Причины неравномерного торможения на калине с абс

Причины неравномерного торможения на калине с абс

Лада Калина. Основные неисправности тормозной системы и их устранение

Увеличенный ход педали тормоза

Вибрация при торможении

Увод или занос автомобиля при торможении

Автомобиль тормозит плохо

Неполное растормаживание всех колес

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

Причины неравномерного торможения на калине с абс

Проблема началась давно, а решении получила только вчера. Начало первой записи в сообществе калины не нашел, за то нашел эту
предысторию.
Кому лень читать, опишу вкратце:
При относительно резком торможении было:
— увод автомобиля в левую сторону.
— блокировка заднего левого колеса. АБС не разблокировала его. Если при торможении клинило другие колеса, то АБС срабатывало и машину не уводило в лево.

Ошибок АБС при этом не было. И я никак не мог понять, почему АБС не отпускает заднее левое колесо.
Проблему по началу пытался решить сам. разбирал барабаны, сравнивал. явного дефекта не увидел.

Обратился в сервис возле работы (недавно там сменился арендатор), ребята новые мне не очень понравились. Проблему им описал. Пока они снимали барабаны, один уронили и откололи кусок. Сказали, что течет левый задний тормозной цилиндр. Как вариант тросик ручника клинит в кожухе, от этого и неравномерность торможения.
Тогда было заменено:
— цилиндр.
— тросики ручника.
— все пружинки в левом барабане.

Собрали, я выехал. Первые торможения не сопровождались неравномерностью торможения, потом стало проявляться.

А сейчас стало уже критичино и опасно ездить. Хотел заехать к тем же ребятам, что бы разбирались до конца с проблемой, но видимо работы у них нет и бокс закрыт. Видимо это было к лучшему.

Решил я однозначно проверить, что АБС тут не причем. Вытащил 1 предохранитель из 3х. Стала гореть лампа АБС и стояночного тормоза. Эффект тот же — левое блокируется. тачку заносит.

Позвонил вчера Андрею (мастер, который мне ДВС точил и собирал под Поршни громозека. кстати, он уже две калины так переделал.), он оказался свободен в 15 часов и я подъехал к нему.

Описав ему проблему, он предложил, что причина не в левом колесе, а например правом, что оно тормозит плохо. Подняли машину на подъемник, я сижу в салоне авто.
Андрей говорит, что бы я дернул ручник, а он потом вращал колеса, потом я зажимал тормоз, он опять вращал. Выяснилось, что при одном тормозном усилие левое колесо держит хуже, чем правое (заднее, конечно же).

И тут я стал задумываться о разнице в подходе решения проблемы разных сервисменов. Подход Андрея мне показался более грамотным и конструктивным, по сравнению с первыми парнями. (в сервис я езжу очень редко, по этому сравнение сработало только сейчас))))

Но для меня осталось странным, почему если эффективность торможения левого колеса хуже, то в движении оно даже блокируется.

Андрей проверил диаметр тормозных барабанов (чего не сделали те «мастера»):
правый: 201мм
левый: 201.2мм

В общем, решили заменить:
барабаны — чугунные FENOX 1640 рублей вроде
колодки (одна отслаивалась, отходили колодки 2 года.) ВАЗИНТЕСЕРВИС-400 с чем-то рублей
оба цилиндрика. фирму не помню. без коробки. в коробке по 10 шт. 240 вроде рублей.

Проверка эффективности работы тормозной системы

В соответствии с п.1.1 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» тормозной путь автомобиля при однократном нажатии на педаль тормоза со скорости 40 км/ч должен быть не более 12,2 м

Проверку проводят на сухом чистом горизонтальном участке дороги с бетонным или асфальтовым покрытием. Тормозная система автомобиля должна быть герметична.

Уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на отметке MAX.

1. Разгоните автомобиль до 40 км/ч.

2. Нажмите на педаль тормоза до упора, заблокировав колеса, и удерживайте ее в этом положении до полной остановки автомобиля.

3. Измерьте рулеткой тормозной путь автомобиля. Если длина больше 12,2 м, работа тормозной системы недостаточно эффективна.

4. Чтобы исключить влияние побочных явлений, тормозной путь проверяют, разгоняя автомобиль в двух противоположных направлениях на одном и том же участке

Проверка уровня тормозной жидкости

Уровень тормозной жидкости проверяется периодически: ежедневно во время эксплуатации автомобиля, при каждом техническом обслуживании, после проведения операций по прокачке гидропривода тормозной системы и замене тормозной жидкости, при загорании на щитке приборов контрольной лампы, сигнализирующей о недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Ветошью удаляем грязь с бачка главного тормозного цилиндра.

3. Визуально проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между отметками MIN и MAX на корпусе бачка.

4. Проверяем степень износа накладок тормозных колодок передних и задних тормозных механизмов.

5. Если износ колодок тормозных механизмов в пределах нормы, а уровень жидкости в бачке находится ниже метки MIN, тогда отсоединяем наконечник жгута проводов от датчика аварийного падения уровня тормозной жидкости, отворачиваем и снимаем крышку бачка.

6. Доливаем новую тормозную жидкость в бачок до метки MAX (при установке крышки бачка поплавок датчика погрузится в жидкость и ее уровень повысится).

7. Плотно закрываем крышку бачка.

8. Подсоединяем колодку жгута проводов к разъему датчика.

9. Проверяем работу датчика аварийного уровня тормозной жидкости: при включенном зажигании нажимаем сверху на резиновую накладку крышки бачка. Если датчик исправен, на щитке приборов загорится контрольная лампа.

Проверка износа тормозных колодок

Проверку степени износа тормозных колодок передних тормозных механизмов выполняем в следующей последовательности.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.

2. Снимаем передние колеса.

3. При проверке колодок левого тормозного механизма полностью поворачиваем рулевое колесо влево, а при проверке колодок правого тормозного механизма — вправо.

4. Через смотровое отверстие в подвижной скобе суппорта визуально определяем толщину накладок тормозных колодок.

Если толщина накладки хотя бы одной колодки менее 1,5 мм, меняем все тормозные колодки тормозных механизмов правого и левого колес.

5. Заодно проверяем подвижность поршней тормозных цилиндров. При закисании поршня заменяем цилиндр.

Для выполнения проверки степени износа тормозных колодок задних тормозных механизмов, потребуется фонарик.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Шлицевой отверткой извлекаем резиновую заглушку смотрового отверстия в опорном щите тормозного механизма заднего колеса.

3. Освещаем смотровое отверстие фонарем. Если толщина накладки тормозной колодки «А» менее 1,5 мм, меняем все тормозные колодки тормозных механизмов правого и левого колес.

4. Устанавливаем заглушку на место.

Проверка вакуумного усилителя тормозов

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

2. При неработающем двигателе несколько раз нажимаем педаль тормоза до тех пор, пока не прекратится шипение в усилителе тормозов.

3. Нажимаем педаль тормоза и удерживаем ее в нажатом положении.

4. Не отпуская педаль, запускаем двигатель.

5. Если сразу после пуска двигателя педаль немного переместилась вниз, усилитель тормозов исправен.

В противном случае проверяем целостность шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю, герметичность его подсоединения к впускному ресиверу и патрубку обратного клапана усилителя. Если шланг исправен и соединен герметично, неисправен вакуумный усилитель.

Проверка свободного хода педали

Свободный ход педали тормоза — это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.

Для выполнения работы потребуется линейка или рулетка.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Устанавливаем около педали линейку или рулетку и измеряем расстояние от пола до наружной поверхности педали тормоза.

3. Нажимая педаль рукой, опускаем ее до тех пор, пока не почувствуем увеличение сопротивления движению педали.

Повторяем измерения. По разности полученных значений определяем свободный ход.

Наличие свободного хода педали тормоза гарантирует, что после прекращения торможения поршни главного тормозного цилиндра вернутся в исходное положение, и в результате в гидроприводе тормозов не останется избыточного давления. Когда выключатель сигнала торможения установлен так, что он ограничивает ход педали тормоза назад, в тормозной системе сможет сохраняться давление, при котором тормозные колодки будут постоянно подтормаживать.

Если свободный ход педали тормоза меньше оптимального значения, необходимо регулировать положение выключателя сигналов торможения. Увеличенный свободный ход педали тормоза может быть вызван люфтом в механизме привода. Необходимо заменить изношенные детали. Также причиной неисправности может быть наличие воздуха в гидроприводе тормозов или неисправность главного тормозного цилиндра. Выявленную неисправность необходимо устранить.

Проверка стояночного тормоза

В процессе эксплуатации автомобиля, вследствие износа накладок задних тормозных колодок и вытягивания тросов привода, периодически возникает необходимость в регулировке хода рычага стояночного тормоза.

Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2—4 щелчка. При этом тормозная система должна надежно удерживать снаряженный автомобиль на уклоне в 23 %.

Если это не так, проверяем состояние стояночной тормозной системы и при необходимости регулируем ее и заменяем изношенные или поврежденные детали, после чего повторяем проверку.

Добрый день. Нажимая на педаль тормоза на скорости 100-110 км/ч ощущается вибрация в педаль тормоза. На скорости 30 км/ч и вплоть до полной остановки происходит волнообразное торможение, ощущение, что у машины овальные колёса.

Заезжал в сервис где заменили задние барабаны, тормозные колодки, рабочие тормозные цилиндры. При этом нужно отметить, что торможение рывками (волнообразно) не имеет постоянного характера, иногда это проявляется не существенно, но в основном в значительной степени. Это уже раздражает, т.к. никто в сервисах не может устранить причину. Подскажите, в чём проблема?

Неисправности в тормозной системе

Возможные неисправности в тормозной системе: причины, способы устранения

Причины неисправности

Способы устранения

Увеличение рабочего хода педали тормозной

Утечка жидкости тормозной из тормозных рабочих цилиндров

Заменить тормозные рабочие цилиндры, вышедшие из строя, промыть и просушить диски, колодки, барабаны

Наличие воздуха в системе тормозной

Воздух удалить посредством прокачки системы

Наличие повреждений на резиновых кольцах уплотнительных в основном цилиндре тормозном

Заменить цилиндр в сборе

Наличие повреждений на резиновых шлангах от гидропривода тормозов

Шланги заменить, систему прокачать

Повышение биения диска тормозного (больше 0,15 миллиметра)

Прошлифовать либо заменить диск, если толщина дисков тормозных от передних колес меньше, чем 17,8 миллиметра

Эффективность торможения недостаточна

Накладки для колодок механизмов тормозных замаслены

Поршни в цилиндрах рабочих заклинивает

Цилиндры рабочие тормозные, которые вышли из строя, заменить

Полный износ накладов для колодок тормозных

Колодки тормозные заменить

Перегреваются механизмы тормозные

Немедленно остановиться и дать механизмам тормозным остыть

Применяются низкокачественные колодки

Применять следует оригинальные колодки либо продукцию фирм, которые специализируются на выпуска деталей для систем торможения

Герметичность одного из контуров нарушена, что сопровождается провалом тормозной педали

Поврежденные детали заменить, систему прокачать

Нарушена регулировка тормозной педали (расстояние от площади педали до пола уменьшилось)

Тормозную систему отремонтировать

Нарушена регулировка штока усилителя вакуумного от тормозов

Обратиться в сервис для регулировки усилителя

Нарушены регулировки либо неисправен регулятор давления в гидроприводе тормозов задних

Обратиться в сервис для регулировки регулятора либо заменить регулятор

Все колеса растормаживаются не полностью

Свободный ход тормозной педали отсутствует

Основной тормозной цилиндр заменить

Увеличилось выступание штока усилителя вакуумного от тормозов

Обратиться в сервис для регулировки усилителя

Разбухли резиновые уплотнители основного цилиндра из-за попадания бензина либо минеральных масел в жидкость

Промыть и прокачать всю систему гидроприводы, резиновые детали заменить

Заклинивают поршни основного цилиндра

Основной цилиндр заменить

При опущенной педали подтормаживает одно колесо

Изломлена либо ослаблена пружина стяжная от колодок механизма тормозного в заднем колесе

Заедает поршень в цилиндре рабочем из-за коррозии либо загрязнения корпуса

Рабочий цилиндр заменить и прокачать систему тормозного гидропривода

Разбухли кольца уплотнительные от цилиндра рабочего вследствие попадания посторонних примесей в жидкость

Заменить рабочий цилиндр и прокачать тормозной гидропривод

Нарушено положение суппорта механизма тормозного от колеса переднего относительно диска тормозного при ослабленных болтах крепления

Болты крепления затянуть, заменить при необходимости поврежденные детали

Неправильно отрегулирована стояночная тормозная система

Отрегулировать стояночную систему торможения

Увод либо занос машины в сторону в процессе торможения

Заклинивает поршень цилиндра рабочего

Рабочий цилиндр заменить

Закупорена какая-либо трубка из-за засорения либо вмятины

Заменить либо прочистить трубку

Замасливание либо загрязнение барабанов, накладок и дисков колодок тормозных

Детали механизмов тормозных очистить

Нарушение углов установки колес

Отрегулировать углы установки колес

Различается давление в шинах

Установить в шинах необходимое давление

Нарушена регулировка либо неисправность регулятора давления в гидроприводе от тормозов задних

Обратиться в сервис для регулировки регулятора либо заменить регулятор

Не работает контур тормозной системы, что сопровождается сниженной эффективностью торможения

Поврежденные детали заменить и прокачать систему

Увеличилось усилие на тормозные педали в процессе торможения

Неисправности в вакуумном усилителе

Повреждения шланга, который соединяет усилитель вакуумный и трубу впускную двигателя, либо ослабилось его крепление

Разбухли резиновые уплотнители цилиндров как следствие попадания минеральных масел или бензина в жидкость

Цилиндры заменить, систему промыть и прокачать

Вибрация либо писк тормозов

Замаслились накладки фрикционные

Колодки заменить. Устранить причины попадания смазки либо жидкости на колодки тормозные

Износились накладки либо наличие в них инородных включений

Чрезмерно бьется и неравномерно изнашивается диск тормозной, что ощущается по вибрациям тормозной педали

Прошлифовать либо заменить диск, если толщина дисков тормозных меньше 17,8 миллиметра

Что делать, если не тормозят колеса на «Ладе Калине»

Не беда, если плохо тормозит заднее колесо на «Калине». Но иногда вопрос касается жизни и смерти. При отказе тормозов нужно попробовать еще пару раз нажать на педаль тормоза. Если это не поможет, тогда стоит уже тормозить «двигателем». Постепенно понижать передачи может не хватить времени, поэтому стоит попробовать включить более низкие передачи сразу, например, с 5-й на 3-ю или с 3-й на 1-ю.

Отечественный автопром, увы, не славится качеством машин. Когда в «Лада Калина» не тормозят колеса, одно или два сразу, владельцы пытаются найти решение. Могут отказать как передние, так и задние тормоза. Что в таком случае делать?

Как устроена тормозная система «Лады Калины»

Система тормозов «Лады Калины» имеет два рабочих контура, которые расположены по диагонали. Тормоза левого переднего колеса работают вместе с задним правым, а правое переднее — с левым задним. Тормозная система состоит из разных элементов, которые периодически выходят из строя. К ним относятся:

• вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) – нужен для создания дополнительного усилия;
• главный тормозной цилиндр (ГТЦ) – для создания давления в гидроприводе;
• бачок гидропривода (нужен для пополнения запаса тормозной жидкости);
• тормозная система передних колес (дисковый, 2 тормозные колодки, которые сжимаются однопоршневым механизмом);
• регулятор давления (в народе говорят просто «колдун»);
• тормозная система задних колес (барабанный тип устройства с двухпоршневым колесным цилиндром и автоматической регулировкой зазора).

Тормозная система «Лада Калина»

Конструкция передних и задних тормозов принципиально отличается. Работа передних дисковых тормозов более стабильна. Чаще всего не тормозят задние колеса на «Калине».

Почему не тормозят колеса авто

Если в «Лада Калина» не тормозят колеса, нужно начинать осмотр с банальных причин:

• проверить тормозные колодки, возможно, они полностью изношены;
• долить тормозной жидкости в гидропривод;
• осмотреть тормозные трубки (возможно, есть пробитие, в таком случае педаль тормоза становится мягкой).

Может быть такое, что торможение происходит слишком рано или слишком поздно. Рассмотрим более детально, какие могут быть причины в разных ситуациях.

Почему могут не работать передние тормоза

Когда плохо тормозит одно переднее колесо Калины или плохо тормозят оба, причина чаще всего кроется в трубках, которые ведут к суппортам. Проверить их работу легко – нужно открутить трубку от цилиндра и попросить, чтобы кто-то нажал на педаль тормоза. Если тормозная жидкость будет слабо течь либо не течь вообще, тогда проблема в трубке. Регулятор давления («колдун») отношения к передним тормозам практически не имеет.

Если плохо тормозит левое переднее колесо «Калины» или даже оба, то случиться это может из-за сильного износа тормозных колодок и/или тормозных дисков. В любом случае, искать проблему нужно начинать с этого. Если не тормозит одно из передних колес и проблема не в расходниках, тогда нужно открутить трубку от суппорта и проверить давление подачи тормозной жидкости. Трубки часто забиваются, поэтому такую неисправность можно решить их заменой. Но если лить жидкость “Росдот”, такие проблемы практически не случаются.

Диски «Лада Калина»

Также следует проверить состояние направляющих пальчиков, которые соединяют скобу с суппортом. Часто они покрываются коррозией и отказываются работать, вследствие чего суппорт не может разжать тормозной диск. В случае, если колодки не будут разжиматься, это может привести к полной блокировке колеса. Если проблема в этом, направляющие нужно обработать специальной смазкой для тормозной системы. Кстати, смазывать направляющие рекомендуется при каждой замене тормозных колодок.

Что если не тормозит одно или несколько колес

Наиболее частая причина, если не тормозят задние колеса на «Калине», в «колдуне», который неправильно отрегулирован. Когда тормозит одно заднее левое колесо на «Калине», регулятор давления настроен неправильно. Чтобы решить проблему, нужно открутить болт на «колдуне», вставить пластину или сверло диаметром 2 мм в зазор, и зажать болт.

Как остановить автомобиль в случае отказа тормозов

Не беда, если плохо тормозит заднее колесо на «Калине». Но иногда вопрос касается жизни и смерти. При отказе тормозов нужно попробовать еще пару раз нажать на педаль тормоза. Если это не поможет, тогда стоит уже тормозить «двигателем». Постепенно понижать передачи может не хватить времени, поэтому стоит попробовать включить более низкие передачи сразу, например, с 5-й на 3-ю или с 3-й на 1-ю.

Еще есть смысл попробовать затормозить стояночным тормозом. Ручником нельзя резко дергать, нужно тормозить аккуратно. Если зимой одно колесо тормозит лучше другого, дернув ручник, можно улететь в кювет либо развернуть авто на 180 или даже 360 градусов.

Можно ли ездить на авто с нерабочими тормозами

Сколько бы сил под капотом не находилось, какие бы дорогими не были диски на авто, наиболее важным в автомобиле является рулевое управление и тормоза. Нужно уметь вовремя остановиться и вовремя вырулить из ситуации.

В любом случае исправные тормоза – это безопасность ваша и других участников дорожного движения, поэтому при появлении малейших признаков неисправности в этой системе следует сразу принимать меры по ремонту.

Проблемы с тормозами, причины неисправностей

Горящий сигнализатор «отказ тормоза» при выключенном ручнике, снижение эффективности торможения, увод автомобиля в сторону при торможении, скрип и визг тормозов, биение тормозной педали, провалы педали тормоза — это сигналы, говорящие о неисправности тормозной системы. А вы знаете, как самостоятельно проверить тормоза?

Если загорелся сигнализатор состояния тормозной системы, а стояночный тормоз выключен, это свидетельствует о снижении уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра ниже допустимого минимального значения. В этом случае немедленно остановитесь и не начинайте движение, не проверив тормозную систему. Если тормозная система герметична, уровень тормозной жидкости, скорее всего, снизился из-за износа тормозных колодок. Долейте тормозную жидкость в бачок и продолжайте движение, а при первой же возможности проверьте состояние тормозных колодок, дисков и барабанов. Более подробно об этом случае мы писали ранее.

Если загорелась лампа ABS (подробней). Неисправность может быть вызвана:

• отказом датчиков вращения колес;
• неисправностью гидравлического блока клапанов;
• повреждением проводки.

Если при торможении слышен скрип или визг, проверить состояние колодок, дисков и барабанов.

Если при торможении бьет педаль. Это может быть вызвано поврежденными тормозными дисками или барабанами.

Периодически появляющаяся вибрация педали тормоза при резком торможении на скользкой дороге вызвана срабатыванием антиблокировочной системы тормозов (АБС) и не является признаком неисправности.

Если при торможении автомобиль уводит в сторону, проверьте подвижность поршней и направляющих пальцев тормозных механизмов передних колес отверткой, вставленной между тормозной скобой и колодкой. Если скобу одного из механизмов не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы суппорта. В этом случае разберите и отремонтируйте тормозной механизм.

Если оба передних тормозных механизма исправны, снимите поочередно тормозные барабаны задних колес и убедитесь в целостности всех деталей задних тормозных механизмов. Кроме того, проверьте подвижность поршней рабочих тормозных цилиндров. Для этого попробуйте утопить поршни, надавливая поочередно на тормозные колодки. При необходимости замените поврежденные детали.

Если пропали тормоза (чувствует значительная потеря эффективности торможения), причина может быть в следующем:

• потеряли подвижность колодки сразу нескольких тормозных механизмов;
• неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов.

Если педаль тормоза проваливается (становится «мягкой»), а при нескольких последовательных нажатиях «твердеет», значит в гидропривод тормозов попал воздух. Он обычно попадает в гидропривод через изношенные манжеты главного или рабочих тормозных цилиндров. Для удаления воздуха прокачайте тормозную систему , предварительно проверив ее герметичность. Если прокачка помогает лишь на короткое время, замените изношенные тормозные цилиндры.

Если ручник не держит, отрегулируйте привод стояночного тормоза.

Внимание! При возникновении сомнений в исправности стояночного тормоза не откладывайте его проверку на потом. Помните, что стояночный тормоз, кроме своего основного назначения, является запасным средством торможения и в случае внезапного отказа рабочей тормозной системы может помочь избежать аварии.

Про причины появления стука или скрипа сзади при торможении мы рассказывали ранее.

Причина неравномерного торможения задних колес

Новости компании

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Её неисправность или некорректная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортным средствам со сломанными тормозами законодательно запрещено выезжать на дороги — это чрезвычайно опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляет себя неисправность на конкретно вашей машине: вибрирует ли руль, уводит ли автомобиль в сторону на торможении или из шланга сочится тормозная жидкость. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют безотлагательного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, для начала разберёмся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют транспортное средство. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колёсные тормозные цилиндры. Те, в свою очередь, прижимает колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — автомобиль начинает замедляться. Также в систему входит вакуумный усилитель тормозов, позволяющий минимизировать давление на педаль, и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили снабжены электронной системой, предотвращающей блокировку колёс на торможении, известной как АБС.

10 самых распространённых проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — самый ненадёжный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки беспроблемно работают в среднем до 40 тысяч км, после чего комплектом меняются на новые. Это связано с конструкцией детали. Колодка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последняя со временем стирается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко она также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основы. Характерный признак неисправности — уменьшение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет на торможении. Это недвусмысленно намекает, что колодки требуют замены.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

Ровно то же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем в два раза дольше колодок. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предельный износ этих деталей указывается производителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду сравнительно честного отъёма денег у автомобилистов — как правило, это медвежья услуга. Другие признаки необходимости замены дисков — вибрации на руле при торможении и побежалый цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве. Последний приводит к короблению и ухудшению замедления, а то и вовсе к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит до пола почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это случилось на вашем автомобиле, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механическим стояночным тормозом и сохраняя предельную осторожность. Отыщите место утечки и замените повреждённую трубку или шланг, после чего выполните прокачку системы. Ездить на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заклинивание направляющих суппорта, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие скобы суппортов со временем окисляются и могут начать подклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Проявляется это уводом автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Нередко подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Данная проблема сильно влияет на безопасность и нуждается в скорейшем устранении. Особенно опасен увод зимой и в дождливую погоду — он может стать причиной внезапного разворота вашего автомобиля.

5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно отливаются из чугуна. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Будьте внимательны и не допускайте их перегрева, особенно когда ездите по горным серпантинам или буксируете тяжёлый прицеп. Не рекомендуется форсировать броды с сильно нагретыми дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали — это вибрации на руле при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

Слабое замедление обычно происходит по причине сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, однако есть и иные причины. Это может быть следствием перегрева и закипания тормозной жидкости. В таком случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может происходить из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменять на новые.

7. Дым и запах гари от тормозов

Дымок или сильный запах, исходящий от тормозов, — верный признак перегрева и скорого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию окалины на поверхностях, которая мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания на тормозные механизмы технических жидкостей и смазок. Всё это требует незамедлительной ревизии и устранения причины неисправности.

8. Лампочка неисправности на приборной панели

Значок неисправности в тормозной системе загорается на приборной панели, если уровень тормозной жидкости опустился в расширительном бачке до критически низкого уровня. Обычно проблема устраняется доливом жидкости до нормального значения, однако это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок и дисков или вовсе свидетельствовать о негерметичности магистралей и шлангов. Специальная пиктограмма также зажигается на приборке в случае активации стояночного тормоза.

9. Обрыв или перегиб тормозных шлангов

Опаснейшая неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги выполняются из резины и со временем стареют — теряют эластичность, трескаются, вытягиваются, переламываются или вытягиваются. Это приводит к утечкам, разгерметизации и завоздушиванию гидравлической системы, и, как следствие, ухудшению замедления или полному отказу тормозов. Проводите периодическую ревизию этих деталей и своевременно их меняйте при любом из описанных выше признаков.

10. Неопущенный рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей периодически забывает вернуть рукоятку стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения автомобиля. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также перегреву тормозов. А то и вовсе к отслоению накладок с тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозных механизмов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки — это означает, что механизм автоматического подвода колодок закис или сломался. Замедление на таком автомобиле будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Сообщение serega-by » 10 окт 2011, 20:09

Сообщение Юра 80 » 11 окт 2011, 00:09

• VW Passat B3 (17)
• Выхлопная система (5)
• Двигатель (44)
• Кузов и салон (32)
• Подвеска (29)
• Рулевое управление (9)
• Система охлаждения и отопления (15)
• Система питания и впрыска (25)
• Тормозная система (22)
• Трансмиссия (6)
• Электрооборудование (49)

Неравномерность торможения задних колёс Фольксваген Пассат B3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Неравномерность торможения задних колёс частая проблема на Фольксваген Пассат B3.

Причиной неравномерности торможения колес может быть пыль и грязь на тормозных колодках и барабанах. Можно легонько обработать колодки и барабан шкуркой, можно обезжирить ацетоном — главное, чтобы было чисто. Если полностью изношены колодки – придется поменять – все четыре.

Если колодки новые – причиной неравномерного торможения задних колес скорее всего, будет нестыковка в местах прилегания колодок, поскольку потертая поверхность дисков не в плотную прилегает к новым колодкам. Есть два варианта: подождать, пока колодки притрутся (примерно 100-200 км), либо сразу проточить барабаны, если позволяют допуски.

Регулятор давления (колдун), VAG № 357 612 151, распределяет давление на передние — задние тормоза в зависимости от нагрузки. Его нужно полностью открыть. Он находится в районе балки задней подвески слева. Регулятор давления ПассатаB3 можно и не трогать, а просто загрузить что-нибудь поувесистее назад.
Резиновый тормозной шланг. Если наблюдается вздутие на шланге, заметное при нажатии на педаль тормоза — нужно немедленно менять шланг.

Воздух в тормозной системе. В частности, часто регулятор давления (колдун) на Фольксваген Пассат B3 подсасывает воздух, при этом течи визуально может и не быть. В этом случае может помочь полное открытие «колдуна». Для этого нужно снять пружину, и сжать рычаг до совмещения отверстия на рычаге с отверстием на корпусе. И совместить эти два отверстия саморезом. После этого прокачать тормозную систему.

Главный тормозной цилиндр, VAG № 357611019B, на Пассате B3 двухконтурный (тормозные контуры по диагонали). При неравномерной работе задних тормозов часто достаточно просто прокачать тормозную систему. Если этого недостаточно, а все вышеперечисленные причины устранены, то нужно перебрать или заменить ГТЦ.

Причины неравномерного торможения на калине с абс

Что касается регулятора давления задних тормозов (он же колдун почему то), не так он плох сам по себе, как плохо то, что регулировать его на наших машинах на сто по прежнему не умеют по сути. Система работает, только на новом автомобиле.

Про контуры системы торможения. Их действительно два, расположены по диагонали, но при срабатывании АБС, каждое колесо управляется индивидуально. Два контура изначально это защита системы от разгерметизации, если допустим лопнул тормозной шланг где то, то 2 колеса отключатся, но 2 и останутся.
При срабатывании АБС водитель больше не управляет процессом торможения, его дело держать педаль нажатой, дальше за него тормозит система АБС по тем алгоритмам, которые в нее заложены.

Вообще в свое время где то видел график зависимости падения скорости торможения от длинны тормозного пути, на системе с абс торм путь был меньше, но при торможении с юзом скорость в первые моменты падала более интенсивно. Жаль не могу его тут привести

__________________
Ничего не делай, будь никем, ничего не говори, и тогда ты сможешь избежать критики

__________________
Ничего не делай, будь никем, ничего не говори, и тогда ты сможешь избежать критики

Принцип действия АБС

При движении транспортного средства пятно контакта его колёс находится в неподвижности относительно дорожного полотна, то есть на колесо действует сила трения покоя. Так как эта сила больше, чем сила трения скольжения[2], замедление при вращении колёс со скоростью, соответствующей скорости движения транспортного средства, будет эффективнее, чем замедление при проскальзывании колёс относительно дорожного полотна. Кроме того, транспортное средство, одно или несколько колёс которого находятся в скольжении, теряет управление. Грубо говоря, система предотвращает стопорение колёс и предотвращает юз при торможении, что положительно сказывается на устойчивости и управляемости транспортного средства в режиме торможения.
Эффективность работы АБС

В некоторых случаях наличие АБС позволяет достичь не существенно более короткого тормозного пути, чем при её отсутствии. Кроме того, АБС позволяет водителю сохранять контроль над транспортным средством во время экстренного торможения, то есть сохраняется возможность совершения достаточно резких манёвров непосредственно в процессе торможения. Сочетание двух этих факторов делает АБС очень существенным плюсом в обеспечении активной безопасности транспортных средств.
Опытный водитель может эффективно тормозить и без использования АБС, контролируя момент срыва колёс самостоятельно (наиболее часто такой приём торможения используется мотоциклистами[3]) и ослабляя усилие торможения на грани блокировки (торможение при этом получается прерывистым). Эффективность такого торможения может быть сравнима с торможением при использовании одноканальной АБС. Многоканальные системы в любом случае имеют преимущество в том, что они могут контролировать тормозное усилие на каждом отдельном колесе, что даёт не только эффективное замедление, но и стабильность поведения транспортного средства в сложных условиях неравномерного сцепления колёс с поверхностью дороги.
Для неопытного водителя наличие АБС лучше в любом случае, поскольку позволяет экстренно тормозить интуитивно понятным способом, просто прикладывая максимальное усилие к тормозной педали или рукоятке и сохраняя при этом возможность манёвра.
В некоторых условиях работа АБС может привести к увеличению тормозного пути. Например, при использование автомобильных шин с недостаточным сцеплением с дорогой (например, при езде зимой на летних шинах). Также на рыхлых поверхностях, таких как глубокий снег, песок или гравий, заблокированные при торможении колёса начинают зарываться в поверхность, что даёт дополнительное замедление. Незаблокированные колёса тормозят в этих условиях медленнее. Для того чтобы можно было эффективно тормозить в таких условиях, АБС на некоторых моделях автомобилей делают отключаемой. Кроме того, некоторые типы АБС имеют специальный алгоритм торможения для рыхлой поверхности, который приводит к многочисленным кратковременным блокировкам колёс. Такая техника торможения позволяет достичь эффективного замедления без потери управляемости, как при полной блокировке. Тип поверхности может быть установлен водителем вручную или может определяться системой автоматически, путём анализа поведения автомобиля или при помощи специальных датчиков определения
дорожного покрытия.
взято из википедии..

Причины неравномерного торможения на калине с абс

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

• Список форумов AUTOLADA.RU
• «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Доброго времени суток.

Последние тесты торможений показали, что недотормаживает переднее левое колесо! Т.е. правое переднее уже заблокировалось, а левое нет и машину закручивает cоответственно по часовой стрелке.
Задние томозят одновременно и оба.

Вчера прокачали всю систему- прокачалось всё нормально- воздуха не было !

Результат торможения такой же как и раньше: тормозит сначала переднее правое, потом задние колёса. Переднее левое недотормаживает- и машину закручивает по часовой стрелке соответственно(вокруг переднего правого колеса).

Если тормозить сразу в пол, то всё блокирется нормально, включая и переднее левое — машину не уводит.

То есть результат не изменился.

1.Смотрел передние колодки — износ ровный
2.Напомню, что в системе всё поменяно за исключением барабанов(не менялся ВУТ и ГТЦ)
3.Смотрели левый передний суппорт- вроде движется, т.е. не закис- но основные подозрения на него.

ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

PS
Ещё небольшая предистория:
Машине 6 лет. Один раз на 2- м году жизни было такое- сточились в «ноль» колодки на левом переднем колесе!, на правом было всё ОК. После замены колодок всё снова стало нормально и дальше износ (менял уже раза 4 колодки) был равномерный.

В этом году когда ездил на море, после серии резких торможений на серпантинах- при торможении начал раздаваться свист от переднего левого колеса(колодки Феродо красные). Снял колесо посмотрел- всё нормально.

Откуда знаешь, что левое переднее недотормаживает ?
А может это правое заднее схватывает раньше всех ?

Проверяю по след методу:
1.плавно торможу на снегу/льду на маленькой скорости, чтоб задние колёса не затронули следы от передних колёс.

2.Потом выхожу и смотрю следы.

3.От задних колёс следы одинаковой длины и начинаются с одного и того же места, от переднего правого тоже есть след, от переднего левого нет.

Если торможу по такому же принципу, но в пол, то от обоих передних колёс следы есть и одинаковой длинны.

Подскажите как ведёт себя машина если неисправен ГТЦ ?

Неравномерно тормозят пара колёс или как?

Подскажите как ведёт себя машина если неисправен ГТЦ ?

Неравномерно тормозят пара колёс или как?

Педаль проваливается и все, приходится ей качать т.к. манжеты перепускают и может течь сам ГТЦ.
В твоем случае закис левый передний цилиндр. Я его уже давно наверное заменил в месте с правым.

Педаль проваливается и все, приходится ей качать т.к. манжеты перепускают и может течь сам ГТЦ.
В твоем случае закис левый передний цилиндр. Я его уже давно наверное заменил в месте с правым.

преследует аналогичная проблема,

при торможении отсутствует след от блокировки левого переднего колеса.
1) заменен ГТЦ на аналогичный,
2) заменены тормозные шланги передних колес
3) заменены рабочие тормозные цилиндры передних колес
4) заменена тормозная жидкость на синтетику
ничего не изменилось.

написал запрос на завод, ответили, что скорее всего проблема в связке тормозной диск/колодка,
5) поменял местами левый и правый тормозные диски вместе с колодками (износ дисков и колодок одинаковый. ), поменял местами передние колеса, результат отсутствует.
6) диагностика на тормозном стенде дала разницу на передних колесах 3%, на задних 12%. Но по следам на асфальте зад тормозит равномерно, а перед — нет. . На тормозном стенде тормоза нижимают плавно, как впрчем и почти всегда при езде. Экстренное нажатие на тормозном стенде не проверял.

сейчас по зиме отчетливо распознается что правое колесо блокируется раньше левого.
Все-таки подозреваю тормозной суппорт, но на проблему забил до весны.

Еще высказывали версию, что надо сход-развал проверить, однако и до него я еще не доехал.

[Без флуда] Антиблокировочная система тормозов Калина и Приора

Опции темы

• Подписаться на эту тему…