77 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Генератор приоры не дает зарядку

Генератор приоры не дает зарядку

Я несколько раз попадал в неприятную ситуацию когда генератор приоры не дает зарядку, и в самый неподходящий момент из за того что разрядился аккумулятор я не мог завести машину.

Контрольная лампочка при этом не загоралась в движении, а вот то что она не загоралась и при включении зажигания я на это внимания не обращал. Генератор не давал зарядку. Когда включаешь зажигание загорается очень много контрольных лампочек и разглядеть, что какая то не горит очень тяжело да и практически ни когда не обращаешь на них внимание.

Машина завелась лампочка давления погасла, а остальные на скорость не влияют. Да и в подсознании заложено если зарядка пропала, то будет гореть знак АКБ.

Схема включения реле-регулятора

По схеме видно светодиод HL 4 загорится если на контакт разъема 21 придет плюс от замка зажигания и диод VD 1 пропускает минус от светодиода через разъём 32 на плюсовую щетку реле регулятора где через обмотку якоря и минусовую щетку светодиод и находит себе минус при этом загорается. В моём случае не было контакта на плюсовой щетке из за того что она стерлась и подклинила в посадочном месте короче говоря подвисла. Я просто поменял реле регулятор с новыми щетками и зарядка появилась. Мне повезло. Было сложнее, если перегорел светодиод или диод VD 1 пришлось бы их менять.

Диагностика неисправности

В любом случае необходимо прозванивать цепь от диода VD 1 до разъема на реле регуляторе генератора. Проще всего это сделать, если снять разъём с генератора на который приходит плюс для обмотки возбуждения и соединить его с массой

контрольная лампочка с изображением АКБ при включенном зажигании должна загореться. Всё, скорее всего как и в моем случае, проблема в щетках.

Когда двигатель заводится и лампочка тухнет это означает что электронный блок подает ток возбуждения генератора на щетку реле, диод VD 2 пропускает плюсовой сигнал а вот диод VD 1 закрывается из за своего свойства пропускать ток в одну сторону и светодиод гаснет

Замена щеток генератора Приора

Реле регулятор выполнен совместно со щетками. Поначалу я снимал генератор, чтобы заменить реле регулятор но занятие это оказалось достаточно трудоёмким из за неудобства его расположения тем более приора с кондиционером и шланг мешает это сделать. Второй раз я не стал снимать генератор.

Отсоединил провода. Снял заднюю крышку, она крепится тремя защелками по бокам, их просто отжимаешь, и крышка легко снимается

Снять реле регулятор тоже большого труда не составило там надо открутить два крепёжных болота и отсоединить разъём с контакта реле регулятора.

Собрать все в обратном порядке также не составило большого труда. на фотографии показан реле регулятор после того как я подравнял контакты наждачной бумагой, и потом поставил его на место . Он оказался в рабочем состоянии , но новый реле регулятор я уже приобрел. Почему то щетки часто выходят из строя, особенно с такой проблемой сталкиваешься зимой , видимо это связано с большим энергопотреблением из за печки и нагрузках при запуске холодного двигателя.

И теперь когда генератор приоры не дает зарядку в первую очередь проверяю щетки

Возбуждаем генератор (LADA Samara и подобные)

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — «дать пинка», и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— «газануть», и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим «+» аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что «похрен через диод, через лампу или предохранитель». Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой «классики», «камазовские» и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на «переднем приводе»!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или «прогазовка».
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить «левые» провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

Надеюсь, объяснил понятно. Если есть вопросы, буду рад ответить.

Провод возбуждения генератора приора

На старой приборке потухли пару цифр, отображающих данный по расходу и прочее и залипла стрелка тахометра. Поковырялся — понял что мне это не излечить и решил купить с разбора другую приборку. У меня стояла СЧЁТМАШ, а я купил VDO и после замены появился такой косяк: генератор перестал врубаться после запуска двигателя, а только при повышении оборотов до 2000-2500 оборотов.
Вначале меня это не особо парило, сел — завел — сделал перегазовку и все нормально.
Все бы ничего, но автозапуск теперь пошел лесом, а с утра с дочкой сидеть в машине и ждать пока она немного прогреется — не айс!
Начал копать инфу — нигде ничего током нет, советуют то сопротивление впаять, то лампочку в приборке заменить, в общем вода одна, но все же натолкнули меня на мысль одну. В общем на старой приборке стояли два резистора на 3 Вт мощностью которые были запараллелены с лампой индикации заряда, а в новой прибоке они отсутствуют с завода. Получается что с приборкой VDO на приоры ставили генераторы определенной фирмы, который возбуждались от маленькой нагрузки.

Короче, я выпаял эти два резистора из старой приборки, припаял к ним диод (без него машина не будет глохнуть при повороте ключа) и присобачил все это добро в жгут проводов, которые подключают приборку.

К оранжевому проводу подключаем сторону без диода

К коричнево-белому сторону с диодом, диод ставим так, чтобы он не давал протекать току от этого провода к оранжевому

В итоге так получилось

Может и не очень правильно, но это не «лампочка под капотом» и теперь все отлично работает! ))
Добавляю принципиальную схему:

Всем привет.
Имеем приору Е-газ 2012г и панель приборов с навигацией, генератор 115 ампер
С наступлением холодов стал замечать, что при включении зажигания не горит лампочка индикации аккумуляторной батареи.
Когда авто прогреется, заглушить и снова включить зажигание, ламочка загорается, после завода тухнет. Все как положено. В общем внимание не обратил
Но заметил проблему побольше, если на ХХ включаю потребителей (обогрев лобовухи, попогрейку, печку и тд и тп) то напряжение падает ниже 12в. Раньше было 13,6в на ХХ строго при включении абсолютно всех потребителей которые возможны на авто. У меня прокинуты провода КГ-25 дополнительно на «+» на «-» кузова и двигла
Если поддать газку до 2000-2500 оборотов, наряжение становится 14,0-14,1 в.
На светофорах невозможно стоять, переключаться в движении тоже…Все тускнееет до жути, да и аккумулятор не проживет так
Опишу что сделал
1) Подтянул ремень (перетянул точнее) — ничего
2) Поменял Регулятор напряжения — ничего
3) Снял приборку, поменял лампочку — ничего
4)Контакные кольца генератора в норм состоянии — протер тряпочкой — ничего
5) Мои познания в электрике не сильны, но если гена дает заряд после 1500 оборотов, значит Диодный мост в порядке.
6) Протянул все соединения проводов, почистил помазал (все итак было затянуло и промазано, но на всякий случай сделал заново)
7) Аккумулятору 2 года, два раз в год обслуживание(зарядка, контроль плотности электролита и тд, все в норме)

Что случилось? Где искать проблему или хотя бы как это диагностировать.
Фразы — купи новый гену или поменяй машину, это же Ваз — не пишите плиз…

На автомобили Lada Priora устанавливают генератор мод. 5102.3771 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).

Рис. 1. Схема соединений генератора

Генератор мод. 5102.3771 имеет ряд преимуществ перед ранними аналогами отечественного производства.

Наиболее существенное отличие — повышенная токоотдача генератора на малых оборотах двигателя (увеличение составляет 4–6 А при снижении оборотов ротора генератора на 300 мин -1 ), что особенно необходимо при эксплуатации автомобиля зимой, а также позволит в дальнейшем использовать в конструкции автомобиля автоматическую коробку передач.

Техническая характеристика генератора 5102.3771

Максимальная сила тока отдачи при 14 В, А. 80

Регулируемое напряжение, В. 13,8–14,4

Передаточное отношение двигатель — генератор. 1:2,4

Удельная мощность, Вт/кг. 205 Масса, кг. 5,4

Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу 6 разряда аккумуляторной батареи, расположенную в комбинации приборов.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на автомобилях Lada Priora не используется.

Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов.

При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.

Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.

Статор 4 (рис. 2) и крышки 3 и 6 стянуты четырьмя винтами.

Вал ротора 14 вращается в подшипниках 2 и 13, которые установлены в крышках.

Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 11.

Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 8, прикрепленным к крышке 6.

Электронный регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и также крепится к крышке 6.

Возможные неисправности генератора

Причина – Способ устранения

Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают:

Перегорел предохранитель F12 в монтажном блоке – Замените предохранитель

Обрыв цепи питания комбинации приборов – Проверьте соединения провода оранжевого цвета от монтажного блока до комбинации приборов

Обрыв цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от замка зажигания до монтажного блока – Проверьте соединения провода голубого цвета с черной полосой от выключателя зажигания до монтажного блока и сам провод

Не срабатывает замок зажигания – Замените замок зажигания

Сигнальная лампочка не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы работают, аккумуляторная батарея разряжена:

Неисправность комбинации приборов – Замените комбинацию приборов

Обрыв цепи между комбинацией приборов и выводом (D+) генератора – Проверьте соединения проводов коричневого цвета с белой полосой от генератора до комбинации приборов

Износ или зависание щеток, окисление контактных колец – Замените регулятор напряжения, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине

Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор напряжения

Отпаялись выводы обмотки возбуждения от контактных колец – Замените ротор генератора

Сигнальная лампа ярко горит или горит слабо при работе двигателя, аккумуляторная батарея разряжена:

Проскальзывание ремня привода генератора – Отрегулируйте натяжение ремня

Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор напряжения

Повреждены диоды выпрямительного блока – Замените выпрямительный блок

Повреждены дополнительные диоды питания обмотки возбуждения – Замените выпрямительный блок

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора – Замените статор

Сигнальная лампа горит при работе двигателя, аккумулятор не заряжается

Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор

Повышенная шумность генератора:

Повреждены подшипники генератора – Замените задний подшипник или переднюю крышку вместе с подшипником

Межвитковое замыкание статора или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора) – Замените статор

Короткое замыкание в одном из вентилей генератора – Замените выпрямительный блок

Лайфхак: снятие генератора на автомобиле лада приора

Я несколько раз попадал в неприятную ситуацию когда генератор приоры не дает зарядку, и в самый неподходящий момент из за того что разрядился аккумулятор я не мог завести машину.

Контрольная лампочка при этом не загоралась в движении, а вот то что она не загоралась и при включении зажигания я на это внимания не обращал. Генератор не давал зарядку. Когда включаешь зажигание загорается очень много контрольных лампочек и разглядеть, что какая то не горит очень тяжело да и практически ни когда не обращаешь на них внимание.

Машина завелась лампочка давления погасла, а остальные на скорость не влияют. Да и в подсознании заложено если зарядка пропала, то будет гореть знак АКБ.

Схема подключения генератора на Лада Приора ВАЗ-2170, 2171 и 2172

На Лада Приора ВАЗ-2170, 2171 и 2172 устанавливается генератор 5102.3771 со следующими характеристиками:

  • Максимальная сила тока отдачи при 14 В = 80А
  • Регулируемое напряжение, Вольт = 13,8–14,4
  • Удельная мощность = 205 Вт
  • Масса генератора = 5,4 кг.

На рисунке выше приведена схема соединений генератора на Приоре, вот ее расшифровка:

1 – аккумуляторная батарея;

3 – основной блок предохранителей;

4 – замок зажигания;

5 – монтажный блок;

6 – сигнальная лампа неисправности АКБ

Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу АКБ № 6 в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Вывод «W» генератора на автомобилях Lada Priora не используется. Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы АКБ, расположенной в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть. Если лампа не гаснет после запуска двигателя — нужно брать мультиметр в руки и проверять наличие подачи напряжения в бортовую сеть от генератора.

Какие признаки укажут, что щетки генератора вышли из строя

Лада Калина Спорт 1.6 Бортжурнал Подтяжка ремня генератора

щетки генератора

  • длина осматриваемого элемента;
  • если при осмотре будет обнаружено, что длина щеток менее 5 мм, их обязательно нужно заменить;
  • также замена
    потребуется в том случае, если внешний вид
    щеток
    укажет на неравномерную изношенность, то есть один элемент окажется сильно стертым, а второй будет новеньким. Неравномерная изношенность данных элементов обязательно негативно отобразится на работе
    генератора
    , поэтому специалисты рекомендуют их непременно заменить.

Стоимость новых комплектующих для Приоры не превышает 150 рублей, конечно, можно найти и более дешевые щетки для генератора, но навряд ли такие элементы прослужат верой и правдой длительный период времени, и такая экономия приведет к повторной процедуре замены этих комплектующих.

Если замена

изношенных
щеток
будет произведена правильно, и проблема с зарядкой аккумуляторной батареи заключалась именно в изношенности этих комплектующих, то автовладелец решит этот вопрос, причем без помощи сотрудников СТО, чем и сэкономит немало собственных денежных сбережений. Сам процесс замены довольно прост, но если все же в ходе работы возникнут трудности, можно в любое время просмотреть обучающее видео на интернет-ресурсе, которое предоставляют профессионалы своего дела, выбрав для просмотра самое подходящее время.

Проводка генератора ваз

Генератор — это электроприбор, генерирующий электрический ток путем преобразования механической энергии. Он обеспечивает током все электронные устройства автомобиля и заряжает аккумулятор. Перевод энергии движения в электрический ток происходит по следующей схеме:

  • После поворота ключа зажигания, ток поступает из аккумулятора в катушку активации, посредством щеток и еще нескольких соединений проводов;
  • В катушке образуется магнитное поле;
  • Коленвал раскручивается. Он соединен с генератором ремнем передачи, поэтому начинает крутиться и его ротор;
  • Дойдя до определенного предела, вращение ротора приводит генератор к самоактивации. В дальнейшем вся электрическая цепь автомобиля, включая мощное электрооборудование, поучает питание от него;
  • Контрольный индикатор на приборном щитке информирует водителя об уровне заряда в генераторе.

Обратная сборка

После приобретения качественных щеток (желательно, чтобы ваш выбор пал на хорошо зарекомендовавшего себя производителя), можно начинать общую сборку элемента, а затем и установить на свое место сам генератор. Однако, как было сказано выше, выполнение последней процедуры возможно и без изымания генератора. Что, впрочем, решает самостоятельно каждый хозяин авто. Все проделанные операции следует совершить в обратной последовательности. После окончания работ непременно проверяется эффективность функционирования всего генератора.

Если замена вышедших из строя щеток осуществлена правильно, и АКБ разряжалась именно по причине того, что износились главные элементы электросистемы машины, автолюбитель решит эту проблему и без помощи работников СТО. И в данном случае немало сэкономит на такой услуге. Процесс работы по замене, действительно, весьма прост. Однако, если в ходе ремонтной деятельности у вас возникнут какие-либо трудности, можно посмотреть вспомогательное видео. Его предоставляют специалисты. На интернет-ресурсе Вы, в том числе, сможете узнать:

об особенностях конструкции – генератор 2170; как проверить генератор на работоспособность, на что стоит обратить особое внимание; как поменять дворники на Приоре и так далее; какие еще возможны неполадки в генераторе энергии.

Составные части генератора ВАЗ

Устанавливается он на двигателе, закреплен специальными ответвлениями (ушки) от каркаса устройства, внутренняя часть которых уплотнена резиновой прокладкой.

Стальной остов генератора имеет многочисленные мелкие отверстия, которые защищают агрегат от чрезмерного перегрева.

Части конструкции агрегата:

  1. Катушечная обмотка создает магнитное поле. Она сделана из тугоплавкой медной проволоки, которая спрятана под надежным теплоизолятором.
  2. Регулирующее реле. На его долю приходится регуляция выходного напряжения, строгое его дозирование для всех потребителей электричества (аккумулятора и других электронных приборов). Таким образом, осуществляется контроль перегрузок и поддержания постоянного напряжения сети ( примерно 12 – 13.5В).
  3. Ротор – получает крутящий момент от коленвала, снабжен обмоткой активации
  4. Статор – также имеет медную обмотку
  5. Щетки обеспечивают подачу напряжения на обмотку ротора
  6. Мост – подкова. Состоит из трех пар электродиодов, отпечатанных на подковообразном основании.
  7. Шкив предназначен для соединения, многополосным ремнем, генератора с коленвалом, что обеспечивает их постоянную связь и синхронные вращения.
  8. Крышки, в которые вмонтированы подшипники. На одной из них помещен конденсатор, гасящий импульсное напряжение переменного тока.

Как натянуть ремень и проверить его натяжку

Не работает печка приора с кондиционером панасоник

Для Приоры помимо родного рекомендуются аналогичные ремни таких иностранных марок, как Контитех, Дайко, Гейтс, Фленнор.

  • Ослабьте гайку ролика, придется держать обойму ключом. Вращая потом этот ключ, обойму можно проворачивать.
  • Зажмите гайку у ролика. Проверить качество натяжения следует только на длинном участке между шкивами. Если при надавливании в этом месте на ремень, он прогибается не больше чем на 10 миллиметров, натяжение подходящее.
  • Если на вашей Ладе стоит гидроусилитель, следует натянуть его чуть сильнее. Если вы натянете его недостаточно сильно, он будет очевидно свистеть, этот недостаток легко улавливается на слух. Тогда подтяните его чуть сильнее. Если же слышится не свист, а гул, ремень наоборот необходимо приспустить.

На Приоре в обычном сервисе поменять только ремень может стоить от 300 рублей (не считая расходников). Если генератор с роликами или навесной, то цена существенно возрастет до полутора тысяч рублей. Не стоит забывать чек на оказанные услуги, гарантия на проведенные работы должна быть не менее полугода, если ремень испортится по причине некачественной установки или натяжения, нужно требовать замену за счет сервиса.

Проводка генератора ВАЗ. Схема подсоединения

Генератор имеет много выходных проводов и всяких разъемов, разных цветов. Есть некоторые особенности подключения, связанные с ними:

  • Оранжевый провод — либо нужно соединить с серым проводом (понадобится для автозапуска двигателя), либо оставить без соединения.
  • Серый – от реле к щеткам. Он толще остальных
  • Тонкий серый провод – подключение к реле
  • Желтый выход – соединение индикатора на приборном щитке

При самостоятельной установке, лучше записать предназначение всех проводов генератора.

Плюсовой провод от аккумулятора, проходя через зажигание, подсоединяется к плюсу выхода регулятора напряжения генератора. От отрицательного контакта генератора, провод отходит на лампу индикатора, расположенную на панели. Другой, положительный, провод от лампы протягивается на монтажный блок. Минусовой провод монтажного блока, закрепляется на минусе замка зажигания, где уже присоединен положительный провод от генератора.

Меры предосторожности

Напряжение, необходимое для активации генератора при включенном зажигании, подводится к его положительному контакту, предварительно соединив с контрольным индикатором. После полного пуска мотора, Обмотка получает ток от трех диодов выпрямителя.

  1. Положительный выход аккумулятора должен контактировать с плюсовым выходом генератора, а от отрицательной клеммы провод должен соединяться с «массой». Ни в коем случае, нельзя допускать ошибки, ибо это повлечет за собой резкое усиление тока, что приведет к повреждению вентилей генератора.
  2. Не допускается работа генератора, при отсоединенном аккумуляторе. Короткие перенапряжения повредят реле генератора и электроприборы сети автомобиля.
  3. Недозволительно проверять генератор измерительными электронными приборами, с напряжением выше 12В. Иногда требуется проверка статорных обмоток такими приборами. Делать это можно только с отсоединенным генератором.
  4. Во время сварочных работ на кузове автомобиля, все провода и контакты генератора нужно отсоединять

Торговые марки каталога

  • Главная
  • Оптовым покупателям
  • Контакты
  • Доставка
  • Оплата
  • Гарантия
  • О нас
  • Для постоянных покупателей
  • Гарантии
  • Возврат товара
  • Рабочие часы:
    Пн-Пт: 08:00-20:00, Сб-Вс: 10:00-18:00
  • Телефоны:
    +7-906-340-88-71
  • ОГРНИП
    305631907700016

rele63.ru © 2014 — 2019

Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.

Итак друзья. После покупки и замены генератора КЗАТЭ 115А появилась одна проблема, знакомая многим, а именно просад напряжения на пару секунд при скидывании на нейтраль. Поначалу ездил и не парился, но потом порядком надоело. Почитав в интернете и в частности на нашем любимом сайте пришел к выводу, что необходимо поменять регулятор напряжения (щетки), т.к. с завода на данный генератор ставят китайский регулятор. Пойдя в магазин и сказав что нужно, мне показали 2 регулятора с маркировками 849.3702 14В 5А и 897.3702 14В 5А, заявив, что они являются одинаковыми. Я засомневался и отложил покупку.

Прийдя домой начал изучать чем они отличаются, и как я понял что регулятор с маркировкой 849 идёт для 90 А генератора, а регулятор с маркировкой 897 идёт для 115 А генератора. Именно регулятор с маркировкой 897.3702 и был куплен за 570 рублей. Потом поехал к знакомому электрику, который заменил мне регулятор не снимая генератор!

Сняв старый регулятор на нём была маркировка TRT5-01. По всей видимости действительно китайский регулятор.

После замены просад при скидывании на нейтраль пропал, напряжение бортовой сети немного возросло (14.7 — без нагрузки, при максимальной нагрузке ниже 14 не падает) и держится стабильно. Данным регулятором остался доволен.

Электронные устройства автомобилей ВАЗ

Все электронное оборудование автомобилей семейства ВАЗ функционирует по одному принципу. Схемы проводок общей сети подчинены основным правилам:

  1. Все электронные устройства имеют однопроводную схему соединения.
  2. Каждому проводу присвоен свой цвет, и маркирован начальной буквой этого цвета.
  3. Отрицательный выход крепится непосредственно к кузову. То есть, кузов выступает в роли отрицательного канала цепи. Он всегда черного цвета.
  4. Положительный канал тянется от аккумулятора и маркирован красным цветом. Это нужно знать, чтобы учесть при монтаже любого устройства.
  5. Соединения каждой системы оснащено жгутом проводов
  6. Любое подключенное электронное устройство находится под напряжением, ввиду включения в сеть аккумулятора
  7. Каждый участок общей цепи снабжен предохранителем.
  8. При подключении мощного оборудования используется реле.

Эти основные особенности присущи как для карбюраторных, так и для инжекторных моторов ВАЗовских моделей.

Система проводки в инжекторных автомобилях имеет более разветвленную сеть. Это легко объясняется наличием электронной системы контроля и управления, состоящей из блока управления, многочисленных датчиков и исполнительных механизмов. Все это соединено с центром и между собой многометровой цепью проводов.

Провод возбуждения генератора приора

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >

Вопрос вот в чем: если скинуть с вывода «Д» провод, генератор вообще то возбудится?

Это тяга к экспериментам или есть проблема с генератором?

Послезавтра дам ЦУ кинуть провод на Д прямо с аккумулятора.

Это правильно для проверки , но оставлять там провод надолго не надо.

Диоды что ли еще посмотреть заставить?

.е при соединении «Д» с +акумулятора, двигатель выключен, немного горит все таки. Так что и там тоже не все хорошо. При любой схеме включения этой лампы она должна гаснуть.

Хотя если там межвитковое. то что он там намеряет

скинь .. с вкл фарами . + ещё лучше вентилятор печки включить

Напряжение на генераторе и на акб во время работы одинаковое ?

сбросить + клемму с аккумулятора (желательно с включенными фарами). Кто нибудь пробовал? Тогда в принципе будет видно работает от генератора или от аккумулятора

на заведенной и при подключении провода обхода на «Д» на холостом ходу меняется звук генератора и напряжение начинает расти до 13,15В. Отключаем провод обхода, напряжение начинает падать даже при подгазовке. Т.е как бы нет внутреннего U возбуждения.

скинь .. с вкл фарами . + ещё лучше вентилятор печки включить

Напряжение на генераторе и на акб во время работы одинаковое ?

Еще как вариант РН попался неисправный .
Кстати какой там тип генератора?

Думаешь так все плохо? Окислилисьразрушились вот эти толстенные провода?

такая операция не очень приятна для электроники

на холостом ходу меняется звук генератора и напряжение начинает расти до 13,15В.

Что он там мерял?

А генератор, вернее ротор все равно забраковал, т.к минусовое кольцо проедено было ну практически до изолятора.

Надо проверить нет ли КЗ между выводами обмотки и массой , с установленным диодным мостом.

ротор все равно забраковал, т.к минусовое кольцо проедено было ну практически до изолятора

А я давно это советовал:Надо проверить нет ли КЗ между выводами обмотки и массой , с установленным диодным мостом.

Собрал сёдня гибридную схемку, завтра иду пробовать

вот фотка приборной панели сзади (после переделки — т.к. небыло зарядки, оказалось всё проще в месте соединения диода с дорожкой лампы пропадала «связь» при низкой температуре при нагреве связь слабо но появлялась, но выяснилось после удаления диода и перестановки резистора), сопротивление подключено параллельно лампе зарядки АКБ.

Получается на момент включения стартера питание на обмотку возбуждения будет отсутствовать, а как только стартер будет выключен (мотор заведен), то цепь вновь восстанавливается и генератор включается в работу. Все равно на оборотах стартера с генератора врятли идёт «зарядка» .

так по подчеркнутой причине — есть ли вообще смысл в такой схеме?

Провод возбуждения генератора приора

Откусываем диоды по зеленой полоске и останется только проводок «D+» и внешний контакт «D» для индикации «разряд» на приборке.
РН нов. образца сам генерирует сигнал «разряд» для приборки (поэтому и откусываем доп. диоды, что бы ИМС в РН не входил в режим защиты выхода D, т.е. у РН стар.обр. это вход, а у РН нов. обр. это выход), питается и измеряет напряжение прямым контактом с АКБ, сигнал «В+» (а не с доп. диодов, как старого образца), запускает возбуждение ротора только (сигнал «W») когда ротор генератора достигнет 400 об/мин (не путать с оборатами КВ их соотношение 1:2.4)

Вот как выглядит РН нов. обр. изнутри:

Меню пользователя Роман Торопов ©
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Роман Торопов ©
Найти ещё сообщения от Роман Торопов ©

Маркировка РН, используемых для замены

7931.3702 И4 — Беларусь..
7931.3702-01 — Украина,ВТН..
844.3702 — «Орбита»,Россия.
611.3702-05 — Россия,Энергомаш.
9444.3702 — Украина,ВТН
93.3702 — Россия, «Астро»,гор.Пенза
845.3702 — «Орбита», Россия..

Маркировка РН для генераторов ПРАМО (ЭЛТРА)

846.3702 -«Орбита»,Россия.
5102.3702 — Украина,ВТН (устанавливается штатно, без переделки диодного моста)
848.3702 — «Орбита»,Россия (для генератора Калины).

Маркировка диодных мостов, используемых для замены

БПВ 076.2 — 105 -02. Производство Беларусь. Мост (6 силовых диодов) от генератора 9402.3701-03 — оптимальный вариант для установки на генераторы КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды,с РН от Ш-Нивы.
БВ 03 — 105 — 03 с клеммой на выводе W. Производство Россия. Мост (6 силовых диодов) для генератора КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды
БВ 03 — 105 — 02 с клеммой на выводе W. Производство Россия. Мост (8 силовых диодов) для генератора БАТЭ 90 А с выводом звезды
БПВ 076 — 105 — 02 с клеммой на выводе W. Производство Беларусь. Мост (8 силовых диодов) для генератора БАТЭ 90 А с выводом звезды.

P.s. — кто будет искать 2 последних диодных моста, ищете в ГАЗовских магазинах. В ВАЗовских не найдете. Спрашивайте: «Для Борисовского генератора на 406 двигатель»

__________________
Mala herba cito crescit

Лучше Гранту с АКП под шильдиком Datsun, чем набор французских железок под шильдиком Vesta.

Меню пользователя Gyzmi58
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Gyzmi58

Регуляторы напряжения
При установке РН на генератор необходимо контролировать положение клеммы провода обмотки возбуждения РН и не допускать замыкания клеммы с винтом, крепящим диодный мост.

7931.3702 И4 — Беларусь..


9444.3702 — Украина,ВТН

93.3702 — Россия, «Астро»,гор.Пенза


844.3702 — «Орбита»,Россия


845.3702 — «Орбита»,Россия

Регуляторы напряжения для генераторов ПРАМО (ЭЛТРА). «Орбита»,Россия..

Обычный 846.3702 :

И с калиновским разъёмом 848.3702:

Меню пользователя Пьяный Солдат
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Пьяный Солдат

Диодные мосты..
Мост от генератора 9402.3701-03 — оптимальный вариант для установки на генераторы КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды с РН от Ш-Нивы. БПВ 076.2 — 105 -02. Производство Беларусь.

Аналог моста 076.2-105-02 от «Орбиты» для генераторов 80 А КЗАТЭ и 90 А БАТЭ без вывода звезды БВ 04-105-01

Мост для генератора КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды БВ 03 — 105 — 03 с клеммой на выводе W. Производство «Орбита» Россия..

Мост для КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды БПВ 076 — 105 — 02 производство Беларусь

Мост для генератора БАТЭ 90 А с выводом звезды БВ 03-105-02 с клеммой на выводе W. Производство «Орбита» Россия.

Мост для генератора БАТЭ 90 А с выводом звезды БПВ 076-105-02 с клеммой на выводе W. Производство Беларусь.

__________________
Mala herba cito crescit

Лучше Гранту с АКП под шильдиком Datsun, чем набор французских железок под шильдиком Vesta.

Меню пользователя Gyzmi58
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Gyzmi58

Примерно так должен выглядеть генератор БАТЭ 90 А с выводом «звезды» и установленным многофункциональным РН от генератора Ш-Нивы ( РН н.о.). отверткой показано место откусывания соединительной пластины доп.диодов.

Генератор КЗАТЭ 80А, с добавленным выводом «звезды» в обмотку статора, мостом БВ 03 — 105 — 02 и РН 611.3702-05.. фото 3

__________________
Mala herba cito crescit

Лучше Гранту с АКП под шильдиком Datsun, чем набор французских железок под шильдиком Vesta.

Меню пользователя Gyzmi58
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Gyzmi58

Откусив доп. диоды D+ от сигнала D (по зелёной полосе), для РН н.о., то можно сделать под. выход с этих доп. диодов D+, и использовать его для автосвета (вкл. фар при запуске авто и выкл по выкл.), по требованию нов. ПДД.

В этом случае D+ Можно подключить непосредственно на фары, к примеру сразу на лампы ПТФ или ближнего света.

Меню пользователя Роман Торопов ©
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Роман Торопов ©
Найти ещё сообщения от Роман Торопов ©

Как снять генератор на машине с кондиционером или ГУР
Огромное спасибо СпортМэн

У меня 02-018. Полетел один диод в диодном мосту. Сначало начал снимать всё как написано в книжке, но потом плюнул и сам стал, т.к. компрессор кондея в книжке описан другой.
— снял защиту
— ослабил натяжной ролик ремня привода генератора
— выкрутил верхний болт крепления генератора
— выкрутил нижний болт крепления генератора (очень неудобно подлезть к гайке, но можно. Это я делал трещёткой с головкой на 13 без удлинителя. Соответственно в яме)
— открутил два нижних болта крепления компрессора, точнее один нижний, один средний
— сняв ремень привода генератора, компрессора , вынул генератор из установочных пазов и сместил его в правую сторону (если смотреть на морду машины), т.е. в сторону аккумулятора. Таким образом, освободился для откручивания верхний болт крепления компрессора
— выкрутил верхний болт крепления компрессора
— вынул компрессор и свесил его на трубках, чтобы не мешал дальнейщим манипуляциям. Не бойтесь, ничего не оторвётся
— открутил верхний, затем нижний болты крепления держателя генератора (который крепится непосредственно к двигателю)
— вынул генератор и его алюминиевый держатель (со стороны ямы), предварительно отсоединив от генератора провода.
Вот и всё. Всё снимается не очень сложно. Снимал два раза, т.к. после первого забыл припаять обмотки к диодному мосту. Зато второй раз, я всё это снял за 40 мин.

Отсутствие возбуждения генератора после замены приборки.

На старой приборке потухли пару цифр, отображающих данный по расходу и прочее и залипла стрелка тахометра. Поковырялся — понял что мне это не излечить и решил купить с разбора другую приборку. У меня стояла СЧЁТМАШ, а я купил VDO и после замены появился такой косяк: генератор перестал врубаться после запуска двигателя, а только при повышении оборотов до 2000-2500 оборотов.
Вначале меня это не особо парило, сел — завел — сделал перегазовку и все нормально.
Все бы ничего, но автозапуск теперь пошел лесом, а с утра с дочкой сидеть в машине и ждать пока она немного прогреется — не айс!
Начал копать инфу — нигде ничего током нет, советуют то сопротивление впаять, то лампочку в приборке заменить, в общем вода одна, но все же натолкнули меня на мысль одну. В общем на старой приборке стояли два резистора на 3 Вт мощностью которые были запараллелены с лампой индикации заряда, а в новой прибоке они отсутствуют с завода. Получается что с приборкой VDO на приоры ставили генераторы определенной фирмы, который возбуждались от маленькой нагрузки.

Короче, я выпаял эти два резистора из старой приборки, припаял к ним диод (без него машина не будет глохнуть при повороте ключа) и присобачил все это добро в жгут проводов, которые подключают приборку.

К оранжевому проводу подключаем сторону без диода

К коричнево-белому сторону с диодом, диод ставим так, чтобы он не давал протекать току от этого провода к оранжевому

В итоге так получилось

Может и не очень правильно, но это не «лампочка под капотом» и теперь все отлично работает! ))
Добавляю принципиальную схему:

Нужен электрик, пропало возбуждение на генератор.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Нужен электрик, пропало возбуждение на генератор.

    Проверили генератор на стенде — полностью рабочий, счетки заодно поменяли — всё окей.

    Реле регулятора — выносное, тоже рабочее, но на него не приходит напряжение. Куда то делось =)) Если кинуть напругу от аккума, то всё будет в порядке, но надо хорошо сделать, сам браться не буду.

    Кто из электриков может исправить данный косяк? Желательно сегодня.

    Лампочка в приборке живая? Она замыкает собой цепь!

    привет — а вот лампочка как раз не горит — то я правильно понимаю, что ежели лампочка слохла — то значит — вот тебе и ответ на вопрос почему нету напруги на реле регулятора?

    на северном проспекте

    Какую цепь, позвольте полюбопытствовать. Только для личного самообразования. А то смотрю в схему, вижу фигу и не понимаю каким образом лампа влияет на функции генератора.

    А напряжение померить сложно? Зарядка может быть и при неработающей лампе.

    напряжение +11 и ниже в зависимости от того насколько посадил аккум!

    вся сложность в том, что на реле регулятор приходят много проводов, и один из них видимо оборвался (либо предохранитель сгорел). Реле регулятора снималось и проверялось в сервисе. Генератор снимался и проверялся в сервисе.

    Последний раз редактировалось bonie; 27.10.2010 в 19:26 .

    Жалко далеко,разобраться не сложно,но надо видеть.

    Глянул на первую попавшуюся схему, лампа и правда не при делах.

    Вот именно, просто товарищ Миша — разгильдяй 🙂

    По моему лампа не в одной машине не при делах. Однако есть машины где из за лампы тормоза с паркинга не снять селектор=)

    Если мне не изменяет память, в какой-то ВАЗовской схеме через лампу подавались опорные 12 вольт на регулятор.

    Может я отупел совсем, объясни мне, если лампа является проводником не важно в какой цепи, значит она должна гореть?

    В старых европейских и американских схемах включение регулятора осуществлялось через контрольную лампу в щитке .
    The second wire connection is through the charge indicator light or an external resistor to
    terminal «L» of the regulator. This connection provides initial excitation at start-up.

    итак трабла по большей части решена.

    нашли окислившиеся провода, проверили все предохранители, почистил, смазал чем надо. И о чудо, загорелась лампочка зарядки. При заводке она пропадает. Но напряжение даёт на клеммах 12-7 вольт. При газе поднимается но не сильно.

    А Вы проверьте зарядку еще раз,+ на АКБ, а — на корпус гены.

    итак трабла по большей части решена.

    нашли окислившиеся провода, проверили все предохранители, почистил, смазал чем надо. И о чудо, загорелась лампочка зарядки. При заводке она пропадает. Но напряжение даёт на клеммах 12-7 вольт. При газе поднимается но не сильно.

    Куда дальше рыть?

    Диодный мост, ну и собственно реле регулятор. Это если верить тем, кто сказал, что сам генератор исправен. Напряжение мерять непосредственно на клемме B+ генератора.

    Диодный мост не причём т.к. он лишь выпрямляет ток,смотри реле-регулятор,кстати там в нём должна быть регулировка выходного тока.

    При чем. Если вылетят несколько диодов, то они просто не будут пропускать некоторые полупериоды и в результате напряжение на выходе будет ниже. Проходили уже.
    Реле регулятор на основании опорного напряжения Vs (это ж Тойота) управляет обмотками возбуждения. Напряжение это как правило берется из точки из которой происходит раздача питания потребителям, как правило это коробка предохранителей под капотом.

    Значит у меня еще не полный склероз.

    Последний раз редактировалось dan-v; 28.10.2010 в 13:38 .

    Генератор не работает на холостых оборотах

    Нет возбуждения на генераторе приора

    На автомобили Lada Priora устанавливают генератор мод. 5102.3771 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).

    Рис. 1. Схема соединений генератора

    Генератор мод. 5102.3771 имеет ряд преимуществ перед ранними аналогами отечественного производства.

    Наиболее существенное отличие — повышенная токоотдача генератора на малых оборотах двигателя (увеличение составляет 4–6 А при снижении оборотов ротора генератора на 300 мин -1 ), что особенно необходимо при эксплуатации автомобиля зимой, а также позволит в дальнейшем использовать в конструкции автомобиля автоматическую коробку передач.

    Техническая характеристика генератора 5102.3771

    Максимальная сила тока отдачи при 14 В, А. 80

    Регулируемое напряжение, В. 13,8–14,4

    Передаточное отношение двигатель — генератор. 1:2,4

    Удельная мощность, Вт/кг. 205 Масса, кг. 5,4

    Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу 6 разряда аккумуляторной батареи, расположенную в комбинации приборов.

    После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

    Вывод «W» генератора на автомобилях Lada Priora не используется.

    Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов.

    При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.

    Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.

    Статор 4 (рис. 2) и крышки 3 и 6 стянуты четырьмя винтами.

    Вал ротора 14 вращается в подшипниках 2 и 13, которые установлены в крышках.

    Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 11.

    Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 8, прикрепленным к крышке 6.

    Электронный регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и также крепится к крышке 6.

    Не возбуждается генератор приора

    На Лада Приора ВАЗ-2170, 2171 и 2172 устанавливается генератор 5102.3771 со следующими характеристиками:

    • Максимальная сила тока отдачи при 14 В = 80А
    • Регулируемое напряжение, Вольт = 13,8–14,4
    • Удельная мощность = 205 Вт
    • Масса генератора = 5,4 кг.

    На рисунке выше приведена схема соединений генератора на Приоре, вот ее расшифровка:

    1 – аккумуляторная батарея;

    3 – основной блок предохранителей;

    4 – замок зажигания;

    5 – монтажный блок;

    6 – сигнальная лампа неисправности АКБ

    Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу АКБ № 6 в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Вывод «W» генератора на автомобилях Lada Priora не используется. Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы АКБ, расположенной в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть. Если лампа не гаснет после запуска двигателя — нужно брать мультиметр в руки и проверять наличие подачи напряжения в бортовую сеть от генератора.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

    Т.к. тема является архивной.

    ВАЗ 21074, гена 37.3701-02 вроде бы.. выдает 73А.

    Проблема в следующем: Утром или после длительной стоянки, а также при высокой влажности при повороте ключа зажигания не загорается контрольная лампа зарядки аккумулятора на приборке. лампу вынимал, вставлял обратно, никакой разницы. не перегорела. Если завестись, то само собой заряд на аккумулятор не идет, после прогазовки до 4500 оборотов заряд появляется. Если заглушить авто и затем повернуть ключ зажигания, то контрольная лампа горит как ни в чем не бывало и гаснет с заводом двигателя. РН заменил на новый, все контакты зачистил, приборку осмотрел.. ничего криминального.. предохранитель F10 вынимал-вставлял. После перегазовки заряд идет, замерял, без потребителей 13.8-14. аккумулятор старый уже, сильно теряет заряд при простое.

    В прошлую зиму пару раз эта проблема проявлялась, но происходило это редко, поэтому сильно не напрягало.

    В этом году уже начиная с осени напрягает каждый день.. не хочется перегазовывать на еще не прогретом толком двигателе.

    Что еще может быть? Может ли быть проблема в диодном мосту если он прозванивается нормально? Не хочется в зиму с такими особенностями. ¶

    1200 руб. за фотоотчёт

    Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

    Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

    В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

    Возможные неисправности генератора

    Причина – Способ устранения

    Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают:

    Перегорел предохранитель F12 в монтажном блоке – Замените предохранитель

    Обрыв цепи питания комбинации приборов – Проверьте соединения провода оранжевого цвета от монтажного блока до комбинации приборов

    Обрыв цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от замка зажигания до монтажного блока – Проверьте соединения провода голубого цвета с черной полосой от выключателя зажигания до монтажного блока и сам провод

    Не срабатывает замок зажигания – Замените замок зажигания

    Сигнальная лампочка не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы работают, аккумуляторная батарея разряжена:

    Неисправность комбинации приборов – Замените комбинацию приборов

    Обрыв цепи между комбинацией приборов и выводом (D+) генератора – Проверьте соединения проводов коричневого цвета с белой полосой от генератора до комбинации приборов

    Износ или зависание щеток, окисление контактных колец – Замените регулятор напряжения, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине

    Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор напряжения

    Отпаялись выводы обмотки возбуждения от контактных колец – Замените ротор генератора

    Сигнальная лампа ярко горит или горит слабо при работе двигателя, аккумуляторная батарея разряжена:

    Проскальзывание ремня привода генератора – Отрегулируйте натяжение ремня

    Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор напряжения

    Повреждены диоды выпрямительного блока – Замените выпрямительный блок

    Повреждены дополнительные диоды питания обмотки возбуждения – Замените выпрямительный блок

    Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора – Замените статор

    Сигнальная лампа горит при работе двигателя, аккумулятор не заряжается

    Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор

    Повышенная шумность генератора:

    Повреждены подшипники генератора – Замените задний подшипник или переднюю крышку вместе с подшипником

    Межвитковое замыкание статора или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора) – Замените статор

    Короткое замыкание в одном из вентилей генератора – Замените выпрямительный блок

    ValeriNazar › Блог › Не возбуждается генератор Ваз 2110

    Валерий Ключников, 28 лет Я езжу на Лада 112 Купе Назарово, Россия

    Проблема такая, автомобиль 2008 года, европанель. Решил я заменить приборку на более свежую, т.к. моя начала творить непонятные вещи. Нашёл в объявлениях приборную панель со свежей Калины, да и цена сладкая, всего 1000 рублей и пробег на ней 800 км. Хозяин сказал что как машину купил с салона сразу же себе заказал Гамму(Приборку), а эту положил. Ну вот. Забираю эту приборку себе отдав 1000 рублей. Втыкаю и что я вижу у меня нет зарядки, горит аккумулятор на панели, я газанул до 2500 тысяч, зарядка пошла, лампочка потухла. Ставлю свою старую приборку такого нет. Что это может быть, хочу новую приборку и хочу чтобы зарядка была?

    Нравится 3 Подписаться

    Комментарии 16

    Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

    народ подскажите как решить проблему-при заводке двигателя очень тускло горят лампы приборной панели(ставил светодиоды для яркости), после увеличения оборотов(перегазовки) лампы загораются ярко. Поменял регулятор зарядки, но проблема не исчезла. Помогите советом!

    В приборке возможно стоит диод!)) А в десятой приборке лампа! Вот и думай)))

    Устранение просадок напряжения, установка, ремонт и доработка трехуровневого регулятора напряжения ТОРН в Ладу Приора

    Я несколько раз попадал в неприятную ситуацию когда генератор приоры не дает зарядку, и в самый неподходящий момент из за того что разрядился аккумулятор я не мог завести машину.

    Контрольная лампочка при этом не загоралась в движении, а вот то что она не загоралась и при включении зажигания я на это внимания не обращал. Генератор не давал зарядку. Когда включаешь зажигание загорается очень много контрольных лампочек и разглядеть, что какая то не горит очень тяжело да и практически ни когда не обращаешь на них внимание.

    Машина завелась лампочка давления погасла, а остальные на скорость не влияют. Да и в подсознании заложено если зарядка пропала, то будет гореть знак АКБ.

    Для чего нужен

    Обратная сборка

    После приобретения качественных щеток (желательно, чтобы ваш выбор пал на хорошо зарекомендовавшего себя производителя), можно начинать общую сборку элемента, а затем и установить на свое место сам генератор. Однако, как было сказано выше, выполнение последней процедуры возможно и без изымания генератора. Что, впрочем, решает самостоятельно каждый хозяин авто. Все проделанные операции следует совершить в обратной последовательности. После окончания работ непременно проверяется эффективность функционирования всего генератора.

    Вольтметром следует проверить, движется ли процесс зарядки, а также, что отображает при этом панель. Удостоверьтесь в объективности ее работы. Соответствующие друг другу показатели – свидетельство того, что остальные элементы могут быть установлены на свои места, и ремонт генератора выполнен успешно.

    Если замена вышедших из строя щеток осуществлена правильно, и АКБ разряжалась именно по причине того, что износились главные элементы электросистемы машины, автолюбитель решит эту проблему и без помощи работников СТО. И в данном случае немало сэкономит на такой услуге. Процесс работы по замене, действительно, весьма прост. Однако, если в ходе ремонтной деятельности у вас возникнут какие-либо трудности, можно посмотреть вспомогательное видео. Его предоставляют специалисты. На интернет-ресурсе Вы, в том числе, сможете узнать:

    • об особенностях конструкции – генератор 2170;
    • как проверить генератор на работоспособность, на что стоит обратить особое внимание;
    • как поменять дворники на Приоре и так далее;
    • какие еще возможны неполадки в генераторе энергии.

    Диски на приору 14
    Ошибка 4 на Приоре

    Какой ТРН подходит на LADA

    Генератор, артикулАвтомобильТРГ, артикул
    26.3701, 37.3701, 371.3701, 372.3701ВАЗ-2107, -2108, -2109, -2110, ОКА67.3702-01
    3002.3771, 332.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701, 3740.3771-38, 3743.3771-61, 3747.3771-93, eld-a-21214, LG01214ВАЗ, ГАЗ67.3702-02
    4052.3701, 409.3701, ПРАМО “ISKRA» 5102.3771, -10, 5112.3771, -10, 5122.3771, -10, -30, 5142.3771, AAK 5727ВАЗ, ГАЗ, УАЗ с генераторами ПРАМО «ISKRA» 5102.3771, 5122.377167.3702-04
    Г222ВАЗ-2104, -2105, -210767.3702-09
    26.3701, 37.3701, 371.3701, 372.3701ВАЗ-2107, -2108, -2109, -2110, ОКА67.3702-11
    3002.3771, 332.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701, 3740.3771-38, 3743.3771-61, 3747.3771-93, eld-a-21214, LG01214ВАЗ, ГАЗ67.3702-12
    генераторы с дополнительной тройкой диодов, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь673.3702

    : в нашем интернет-магазине (категория Реле).

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector