0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

А если поставить прокладку ГБЦ не того размера? ))

А если поставить прокладку ГБЦ не того размера? ))

#1 hotterrodder

  • Заблокированные
  • 121 сообщений
  • Регистрация 20-Январь 10
  • Я вот поставил головку недавно. Купил значит отдельно прокладку ГБЦ хорошую, ну и заказал комплект прокладок. Вобщем как ставил запорол ту отдельную прокладку ГБЦ. Ну и поставил прокладку, которая с комплекта. А вот какого она размера. Вроде, когда забирал, человечек прислал и отдельно прокладку под 79,8 и комплект под 79,8. Но это давно было, не помню.

    Крутил коленвал — крутится без заеданий. Да и кореш говорит, что точно уж не помнит размеры, но всегда покупает комплект того же размера, что и отдельно прокладку, т.к. знает, что иногда порят прокладки.

    Ну и чего может быть если прокладка не того размера?

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Dim0N

  • Пользователи
  • 2 786 сообщений
  • Регистрация 12-Ноябрь 07
  • Прокладки есть под поршня на 76 и 79. Бери под свой размер.
    Отступление.
    Лично я и мои знакомые, кто ремонтом моторов занимается, не очень признают прокладки с герметиком. Уже три раза простые прокладки ставил себе и всё путём. Знакомые несколько десятков поставили. На тех моторах где тулили новые с герметиком были пробои прокладок. Но если хозяин мотора настаивал — его дело, ставили новую с герметиком. Затягивали ГБЦ моментным ключиком по табличке. Вот и приходжится делать выбор в сторону простых прокладок. Статистика.

    Если прокладка меньшего размера то на низком блоке (2101, 21011) поршень может касаться прокладки в ВМТ, а на высоком блоке поршень имеет недоход и такого не случится. И пробой многовероятен, т.к. металлическое обрамление частично в камере сгорания.
    Если прокладка большего размера — может быть пробой прокладки. Но может обойдётся.

    Сообщение изменено: Dim0N, 26 Май 2010 — 18:37.

    • Наверх
    • Жалоба

    #3 hotterrodder

  • Заблокированные
  • 121 сообщений
  • Регистрация 20-Январь 10
  • ааа, т.е. прокладок всего два вида — на 76 и 79, так? ? ?

    И если б я втулил 76 — то оно бы сразу поршень притормаживало в ВМТ, правильно? и я бы сразу почувствовал это, проворачивая коленвал.

    • Наверх
    • Жалоба

    #4 Интервент

  • Модераторы
  • 6 024 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 05
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива

    Лично я и мои знакомые, кто ремонтом моторов занимается, не очень признают прокладки с герметиком. Уже три раза простые прокладки ставил себе и всё путём.

    прокладки с герметиком бывают тоже очень разные.

    рекомендуют брать егорьевские.

    если на мотор с 79-мм цилиндрами поставить прокладку на 76 мм, больше вероятность пробоя или прогара прокладки.

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Dim0N

  • Пользователи
  • 2 786 сообщений
  • Регистрация 12-Ноябрь 07
  • ааа, т.е. прокладок всего два вида — на 76 и 79, так? ? ?

    И если б я втулил 76 — то оно бы сразу поршень притормаживало в ВМТ, правильно? и я бы сразу почувствовал это, проворачивая коленвал.

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 hotterrodder

  • Заблокированные
  • 121 сообщений
  • Регистрация 20-Январь 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #7 Dim0N

  • Пользователи
  • 2 786 сообщений
  • Регистрация 12-Ноябрь 07
  • Сообщение изменено: Dim0N, 26 Май 2010 — 19:15.

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 hotterrodder

  • Заблокированные
  • 121 сообщений
  • Регистрация 20-Январь 10
  • я ж писал — у меня 79,8.

    И я почти уверен ,что прокладка 79, но вот сомнения небольшие есть. Поэтому и хочу узнать что там да как. Да и думаю чисто визуально заметил бы, что прокладка закрыла часто поршня пр установке.

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 Dim0N

  • Пользователи
  • 2 786 сообщений
  • Регистрация 12-Ноябрь 07
  • Сообщение изменено: Dim0N, 26 Май 2010 — 19:34.

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 nemez

  • Пользователи
  • 4 058 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 08
  • Если, конечно, нет знакомого проктолога

    жжошо
    по факту — как можно одеть прокладку которая не совпадает по размеру?
    хотя от наших мастеров джамшутов всего можно ожидать, удивляться наверное нечему..
    На самом деле когда ставится прокладка она должна совпадать тютелька в тютельку

    я бы если такая песня срывал бы голову.
    Заодно будет возможность измерить степень сжатия — главное знать объем выемок на поршнях (шприц+бенз) и объем камеры гбц (метода та же)
    на картюнинге есть прога которая выдает все о твоем моторе. Чтобы понимать, чем лучше питать двиг.

    Добавлено через 3 минуты
    по возможным последствиям. Если прокладка меньшено или большего диаметра, ее просто продавит.

    • Наверх
    • Жалоба

    #11 Dim0N

  • Пользователи
  • 2 786 сообщений
  • Регистрация 12-Ноябрь 07
  • я бы если такая песня срывал бы голову.

    • Наверх
    • Жалоба

    #12 nemez

  • Пользователи
  • 4 058 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 08
  • Крутил коленвал — крутится без заеданий.

    • Наверх
    • Жалоба

    #13 hotterrodder

  • Заблокированные
  • 121 сообщений
  • Регистрация 20-Январь 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #14 Dim0N

  • Пользователи
  • 2 786 сообщений
  • Регистрация 12-Ноябрь 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 nemez

  • Пользователи
  • 4 058 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 08
  • Вазовский «один и семь»

    ВАЗОВСКИЙ «ОДИН И СЕМЬ»

    Среди автомобилистов бытует мнение, что новый, 1,7-литровый двигатель «Нивы» — всего-навсего «расточенный» мотор VAZ 2121 рабочим объемом 1,6 л. На самом же деле 21213 — по сути, новый агрегат. О нем рассказывает начальник отдела исследований и доводки двигателей ГДР ВАЗа

    Новый двигатель задумывался как самый мощный для престижной в то время «семерки» — соответственно, его индекс в конструкторской документации был 21073.

    В нынешнем виде мотор на заднеприводные модели так и не попал, зато оказался весьма кстати модернизированной «Ниве», заметно повысив ее энерговооруженность или, говоря проще, добавив резвости. Возросший крутящий момент (см. табл. 1) и иная его характеристика позволили уменьшить с 4,1 до 3,9 передаточные числа главных пар, ввести пятую, повышающую ступень в коробке. Реальный результат — лучшие динамические показатели модернизированной «Нивы»: разгон до 100 км/ч за 19. 21 с (был — 23. 25) при том же примерно расходе топлива. И, конечно, большая мощность позволяет развить максимальную скорость повыше — 137 км/ч (было — 132 км/ч). Новое свое обозначение мотор заимствовал у автомобиля VAZ 21213.

    Пока речь шла о двигателе с карбюратором, а есть еще вариант с центральным впрыском топлива. Его, кроме «нив», ставят на классические «жигули» (модели 21214, 21074, 21044), а наши автолюбители знакомы с ними лишь благодаря реэкспорту.

    Почему раньше не делали «Ниву» с 1,7-литровым двигателем? Вспомним, какие моторы делали на ВАЗе до «восьмого» семейства. «Геометрия» их была жестко задана имеющейся на заводе технологией и оборудованием: расстояние между центрами цилиндров — 95 мм, ход поршня — 66 или 80 мм, диаметр цилиндра (и поршня) — 76 и 79 мм. Так получались четыре разных по рабочему объему агрегата, из которых самый большой — 1,6-литровый. Кстати, на ВАЗе отливают четыре разных заготовки блоков цилиндров, отличающихся по высоте и диаметру цилиндров, причем как внутреннему, так и наружному. То есть толщина стенки цилиндра одинакова и у мотора 2103 (76х80), и у 2106 (79х80), и у других. Очень важный вывод: ни один из вазовских моторов с цилиндрами диаметром 76 мм не предназначен под расточку до 79 мм, чем иногда грешат самодеятельные ремонтники. Пришла пора капремонта — растачивайте цилиндры на здоровье, но только до ремонтного диаметра, увеличенного на 0,4 или 0,8 мм.

    Блок с цилиндрами 82 мм и соответствующее оборудование появились на ВАЗе с освоением модели 21083 (82х71 мм). Открылась возможность перенести размер 82 мм и на классические моторы. Соотношение диаметра цилиндра и хода поршня 82х80 мм соответствует объему 1690 смз (1,7 л) у двигателя 21213 (рис. 1). Чтобы завершить историческую часть, отметим, что этот двигатель впитал технические решения сразу трех семейств — самого близкого к нему классического 2101–2106, разработанного к тому времени дизельного и «переднеприводного» 2108–21083.

    Блок двигателя 21213 сохранил от классических межцентровое расстояние — 95 мм. Больший диаметр цилиндров заставил сузить каналы для охлаждающей жидкости между цилиндрами. Кстати, любое последующее увеличение диаметра приведет к необходимости создания беспроточного блока, подобного модели 21083.

    Коленчатый вал — оригинальный, полнопротивовесный (рис. 2). На валах моторов первого поколения противовесов было всего четыре, на валах семейства 2108, дизеля и 21213 — в два раза больше, на каждой щеке, чтобы уменьшить вибрации. Собственно, с дизеля этот вал и перешел на «двести тринадцатый» — конкретный пример унификации.

    Постели в блоке цилиндров и вкладыши одинаковы для всех двигателей ВАЗ, а вот коленвалы отличаются толщиной шеек. «Двести тринадцатый», как и «восьмой», имеет шейки увеличенного диаметра — примерно на две «сотки» по сравнению с валом 2101 или 2103. Таким образом, зазоры в подшипниках скольжения уменьшились на 0,02 мм и масляный слой между деталями стал тоньше, приблизившись к оптимальному значению 0,02. 0,05 мм. Пользу нововведения можно объяснить так: в тонком масляном слое меньше перемещаются детали, а значит, снижаются динамические нагрузки и вибрации; в то же время чрезмерно малый зазор в подшипниках скольжения тоже недопустим — должна же где-то быть смазка!

    Шатун — новый. Малые зазоры в подшипниках скольжения предъявили требование: крышка шатуна нисколько не должна перекашиваться при затяжке болтов. Поэтому болты неподвижно и прочно посажены в тело шатуна, а на их стержне выполнены центрирующие пояски под отверстия в крышке. Важное предупреждение — теперь болты нельзя выбивать: при ремонте они должны оставаться в шатуне.

    Верхняя головка шатуна сделана под «плавающий» поршневой палец (рис. 3) — решение, пришедшее с дизеля. В головку запрессована сталебронзовая втулка, внутренний диаметр которой делят на три класса (через 0,004 мм) — как и поршни. Понятно, что класс шатуна, поршня и пальца должен быть один и тот же. Класс шатуна выбит на верхней головке (не путать с номером цилиндра, выбитым внизу и на крышке, и маркировкой по массе, выполненной краской); класс пальца обозначают краской на торце (синяя — первый, зеленая — второй, красная — третий); класс поршня по отверстию для пальца клеймят цифрой на днище.

    Поршень — оригинальный, с частью камеры сгорания в днище. Это, пожалуй, самая интересная особенность нового двигателя. Разделенные камеры сгорания (часть — в головке, часть — в поршне, часть — в щели, см. ЗР, 1996, № 8) известны давно. Весь фокус — найти наилучшую форму камеры. И, похоже, специалистам ВАЗа удалось это сделать. Основная камера сгорания (в головке блока) — клиновидная, похожая на камеры других «жигулевских» двигателей. Дополнительный объем камеры — выемка в днище поршня (по форме — часть сплющенного эллипсоида) и лунки под клапаны). Эту выемку придумали доводчики мотора, о чем свидетельствует полученный патент.

    Благодаря новой камере сгорания удалось оптимизировать характеристики мощности и крутящего момента, уменьшить расход топлива, повысить стойкость двигателя к детонации, и все это — без увеличения токсичности выбросов. Вот что значит оптимизация рабочего процесса мотора, а, казалось бы, всего-навсего — выемка в поршне.

    Головка блока цилиндров — оригинальная, хотя конструктивно решена так же, как на 2101. Прежними остались клапаны, пружины, а вот распредвал — новый. У него иная форма кулачков, в частности, обеспечивающая увеличенный ход впускного клапана, а значит, лучшее наполнение цилиндра и большую мощность. Привод распредвала — цепной, что продиктовано требованиями унификации (напомню, близкий по конструкции двигатель 2105 с ременным приводом снят с производства в 1988 году и все моторы для «жигулей» и «нив» вновь стали «цепными»).

    Система охлаждения на модернизированной «Ниве» — с алюминиевым радиатором. По сравнению с латунным он технологичнее и «дружелюбнее» к природе — экологически вредная пайка при его изготовлении не нужна. В целом система охлаждения исчерпала почти все ресурсы — у «двести тринадцатой» температурный запас сравнительно невелик. «Всего» 40°С должно быть на дворе, чтобы при движении с максимальной скоростью охлаждающая жидкость нагрелась до 115°С. Делать запас меньше, чем 40°С, нельзя.

    На новом двигателе применили и новую систему вентиляции картера, соответствующую современным требованиям ЕЭК ООН. На холостом ходу картерные газы отводятся из крышки маслоотделителя в задроссельное пространство карбюратора (на классических моторах они попадали в воздушный фильтр). По тем же ооновским правилам выполнена система рециркуляции отработавших газов. Устроена она так. Во впускном коллекторе стоит термовакуумный включатель, который срабатывает при температуре охлаждающей жидкости 40. 48°, открывая клапан на выпускном коллекторе, и часть отработавших газов через трубку рециркуляции и впускную трубу вновь попадает в цилиндры.

    В системе питания главное новшество — карбюратор 21073 типа «Солекс», близкий по конструкции к приборам серии 2108. Его тарировочные данные, отличающиеся от карбюратора 2108, приведены в табл. 2.

    Система зажигания также подобна «восьмерочной» и отличается лишь иными характеристиками датчика-распределителя зажигания. Начальный угол опережения зажигания — 1° до ВМТ по коленвалу.

    Не упомянутые здесь узлы и системы выполнены аналогично классическим.

    Рис. 1. Поперечный разрез двигателя 21213:

    1 — карбюратор; 2 — распределительный вал; 3 — головка блока цилиндров; 4 — клапан рециркуляции отработавших газов; 5 — поршень; 6 — шатун; 7 — блок цилиндров;

    8 — коленчатый вал. А — дополнительный объем камеры сгорания (выемка в днище поршня).

    Рис. 2. Коленчатые валы: а — двигателя 2121; б — полнопротивовесный, двигателя 21213.

    Рис. 3. Шатунно-поршневая группа: 1 — шатун; 2 — поршень; 3 — палец; 4 — стопорные кольца; 5 — блок цилиндров. А — суженный канал системы охлаждения.

    Прокладка ГБЦ классика

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Прокладка ГБЦ классика

    Все собираю, собираю 4ку да и собрать все не могу.

    Имеется движка от 5ки со стоковыми поршнями на 76мм, голову родную перегрел, и поставил другую голову которая была на 4ке, на ней маркировка 21011 т.е судя по инету она идет на 79мм.

    Никак не могу допереть какую прокладку ставить, на 76мм или на 79мм?

    На что ориентироваться при выборе прокладки? На размер поршня или на голову?

    Скоро на рыбалку ехать, а авто не готово 🙁

    ставь на 76мм
    маркировка одна на все головы для классики
    унифицированная головка

    На родной голове от 5ки нет маркировок..

    И думаете голова на 79 пойдёт на блок 76.
    Чет,сомневаюсь.

    + на 05 ремень на ГРМ,а на 011 цепь.
    Как это совместить?

    Да чё мы, лохи, знаем .

    Видимо не пятерочный мотор, а таки чо-та другое там. У ременного и любого из цепных однозначно и головки разные, и прокладки соответственно.
    Из цепных на 79 только 011-ый и 06-ой моторы. Шестые моторы на пятерки вродь в стоке не ставились.

    На 2105 самый большой мотор, который в стоке устанавливался на Автовазе -это полторашка 2103, соответственно 76мм поршневая. А на 2107 был и 1600 и 1700 с моновпрыском и даже роторно-поршневой на 21079.
    Мотор 2103 капиталил почти 15 лет назад, все сальники и прогладки были собраны от Гедз и Элринг, под гбц специально искал 76мм. Полет нормальный, мотор более 150 ткм выходил, компрессия до сих пор приличная 11,5-12,0 кг/см2, при том, что после обкатки была 12,5 кг/см2

    Вооот. Ну и 011-ый ставили. Он как раз на 79, хотя и троешные на 79 растачиваются обычно без проблем. Только вряд-ли кто сейчас таким будет заниматься.

    А вот здесь, батенька, вопрос — зачем со стенки цилиндра снимать 1,5 мм, если у нее глубина закалки меньше?)) плюсом к этому никто не даст гарантии, что на такой глубине не будет микрораковин))
    Переточка с 76 до 79 еще ни кому не давала вменяемого ресурса на вазовских блоках цилиндров!
    Есть желание на 79 разжиться- бери блок 2106 или гильзуй под этот диаметр, можно и на 82 разжиться, но это уже 213 блок будет, можно и на 84мм. но стоимость такого блока владельцев классики вазовской не порадует)) а там еще прицепом и гбц другию ставить нужно будет, иначе сж будет как на красноголовом хондовском двс)))

    Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 04.05.2016 в 22:34 .

    Закалка чугуна? Эт чо-та новенькое 🙂 Точили раньше только в путь. Сейчас конечно смысла нет.

    Прокладка ГБЦ ВАЗ 2101,2103 (76,0) (АвтоВАЗ)

    К заказу доступны обе цены РРЦ (рекомендованная розничная цена) или указанная ниже.

    Внутренний код30144
    Артикул21070100302012
    БрендАвтоВАЗ
    ТипПрокладки
    Марка автоLADA (ВАЗ)
    Курьерская доставкаот 300 ₽ *от 1 дня * Купить с доставкой

    Ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором

    Бренд/АртикулОписаниеНаличиеСрокЦена
    LADA 2107100302012Прокладка ГБЦ «ВАЗ» ВАЗ 2101-07 d=76 с герметиком540 дней806 руб.
    GANZ gre03001Прокладка ГБЦ ВАЗ 2101-07 76,0 с герметиком GANZ GRE0300139790 дней513 руб.

    Показать все аналоги

    Спасибо, за внимание к проекту. Вместе мы сделаем движком.рф лучше. После исправления неточностей мы отправим вам письмо, где расскажем об изменениях

    К сожалению сейчас , заказать больше вы можете, если позвоните нам по телефону 8-800-775-7556

    От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки

    Количество для заказа позиции
    должно быть кратно

    Мы выслали вам пароль на указанный электронный адрес. Изменить пароль или другие регистрационные данные вы можете в настройках личного кабинета

    Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ООО «РАТ» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях выполнения Вашего заказа и информирования о нем, а также акциях и кампаниях ООО “РАТ», включая блокирование, обезличивание, уничтожение. Мы, ООО «РАТ», гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ООО «РАТ» в качестве обязательных к исполнению перед Вами.

    Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.

    Как самостоятельно заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2107

    Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается, чтобы улучшить герметизацию между головкой и блоком цилиндров. При затяжке соединений прокладка равномерно спрессовывается, чем обеспечивает полную герметичность. Это одноразовая деталь, которую приходится периодически менять. Замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 можно выполнить своими руками в гаражных условиях, руководствуясь пошаговой инструкцией.

    Что учесть при выборе нового изделия

    Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.

    Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств. Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.

    Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо
    учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле.
    На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются
    диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79
    мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки
    уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.

    Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ

    При прогорании прокладки повреждения существенные:
    утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения
    незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.

    Прокладка становится непригодной по следующим причинам:

    • перегрев;
    • крепежные элементы при установке затянуты с
      отступлением от норм момента затяжки;
    • некачественный хладагент;
    • нарушения в работе двигателя;
    • бракованное, некачественное изделие.

    Силовой агрегат перегревается из-за неисправностей элементов
    охладительной системы: радиатора, вентилятора и др. Для прогорания прокладки
    достаточно проехать буквально 500 метров. При установке уплотнителя ГБЦ важно
    соблюдать порядок закручивания креплений и момент с каким они затянуты. Если
    будут нарушены эти правила, уплотнитель деформируется и в дальнейшем будет пробита.
    ОЖ низкого качества может стать причиной коррозии, что вызовет повреждение
    материала уплотнителя и даже головки цилиндра.

    Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по
    следующим признакам:

    • перебои в работе силового агрегата;
    • потеки рабочих жидкостей из-под ГБЦ;
    • быстрый нагрев и перегрев мотора;
    • следы ОЖ в смазывающих веществах;
    • пар в выхлопных газах;
    • конденсат на свечах зажигания;
    • повышенное давление в охлаждающей системе,
      появляется дым в расширительном бачке.

    Симптомы проявляются по-разному в зависимости от места
    повреждения прокладки. Если испорчены края отверстий цилиндров возможен
    перегрев двигателя и повышенное давление в системе охлаждения.

    Если ОЖ попадет в камеры сгорания двигатель начнет троить, так как в ТВС будет разбавлена хладагентом, не сможет до конца сгорать. Из выхлопной трубы будет выходить белый дым со специфическим запахом.

    Если повреждения на краю уплотнителя, в месте соприкасания блока цилиндров и головки возможны подтеки рабочих жидкостей.

    Признаки прогара прокладки ГБЦ.

    При появлении признаков прогорания уплотнителя, нужно
    подойти к диагностике комплексно. Прежде чем приступать к замене уплотнителя,
    нужно убедиться, что причина именно в нем. Для этого необходимо выполнить
    следующий ряд действий:

    1. Обнаружив потеки жидкостей на блоке цилиндров,
      нужно убедиться, что течет точно из-под головки.
    2. Заводим мотор и анализируем цвет и запах выхлопов.
      Если они выглядят в виде белого дыма, имеют запах антифриза, глушим двигатель и
      аккуратно откручиваем крышку с расширительного бачка. О наличии в системе
      охлаждения выхлопных газов говорит запах сгоревшего топлива.
    3. Запускаем двигатель без крышки на расширительном
      бачке, внутри него не должно быть масляных следов масла и пузырьков газа.
    4. Глушим мотор, даем ему остыть. Достаем щуп для
      измерения уровня масла и смотрим на ее цвет. Если ее уровень слишком повысился
      без особых причин или есть следы жидкости бело-коричневого цвета, это говорит о
      смешивании масла и хладагента.
    5. Даем поработать силовому агрегату 5 минут,
      глушим его. Достаем свечи, осматриваем электроды. Если они влажные, то большая
      вероятность, что в цилиндры попала ОЖ.

    Замена уплотнителя ГБЦ: пошаговая инструкция

    Для проведения работ по замене прокладки на ВАЗ 2107
    необходимо приготовить:

    • набор ключей;
    • головка с воротком;
    • отвертку;
    • динамометрический ключ;
    • емкость объемом около 5 литров для слива рабочей
      жидкости.

    Сначала нужно демонтировать головку блока цилиндров.
    Процедура проходит по следующему алгоритму:

    • Сначала желательно снять с авто аккумулятор. Это даст возможность избежать короткого замыкания и обеспечит доступ к ГБЦ.
    • Откручиваем крепежные гайки на крышке корпуса воздухофильтра. Демонтируем крышку и вынимаем фильтрующий элемент.
    • Откручиваем на нижней пластине корпуса воздухофильтра гайки крепления. Ослабив хомуты, снимаем шланги с патрубков фильтра и демонтируем корпус.

    • Ослабив хомуты, отсоединяем от узла топливные
      шланги.
    • Теперь снимаем карбюратор, выкрутив гайки на
      шпильках, фиксирующих его.

    • Далее снимаем провода системы зажигания и
      распределитель.

    • На следующем этапе сливаем охлаждающую жидкость.
      Двигатель должен остыть. Чтобы ОЖ стекла быстрее и для сброса давления,
      откручиваем пробку с радиатора и крышку с расширительного бачка.
    • Снимаем защиту картера, открутив болты
      крепления.
    • Подставляем под сливное отверстие приготовленную
      емкость. Ключом на «13» откручиваем сливную пробку.
    • Когда стечет хладагент из блока цилиндров,
      подставляем тару под радиатор. Откручиваем пробку со сливного отверстия и
      сливаем жидкость.

    • Далее, ослабив хомуты, отсоединяем две трубки
      охлаждающей системы, которые идут к ГБЦ.

    • Откручиваем торцевым ключом на «10» восемь крепежных
      гаек и снимаем прижимные шайбы. Далее демонтируем клапанную крышку.

    • Ключом отпускаем фиксирующую гайку на натяжителе
      цепи ГРМ. Снимаем цепь с шестерни и подвязываем ее.
    • Взяв молоток и большую отвертку поддеваем и отгибаем
      края у фиксирующей шайбы, откручиваем и вынимаем болт.

    • Демонтируем шестерню.
    • Откручиваем крепежные гайки распредвала и
      демонтируем вал.

    • Выкручиваем четыре крепежные гайки приемной
      трубы и снимаем ее. Одновременно с ней демонтируем прокладку.
    • Откручиваем 10 крепежных болтов ГБЦ, а также
      один небольшой болт, расположенный на отливе головки.
    • Чтобы демонтировать головку блока цилиндров,
      желательно позвать помощника Она очень тяжелая, поэтому есть вероятность
      поцарапать машину.

    Далее осматриваем снятый уплотнитель и оцениваем повреждения.
    Устанавливаем причины дефектов и устраняем их.

    Новый уплотнитель монтируем на ГБЦ. Монтируем ее не на
    головку, а на блок. Перед установкой качественно очищаем поверхность, где прилегает
    прокладка от остатков предыдущей, чтобы обеспечить качественную герметизацию.
    Укладываем новую деталь и выполняем ее центровку с помощью двух направляющих.

    Очистив также ГБЦ от остатков поврежденного уплотнителя,
    устанавливаем ее на блок поверх прокладки.

    Далее закручиваем динамометрическим ключом крепления. Нужно учесть, что затягивать их нужно в установленном производителем порядке.

    Начинаем затягивать крепеж от центра передвигаясь постепенно
    к краю, согласно схеме. Затяжка проходит в два этапа. Сначала болты затягиваются
    моментом 4 кгс/м, следующую затяжку выполняем усилием 11,5 кгс/м. Максимальное
    усилие для одиннадцатого болта – 3,8 кгс/м.

    Далее проводим обратную сборку. На этом процесс замены прокладки можно считать законченным.

    Замена прокладки ГБЦ на вазовской классике.

    Прокладка гбц 2103 76 или 79

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • Дополнительное оборудование, тюнинг
    • 1
    • 2
    • >

    У движки 1300 помимо недостатков есть и ряд преимуществ. Так, например, у него охлаждение лучше и равномернее чем в стандартном 1500. Это значит что при правильно работающих системах охлаждения и смазки двигателя, крутить его можно веселее чем 1500 без ущерба для него
    На самом деле для самоуспокоения это катит, а на практике не очень . ИМХО если хочешь спорткар, тебе и стандартного 1700 хватать не очень будет — придется и его наворачивать, а если спорткар не нужен, забей.

    А охлаждение то лучше за счет чего? За счет того, что у 1300 есть перемычки для охлаждения между цилиндрами, а у 1500нет. Это я к тому, что с толщиной стенок может повезти а может и нет, тогда заменишь блок. Стоит того лишних 100кубиков? Я не уверен.

    Горшки азотируют, отбеливают — ну вообще обрабатывают поверхностный слой металла для придания определенных свойств. Толщина обработки по глубине в металл миллиметра 3 при расточке вся обработка стачивается. Ресурс горшка уменьшается на сколько не знаю не проверял

    Правильно. Помимо этого при расточке (даже грамотной) можно напороться на раковину (пустоту) в металле. И тогда без вариантов БЦ на помойку. На кой это все надо-то? Прибавка даже с таким вариантом будет менее 10 л.с., а потеря ресурса ДВС велика. Мотор 1300 для тюнинга — изначально мертворожденный. И если уж тебе такой достался — лучше смириться. Или купить новый БЦ от 1500. Кстати, это может выйти не дороже, чем капиталка.

    Ну, вообще говоря зря вы говорите, что ощущений никаких. Конечно же нужен отлаженный работчий карбюратор, и какие положено жиклёры, и хороший коллектор и качественный выпуск. Не спорю. Насчёт напороться на «пустоту» — видел такие вещи. Мотористы говорят, что это один случай из 1000. И что елси такое всёже случилось — точим доконца, потом гильза и возвращаемся к основному размеру. Стоимость та же. Зато капиталка хорошая. полновесная.

    Что касается мощности — форсирование по объёму двигателя — самый дешёвый и доступный способ. Речи о «повезёт или не повезёт» с блоком тут не идёт. В любом 2108 блоке 1,3 литра достаточно места, чтобы безбоязненно точнуть до 79 размера. Более того и штатная прокладка головки блока отлично подходит под это дело.

    Даже если сравнить самое элементарное: две оки. Одна ВАЗ-1111 (649 куб.см), другая ВАЗ-11113 (749 куб. см). Разница всего 100 кубиков, но по тяговитости, приемистости и неприхотливости это вообще практически небо и земля практически при одинаковом расходе. И несмотря на то, что там разница выходит всего 3 лошадиные силы (29 у 11 и 32 у 113 модели) ощущение мощности заметно полюбому. Ну, на оке если делать такую расточку, то говорят, что дайт прирост мощи примерно до 3 лошадок (т.е. объём увеличился на 50 кубиков, а лошадей солько же, как у 113). Не знаю, с чем связывать, но народ ссылается на стендовые замеры. Ну, грубо говоря, значит на 2108 с 63 можно получить где-то 71 лошадь. А что? 63 и 71 уже не плохо различается. А тут точнуть каналы головки блока и коллектора, шлифануть, поставить теперь уже бОльшие жиклёры на карб для бОльшего объёма двигателя. Уже интереснее жить.

    Я всё это говорю не для спорткара. Нет, этого не надо. Просто в быту немного прибавить запас мощности штатного двигателя с минимальными затратами, чтобы можно было и быстро со светофора начать движения, чтоб всякие козлы тебе не бибикали, мол им не терпится уже под 100 ехать. Да и на обгоне с меньшими усилиями удастся совершить манёвр. И, кстати, несколько раз приходилось уходя от столкновения с каким-нибудь мудаком, нерасчитавшим своим умения и возможности, рвануть с места вперёд и пролететь перекрёсток, или наоборот дёрнуть назад, чтобы тебя задом не тукнули. особенно такое бывает, когда на зубилах народ умудряется путать первую передачу с задней.

    Дело лишь в банальном комфорте передвижения. Насчёт всяких спецсплавов в цилиндрах — ничего подобного не слышал. Моторист, с которым я разговаривал вчера же вечером и показал мне того друга, у которого такая самая ока с 2106 поршнями. Ездит на 95 бензине. Тянет — моя вообще рядом не стояла. С такими поршнями прошла уже 70 тык. (тачка 90 года. ). И всё в порядке. Масло льёт не помню какое, но полусинтетика (то ли Тотал, то ли что. забыл, ей богу. ). Компрессия с 2106 поршнями (без выемок под клапана) что-то около 16, кажется. (при полном дросселировании). Звук как у обычной оки. Никакой разницы. На холостых так же максимум раскручивает двигло всего до 7000 об/мин по цифровому тахометру (не больше). Это уже всё-таки показатель.

    Бутерброд из прокладок ГБЦ

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 ISUZU1987

    • Наверх

    #2 Рушан

    • Наверх

    #3 diadya-fedor

    • Наверх

    #4 alekseyka77

    Бутерброд из прокладок ГБЦ, Возможно ли зомбирование или пациент мертв?

    • Наверх

    #5 Дмитрий-Хлам

    Локальное уменьшение степени сжатия(в районе 2-3 цилиндра) до добра не доведёт, и грозит прогаром поршней. Ремень ГРМ натягивается и в больших пределах.

    • Наверх

    #6 medmax

    • Наверх

    #7 дак

    • Наверх

    #8 SERGAFAN

    Локальное уменьшение степени сжатия(в районе 2-3 цилиндра) до добра не доведёт, и грозит прогаром поршней. Ремень ГРМ натягивается и в больших пределах.

    • Наверх

    #9 ISUZU1987

    Из опыта форсирования двигателей ставь одну прокладку и лей 95й бензин, если есть опастность встретиться клапанам с поршнями фрезеруй поршня там тела хватит, если не хочеш лить 95 фрезеруется голова вокруг свечей и клапанов, но в любом случае надо считать обьем, как считать ,если интересно ,отпишусь вечером или завтра.

    Зря снимали 1,1 мм — надо лучше было наварить во впадинах и потом чуть шлифануть 1,1 мм — много. А бутерброд можно конечно попробывать 🙂 если время есть

    • Наверх

    #10 ISUZU1987

    +10! только выставить фазы точно не получится т.к расстояние между звездочками уменьшится или увеличится

    • Наверх

    #11 ISUZU1987

    Зачем снимать ответственность с себя) Ща посоветуют, потом виноваты будут. Кстати на вазы ставится 2 прокладки без всяких вырубок. У меня друг так уже 6 лет ездит на ваз 21043. Ставь тоже 2, у тебя выхода нет.Кстати затяжку болтов мы ему по мануалу делали, ничего не текёт. Тыщь 20 назад поменяли кольца, вскрытие показало что прокладки живее всех живых. З.Ы. Двиглу уже 130 тыщь.

    • Наверх

    #12 Kuccyp

    • Наверх

    #13 ISUZU1987

    А голова от 4ze1 не подойдет? А то у меня как раз ээ освобождается голова

    • Наверх

    #14 Kuccyp

    • Наверх

    #15 alekseyka77

    Головка стала мостом на 1 и 4 цилиндры, 2,3 ушли вверх. такой арочный мост. т.е. уменьшение камер сгорания 1 и 4 цилиндров после шлифовки

    Из опыта форсирования двигателей ставь одну прокладку и лей 95й бензин.

    Если есть опастность встретиться клапанам с поршнями фрезеруй поршня там тела хватит, если не хочеш лить 95 фрезеруется голова вокруг свечей и клапанов, но в любом случае надо считать обьем, как считать ,если интересно ,отпишусь вечером или завтра.

    • Наверх

    #16 дак

    . Из-за разной степени сжатия, большей в 1-4, и меньше в 2-3 цилиндре, 95 не панацея. +++

    • Наверх

    #17 alekseyka77

    Вот потому и надо мерять , причем каждую камеру в отдельности , и прокладки эту проблему не решат.Нужно фрезеровать — зажимается бор-фреза в обыкновенную ручную электродрель и в безопастных местах(где позволяет тело) фрезеруется , на каждом двигателе по разному.Ставится голова без распредвала ( чтобы клапана были постоянно закрыты)на двигатель, на глухо можно не затягивать,выводится поршень в верхнюю мертвую точку и соляркой разовым шприцом заполняется камера сгорания до резьбы свечи ,разумеется записывается колличество кубиков.И бор-фрезой выводится одинаковый обьемкамеры сгорания во всех целиндрах.Затем можно посчитать какой бензин лить : обьем целиндра(ход поршня умножить на полщадь круга целиндра)+обьем камеры сгорания(как меряется описано выше)и делить на обьем камеры сгорания . По памяти не точно: до 7,8—80й бензин от 7,8-8,6—92й более 8,6—95й Если кто знает более точные справочные данные поправьте.

    • Наверх

    #18 дак

    На ТАЗы калибр существует. да и кольца не особо герметичны. а свеча стоит вертикально?

    • Наверх

    #19 alekseyka77

    Ну можно и маслом вместо солярки , а положение свечи ни когда не напрягало потому как мерял на снятых движках.

    • Наверх

    #20 ISUZU1987

    Вот потому и надо мерять , причем каждую камеру в отдельности , и прокладки эту проблему не решат.Нужно фрезеровать — зажимается бор-фреза в обыкновенную ручную электродрель и в безопастных местах(где позволяет тело) фрезеруется , на каждом двигателе по разному.Ставится голова без распредвала ( чтобы клапана были постоянно закрыты)на двигатель, на глухо можно не затягивать,выводится поршень в верхнюю мертвую точку и соляркой разовым шприцом заполняется камера сгорания до резьбы свечи ,разумеется записывается колличество кубиков.И бор-фрезой выводится одинаковый обьемкамеры сгорания во всех целиндрах.Затем можно посчитать какой бензин лить : обьем целиндра(ход поршня умножить на полщадь круга целиндра)+обьем камеры сгорания(как меряется описано выше)и делить на обьем камеры сгорания . По памяти не точно: до 7,8—80й бензин от 7,8-8,6—92й более 8,6—95й Если кто знает более точные справочные данные поправьте.

    НИВА КЛУБ

    International Niva Club

    • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Двигатель — общие вопросы
    • Поиск
    • Ссылки
      • Темы без ответов
      • Активные темы
      • Поиск
      • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

      Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Сообщение Wizard » 14 дек 2014, 20:37

      Re: Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Сообщение tatarin545 » 14 дек 2014, 21:21

      Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

      Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
      Ниву Фору для опытов, можно списанную!

      Re: Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Сообщение doc Brown » 14 дек 2014, 21:26

      Re: Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Сообщение tatarin545 » 14 дек 2014, 21:30

      Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

      Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
      Ниву Фору для опытов, можно списанную!

      Re: Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Сообщение Wizard » 15 дек 2014, 06:19

      Re: Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Сообщение Умник » 15 дек 2014, 06:48

      Re: Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Сообщение serik707 » 15 дек 2014, 07:39

      Re: Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Сообщение Злопыхатель » 15 дек 2014, 08:27

      Re: Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Сообщение serik707 » 15 дек 2014, 09:26

      Re: Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Сообщение Антоха » 15 дек 2014, 09:53

      Re: Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Сообщение serik707 » 15 дек 2014, 11:25

      получается «жигулячьи» двигателя цельнолитые, как на феррари?

      без пруфов не интересно спорить, а лучше забейте в гугл гильзовка блока цилиндров ваз 21213 ну или просто жмякните, если лень забивать

      Re: Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Сообщение Злопыхатель » 15 дек 2014, 11:50

      Re: Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Сообщение serik707 » 15 дек 2014, 17:57

      Re: Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Сообщение Антоха » 15 дек 2014, 18:24

      Re: Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Сообщение Злопыхатель » 15 дек 2014, 18:36

      Re: Расточка блока цилиндров 2103 под 79 диаметр

      Сообщение Колян69 » 15 дек 2014, 18:50

      serik707
      У меня амнезия?Или испокон веку на всех моторах ВАЗа был чугуниевый блок с двумя ремонтными размерами?

      А вот гильзуют,когда уже некуда точить,но я бы лучше в этом случае приобрёл контрактный мотор,ибо не сторонник таких операбельных решений.

      Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:

      Не жигулячьи,а ВАЗовские,и всегда они были с чугуниевым блоком.

      Странно,что это ,для кого то новость

      А расскажи,какой мотор на Феррари Энцо Я не знаю

      Как самостоятельно заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2107

      Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается, чтобы улучшить герметизацию между головкой и блоком цилиндров. При затяжке соединений прокладка равномерно спрессовывается, чем обеспечивает полную герметичность. Это одноразовая деталь, которую приходится периодически менять. Замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 можно выполнить своими руками в гаражных условиях, руководствуясь пошаговой инструкцией.

      Что учесть при выборе нового изделия

      Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.

      Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств. Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.

      Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле. На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79 мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.

      Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ

      При прогорании прокладки повреждения существенные: утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.

      Прокладка становится непригодной по следующим причинам:

      • перегрев;
      • крепежные элементы при установке затянуты с отступлением от норм момента затяжки;
      • некачественный хладагент;
      • нарушения в работе двигателя;
      • бракованное, некачественное изделие.

      Силовой агрегат перегревается из-за неисправностей элементов охладительной системы: радиатора, вентилятора и др. Для прогорания прокладки достаточно проехать буквально 500 метров. При установке уплотнителя ГБЦ важно соблюдать порядок закручивания креплений и момент с каким они затянуты. Если будут нарушены эти правила, уплотнитель деформируется и в дальнейшем будет пробита. ОЖ низкого качества может стать причиной коррозии, что вызовет повреждение материала уплотнителя и даже головки цилиндра.

      Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по следующим признакам:

      • перебои в работе силового агрегата;
      • потеки рабочих жидкостей из-под ГБЦ;
      • быстрый нагрев и перегрев мотора;
      • следы ОЖ в смазывающих веществах;
      • пар в выхлопных газах;
      • конденсат на свечах зажигания;
      • повышенное давление в охлаждающей системе, появляется дым в расширительном бачке.

      Симптомы проявляются по-разному в зависимости от места повреждения прокладки. Если испорчены края отверстий цилиндров возможен перегрев двигателя и повышенное давление в системе охлаждения.

      Если ОЖ попадет в камеры сгорания двигатель начнет троить, так как в ТВС будет разбавлена хладагентом, не сможет до конца сгорать. Из выхлопной трубы будет выходить белый дым со специфическим запахом.

      Если повреждения на краю уплотнителя, в месте соприкасания блока цилиндров и головки возможны подтеки рабочих жидкостей.

      Признаки прогара прокладки ГБЦ.

      При появлении признаков прогорания уплотнителя, нужно подойти к диагностике комплексно. Прежде чем приступать к замене уплотнителя, нужно убедиться, что причина именно в нем. Для этого необходимо выполнить следующий ряд действий:

      1. Обнаружив потеки жидкостей на блоке цилиндров, нужно убедиться, что течет точно из-под головки.
      2. Заводим мотор и анализируем цвет и запах выхлопов. Если они выглядят в виде белого дыма, имеют запах антифриза, глушим двигатель и аккуратно откручиваем крышку с расширительного бачка. О наличии в системе охлаждения выхлопных газов говорит запах сгоревшего топлива.
      3. Запускаем двигатель без крышки на расширительном бачке, внутри него не должно быть масляных следов масла и пузырьков газа.
      4. Глушим мотор, даем ему остыть. Достаем щуп для измерения уровня масла и смотрим на ее цвет. Если ее уровень слишком повысился без особых причин или есть следы жидкости бело-коричневого цвета, это говорит о смешивании масла и хладагента.
      5. Даем поработать силовому агрегату 5 минут, глушим его. Достаем свечи, осматриваем электроды. Если они влажные, то большая вероятность, что в цилиндры попала ОЖ.

      Замена уплотнителя ГБЦ: пошаговая инструкция

      Для проведения работ по замене прокладки на ВАЗ 2107 необходимо приготовить:

      • набор ключей;
      • головка с воротком;
      • отвертку;
      • динамометрический ключ;
      • емкость объемом около 5 литров для слива рабочей жидкости.

      Сначала нужно демонтировать головку блока цилиндров. Процедура проходит по следующему алгоритму:

      • Сначала желательно снять с авто аккумулятор. Это даст возможность избежать короткого замыкания и обеспечит доступ к ГБЦ.
      • Откручиваем крепежные гайки на крышке корпуса воздухофильтра. Демонтируем крышку и вынимаем фильтрующий элемент.
      • Откручиваем на нижней пластине корпуса воздухофильтра гайки крепления. Ослабив хомуты, снимаем шланги с патрубков фильтра и демонтируем корпус.

      • Ослабив хомуты, отсоединяем от узла топливные шланги.
      • Теперь снимаем карбюратор, выкрутив гайки на шпильках, фиксирующих его.

      • Далее снимаем провода системы зажигания и распределитель.

      • На следующем этапе сливаем охлаждающую жидкость. Двигатель должен остыть. Чтобы ОЖ стекла быстрее и для сброса давления, откручиваем пробку с радиатора и крышку с расширительного бачка.
      • Снимаем защиту картера, открутив болты крепления.
      • Подставляем под сливное отверстие приготовленную емкость. Ключом на «13» откручиваем сливную пробку.
      • Когда стечет хладагент из блока цилиндров, подставляем тару под радиатор. Откручиваем пробку со сливного отверстия и сливаем жидкость.

      • Далее, ослабив хомуты, отсоединяем две трубки охлаждающей системы, которые идут к ГБЦ.

      • Откручиваем торцевым ключом на «10» восемь крепежных гаек и снимаем прижимные шайбы. Далее демонтируем клапанную крышку.

      • Ключом отпускаем фиксирующую гайку на натяжителе цепи ГРМ. Снимаем цепь с шестерни и подвязываем ее.
      • Взяв молоток и большую отвертку поддеваем и отгибаем края у фиксирующей шайбы, откручиваем и вынимаем болт.

      • Демонтируем шестерню.
      • Откручиваем крепежные гайки распредвала и демонтируем вал.

      • Выкручиваем четыре крепежные гайки приемной трубы и снимаем ее. Одновременно с ней демонтируем прокладку.
      • Откручиваем 10 крепежных болтов ГБЦ, а также один небольшой болт, расположенный на отливе головки.
      • Чтобы демонтировать головку блока цилиндров, желательно позвать помощника Она очень тяжелая, поэтому есть вероятность поцарапать машину.

      Далее осматриваем снятый уплотнитель и оцениваем повреждения. Устанавливаем причины дефектов и устраняем их.

      Новый уплотнитель монтируем на ГБЦ. Монтируем ее не на головку, а на блок. Перед установкой качественно очищаем поверхность, где прилегает прокладка от остатков предыдущей, чтобы обеспечить качественную герметизацию. Укладываем новую деталь и выполняем ее центровку с помощью двух направляющих.

      Очистив также ГБЦ от остатков поврежденного уплотнителя, устанавливаем ее на блок поверх прокладки.

      Далее закручиваем динамометрическим ключом крепления. Нужно учесть, что затягивать их нужно в установленном производителем порядке.

      Начинаем затягивать крепеж от центра передвигаясь постепенно к краю, согласно схеме. Затяжка проходит в два этапа. Сначала болты затягиваются моментом 4 кгс/м, следующую затяжку выполняем усилием 11,5 кгс/м. Максимальное усилие для одиннадцатого болта – 3,8 кгс/м.

      Далее проводим обратную сборку. На этом процесс замены прокладки можно считать законченным.

      Замена прокладки ГБЦ на вазовской классике.

      0 0 голоса
      Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector