделать проставку))

    Я взял на разборе (100р) 08 пружины, срезал 1.5 витка, вошли отлично, сейчас буду удлинять амортики…

    Тоже вариант, но пилить не хотел, они от этого теряют эластичность и будут более жесткими чем таврические. Если нравится результат то гут.

    Привет, задних пружин не осталось родных от Оки?

    Нет, отец себе забрал

    Таврические надо резать или ставить аморты от шеви нивы. они чуть длиннее оковских.

    Резать не хочу. Как бы узнать на сколько длиннее?

    Клуб владельцев корейских автомобилей

    KIAвод – есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

    Текущее время: 18 мар 2020, 23:12

    • Автомобильный форумЗнакомство и общение реальных владельцевВладельцы автомобилей корейского автопромаSephia/Shuma
    • Изменить размер шрифта
    • Версия для печати
    • Мобильный вид

    поднять шуму какие пружины

    поднять шуму какие пружины

    Роммик » 30 окт 2013, 19:11

    Re: поднять шуму какие пружины

    Вова » 30 окт 2013, 22:24

    Вариантов много.Пружины от Каренса (так,вроде,вариант шумы называется).Есть в спектра-клубе:поиск-проставка для увеличения клиренса.Или в поиске:поднять машину ;большой просвет;Лучше всего-пружины от каренса,если в названии не ошибаюсь-он тяжелее,и пружины чуть жестче и чуть выше.

    Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд:
    От Киа-Каренс пружины по кругу:перед ок2jt34011,зад:ok2ja28011a.Есть варианты-передние от Ваз 09,ср.жесткости,обрезать на 30 мм.Задние-от Таврии передние,или от Тойоты-карины,или от Ваз 10,обрезать 2 витка.

    Re: поднять шуму какие пружины

    Роммик » 30 окт 2013, 22:50

    Re: поднять шуму какие пружины

    Вова » 30 окт 2013, 23:08

    Re: поднять шуму какие пружины

    Роммик » 31 окт 2013, 17:41

    Re: поднять шуму какие пружины

    Sonata » 31 окт 2013, 17:49

    А что у самого ума не хватает чтобы замерять толщину витка и примерную длину пружины и посмотреть по месту что есть в твоих магазинах похожее,я лично на Хундай задние в своё время ставил от вазотаза тоже задние,но приходилось немного поработать головой и болгаркой!

    Re: поднять шуму какие пружины

    Роммик » 31 окт 2013, 18:21

    Re: поднять шуму какие пружины

    Sonata » 31 окт 2013, 18:27

    Парень если ты ещё не понял то чудес в жизни не бывает,тебе если даже дашь номер “крутых” пружин то ты сразу скажешь денег нет и дорого,в таких случаях обычно вкл мозг и потом на радостях пишут а вот у меня….

    Re: поднять шуму какие пружины

    Maikl07 » 08 ноя 2013, 00:25

    Re: поднять шуму какие пружины

    lexa-ivan » 08 ноя 2013, 02:24

    Вова писал(а): Вариантов много.Пружины от Каренса (так,вроде,вариант шумы называется).Есть в спектра-клубе:поиск-проставка для увеличения клиренса.Или в поиске:поднять машину ;большой просвет;Лучше всего-пружины от каренса,если в названии не ошибаюсь-он тяжелее,и пружины чуть жестче и чуть выше.

    Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд:
    От Киа-Каренс пружины по кругу:перед ок2jt34011,зад:ok2ja28011a.Есть варианты-передние от Ваз 09,ср.жесткости,обрезать на 30 мм.Задние-от Таврии передние,или от Тойоты-карины,или от Ваз 10,обрезать 2 витка.

    слышал что на спектры и шумы впихивают тазовские пружины тока одно интересно как в чашке они себя ведут. то родные пружины пирамидой и у них верх и низ разного диаметра получается, а на тазах тока виток переменный а диаметр что верх что низ одинаковый (я про 10 и 9 породу имею ввиду)..

    а так по теме завышки существуют по переду точно видел а по заду думаю тоже есть (скорей всего сверху резинка просто толщиной другой)

    Re: поднять шуму какие пружины

    Вова » 22 ноя 2013, 20:58

    Re: поднять шуму какие пружины

    Роммик » 23 ноя 2013, 11:16

    Re: поднять шуму какие пружины

    Maikl07 » 25 ноя 2013, 22:36

    Re: поднять шуму какие пружины

    Роммик » 26 ноя 2013, 21:08

    Re: поднять шуму какие пружины

    cure72 » 01 дек 2013, 20:44

    Re: поднять шуму какие пружины

    Роммик » 10 дек 2013, 17:29

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

    Задние пружины ока размеры

    Лада 1111 Ока 2004

    В прежних дополнениях я писал, что установил переходы и 13-е колеса, но дело было не завершено. Развал на машине выставить не получилось (сильно жрало резину), устойчивость при езде была не фонтан, передние стойки пробивало, а при посадки на зад пассажиров колеса упирались в арки.

    Появилось время и я решил довести переделку до полного завершения.

    Что получилось в итоге. Ступицы на 4 шпильки, диски R13, резина 175/70/13, пружины от Ваз 2108 (задние) – установлены спереди и сзади, проставки между ступицей и диском с каждой стороны – передняя ось по 5 мм., задняя ось 8 мм., под амортизаторы поставил «домики» (увеличил длину) на 5 см.

    Поведение авто поменялось кардинально, машина стала устойчивей, управление улучшилось, грузоподъемность возросла кардинально, за арки колеса не цепляют. Очень доволен и честно говоря не понимаю почему ранее на заводе не пошли по такому принципу.

    В инете находил информацию что машина становится жесткой и не приятно ездить. С этим не могу согласиться, т.к. на мой взгляд сейчас авто едет на много приятней чем ранее.

    1. Передняя подвеска.

    Сняли стойку, разобрали. В родную стойку в варили стаканы от пружин передней подвески Ваз классики (с верху и с низу). Задние пружины от Ваз 2108 обрезали по размеру родных, заменили картриджи (т.е. амортизаторы) в стойках. Собрали и установили. Между ступицей и колесом поставили проставку толщиной 5 мм. (покупал в магазине готовые). На развал схождении выставили колеса (в основе колеса надо подавать в перед иначе цепляют за арку.). Передний бампер срезал примерно на 2 см., подкрылок вытягивал нагревая феном (об этом писал ранее).

    2. Задняя подвеска.

    Демонтировали старые пружины, на их место поставили задние пружины от Ваз 2108. Обрезать не стали, разница в полтора витка не существенная, в посадочные места пружина встала хорошо, только в нижней части чашки немного разогнули пассатижами. Под нижние крепления амортизаторов добавили «домики» на 5 см. (покупал готовые для Оки). Для удлинения, заменили шпильки в ступицах (отлично подошли от Нивы). Между ступицей и диском поставил по две проставки (одна проставка 5 мм, вторая 3 мм. = итого 8 мм. с каждой стороны). Одной проставки на 5 мм. было мало т.к. внутренняя часть покрышки терлась об внутреннюю часть арки, а это не гуд. Бампер срезал примерно на 2 – 3 см. Подкрылок вытягивал строительным феном и крепил уголками к бамперу (к бамперу уголок клепал, подкрылок к уголку крепил на саморезе).

    В целом на этом изменения заканчиваются.

    Машинка пробежала около 1 тыс. км. Всем доволен. Возвращаться к старой настройке подвеске не хочу. На мой взгляд жесткость в меру, появилась адекватность в управлении, ушли избыточные крены на поворотах, увеличилась грузоподъемность и авто стал заметно выше. Многократные поездки на природу и в лес показали увеличение проходимости.

    Для чего нужны пружины подвески?

    Работа пружин без наличия амортизаторов невозможна. Амортизаторы + пружины вместе обеспечивают плавность движения кузова автомобиля даже на очень плохих дорогах и помогают сохранить управляемость. Именно пружина и стойка амортизатора принимают на себя всю массу авто во время преодоления неровностей, разгружая подвеску.

    Какую функцию выполняет пружина?

    Пружина имеет спиралевидную форму и состоит из нескольких витков. Основными характеристиками пружин являются:

    • Жесткость (указывается кгс/см),
    • Длина в свободном состоянии (мм)
    • Длина в нагруженном состоянии (мм)
    • Диаметр прутка (мм)

    иногда дополнительно пружина помечается цветом или насечками, указывающими на её жёсткость

    Во время движения авто по неровностям колесо может терять контакт с дорогой, а пружина, сжимаясь или распрямляясь, возвращает его в работу. Во время соударения колеса и поверхности дороги вся масса кузова идет вниз, а пружина смягчает последствия этого контакта.

    Размеры и характеристики пружин подвески ВАЗ, НИВА, Москвич, ОКА, УАЗ

    Номер по каталогу

    Диаметр прутка, мм

    Длина свободная мм

    Длина нагруз. Х, мм

    Диаметр , мм

    Пружина передняя 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107

    Нужна ваше помощь!
    Вычитал, что для жесткости меняют задние пружины. Я решил остановиться на передних пружинах от Таврии.

    Как выяснилось они один в один по размеру как передние с оки, но по ощущениям чуть тверже.

    Снял задние с оки а они мелкие. Засунул Таврические, влезли на примерно на виток выше.

    И соответственно стало не хватать амортизаторов. Появился стук. Вот и ВОПРОС. ЧТО ДЕЛАТЬ? Как удлинить или надо другие амортизаторы ставить? И если другие то какие?
    P.S./удлинил амотры)

    FakeHeader

    Comments 26

    Я думаю как мне лучше решить с задними амортиками, на старых пиленых 08 пружинах машина поднялась, по асфальту вроде ничего а как по кочкам погнал машина лёгкая боюсь амортики вырвет. Подскажите?

    Да, их нужно удленнить. У меня было 2 варианта. Первый купить или изготовить удлиннитель амортизатора (очень редкая штука, продается в тюнинг магазах для джипов) не нашел в продаже. И второй сделать проставку под стоковый. Вот мой вариант: www.drive2.ru/l/4987680/ Только лучше по надежнее сделать проставку))

    Я взял на разборе (100р) 08 пружины, срезал 1.5 витка, вошли отлично, сейчас буду удлинять амортики…

    Тоже вариант, но пилить не хотел, они от этого теряют эластичность и будут более жесткими чем таврические. Если нравится результат то гут.

    Привет, задних пружин не осталось родных от Оки?

    Нет, отец себе забрал

    Таврические надо резать или ставить аморты от шеви нивы. они чуть длиннее оковских.

    Резать не хочу. Как бы узнать на сколько длиннее?

    Замена пружины задней подвески ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

    Пружины задней подвески заменяют при поломке или чрезмерной осадке, о чем свидетельствуют частые «пробои» подвески до ограничительных буферов.

    При осадке или поломке одной из пружин подвески во избежание перекоса кузова по возможности заменяйте обе пружины.

    Вам потребуются: стяжка пружин подвески, подставка под кузов (желательно регулируемая по высоте), ключ «на 19».

    1. Установите на заменяемую пружину стяжку и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.

    2. Отсоедините нижний конец амортизатора со стороны заменяемой пружины, вывесите заднюю часть автомобиля со стороны заменяемой пружины до момента отрыва колеса от земли и установите кузов на опору.

    3. Отжимая вниз рычаг задней подвески в пределах упругости сайлентблока, снимите пружину и демонтируйте с пружины стяжку.

    4. Снимите изолирующую прокладку пружины в нише колеса, если она осталась на кузове.

    5. Осмотрите снятую пружину. Если пружина имеет деформированные или надтреснутые витки и на витках видны следы их соприкосновения, замените пружину.

    Обратите внимание на маркировку краской на витках пружины. Она бывает желтой — группа нормальной жесткости А или зеленой — группа повышенной жесткости В. Обе пружины задней подвески автомобиля должны быть одной группы жесткости.

    6. Осмотрите изолирующую прокладку. Сильно деформированную или затвердевшую прокладку замените.

    7. Перед установкой пружины установите на нее изолирующую прокладку так, чтобы конец последнего витка разместился в выемке прокладки, и закрепите прокладку на пружине изоляционной лентой или скотчем. После этого сожмите пружину стяжкой.

    8. Устанавливайте пружину в порядке, обратном снятию. Выпрямленный конец нижнего витка разместите в выемке чашки рычага подвески.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector