15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Соболь, проваливается педаль тормоза

Соболь, проваливается педаль тормоза

13 декабря 2013, 13:21 #1

Не могу понять почему проваливается педаль тормоза, тормоз срабатывает только с пятого раза. Тормозная жидкость не уходит из бачка, тормоза прокачивали.

13 декабря 2013, 13:27 #2

могу еще добавить:уходила жидкость, уходила в вакум, поменял главный цилиндр, после прокачки тормозов, медаль стала жесткая, а на следующий день стала проваливаться в пол, жидкость не уходит, тормозит только перед, зад после того как начала проваливаться не тормозит совсем

13 декабря 2013, 14:08 #3

Dimarik09, 13 декабря 2013, 13:27, #2

могу еще добавить:уходила жидкость, уходила в вакум, поменял главный цилиндр, после прокачки тормозов, медаль стала жесткая, а на следующий день стала проваливаться в пол, жидкость не уходит, тормозит только перед, зад после того как начала проваливаться не тормозит совсем

Перепускает главный тормозной.

13 декабря 2013, 14:22 #4

Даже если машина не заведена а медаль в пол нажимается.

13 декабря 2013, 14:23 #5

Dimarik09, 13 декабря 2013, 14:22, #4

Даже если машина не заведена а медаль в пол нажимается.

Можно даже бензин слить и снять аккумулятор.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

14 декабря 2013, 13:24 #6

Dimarik09, 13 декабря 2013, 14:22, #4

Даже если машина не заведена а медаль в пол нажимается.

Главный тормозной барахляный! (Пропускает манжета на поршне дальнем от вакуумника).

Лада Калина универсал
Kia Magentis 2.0

7 января 2014, 15:26 #7

Dimarik09, 13 декабря 2013, 13:21, #1

Не могу понять почему проваливается педаль тормоза, тормоз срабатывает только с пятого раза. Тормозная жидкость не уходит из бачка, тормоза прокачивали.

Главный тормозной меняй по новой. Купи Фенокс они получше.

8 лет владел Соболем (с 2003 по 2011 год) главный тормозной у них расходная деталь, менял почти каждый год.

Ещё там есть одна деталь прокачка распределителя тормозных усилий(может кто не знает), он прокачивается до прокачки задних цилиндров.

14 июля 2014, 18:46 #8

вытекла жидкость с переднего шланга.поменял налил жидкость и тормоза не прокачиваются. поменял 4 гтц диягноз один зад на юз а перед как не было так и нет их

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

15 июля 2014, 06:55 #9

камай, 14 июля 2014, 18:46, #8

вытекла жидкость с переднего шланга.поменял налил жидкость и тормоза не прокачиваются. поменял 4 гтц диягноз один зад на юз а перед как не было так и нет их

Отверни штуцер прокачки и монтажкой аккуратно разведи тормозные колодки, воздух выдавится, затем заверни штуцер и прокачай тормоза.

15 июля 2014, 07:20 #10

Dimarik09, 13 декабря 2013, 13:27, #2

на следующий день стала проваливаться в пол, жидкость не уходит, тормозит только перед, зад после того как начала проваливаться не тормозит совсем

Cмотри задние тормозные цилиндры -один из них течет Погода сухая-увидешь не снимая колес Сзади смотри внизу -должно быть видно-мокнет

17 марта 2017, 11:24 #11

Avtoshnik, 15 июля 2014, 06:55, #9

Отверни штуцер прокачки и монтажкой аккуратно разведи тормозные колодки, воздух выдавится, затем заверни штуцер и прокачай тормоза.

Проваливается педаль тормоза при работающем двигателе газель

_________________
Баржеводство неизлечимо. Настоящщий баржевод, даже пересев на S600 или Q7, всё равно будет иметь гараж с баржей, на которой будет время от времени выезжать на слеты баржеводов. © http://lurkmore.ru

ZemlyaK, ха . так у тяж 2410, а у меня 24, тормозные цилиндры разные .

ладно, моя ашипка. манжеты менять нада в главном цилиндре

наружная я так понял просто резиновый пыльник. ну а тошо «манжета главная ГЦ» нада менять, а раз уже будеш менять так меняй фсе манжеты, шоб по 100 раз не лазить и не качать тормоза

работа крайне не сложная и не пыльная. за пару часов поменяеш, единственное на что нада обратить внимание — када будеш собирать — ставь крайнеаккуратно, шоб не позакусывало манжеты када в цилинр будеш всю хоботню совать, ну и понятно — не перепутай положение манжеты, шоб поставил не задомнаперед . ну и када натягивать их будеш — тоже аккуратно, шоб не порвать и не резануть

_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота

_________________
Баржеводство неизлечимо. Настоящщий баржевод, даже пересев на S600 или Q7, всё равно будет иметь гараж с баржей, на которой будет время от времени выезжать на слеты баржеводов. © http://lurkmore.ru

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

ZemlyaK, от самой дальней точки все життя було, если ничего в мире радикального не произошло. или меня неправильно воспитывали ?

можна канешно акуратненько все сделать шоб воздуха не напустить в систему, тада прокачивать не нада, вернее воздух сам выходит. я так тоже делал, на некоторых машинах. собираеш все, заливаеш жидкость и пол-часа дето ждеш, главное не наживать на педаль шоб воздуха туда не напресовать. воздух сам выходит. щас канешна Мерлин мне ввалит за такой совет

_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота

Последний раз редактировалось Zwichter 16 сен 2005, 16:02, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Баржеводство неизлечимо. Настоящщий баржевод, даже пересев на S600 или Q7, всё равно будет иметь гараж с баржей, на которой будет время от времени выезжать на слеты баржеводов. © http://lurkmore.ru

ZemlyaK, мануал ето типа инструкция. а книга ето книга.

тыже не назовёш войну и мир в бумажном исполнении инструкцией?

Прикалываються люди чтоли?

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Sha, на [censored] себе тряпку намотай с пастой гея и полируй .
Sha, ты ж при встрече производиш впечатление очень умного и образованного человека (может очки такой эффект производят) фильтруй тошо читаеш

преставь себе, тряпка с пастой гея намотаная на сверло. что может получицца . вопервых палировочная паста у тя снимет микрон, а то и меньше, если задир какойто то его ты запалируеш, но не убереш, во вторых, абразив въесца в поры, неровности и прочее в цилиндре, а потом будет те жрать резинки одну за одной, да еще перемешаецца с тормозухой да будет жрать цилинрики в колесах вместе с манжетами. даже если ты хорошо вымоеш, шо очень маловероятно

_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота

KVA, звездите батенька, мануалы отдельно тоже продаюцца. а точто говорят в народе ето много чего говорят.

ты мне уважаемый демир дай тогда волгофилскую расшыфровку слова камасутра!

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота

_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота

_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Проваливается педаль тормоза при работающем двигателе газель

Вообщем головняк замучал.

Прокачиваю тормоза, педаль колом стоит. завожу мотор, нажимаю на педаль — педаль медленно уходит в пол практически.

манжеты визуально новье. замена тоже ни как не повлияла

Данная тенденция замечена не только на моей машине.

замена ГТЦ к положительному результату не привела.

какие ГТЦ кто ставит , именно УАЗовский интересует

ну у меня такой и стоял .

ставил и двух и однобочковый. уходит педаль при работе вакуумного усилителя

ну у меня такой и стоял .

ставил и двух и однобочковый. уходит педаль при работе вакуумного усилителя
У меня только второй новый заработал-запчасти.

течей тормозной жидкости точно нет нигде?
«колдун» (регулятор торможения заднего моста) есть?
Гибкие шланги новыестарые?
колодки на барабанах давно смотрелименяли?

течей нет, колдунов нет, дисковые тормоза везде, шланги новые

с чего началось?

да всегда так было если честно

замена не дала результата. в итоге забил на это, ибо выкидывать по 1000 р каждый раз на ГТЦ жалко..

теперь хочу чтоб не проваливалась педаль
покупать опять новый — и что это даст?

Может производитель какой новый есть. про АДС знаю

да всегда так было если честно

замена не дала результата. в итоге забил на это, ибо выкидывать по 1000 р каждый раз на ГТЦ жалко..

теперь хочу чтоб не проваливалась педаль
покупать опять новый — и что это даст?

Может производитель какой новый есть. про АДС знаю

ну попробуй под манжнты фум ленты что ли мотануть, продольные царапки посмотреть.

Завтра закручу в ГТЦ заглушки и будет тот же самый эффект — трубки, воздух в системе и прочее сразу отметется

я же написал что без заведенного двс — педаль колом стоит. все везде прокачено и супорта стоят правильно. их еще японцы на заводе так поставили )

ну попробуй под манжнты фум ленты что ли мотануть,

Это что то новенькое )

Это что то новенькое )

старенькое. еще когда шарик был покрыт кипящей водичкой под манжеты нитки подматывали и на сальники под пружинки. у мня нссан кабстар года нет педаль так же уходит, гомосекии официалы говорят что так и надо, правда там абс и прочяя хня муйня.

Может глянуть зазор толкателя ВУТа и ГТЦ?

это то куда? ежели его нет растормаживаться не будет. больше ни на что не влияет, ну крроме самых запущенных случаев с шаловливыми ручками.

на всех жигулях так было.держим педаль .заводим. педаль уходит.но не в пол конечно

Я в курсе как проверить работу усилителя

Педаль должна уходить, но не в пол

на 1/3 педаль встает колом, далее запускаем двс и падаль на 2/3 уходит медленно в пол. куда уходит этот объем тормозухи?

Закручивал заглушки в цилиндр. педаль не уходит в пол при заведенном ДВС.
примем что цилиндр исправен.

Все равно не понимаю куда уходит тормозуха — 2/3 всего объема ГТЦ — это не мало

Трубки чтоли раздувает медные? Стоят трубки 5 мм медные, шланги тормозные в норме

на 1/3 педаль встает колом, далее запускаем двс и падаль на 2/3 уходит медленно в пол. куда уходит этот объем тормозухи?

Закручивал заглушки в цилиндр. педаль не уходит в пол при заведенном ДВС.
примем что цилиндр исправен.

Все равно не понимаю куда уходит тормозуха — 2/3 всего объема ГТЦ — это не мало

Трубки чтоли раздувает медные? Стоят трубки 5 мм медные, шланги тормозные в норме

ну для полного научного подхода надо еще при этом процессе за объемом тормозухе в бачке следить. ежели уменьшается когда пдаль вниз идет тогда хз а если нет то гтц перепускает.

ну для полного научного подхода надо еще при этом процессе за объемом тормозухе в бачке следить. ежели уменьшается когда пдаль вниз идет тогда хз а если нет то гтц перепускает.

Не уходит
В ГТЦ ставил заглушки, педаль не уходит с заглушками

вот такая вот незадача

Не уходит
В ГТЦ ставил заглушки, педаль не уходит с заглушками

вот такая вот незадача

ну значится либо воздух пузырем гдето в петле трубки болтается либо шланги дует третье я не могу придумать. посмотри трубки колец не должно быть на них и бугров, как канализация должны быть проложены.

Закручивал заглушки в цилиндр. педаль не уходит в пол при заведенном ДВС.
примем что цилиндр исправен.

Все равно не понимаю куда уходит тормозуха — 2/3 всего объема ГТЦ — это не мало
http://www.youtube.com/watch?v=ecPq07usDS4

Методом половинного деления попробуйте локализовать проблемное место:
Заглушите только один контур (перед или зад). Снова уходит — значит проблема в нем.
Далее на проблемном контуре глушите на тройнике ветку на правоелевое колесо.
Писали, что некоторые цилиндры реально трудно прокачать, т.к. там прокачной штуцер как бы не в самом верху находится. ТОгда откручивают цилиндр, доворачивают его краном вверх, и прокачивают в таком положении (только поршни надо чем-то зажать, струбциной, например). Ещё, говорят, бывает, что медная трубка в конусном обжиме криво встает — так, что в ней отверстие зажимает.

Василий Алибабаевич,у него мосты НЕ от уаза,ВСЕ чатыре ДИСКОВЫХ суппорта.Уазовская шляпа,новая или новодельная с ними работать НЕ будет.
Японский суппорт либо заклинит,либо лопнет,НО подсасывать воздух в систему НЕ БУДЕТ.
Машинка у автора ИЗУМИТЕЛЬНАЯ, временем и походами проверенная,просто он немного не догоняет (бывает).
Выкидываем всю шляпу и ставим гидроблок от Форда.Стоит копейки,вакума НЕ надо,а напомню, у автора дизель,решает ВСЕ проблемы,ибо есть форды с огромными суппортами и все под этот гидроблок.

Сейчас шляпу на панаму поменять не так просто. ))))

я понимаю что ГТЦ УАЗ не подарок и в нем вся беда.
лично меня напрягает круглая задняя манжета у переднего поршня 11

Она должна держать давление от заднего поршня.. Способна ли круглая манжета это сделать на 100 % . не уверен.
но тогда жидкость должна прибавляться в переднем бачке и убавляться в заднем. сегодня это я проверю

..пока не готов что то координально менять. через неделю уезжаем в горы.

Спасибо за оценку авто. приятно )

Василий Алибабаевич,у него мосты НЕ от уаза,ВСЕ чатыре ДИСКОВЫХ суппорта.Уазовская шляпа,новая или новодельная с ними работать НЕ будет.
Японский суппорт либо заклинит,либо лопнет,НО подсасывать воздух в систему НЕ БУДЕТ.
Машинка у автора ИЗУМИТЕЛЬНАЯ, временем и походами проверенная,просто он немного не догоняет (бывает).
Выкидываем всю шляпу и ставим гидроблок от Форда.Стоит копейки,вакума НЕ надо,а напомню, у автора дизель,решает ВСЕ проблемы,ибо есть форды с огромными суппортами и все под этот гидроблок.

Дай фото этого гидроблока

тоесть по сути тупо не хватает объема родного уазовского рабочего цилиндра чтобы продавить все суппорта ?

тоесть по сути тупо не хватает объема родного уазовского рабочего цилиндра чтобы продавить все суппорта ?

всегда считал что на дисковые тормоза надо меньше объема чтобы продавить все.

Все там хватает. проблема в перепускании самого ГТЦ. внутри косяк

это надо смотреть какие суппорта и диаметры/ход рабочих цилиндров .
ПС если проблема с ГТЦ почему с заглушенными магистралями не проваливается ?
я бы попробовал заглушки по концам магистралей вместо РТЦ .

все. пока хорош. 2 дня напробовался.

Вообщем головняк замучал.

Прокачиваю тормоза, педаль колом стоит. завожу мотор, нажимаю на педаль — педаль медленно уходит в пол практически.

манжеты визуально новье. замена тоже ни как не повлияла

Данная тенденция замечена не только на моей машине.

замена ГТЦ к положительному результату не привела.

какие ГТЦ кто ставит , именно УАЗовский интересует

Если беспокоит то что педаль в пол уходит при заводке то это норм.
таким способом проверяют работу вут. накачал педаль. завел. педаль должна провалиться. неубирая ноги с педали. глушишь двс. педаль должна подняться. усилия ноги не хватит чтоб ее удержать нажатой. так работа вут проверяется.
Можешь проити в ближайший диллерский центр и попросить тест драйв. на новой иномарке. точно так же будет. только на ино педаль быстрее назад поднимется. я насколько понимаю от пружин внутри зависит.

На уаз неимеет значения прокачка на заведенном двс или глушенном. воздух должен выйти весь и так и так.

Если педаль постоянно в полу течей нет а соответственно и завоздушивания то 100 прлцентов гтц.

Как вариант:
Менял ГТЦ на новый( ГТЦ при мне проверили на стенде АДС, в качестве сомнений не было), прокачал по мануалу систему, жидкость пошла без пузырей. Педаль проваливается, повторные прокачки не помогли.
Через день начал тупо прокачивать с доливкой жидкости в бачок ГТЦ.
И чудо свершилось! В какой то момент из заднего рабочего цилиндра пошел воздух и немало! В тормозных трубках остался воздух при соединении с ГТЦ, хотя визуально жидкость в них была. Пока воздушная пробка не прошла по всей системе, прокачать ее не удалось.
Был непрокачан гтц перед установкой. пока ездил неделю воздух скопился у цилиндров.
Гтц прокачивать перед установкой желательно.

чудес не бывает. воздух не мог появиться ни откуда.

Встрой. вреж. вставь. приделай.
сосок для безкамерных колес в крышку бачка . накачай насосом воздух. стравливай с трубок.

Почему проваливается педаль тормоза на газели

Короче, в тяпницу по дороге в колхоз на дорогу резко выскочила бабушка, пришлось оттормаживаться в пол. И у меня провалилась педаль тормоза, но со второго качка тормоза появились, остановился нормально. Жаловался вот тут www.drive2.ru/l/9459130/))) Доехал до нормального места где можно остановиться, прижался к обочине осмотрел шланги, ничего преступного не обнаружил. Заглянул в бачок, жидкости вроде не убавилось, бачок от растворившихся резинок стал не прозрачный, поэтому не заметил, что уровень в самом бачке много ниже чем в стакане датчика уровня. Поэтому решил, что перепускает ГТЦ. По дороге, в посёлке Алексеевка, в круглосуточном магазе купил ремкомплект ГТЦ, но на газ 24-10.

В субботу снял ГТЦ, жидкости с него вытекло мало, но значения этому не придал, решил разобрать. Оказалось, что у меня стоит цилиндр фенокс, а он как оказалось отличается по конструкции от газовского. В газовском на каждом поршне стоит по две манжеты, а в феноксовском по одной, и на кончике второго цилиндра резиновое кольцо.

Все разобрал, промыл. Манжеты с газовского ГТЦ подошли на феноксовский, резиновое кольцо трогать не стал. Собрал поставил на машину, залил жидкость и тормоза пропали совсем… Посадил жену за педаль тормоза, и стал искать утечку, которая нашлась в заднем правом колесном цилиндре. Т. к цилиндра у меня не было, заглушил трубку к нему. Прокачал остальные цилиндры, на левом переднем не смог открутить штуцер прокачки (решил пока не прилагать силу, шоб не сломать, а взять ремкомплект и перебрать его), прокатился тормоза вроде как есть, но вялые, и не доробатывают передние. В воскресенье поехал домой, и обнаружилось, что если держать педаль нажатой, то она постепенно проваливается… В понедельник поехал в магаз, купил ремкомплект на передние цилиндры, оригинальный ремкомплект ГТЦ, задний цилиндр и задний тормозной шланг. Весь день мониторил уровень в бачке, вроде как не убывал (бачок я отмыл до полной прозрачности). Вчерась по дороге на работу, у меня на самом интересном месте провалилась педаль, кое как оттормозился одним задним колесом… Остановился- бачок пустой… Залил остатки тормозухи и потихоньку дополз до базы, там заметил под машиной капли тормозухи, открыл капот, а на передней заглушке ГТЦ висит сопля… Медного колечка под эту заглушку в ремкомплекте не было, причём как в купленном на трассе, так и в фирменном, потому я в субботу рихтонул старое кольцо и поставил назад. Завёл зиса, по дороге с базы до помойки есть фирменный дилерский газовский магаз, но там про такое кольцо не слышали, так же как и в магазе на конечной маршруток. Короче купил в камазовском магазине кольцо с камазовского тннд на 28 мм, которое оказалось сильно меньше. Часа 1,5 работы напильником, и подогнал кольцо под заглушку. Закрутил, залил жыжу, и вроде пока все работает…

Корректную работу тормозной системы сложно переоценить, и пусть вас не вводят в заблуждения крылатые пословицы о том, что смелым тормоза ни к чему… Чушь! Учитывая скорость и возможности современных автомобилей, а также загруженность трассы, садиться за руль машины без тормозов — равносильно самоубийству.

Неисправности тормозной системы выявить несложно, важно, чтобы это произошло до того, как вы покинете гараж или парковку, в противном случае, аварии не избежать. Проявляются проблемы с тормозами по-разному, это может быть неэффективное торможение, биение при нажатии на педаль тормоза или провал педали тормоза. О последнем явлении мы сегодня и поговорим. Поехали.

Перед тем, как начать движение, необходимо проверить тормоза. Для этого достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, если при этом вы не почувствовали определенную упругость, а вместо этого ощутили, что проваливается педаль — тормозная система не в порядке и ехать ни в коем случае нельзя! То же самое касается ситуации, когда педаль тормоза не возвращается в исходное положение.

Итак, почему же это происходит и по каким причинам проваливается педаль тормоза?

Тормозная система относится к замкнутому типу и тормозная жидкость (ТЖ) в ней не подвержена сжатию. В итоге, при нажатии на педаль, усилие передается на колодки, которые и выполняют торможение, прижимаясь к тормозному диску. Если же в системе что-то не так, торможения не происходит. Жидкость при нажатии на педаль либо уходит из системы под давлением, либо завоздушивается по причине разгерметизации. Однако, и в том и другом случае тормозная система недееспособна и эксплуатировать авто с такой неисправностью запрещено.

Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза

Тормозная жидкость. Низкое качество тормозной жидкости или частичное разбавление конденсатом, которое со временем происходит, влияет на свойства ТЖ. Конденсат или, проще говоря, вода подвержена сжатию, в результате при нажатии на педаль она может проваливаться.

Кроме того, из-за несоответствия ТЖ требованиям качества, тормозная система, точнее ее магистрали, могут постепенно разрушаться агрессивным составом такой «тормозухи». В результате происходит утечка жидкости (при нажатии) или подсос воздуха (во время возврата педали в исходное положение), а при нажатии на педаль тормоза она проваливается.

Подсос воздуха. Подсос воздуха не только может ухудшить характеристики ТЖ, но и, ко всему прочему, он способен образовать в тормозных магистралях воздушные пробки. Эти пробки могут сжиматься под давлением, в отличие от жидкости, которая, как я говорил выше, не сжимается под давлением. В итоге получается, что при нажатии на педаль тормоза, она проваливается, так как воздух сжимается. Несмотря на провал педали тормоза, колодки практически не смещаются и торможение не происходит, т. к. в системе не образуется необходимого давления для движения тормозного поршня. Поэтому сколько бы водитель не давил «в пол» педаль тормоза, эффективного торможения не произойдет.

Кстати, следует отметить, что воздух в тормозной системе — это не всегда признак не герметичности системы, нередко завоздушивание происходит во время замены ТЖ при неправильной прокачке тормозов.

Неполадки главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Одной из самых распространенных поломок ГТЦ является деформация (разбухание или разрушение) резиновых уплотнителей. Это явление происходит из-за ряда причин, среди которых влияние агрессивного состава некачественной ТЖ и, безусловно, естественный износ (старение, дубение, разбухание) резиновых деталей. Любая неплотность приводит к тому, что в системе появляется щель, через которую в тормозную систему беспрепятственно может проникнуть воздух, а также произойти утечка самой «тормозухи».

Решение этой проблемы довольно простое, на первый взгляд — необходимо заменить все резиновые уплотнители, исключив тем самым возможность дальнейшей утечки ТЖ или подсоса воздуха. Однако, это только на первый взгляд, на самом деле данная работа довольно неприятная с технической точки зрения и требует определенных навыков и терпения. То есть вам придется не только заменить все резиночки и сальники, но и к тому же произвести полноценную замену тормозной жидкости, после чего прокачать всю систему для того, чтобы удалить воздух из системы.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Неисправности данного узла, как правило, проявляются в виде шипения при нажатии на педаль тормоза, такое явление свидетельствует о негерметичности ВУТ. Происходит разгерметизация по разным причинам, это может быть нарушения в работе клапана или диафрагмы, а также уплотнителей вакуумного усилителя.

Решение проблемы неисправности вакуумного усилителя подразумевает замену вышедших из строя элементов. Резиновые уплотнители и сальники, как я уже говорил выше, со временем могут приходить в негодность по причинам описанным выше. В результате происходит нарушение работы ВУТ, которое требует немедленного вмешательства. Также из строя нередко выходят патрубки, а на диафрагме усилителя появляются трещины, после чего узел прекращает правильно функционировать.

Нарушение зазоров в тормозной системе. Из-за неправильно отрегулированных зазоров между ГТЦ и педалью, возможны провалы педали тормоза или ее неэффективная работа. При правильном зазоре после нажатия на педаль она сначала движется плавно, а после начинает постепенно появляться сопротивление. Увеличенный зазор проявляется в виде резкого провала уже на первых секундах нажатия на педаль, и лишь в конце движения педали начинает возникать кое-какое сопротивление и то не всегда. При таком положении вещей, как вы понимаете, об эффективном торможении не может быть и речи.

Если у вас наблюдаются провалы педали тормоза при нажатии, и вы не в состоянии обнаружить поломку или ваши поиски не дали результата, обратитесь за помощью к специалистам. Замечу, что в случае неисправности тормозной системы ехать на СТО своим ходом — ЗАПРЕЩЕНО! Вызовите специалистов на дом или воспользуйтесь услугами эвакуатора. Помните, от исправной и эффективной работы тормозов зависит ваша жизнь, а также жизни других участников дорожного движения! У меня все, спасибо за внимание! Жду ваших комментариев на тему провалов педали тормоза, также буду признателен если вы поделитесь своей историей решения данной проблемы.

11.7. Основные неисправности тормозов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось.

Тема: Проблема с тормозами. Плавно проваливается педаль при заведенном авто.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Проблема с тормозами. Плавно проваливается педаль при заведенном авто.

    Здравствуйте, нужно решить проблему с тормозами. Менял направляющие супорта, после этого стала проваливается педаль. Утечки нигде нет. Пробовал прокачивать, менял резинки на ГТЦ. При заведенном авто педаль плавно проваливается. Если на заглушенной, то педаль после пары качков жесткая и не проваливается. Прокачивал с выключенным зажиганием и даже с заведенным двигателем пробовал. Предположений 2:
    а) остался воздух в блоке АБС ЕСП (хотя непонятно как он туда мог попасть, систему не завоздушивал);
    б) всетаки неисправность ГТЦ (ремкомплект полностью заменил, но возможно уже поизносился сам метал. )
    Какие будут мысли по этому поводу??

    Педаль у всех всегда медленно уходит.

    Скорп, (имя не прописали) .
    Ну не до упора же в пол ?

    именно в пол. и такого раньше не было

    Ага. Это такая особенность .

    56000 км../..вернулся в родные пенаты!
    Темно-красный TOYOTA RAV-4 / AWD / 2017 г. / 2,2-Дизель /А/Т / (назвали Рафаэлем))
    Белый перламутровый TOYOTA Fortuner 4WD / 2017 г./ 7 мест, 2,8D, А/Т(просто Форч)). был. переехал во Владивосток .
    клубная карта #0137
    » Если вы устали морально, надо отдохнуть. аморально!»
    Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нужно чтобы пить водку

    ну вот не было у меня особенности этой. было все норм. если и продавливалась, то незаметно. а вот сейчас совсем беда( с горки даже на небольшой скорости плохо оттормаживается

    Вакуумник поверить: путем нажатия на тормоз тогда, когда двигатель ещё не заведен. Через 2-3 качка педаль у тебя становится упругой. После мотор запускаешь . Если педаль не становится немного мягче, тогда нужна диагностика вакуумного усилителя.
    Жидкости уровень в порядке?

    56000 км../..вернулся в родные пенаты!
    Темно-красный TOYOTA RAV-4 / AWD / 2017 г. / 2,2-Дизель /А/Т / (назвали Рафаэлем))
    Белый перламутровый TOYOTA Fortuner 4WD / 2017 г./ 7 мест, 2,8D, А/Т(просто Форч)). был. переехал во Владивосток .
    клубная карта #0137
    » Если вы устали морально, надо отдохнуть. аморально!»
    Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нужно чтобы пить водку

    Мне кажется главный торм цил. перепускает.
    Чудес не бывает. От направляющих этого не будет, а вот после замены ремкомплекта. Началось!

    Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

    После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».

    Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.

    Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.

    Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».

    Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

    При нажатии на тормоз педаль медленно проваливается

    1. Причины поломки и устранение
    2. Утечка тормозной жидкости
    3. Неисправность главного тормозного цилиндра
    4. Воздух в гидросистеме
    5. Большое количество воды в тормозной жидкости
    6. Неправильно выполненная замена жидкости или прокачка тормозов
    7. Прокачка педали тормоза после установки новых колодок
    8. Работа вакуумника и ABS
    9. Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза

    Пятка в пол или педаль тормоза медленно перестает работать. Статья на достаточно актуальную, даже очень важную тему. Потому что, какой бы автомобиль ни был, такое может случиться даже с Bugatti или Porsche.

    Кто давно водит машину, умеет водить машину, если не работают тормоза. Это танк, способный сбить все на своем пути. Если скорость невысока, можно удариться о забор, но в противном случае неизбежны серьезные повреждения или аварии. Но это не что иное, как куча металла по сравнению с человеческой жизнью.

    Главное — не поддаваться панике в таких ситуациях. Хочется верить и подчиняться этому, но, как говорится, мы учимся на своих ошибках. Поэтому без паники вряд ли получится. В этой статье мы рассмотрим, что является источником поломки и как его устранить.

    Причины поломки и устранение

    Педаль тормоза медленно перестает работать, что делать? Сначала найдем источник неисправности.

    • Критический уровень жидкости в системе;
    • Жидкость некачественная;
    • Повреждение главного цилиндра;
    • Неправильная замена тормозных колодок;
    • Низкое качество шайб;
    • Уровень одобрения не соответствует требуемому уровню;
    • Старение металла педали;
    • Проблемы с вакуумным насосом.

    Педаль ножного тормоза — самая надежная из всех. Ломается только в крайнем случае. Сам тормозной механизм конструктивно очень сложен, поэтому вам решать, отремонтируете ли вы его самостоятельно или отнесете машину в автомастерскую.

    Плохая тормозная жидкость — основная проблема наших тормозов. Со временем это вызывает коррозию внутренних щелей и разрыв шланга. Это можно проверить, открутив старый шланг, продув его и проделав то же самое с новым. Разница будет ощущаться. То же самое и с тормозными уплотнениями.

    Ржавую педаль легко снять и заменить на новую. Ход рычага должен быть свободным, без усилия, отводя его назад до упора. Если это не так, ищите неисправности.

    Используя ножную педаль, вы можете проверить правильность люфта поршня. Вдавите его рукой до упора и отпустите. Возврат должен быть в два этапа: первая часть легкая на полпути, а вторая часть слегка напряженная (как бы догоняя). Фактически, штанга догоняет. Если такого барьера нет, то зазор слишком мал. Чаще такое заболевание присуще подавляющему большинству местных автомобилей.

    Неисправность также может возникнуть после установки новых колодок. Не волнуйтесь, это естественное явление. Просто долейте жидкость до рекомендованного уровня. Сразу залить необходимое количество нельзя, потому что шайбы еще не работают. Влейте и все получится. См. «Как и где долить тормозную жидкость».

    Подергивания и шатание. Это обычное явление для новых тормозных колодок. Нужно проехать около 400-600 км. Чтобы диски съели контур в колодках. Тогда такие ощущения на педали утихнут. Если на этом история не заканчивается, ищите проблему в тормозном диске. Скорее всего он деформирован. Требуется полная замена или шлифовка.

    С самим вакуумным насосом проблем нет, если только он не сломается и не сломает корпус. Причина, скорее всего, в трещинах на змейках, а как следствие — зазвоздушность.

    И вот она, медленно выходит из строя педаль тормоза, что делать. Список причин исчерпывающий. Надеемся, что многие водители найдут наши рекомендации полезными. Делитесь своими советами и рекомендациями. Давайте работать вместе, чтобы разобраться в сложных проблемах и найти решения.

    Из этого материала Вы узнаете, почему не работает педаль тормоза, как найти причину в разных индивидуальных случаях и как решить проблему.

    Если у вашего автомобиля повреждена педаль тормоза, этому может быть несколько причин:

    • утечка тормозной жидкости
    • отказ главного тормозного цилиндра
    • воздух в гидравлической тормозной системе
    • тормозная жидкость должна быть заменена
    • неправильная прокачка или замена тормозной жидкости
    • Педальные тормоза без давления сразу после замены колодок
    • при работающем двигателе — включение вакуумного усилителя тормозов
    • работа антиблокировочной тормозной системы

    Утечка тормозной жидкости

    Первое, что нужно проверить, не нажимается ли педаль тормоза — уровень тормозной жидкости в бачке и возможные утечки во всем гидравлическом контуре системы. Чаще всего протечка проявляется на стыках резьбовых тормозных шлангов и шлангов между собой или с хомутом. В этом случае может быть полезно повторно затянуть соединение. Если утечка обнаружена из-за механического повреждения трубы или шланга, эту деталь необходимо заменить.

    Неисправность главного тормозного цилиндра

    Если утечки тормозной жидкости нет, симптом, указывающий на возможность поломки блока ГТЦ — педаль медленно перестает работать, удерживая ее нажатой, только после второго или третьего взмаха она может стоять прочно. Выход из строя главного тормозного цилиндра является результатом износа уплотнительных элементов поршня и невозможности поддерживать высокое давление в гидросистеме для эффективной работы тормозных механизмов. Таким образом жидкость возвращается обратно в резервуар. Проблема решается заменой устройства или восстановлением ремкомплектом.

    Воздух в гидросистеме

    Почему ломается педаль тормоза, если в замкнутом контуре есть воздух: в отличие от жидкости, которая несжимаема, воздух сжимается достаточно хорошо. Усилие, прилагаемое к педали, в первую очередь влияет на объем газа и не увеличивает давление в системе. В этом состоянии максимальный тормозной эффект невозможен. Способ устранения проблемы — накачать тормозную систему.

    Большое количество воды в тормозной жидкости

    Одним из свойств тормозной жидкости является ее гигроскопичность, то есть способность накапливать влагу. При его большом количестве температура кипения жидкости значительно падает. При интенсивном торможении перегрев приводит к значительному снижению эффективности торможения. По этой причине тормозную жидкость необходимо периодически заменять на новую.

    Поскольку индикатор визуально темнеет, также существуют специальные приборы, определяющие процент влажности. Правила техосмотра для большинства автомобилей требуют обязательной замены тормозной жидкости каждые 40000 км или каждые 4 года.

    Неправильно выполненная замена жидкости или прокачка тормозов

    Если мы накачали тормоза, а педаль все еще неисправна, значит, процедура не соблюдается. Последовательность операций различается для автомобилей с правым и левым рулем, и каждая модель автомобиля может иметь свои особенности. В этом случае проверьте правильность работы устройства или обратитесь в специализированный сервисный центр.

    Многие специалисты предпочитают использовать для откачки специальные насосные устройства. Благодаря этому можно создать в системе более высокое давление и сделать работу гидравлики максимально эффективной. После того, как тормоза накачаны обычным способом, при нажатой педали тормоза часто тормоза замедляются, и их необходимо повторить.

    Прокачка педали тормоза после установки новых колодок

    Эту процедуру следует выполнять на месте сразу после завершения работ, связанных с заменой тормозных колодок. Поскольку новые колодки имеют гораздо большую высоту трения, чем изношенные старые колодки, поршень суппорта необходимо вдавить, чтобы установить их на место. Чтобы прижать блок к диску и войти в контакт, потребуетсянакачивание педали. Педаль несколько раз падает на пол, а затем становится жесткой.

    Работа вакуумника и ABS

    В некоторых случаях, если педаль тормоза время от времени выходит из строя, это может быть связано с компонентами тормозной системы или связанных систем активной безопасности.

    Если педаль тормоза слегка опускается при запуске двигателя, это нормально и связано с работой вакуумного усилителя тормозов. Работает только при работающем двигателе. Водитель должен значительно уменьшить усилие на педали тормоза, чтобы затормозить.

    Освобождение системы ABS на скользкой поверхности также включает кратковременный люфт и рывки педали тормоза, что означает, что сила, приложенная к педали, недостаточна и, следовательно, тормозные диски могут проскальзывать. Колеса автомобиля не блокируются, и автомобиль остается управляемым.

    Если неисправность тормозной системы носит периодический и эпизодический характер, это основная опасность во время движения — тормоза со временем могут не сработать. Для определения реальной причины неисправности педали тормоза может потребоваться детальная диагностика тормозов, чтобы убедиться, что все компоненты системы работают должным образом.

    Трудно переоценить правильную работу тормозной системы и не дать себя обмануть крылатой пословицей о том, что дерзким водителям тормоза не нужны … Ерунда! Принимая во внимание скорость и возможности современных автомобилей, а также загруженные шоссе, вождение без тормозов является синонимом самоубийства.

    Выявить неисправность тормозной системы несложно, но важно сделать это перед тем, как покинуть гараж или стоянку, иначе нет шансов избежать аварии. Проблемы с тормозом проявляются по-разному, например, неэффективное торможение, неровность при нажатии педали тормоза или люфт педали тормоза. О последнем явлении мы поговорим сегодня. Пошли.

    Перед началом движения проверьте состояние тормозов. Для этого достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, если при этом вы не чувствуете некоторой гибкости, а вместо этого чувствуете, что педаль не работает — тормозная система не в порядке и вы не можете пройти ни в коем случае ! То же самое происходит, если педаль тормоза не возвращается в исходное положение.

    Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза

    Так почему это происходит и почему не работает педаль тормоза?

    Тормозная система — это замкнутая система, и тормозная жидкость (BT) не сжимается. В результате, когда педаль тормоза нажата, усилие передается на колодки, которые затем приводят в действие тормоза, ударяя по тормозному диску. Если с системой что-то не так, она не тормозит. Когда педаль нажата, жидкость либо выходит из системы под давлением, либо забивается при понижении давления. Однако в обоих случаях тормозная система не способна тормозить, и вам не следует водить автомобиль с этой неисправностью.

    Тормозная жидкость. Низкокачественная тормозная жидкость или частичное разбавление конденсатом со временем влияет на свойства гидравлической жидкости. Конденсат или, проще говоря, вода сжимается, и в результате может произойти отказ при нажатии на педаль.

    Кроме того, поскольку жидкость не соответствует требованиям к качеству, тормозная система, а точнее ее трубопроводы, могут постепенно повреждаться агрессивным составом такой «тормозной жидкости». В результате происходит утечка жидкости (при нажатии) или потока воздуха (при возврате педали), а при нажатии педаль тормоза выходит из строя.

    Воздухозаборник. Воздухозаборник не только снижает производительность тормозной жидкости, но также может создавать воздушные пробки в тормозных магистралях. Эти пробки можно сжимать под давлением, в отличие от жидкости, которая, как упоминалось выше, не сжимается под давлением. В результате, когда педаль тормоза нажата, она выходит из строя из-за сжатия воздуха. Несмотря на повреждение педали тормоза, колодки почти не двигаются, и торможение не происходит, потому что система не создает давления, необходимого для движения.тормозной поршень. Следовательно, как бы сильно водитель не давил на педаль тормоза «в пол», эффективного торможения не будет.

    Кстати, следует отметить, что воздух в тормозной системе не всегда является признаком неравномерной работы тормозной системы, довольно часто воздух в системе появляется при замене тормозов на новую гидравлическую жидкость при неправильной прокачке тормозов.

    Неисправность главного тормозного цилиндра (MC). Одним из наиболее частых повреждений тормозного цилиндра является деформация (вздутие или растрескивание) резиновых уплотнений. Это явление возникает по многим причинам, включая влияние агрессивного состава некачественной жидкости и, конечно же, естественный износ (старение, дубление, набухание) резиновых деталей. Каждая утечка создает зазор в системе, через который воздух может легко попасть в тормозную систему, а сама тормозная жидкость может вытечь.

    На первый взгляд решение этой проблемы кажется довольно простым — необходимо заменить все резиновые уплотнители, тем самым исключив возможность дальнейшей утечки тормозной жидкости или попадания воздуха. Тем не менее, только на первый взгляд, на самом деле работа технически неприятна и требует некоторого мастерства и терпения. Это означает, что вам нужно будет не только заменить все резинки и уплотнения, но и полностью заменить тормозную жидкость, а затем прокачать всю систему, чтобы удалить воздух из системы.

    Тормоза с вакуумным сервоприводом (ВБП). Неисправность этого устройства обычно проявляется шипящим звуком при нажатии педали тормоза, это явление указывает на утечку в VFT. У протечки могут быть разные причины, это может быть неисправность клапана или диафрагмы, а также уплотнение вакуумного усилителя.

    Устранение неисправности вакуумного гидроусилителя рулевого управления заключается в замене поврежденных элементов. Резиновые прокладки и уплотнения, как я уже упоминал, могут выйти из строя со временем по причинам, описанным выше. Это приводит к неисправности системы топливных роликов, требующей немедленного вмешательства. Также нередки случаи выхода из строя форсунок и трещин на бустерной диафрагме, после чего сборка перестает нормально функционировать.

    • Обнаружение неисправностей в тормозной системе. Из-за неправильно отрегулированного зазора между суппортом тормоза и педалью тормоза педаль тормоза может провисать или не работать. При правильном зазоре, когда вы нажимаете на педаль газа, она сначала плавно перемещается, а затем начинает постепенно развиваться сопротивление. Повышенный люфт проявляется как резкое падение в первые секунды нажатия на педаль, и только в конце движения педали начинает появляться некоторое сопротивление, и не всегда. При таком положении вещей, как вы понимаете, ни о каком эффективном торможении не может быть и речи.
    • Если при нажатии на педаль тормоза наблюдается провал и вы не можете обнаружить неисправность или поиск не увенчался успехом, обратитесь за помощью к специалистам. Отмечу, что в случае поломки тормозной системы ехать на СТО самостоятельно — НЕТ! Вызовите специалиста на дом или воспользуйтесь эвакуатором. Помните, что ваша жизнь и жизнь других участников дорожного движения зависят от эффективных и действенных тормозов! Все, спасибо за внимание! Жду ваших комментариев по поводу выхода из строя педали тормоза, тоже был бы признателен, если бы вы поделились своей историей решения этой проблемы.

    Почему проваливается педаль тормоза и что делать

    • Устройство работы тормозной системы автомобиля
    • Разные виды провалов педали тормоза
    • Почему проваливается педаль тормоза: причины
    • Провалился тормоз на полном ходу: что делать?

    Ездить на машине, на которой проваливается педаль тормоза, нельзя, так как это создает угрозу безопасности. Поломку следует устранять как можно быстрее. Чтобы выяснить, где возникла неисправность и провести ремонт самостоятельно, следует вначале разобраться с конструкцией тормозной системы, а затем изучить основные виды неполадок. Неважно, где возникла проблема, – на Газели, Приоре или иномарке — они одинаковы для всех моделей автомобилей.

    Устройство работы тормозной системы автомобиля

    На легковых автомобилях в последние несколько десятилетий используется гидравлическая система. Она отличается простотой, надежностью и высокой эффективностью. Принцип действия основан на том, что при давлении жидкость не сжимается, а передает усилие в определенное место. При этом контур должен быть замкнутым, так как любые повреждения приводят к протечкам, ослаблению или даже прекращению работы тормозного механизма. Основные элементы гидравлической системы таковы:

    1. Тормозная жидкость, обладающая определенными характеристиками. В продаже есть несколько вариантов, смешивать разные типы нельзя, поэтому важно знать, что залито в контур.
    2. Педаль тормоза. В моделях с механической коробкой передач располагается посередине, в автоматических трансмиссиях находится слева.
    3. Главный тормозной цилиндр. Основной элемент системы, передающий усилие, прикладываемое через педаль. Это достаточно простой узел с поршнем внутри и отводами, от которого жидкость поступает ко всем колесам.
    4. Расширительный бачок расположен на ГТЦ и необходим для контроля уровня и создания определенного запаса жидкости. При срабатывании тормозов она уходит в магистрали.
    5. Вакуумный усилитель тормозов. Всегда совмещен с ГТЦ и необходим для увеличения прикладываемого усилия. Благодаря этому узлу не нужно со всей силы нажимать на тормоза. Они срабатывают при умеренном усилии, делая управление более комфортным.
    6. Гидравлические магистрали рассчитаны под высокое давление и изготавливаются из стали или меди. Они соединяют ГТЦ с колесами. В конструкцию могут входить различные соединители и распределители усилия, все зависит от модели автомобиля.
    7. Рабочие тормозные цилиндры находятся на каждом колесе. Их конструкция и размер может отличаться. В некоторых модификациях на одно колесо может приходиться не один рабочий цилиндр для обеспечения необходимого усилия.
    8. Тормозные колодки обычно закреплены в суппорте или барабане. Второй вариант чаще всего встречается на старых машинах, а также устанавливается на задние колеса современных бюджетных авто.

    Ручной тормоз не входит в основную систему и всегда имеет отдельный привод. Это обусловлено соображениями безопасности.

    Разные виды провалов педали тормоза

    Чтобы разобраться, что может быть не так с системой, в первую очередь вы должны изучить типы провалов. Так найти причину будет намного проще. Большинство проблем легко диагностируется самим водителем:

    1. При неработающем двигателе. Чаще всего это серьезная поломка, связанная с нарушением контура. Под машиной обычно скапливается целая лужа жидкости, поэтому найти поврежденное место не составит труда.
    2. При работающем двигателе. Неисправности различаются. Все зависит от того, в какие моменты это происходит.
    3. После прокачивания контура.
    4. После замены колодок или других узлов без завоздушивания контура.
    5. Плавные и незначительные провалы, не оказывающие особого влияния на безопасность вождения.
    6. Редкие сбои в работе. Педаль может вести себя по-разному.
    7. Провалы, которые исчезают, если несколько раз подряд нажать на привод.
    8. Ситуации, когда педаль просаживается, но тормозная жидкость не уходит из расширительного бачка.

    Выявить характер неисправности – это только половина дела. Важно четко понять, что это значит и какие меры следует предпринимать в той или иной ситуации.

    Почему проваливается педаль тормоза: причины

    Какие работы надо провести, зависит от модели авто, ее пробега и условий эксплуатации:

    1. Утечка. При нажатии на педаль она уходит через повреждения в системе, внутрь попадает воздух, который не может передать усилие на колеса, тормоза пропадают. Проверьте уровень в расширительном бачке, скорее всего, емкость будет пустой. Затем осмотрите ГТЦ и суппорты на колесах. Место протечки обычно хорошо видно — под колесом или под капотом будет мокрое пятно. Можно пригласить помощника, чтобы он нажимал на тормоза, а вы смотрели, откуда конкретно течет. Проблема решается заменой поврежденного узла.
    2. Воздух в контуре. Повреждений может и не быть. Воздух попадает в магистрали при недостаточном уровне жидкости, когда при сильном нажатии на педаль расширительный бачок становится пустым. В трубопроводах образуются воздушные пробки, которые сжимаются и не дают передавать усилие, при этом уровень жидкости может стоять на месте. Ремонт заключается в прокачке системы.
    3. Низкое качество или несвоевременная замена жидкости — специального состава из гликолевых компонентов и присадок, защищающих уплотнители и узлы системы изнутри. Если присадок нет или жидкость не менялась несколько лет, ее свойства нарушаются. Она начинает разрушать уплотнения, что приводит к протечкам. Потребуется не только замена поврежденных частей, но и заливка новой жидкости с прокачкой системы.
    4. Неисправности ГТЦ могут быть связаны с протечкой через уплотнения или износом его узлов. Если первый вариант можно выяснить без особых проблем, то второй реально обнаружить только после разборки детали и осмотра внутренних элементов. К этому способу прибегают, если остальные меры не принесли результата. В некоторых моделях можно заменить уплотнители, но чаще всего ГТЦ меняется целиком.
    5. Слабое усилие, передаваемое от педали на главный тормозной цилиндр. Иногда всему виной слишком большой зазор, также может обнаружиться износ некоторых узлов и т. д. Диагностировать эту неполадку несложно – тормоза начинают срабатывать в самом конце и системе просто не хватает диапазона для нормального торможения. Особенности устранения проблемы зависят от конструкции педального узла.
    6. Большой зазор между тормозными колодками и барабаном. Встречается на машинах с барабанной системой сзади. При установке элементов их нужно разводить так, чтобы они располагались максимально близко к барабану и при нажатии обеспечивали прочный контакт поверхностей. Если регулировка не произведена, колодки просто не достают до поверхности или усилие слишком слабое для обеспечения нормального торможения.
    7. Износ суппортов или крепежных элементов, которые держат колодки. Все детали обычно подгоняются друг к другу очень точно и любые нарушения приводят к тому, что педаль проваливается а тормоза становятся на порядок хуже. Необходимо снять колеса и проверить каждый узел отдельно. Если в нем что-то болтается или нет жесткости, проводится ремонт или деталь меняется целиком.
    8. Изношенные тормозные колодки. Некоторые водители ездят до тех пор, пока колодки не сотрутся до металлической пластины, в результате чего тормозной цилиндр выдвигается до конца, но даже в этом положении он не может обеспечить эффективную работу. Определить этот вариант можно по ослаблению тормозов. Нередко появляется посторонний шум при нажатии на педаль, когда металл трется о металл. Проблема решается заменой колодок.
    9. Перегрев узлов. При активной езде, особенно по серпантинам и подъемам и частом использовании тормозов, они могут перегреться, что спровоцирует провалы педали и снижение эффективности работы системы. Нередко появляется гул при нажатии педали. В этом случае лучше остановиться и дать узлам остыть. Никакого ремонта не потребуется.
    10. Не притертые элементы системы. Чаще всего после замены колодок им нужно время, чтобы притереться к дискам. Одновременно с этим может наблюдаться вибрация или биение при нажатии на педаль, она может проваливаться, хоть и незначительно. Проблема обычно уходит через 100-500 км пробега. Все зависит от особенностей езды и качества установленных колодок.

    При повреждении мембраны вакуумного усилителя педаль становится очень жесткой, но тормоз не пропадает. Для их эффективной работы придется нажимать намного сильнее.

    Провалился тормоз на полном ходу: что делать?

    Если неполадки обнаружены при движении, главное – не паниковать и постараться остановить машину так, чтобы не создать аварийной ситуации. Тут есть три основных способа, которыми можно воспользоваться:

    1. Торможение двигателем. Если вы выжмете сцепление и включите пониженную передачу при этом не нажимая на газ, за счет сопротивления элементов системы машина начнет замедляться. Чтобы не создавать высокой нагрузки на коробку и мотор, можно понижать передачу в два этапа. Способ хорош, если спереди есть достаточно пространства и нет опасности столкновения с другим транспортом. Эффективность не самая высокая, зато метод безопасен.
    2. Использование ручного тормоза. Он нужен не только для фиксации авто на стоянке, но и для подобных ситуаций, поэтому следует обеспечивать его работоспособность. Важно не дергать ручник со всей силы, чтобы не заблокировать колеса и не вывести из строя систему. Тяните ручку постепенно, вы почувствуете тормозное усилие и сможете остановить авто без особых проблем. А если ручной тормоз хороший, можно даже не спеша доехать до дома.
    3. Контактное торможение. Применяется, когда нет другого выхода для остановки машины. Можно прижаться к бордюру или боковой часть машины, чтобы замедлить ее. Конечно, вы повредите кузов, но иногда только так и можно избежать более серьезной аварии.

    Вы можете потренироваться тормозить двигателем или ручным тормозом на ходу. Эти умения не будут лишними в любой нештатной ситуации.

    Чтобы разобраться с неполадками тормозов, необходимо выяснить причину и провести замену или регулировку соответствующих узлов. Не забывайте вовремя менять колодки, тормозную жидкость, а также прокачивать систему, если ее герметичность была нарушена.

    Проваливается педаль тормоза, тормозная жидкость не уходит. Ищем причины

    Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

    Воздух в системе

    Пожалуй, самая распространённая причина провалов педали тормоза – наличие воздушных пробок. Тормозная жидкость относится к абсолютно несжимаемым средам. Воздух же легко сжимается. И если в тормозной системе образуются газовые пробки, то при нажатии на педаль они просто сжимаются. А усилие от главного тормозного цилиндра передаются на суппорты или рабочие цилиндры лишь частично.

    Это явление можно сравнить с попыткой передвинуть какой-либо тяжёлый предмет, воздействуя на него не напрямую, а через мягкую пружину. Пружина будет до определённого момента сжиматься, а предмет двигаться не будет. Так и с завоздушенной тормозной системой: жмёте на педаль – колодки не двигаются.

    Причин этому несколько. Самая распространённая – это старая, давно не меняная жидкость. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть способна накапливать влагу из воздуха. Когда процент воды в жидкости превышает 3,5% от общего объёма – её необходимо заменить. Так как при нажатии на педаль тормоза она может закипеть, что и приведёт к образованию пробок.

    Вторая причина – это микропоры в регуляторе тормозных усилий, сочленениях магистралей или на исполнительных узлах (суппортах и цилиндрах). Вопреки расхожему мнению, такие поры в некоторых случаях способны всасывать воздух из окружающей среды, но не выпускать тормозную жидкость. Что и приводит к замешательству.

    Выход из этой ситуации прост: нужно заменить жидкость, если она устарела, или прокачать систему. Для каждого отдельно взятого автомобиля своя методика прокачки тормозов. В основном для этой процедуры нужны два человека. Первый жмёт на педаль, второй открывает поочерёдно штуцеры на цилиндрах (суппортах) и спускает тормозную жидкость, выгоняя газовые пробки из системы. Есть методики прокачки самотёком, в которых напарник не нужен.

    Вышел из строя главный тормозной цилиндр

    Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

    Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

    Критически износ деталей системы

    Ещё одной причиной проваливающейся педали тормоза может быть критический износ колодок, барабанов и дисков. Дело в том, что суппорты и тормозные цилиндры обладают ограниченным ходом поршня. И при износе колодок и цилиндров для создания контактного давления между колодкой и диском (барабаном) поршням приходится выдвигаться всё дальше. А это требует все большего объёма жидкости.

    После отпускания педали поршни частично возвращаются в исходное положение. И чтобы с первого раза заставить их выдвинуться на увеличившееся расстояние, надавить на колодки и прижать их с усилием к барабану или диску, одного нажатия педали бывает недостаточно. Объёма главного тормозного цилиндра попросту не хватает, чтобы полностью заполнить систему и привести её в рабочее состояние. Педаль с первого нажатия мягка. Но если нажать второй или третий раз – она, вероятнее всего, станет упругой, и тормоза сработают нормально.

    В этом случае нужно проверить состояние исполнительных элементов и заменить их, если обнаружится критический износ.

    Также часто причиной проваливающейся педали выступают задние тормозные колодки. На многих авто нет механизма их автоматического подвода по мере износа. И расстояние между колодками и барабаном регулируется за счёт подтяжки тросов стояночного тормоза или подведения эксцентриков. А в свободном состоянии колодки возвращаются в исходное положение пружиной.

    И получается, что колодки изношены, барабаны тоже. Расстояние между этими элементами становится недопустимо большим. И чтобы преодолеть это расстояние, до соприкосновения колодок с рабочей поверхностью барабанов, потребуется закачать в систему немало жидкости. Одно нажатие педали тормоза физически не позволит это сделать. И возникает ощущение холостого хода педали, её провала.

    Выход здесь один: подвести задние колодки. При этом нужно обязательно оценить степень выработки. На некоторых моделях авто случается такая оказия: колодки и барабаны настолько вырабатываются, что поршни цилиндров попросту вываливаются от чрезмерного выдвижения. А это вызовет резкий и полный отказ тормозной системы.

    Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

    Исправная и эффективно работающая тормозная система автомобиля – гарантия не только безопасности на дорогах, но и зачастую сохранности жизни водителя, пассажиров пешеходов. И один из признаков появления серьезных проблем у автомобиля и его владельца – ситуация, когда проваливается педаль тормоза. Процесс этот может происходить как медленно, так и быстро. Бывает, что утопленная педаль вообще не возвращается на место. В любом случае все вышеперечисленные признаки – повод к серьезной диагностики тормозной системы. Однако сначала стоит выяснить, что стало причиной появления внештатной ситуации.

    1. Почему проваливается педаль тормоза
    2. Низкое качество тормозной жидкости
    3. Воздух в тормозной системе
    4. Неисправность главного тормозного цилиндра
    5. Проблемы с вакуумным усилителем
    6. Неверные зазоры
    7. Непрофессиональный ремонт
    8. Коррозия
    9. Износ тормозных колодок
    10. Когда не нужно паниковать
    11. Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ
    12. Тормоз провалился на полном ходу: что делать?
    13. Итоги

    Почему проваливается педаль тормоза

    Один из элементов описываемой гидравлической системы – специальный состав, циркулирующий по трубкам и иным полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжатия. В итоге усилие от нажима на педаль в «неизменном виде» передается к колодкам, которые и останавливают вращение колеса. «Проваливание» говорит о том, что в магистраль стала больше по объему или произошла ее разгерметизация. Ниже рассматриваются основные причины появления проблемы.

    Техническое состояние автомобиля, в том числе его тормозную систему, можно проверить с помощью автомобильного диагностического сканера. Стоит подобный прибор в районе 2000 рублей, что окупится за 1-2 поездки на СТО. Из представленных на рынке можем порекомендовать Scan Tool Pro Black Edition

    Данный автомобильный сканер совместим с большинством старых и новых автомобилей, прост в использовании и имеет широкий функционал. К преимуществам данной модели можем отнести не только диагностику двигателя, но и остальных систем автомобиля. Подключение осуществляется с помощью bluetooth или wi-fi. Вся информация о состоянии вашего автомобиля и описание имеющихся неисправностей отображается на экране телефона или планшета на русском языке.

    Низкое качество тормозной жидкости

    Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:

    • создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
    • при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.

    Воздух в тормозной системе

    Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации узлов и деталей тормозной системы. Пробка может образоваться и из-за того, что уровень жидкости в бачке опустился ниже имеющейся метки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность нахождения воздуха в системе в том, что он, в отличие от жидкости, сжимается. В итоге усилие, прикладываемое к педали, уходит впустую — в прямом смысле этого слова.

    Неисправность главного тормозного цилиндра

    Его главная проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это происходит из-за деформации, разрыва уплотнителей – манжет. Их разрушение вызывается некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр становится негерметичным и в случае появления царапин либо выработки на его стенках.

    Это происходит из-за появления посторонних частиц в магистрали. Внутрь они могут попасть при небрежном, неаккуратном заполнении системы. Иногда «лишние» элементы — продукты износа деталей, если авто достаточно долго находится в эксплуатации.

    Ремонт тормозного цилиндра – сложное занятие. Если вы не обладаете соответствующим опытом и у вас нет специального инструмента, приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.

    Проблемы с вакуумным усилителем

    Если он неисправен, то чаще всего это можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может являться свидетельством разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в разрыве диафрагмы, уплотнителей или поломке выравнивающего клапана. Чтобы решить проблему, приобретите ремкомплект и замените все резиновые детали. В вакуумный усилитель может попадать воздух и из-за трещин в подводных патрубках: затяните на них хомута или при наличии повреждений замените (в карбюраторной машине такой шланг подходит к нижней его части).

    Неверные зазоры

    Речь идет о наличии промежутка между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последняя в этом случае проваливается и остается в этом положении. Если зазор правильный, педаль сначала пойдет плавно, а на определенном промежутке хода станет тугой. При большом расстоянии до штока ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.

    Непрофессиональный ремонт

    Причина, когда педаль тормоза проваливается, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притереться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие там, где надо, пружинных шайб и т. д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.

    Коррозия

    Металл, из которого состоит часть элементов тормозной системы, может элементарно ржаветь. В таких случаях педаль уходит вниз и там застывает, откуда ее приходится «выковыривать» монтажкой или иным подручным инструментом. Коррозии обычно поддаются тяги, которые нужно просто обработать шкуркой.

    Износ тормозных колодок

    В этой ситуации появляется увеличенный зазор между диском и колодками. В итоге создаваемого давления в системе недостаточно для того, чтобы затормозить колесо. Решение очевидно: замена колодок.

    Когда не нужно паниковать

    1. Если вы сели за руль, решили завести мотор после долгого простоя, нажали на тормоз и запустили двигатель, а в этот момент педаль «ушла», то искать неисправность не стоит: явление нормальное. Дело в том, что когда заводится машина, начинает работать гидровакуумный усилитель: процесс подразумевает установку механизмов агрегата в рабочее положение. Просто здесь налицо разница между усилием, передаваемым на педаль при заглушенном и запущенном движке.
    2. Провал тормоза после окончания ремонтных работ по замене колодок тоже не всегда говорит о появлении проблем. В этом случае педаль начинает «уходить» после окончания прокачки системы, но в дальнейшем функционирует нормально. Это связано с поршнями рабочих тормозных цилиндров – они некоторое время «ищут» оптимальный зазор между диском и колодками.

    Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

    Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

    • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
    • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
    • ключ для отворачивания штуцера.

    Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

    1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
    2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
    3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
    4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
    5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

    Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

    Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

    Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

    Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

    Итоги

    Чтобы не возникала описанная выше ситуация, нужно периодически диагностировать состояние тормозной системы: доливать жидкость, производить ее смену, ставить новые колодки, проверять тормозные диски, смотреть за состоянием всех узлов: гидроваккумного усилителя, рабочих и главного тормозных цилиндров. При возникновении подозрений на их неисправность, немедленно займитесь ремонтом или обратитесь в сервисный центр.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты