33 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

Скачать PDF

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа.

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Содержание

  • Слабое звено системы и признаки его выхода из строя
  • Материал прокладок
  • Замена уплотнителя коллектора
  • Еще симптомы

Слабое звено системы и признаки его выхода из строя

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Материал прокладок

Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.

Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Замена уплотнителя коллектора

Проделываем следующие процедуры:

  • 1. Открываем капот автомобиля;
  • 2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
  • 3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;
  • 4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
  • 5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
  • 6. Снимаем коллектор;
  • 7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
  • 8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;
  • 9. Чистим все до блеска;
  • 10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;
  • 11. Теперь ставим новую прокладку;
  • 12. Собираем все в обратной последовательности.

Еще симптомы

  • 1. Давление на турбине начинает снижаться;
  • 2. При езде на высоких оборотах и нагрузке появляется черный дым в выхлопе;
  • 3. При езде на трассе чувствуется повышенный расход топлива;
  • 4. Может на определённых оборотах начинать свистеть.

Как можно видеть симптомы могут значительно влиять на ездовые характеристики автомобиля. Поэтому не следует затягивать с заменой прогоревшей прокладки. В данной статье мы обсудили основные симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Ко всем симптомам, описанным в статье, хочется приписать слово «может», так как они могут и не проявляться, а могут выявляться и немного по-другому.

Замена прокладки выпускного коллектора. Мини инструкция. А так же замена накладки педали сцепления

Доброго времени суток друзья! Прошло 1.5 года как я устанавливал заглушку вместо 2 лямбды, а так же просил одного сварщика заварить мне в коллектор обычную трубу из черного металла. С тех пор я наездил в районе 20 тысяч. Труба на месте, лишних звуков нет. Заглушку посмотрел, так же все отлично, не сечет.
Но тогда я в спешке ставил старую, помятую, потрепанную временем прокладку выпускного коллектора. Решил все это дело исправить, поставить новую, для себя. И знаете — не зря! Об этом ниже.
И так, как же меняется прокладка выпускного коллектора?
1) работу лучше производить на холодный или же хотя бы теплый двигатель. Так как придется вплотную «прижиматься» к коллектору руками.
2) понадобиться сама прокладка 28521-26600 (оригинал). Но знаете, за обычную металлическую прокладку отдавать 800р. за оригинал, что то не хочется. Поэтому мною был заказан в AvtoAll аналог ONNURI, парт — GGXH-054 за 98р. Так же можно заказать нижнюю 28751-25000 (металлическая), 28752-25000 (асбестовая), но я бы заказал DYG 2875125000 металлическую и не парился. Моя оказалась в отличном состоянии, из асбеста, не крошится.
3) открываем капот и отсоединяем колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода (правее теплового экрана). Снимается тяжело, на мой взгляд.
4) Откручиваем маленькой трещеткой с головкой на 12 (или же обычным рожковым ключом на 12) 3 болта держащие тепловой экран. Аккуратными движениями, не повредив проводку от лямбды, вытаскиваем экран на себя.
5) Видим еще 9 гаек на 12 которые держат уже коллектор. Лучше всего набрызгать ВД-ешки, подождать несколько минут, чтобы «легче пошли». У меня же все легко открутились. Может потому, что я их уже снимал не раз…
6) Снимаем защиту двигателя для того, чтобы открутить большой трещеткой а так же головкой на 17 две гайки крепления фланцев катколлектора и промежуточной трубы. Без «отсоединения» коллектора от приемной трубы не получиться «сдернуть» коллектор на себя. Не тот угол, поверьте мне, я пробовал не раз.
7) Придерживая промежуточную трубу, выворачиваем болт ее крепления к кронштейну двигателя. Если необходимо, то меняем прокладку.
8) Снимаем со шпилек коллектор, прокладку:

Тут я конечно был немножко в шоке. Старую прокладку нормально так потрепало, а в некоторых местах были прорывы газов даже! Хотя и гайки были закручены плотно!

9) Очищаем поверхность на коллекторе, а так же на двигателе.

А вот и новая прокладка ONNURI:

Только был в раздумии, какой стороной все таки она встает? Выштамповкой к двигателю, или же наоборот? Что то никогда об этом не раздумывался, а тут… Поставил выштамповкой к коллектору.
10) Устанавливаем новую прокладку, катколлектор и все снятые детали в порядке, обратном снятию:

Все таки замена не была лишней. Прокладка коллектора была в плохом состоянии, пропускала. Работу проводил прямо на улице, без ямы, без домкрата. Защиту и так можно открутить, а остальное тем более.

Так же неделю как езжу с порванной накладкой сцепления. Насаживаю ее, а она опять «отваливается». Решил и ее поменять. Заказал вместе с прокладкой коллектора и накладку педали DS, парт — 3282536000 за 64р.

Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Немного информации о выпускном коллекторе

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

  • низким качеством уплотнителя;
  • интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

  • открываем капот машины;
  • снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
  • демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
  • откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

Прокладка между двигателем и выпускным коллектором

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»

С недавних пор появилась такая фигня.
При наборе оборотов снизу из-под педалей доносится стрекотание, чем сильнее на газ жмешь, тем сильнее стрекочет. Если газовать на месте, то не слышно, появляется только под нагрузкой.

Поискав по форуму, нашел упоминания о протяжке каких-то гаек в выпускной системе.

Это поможет или нужно менять прокладку (и какую ?).

Я думал, это только на самарах1, а нет. Сам недавно решил эту проблему. У тебя прогорела прокладка выпускного коллектора. Это не прокладка на штанах! Гемороя делать самому за глаза, так что отдай в сервис. Я по дружбе заплатил 400 за работу + 80 за прокладку. А вообще, подключи переноску и посвети в движок — может увидишь где негерметично 8) !

Спасибо за ответы, а то я уже думал, что никто не ответит .
Как потеплеет, так полезу под машину с лампочкой , а то сейчас у нас в Сибири морозы стоят неслабые, даже по центральным телеканалам в новостях говорят.

Обидно, что уже прогорают прокладки, за 19-то тысяч пробега ((.
А что будет, если ездить со стрекотанием, скажем, до лета (еще тысяч 10км)?

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий »

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора — недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.

Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Проделываем следующие процедуры:

    1. Открываем капот автомобиля;

2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;

4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;

5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;

6. Снимаем коллектор;

7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;

8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;

9. Чистим все до блеска;

10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;

11. Теперь ставим новую прокладку;

  • 12. Собираем все в обратной последовательности.
  • Замена прокладки выпускного коллектора

    Сегодня поговорим о замене прокладки выпускного коллектора, а также о замене прокладки между выпускным коллектором и штанами (приемной трубой).

    Замена прокладки выпускного коллектора

    Довольно часто возникает такая очень неприятная неисправность выпускного коллектора, как прогар прокладки под выпускным коллектором или между выпускным коллектором и штанами, что случается намного чаще.

    На повестке дня у нас Гольф 2, прогорела прокладка между коллектором и штанами, проявлял себя прогар не очень сильно, но тем не менее выхлопные газы секли под нагрузкой или на холостых. С опыта могу сказать, что чаще всего прогарает именно эта прокладка, а не прокладка под выпускным коллектором.

    Начинать замену прокладки необходимо с оценки состояния болтового соединения, то есть возможно ли открутить гайки со шпилек. Заменить прокладку по манипуляциям не сложно, довольно часто бывает сложно открутить гайки коллектора или штанов. Очень часто гайки отламываются вместе со шпильками и тогда ремонт очень утяжеляется.

    Замена прогоревшей прокладки выпускного коллектора

    Для начала откручиваем соединение штаны-резонатор, если там все открутилось — то это довольно хорошо, далее пробуем открутить штаны от коллектора, если не удается, то рекомендую открутить коллектора от головки блока циллиндров. Достаем эту всю конструкцию целиком.

    Достал выпускной коллектор вместе со штанами из под капота

    Далее осматриваем гайки, если они бронзовые, то открутить соединение становится реальнее. Здесь необходимо пустить в ход все средства — ВД-40, тормозную жидкость, уксус и тп. Но не всегда они помагают, особенно когда вместо шпильки с бронзовой гайкой вкручен обычный болт, он отрывается в 80% из 100. Если вы не спешите, то хорошо пробрызгайте соединение и дайте время на откисание резьб. Можно также попробовать постучать, почистить и тп.

    Видно место где секли выхлопные газы

    Но мне это не помогло, две шпильки, точнее шпилька и болт, который кто-то вкрутил вместо шпильки оторвались. Что делать с оторванными шпильками выпускного коллектора? Путей есть несколько:

      Если торчит хотябы небольшой кусок шпильки, то можно попробовать приварить к нему какой нибудь предмет, чаще всего это гайка, шинка с отвестием и тп. Главная задача сорвать с места остаток шпильки.

    Две шпильки штанов оторвались

    Остаток одной шпильки около 5 мм, второй 2 мм

    Гайки можно использовать сорванные, по крайней мере я так делаю

    Привариваем гайку к шпильке

    Пробываем открутить, можно перед этим еще раз попробовать смочить чем либо, а вдруг поможет:)

    Таким образом выкрутил одну шпильку, вторая оторвалась дальше

  • Таким образом второй способ полностью аналогичный, для того чтобы выкрутить остаток сломанной шпильки к ней сверху приваривают шинку через отверстие.
  • Что же делать с одной шпилькой которая отказалась вывернуться путем наваривания гайки? Здесь решение не очень простое и если вы не уверенны в своих слесарных талантах, то лучше отдать людям которые это сделаю на 100% правильно. Для начала нам необходимо выровнять место отлома шпильки, это можно сделать шлифовальным кругом болгарки.

    Далее необходимо накернить центр остатка шпильки керном, это необходимо сделать ровно по центру, это очень важно. Затем берем сверло тонкое, 2-3 мм, желательно новое, ни разу не точеное, это необходимо для того, чтобы сверло неуводило в сторону. Просверливаем остаток шпильки, затем берем сверло необходимое для резьби м8, такая резьба используется во многих коллекторах как отечественных автомобилей, так и зарубежных. Я использовал шпильки от ВАЗ классики.

    Накерниваем место где необходимо сверлить

    Спасибо за подписку!

    Теперь необходимо выковирять остаток шпильки и нарезать резьбу метчиком, в идеальном случае только поправить. Главное необходимо стараться просверлить точно по центру, чтобы не задеть резьбу.

    Далее ввертываем новые шпильки, примеряем штаны, если они находят на шпильки, значит ремонт можно считать завершенным. Но бывают случаи, когда шпилька вворачивается и встает криво, что невозможно одеть приемную трубу. В таких случаях нужно одеть пару гайек на шпильку, подогреть ее и постучать в необходимый бок. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не отколоть коллектор.

    Накручиваем гайки и наносим удары

    На фото видно, что шпильки не соосны

    Осталось только прикрутить приемную трубу к коллектору, использовать обязательно бронзовые гайки, есть они в каждом магазине ВАЗ запчастей. Удачи!

    Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно

    Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

    Hyundai Accent 2007, двигатель бензиновый 1.л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники

    Hyundai Accent, 2006

    Hyundai Accent, 2007

    Hyundai Accent, 2008

    Hyundai Accent, 2005

    Посмотреть больше машин на Дроме

    Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

    Причины неисправностей

    Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

    Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

    Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

    • плохое заводское качество;
    • перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
    • ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

    Признаки прогоревшей прокладки

    Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

    «Симптомы» прогоревшей прокладки:

    • двигатель работает нестабильно;
    • издает при работе нехарактерный звук;
    • в салоне пахнет отработанными газами.

    ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

    Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

    Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

    Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

    Выпускной коллектор ВАЗ-2114

    Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

    Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

    • Механическое повреждение коллектора.
    • Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
    • Прогар прокладки между головкой и коллектором.
    • Появление трещин в результате перегрева двигателя.
    • Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

    В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

    Инструмент и материалы для демонтажа

    Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

    • повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
    • прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
    • снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

    Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

    Прокладка выпускного коллектора

    Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

    Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

    Сколько стоит ремонт на станции техобслуживания

    Во сколько же обойдется замена прокладки выпускного коллектора? Цена на данный вид работ зависит от типа двигателя (карбюраторный, инжекторный, 8-клапанный, 16-клапанный), модели самого уплотнителя, а также расценок станции техобслуживания, где вы планируете ремонтировать свой автомобиль.

    В среднем сама работа вместе с уплотнителем обходится где-то в сумму в пределах 1500 рублей.

    Но совсем не обязательно тратить деньги на работу. Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ без особых трудностей может быть выполнена и собственными силами. Особенно если у вас есть набор ручного инструмента, и вы имеете хоть малейшее понятие о конструкции двигателя вашего авто.

    Что потребуется для ремонта

    Замена прокладки выпускного коллектора предполагает использование следующих средств:

    • набор накидных ключей;
    • шлицевая и крестовая отвертки;
    • острый нож или шпатель (для удаления старой прокладки);
    • емкость с широкой горловиной объемом не менее 5 литров (для слива охлаждающей жидкости);
    • средство против ржавчины (WD-40 или аналогичное);
    • сухие тряпки.

    Важно: замена прокладки выпускного коллектора 2114, как и других моделей ВАЗ, предусматривает предварительный слив охлаждающей жидкости. В противном случае вы рискуете залить ею впускные окна двигателя.

    Меняем прокладку ВК на ВАЗ 2110

    Замена прокладки выпускного коллектора 2110 выполняется в следующем порядке:

    • Ставим машину на эстакаду (смотровую яму), снимаем защиту, обязательно сливаем охлаждающую жидкость.
    • Обесточиваем бортовую сеть авто, отключив минусовую клемму от АКБ.
    • Демонтируем воздушный фильтр.
    • Отсоединяем от ресивера шланг усилителя тормозов, пневмоклапанной крышки, регулятора давления топлива.
    • Отключаем датчик дроссельной заслонки, регулятор холостого хода.
    • Отсоединяем воздухопровод, отключаем датчик расхода воздуха.
    • Отсоединяем от дроссельного патрубка шланги вентиляции картера.
    • Снимаем с коллектора подводной и отводной шланги системы охлаждения.
    • Демонтируем ресивер в сборе с дроссельным узлом.
    • Откручиваем 5 гаек крепления и снимаем входной коллектор.
    • Откручиваем болты (3 шт.), которые крепят выпускной коллектор к приемной трубе.
    • Демонтируем ВК.
    • Снимаем старую прокладку или ее оставшиеся фрагменты.
    • Зачищаем места соединений на коллекторе и на ГБЦ.
    • Устанавливаем новую прокладку.
    • Производим монтаж демонтированных элементов.
    • Не забываем залить тосол (антифриз).

    Как видите, для ВАЗ 2110 замена прокладки выпускного коллектора выполняется практически по тому же алгоритму, что и для «четырнадцатой». Главное, не забудьте слить охлаждающую жидкость.

    Инструмент и необходимые детали

    Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:

    • ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
    • ключ с головками на 17, 19;
    • отвертки, пассатижи.

    Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.

    За несколько дней до планируемого ремонта начните обрабатывать доступные гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторяйте операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора.

    Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки пользоваться герметиком. Специалисты считают, что если и мазать прокладку герметиком – то только качественным силиконовым. Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 много бед: прогорая, он превращается в «катышки», которые затягивает в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.

    Как продлить срок службы прокладки

    Хотя замена прокладки выпускного коллектора не требует особых затрат и вполне может быть успешно осуществлена в условиях собственного гаража, кому хочется тратить на это свое время? Лучше уж пусть служит подольше. А чтобы продлить срок ее службы, прислушайтесь к следующим советам:

    • следите за состоянием системы охлаждения, проверяйте уровень тосола (антифриза), чтобы не допускать перегрева двигателя;
    • используйте только качественное топливо;
    • проверяйте плотность соединения ГБЦ и выпускного коллектора;
    • обнаружив нарушение целостности прокладки, не ждите, пока она сгорит полностью, замените ее;
    • покупая прокладку выпускного коллектора, выбирайте качественное изделие известных производителей.

    Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

    Слабое звено системы и признаки его выхода из строя

    Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

    В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

    Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

    Замена прокладки под коллекторами — вопрос по двигателю ВАЗ

    Функции выпускного коллектора

    Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

    Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

    Вопрос:

    Все началось с того что что-то громко стала ездить моя ласточка. Съездил к механикам — сказали прокладка под коллектором прогорела — менять надо однако и ценник поставили. Подумал, почитал и решился сделать сам. Не долго размышляя купил камасутру, трещетку, ключи и прочее. Все разобрал — вот он коллектор. Откручиваю гайки и о чудо полился тосол…. Ну течет себе и течет в камасутре ничего такого не сказано…. Короч, снял коллекторы, впускные отверстия головки блока залиты тосолом под завязку… Просушил чистой ветошью (!)Начал собирать, поставил прокладки и обжимаю выпускной коллектор — отломилась шпилька, торчит без резьбы сантиметра полтора, что делать ума не приложу…ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ , чем черевато залитие впускных отверстий и как вынуть сломаную шпильку.

    Причины неисправностей

    Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

    ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

    Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

    Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

    • плохое заводское качество;
    • перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
    • ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

    Меняем прокладку ВК на ВАЗ 2110

    Замена прокладки выпускного коллектора 2110 выполняется в следующем порядке:

    1. Ставим машину на эстакаду (смотровую яму), снимаем защиту, обязательно сливаем охлаждающую жидкость.
    2. Обесточиваем бортовую сеть авто, отключив минусовую клемму от АКБ.
    3. Демонтируем воздушный фильтр.
    4. Отсоединяем от ресивера шланг усилителя тормозов, пневмоклапанной крышки, регулятора давления топлива.
    5. Отключаем датчик дроссельной заслонки, регулятор холостого хода.
    6. Отсоединяем воздухопровод, отключаем датчик расхода воздуха.
    7. Отсоединяем от дроссельного патрубка шланги вентиляции картера.
    8. Снимаем с коллектора подводной и отводной шланги системы охлаждения.
    9. Демонтируем ресивер в сборе с дроссельным узлом.
    10. Откручиваем 5 гаек крепления и снимаем входной коллектор.
    11. Откручиваем болты (3 шт.), которые крепят выпускной коллектор к приемной трубе.
    12. Демонтируем ВК.
    13. Снимаем старую прокладку или ее оставшиеся фрагменты.
    14. Зачищаем места соединений на коллекторе и на ГБЦ.
    15. Устанавливаем новую прокладку.
    16. Производим монтаж демонтированных элементов.
    17. Не забываем залить тосол (антифриз).

    Признаки прогоревшей прокладки

    Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

    «Симптомы» прогоревшей прокладки:

    • двигатель работает нестабильно;
    • издает при работе нехарактерный звук;
    • в салоне пахнет отработанными газами.

    ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

    Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

    Замена прокладки

    Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

    Что нужно для ремонта

    Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

    • отвертки (шлицевую и крестовую);
    • острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
    • накидные ключи в комплекте;
    • жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
    • емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
    • сухую ветошь.

    ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

    Пошаговые действия

    Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

    1. Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
    2. Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
    3. Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
    4. Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
    5. Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
    6. После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
    7. Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

    В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

    Замена прокладки ВАЗ 2114

    Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

    1. Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
    2. От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
    3. Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
    4. Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
    5. Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
    6. Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
    7. Открепляют от ВК приемную трубу.
    8. Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
    9. Убирают старую прокладку.
    10. Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
    11. Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
    12. Заливают охлаждающую жидкость.

    Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

    Ответы:

    — Залитие, если сильно залило, грозит поломкой. А если не много, то ничего страшного. А шпильку вынуть, можно шпильковертом, если не получиться, то срезать болгаркой заподлицо, и высверлить…..

    — Залито было до самых краев… Что сделать что бы поломку предупредить, продуть, промыть, прочистить… и пр,?

    — нашел человек геморой на жопу себе называетсяв сервисе неспроста такой ценник на эту работутосол надо было слить немного при замене в мурзилке должно быть эторазорви высоковольтную цепь и покрути стартером пару раз должно уйти гавношпильку конечно высверливать и ставить ремонтнуютут недавно человек таким же секасом занимался ищи была темаа сколько в сервисе хотели?

    — Блин, один клапан, все равно останется открытым…. А это грозит гидроударом, при попытке прокручивания стартером. Можно выгнать воду так: прокручивай коленвал вручную, открывая, закрытые, клапана вручную. Почувствуешь когда коленвал застопориться, нажми на клапана, по очереди. Прокрути дальше. И так пока вся вода не уйдет. А для надежности, сними головку…..

    — Шпильку попробовать отжечь(а так же залить ВэДэ и обстучать) и крутануть шпильковертом! Тосол высосать шприцем(со шлангом вместо иглы)через свечные отверстия и отверстия коллектора! То,что останется ничем не грозит — пробздится!Ничего кошмарного в этой операции нет и ценник действительно негуманный ломят за это…единственное нужно малец с руками(и головой) быть и не торопиться!

    — Спасибо… Пойду искать счастье,

    — Только тосол через свечные отверстия отсасывать ненадо. Просто при вывернутых свечах покрути стартером двигатель. Желательно перед этим снять колодку с комутатора.

    — Тосол в блоке цилиндров не нашел… :/ Подозреваю что он утек в картер.

    Отчёт: О замене прокладки между вып. коллектором и выхл. трубой на 2NZ (fishtank)

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Отчёт: О замене прокладки между вып. коллектором и выхл. трубой на 2NZ (fishtank)

    Итак, клуб «Очумелые ручки» вновь вас приветствует. Все началось с того, что был какой то раздражающий звук (стрекот или что то вроде того). После долгих раздумий Эдд тыкнул пальцем и сказал — оно! Ну оно так оно, покупаем и ставим!

    1. Новая прокладка (асбестированная она). Парт нумбер 17451-21030

    2. Головка на 14. Трещетка и насадка-удлинитель.
    3. Руслан «kozibobs», за что ему респект и увага.
    4. WD

    1. Загоняем авто на яму. Залезаем под яму.
    2. Приемная труба и выпускной коллектор соединяются 2-мя болтами подпружиненными. Вы легко их найдете. Смотрите там, где выхлопная поднимается к самому двигателю. Откручиваем эти болты на 14. При необходимости попрыскать WD и покушать каши.

    3. Снять старую прокладку. Тут необходимо, чтобы товарищ оттягивал выхлоп в сторону кормы. А самим надо с помощью отвертки отковыривать ее 🙂 ибо прокладка насажена на коллектор.

    4. Вот старая прокладка. Слегка поизносилась.

    5. Теперь берем новую прокладку, можно смазать WD чтобы удобней насаживать ее обратно. Так же придерживаем выхлоп, чтобы дал маневр для насадки на выпускной коллектор. Настанет момент, когда до конца посадить не удастся. Тогда отпускаем выхлопную и аккуратно подводим к прокладке. Берем металлический штырь и молоток резиновый и аккуратно, с двух сторон бьем по ушкам выхлопной трубы. Один бьет, второй смотрит, чтобы равномерно насадка происходила. Как только дошли до конца — вкручиваем обратно 2-а болта. До упора.

    6. Если брызгали WD — то она будет выгорать при прогреве. Так что не пугайтесь дыма из под капота.

    Что изменилось? Субъективно теперь резвее пуляет =) Насчет звука — не уверен, но специфический звук при резком разгоне — у Qraza такой же — вчера смотрели — остался. Наверно я уже помешался на тишине. На дорестайле звуки совсем другие =)

    PS Еще я менял прокладку между блоком цилиндров и выпускным коллектором — но фоток не сделал ))

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector