Замена маслосъемных колпачков сделала только хуже

Итак, после замены маслосъемных колпачков лучше состояние двигателя не стало. Стало гораздо хуже. расход масла стал около 2.5 литров на 1000км. Причем судя по свечам все масло уходит в 3-й цилиндр (в 4-ый уходить перестало). Недели две назад из-за этого произошел неприятный случай. Когда ехал в горку двигатель начал троить, загорелся чек. Проверка сканером показала пропуски зажигания в 3-ем цилиндре из-за чего мозги его радостно отключили. Я сначала испугался, что прогорел клапан или поршень, однако после сброса ошибки машина стала ехать нормально. Но километров через 5 ситуация повторилась. Ехать надо было срочно, поэтому я стал делать то, чего никому не рекомендуемую — сбрасывал ошибку прямо на ходу. По приезду я решил проверить, не в катушке ли дело и махнул местами первую и третью. Оказалось не в ней. Свечника с собой не было, поэтому остается только гадать, проблема в форсунке или свече. Однако через полдня этот цирк закончился и машина поехала совершенно нормально. Проблема больше не проявлялась. Судя по всему, свечу закидало маслом и она не давала искру. После проверки оказалось, что свеча действительно вся в нагаре.

Теперь о причинах. Почитав внимательно про данный двигатель, я пришел к выводу, что основная болячка — залегание колец. Решил проверить. Дедовский способ раскоксовки колец — дать машине «просраться» (прошу прощения за мою лексику, но иначе это не назвать). Сказано — сделано. Выехал на МКАД и вжарил минут 5 на 5 тыс. оборотов. Как ни странно — помогло, расход упал до 1.5 литров на 1000км. А значит проблема более-менее ясна, буду пробовать ее исправить.
Шаги по исправлению масложора:
1) Перейти на масло, рекомендованное заводом — 10w40 (допуск mb229.1 подразумевает именно это масло);
2) При каждой замене масла буду применять раскоксовку mitsubishi shumma (в отличии от Лавра она неплохо работает)
3) Откладывать деньги на контрактный двигатель 1.6
Надеюсь, что третий шаг не понадобится, однако лучше быть готовым к замене движка, дело это не бюджетное.

www.crown-club.ru

Клуб Toyota Crown/Crown Majesta

Список форумов‹Crown/Crown Majesta‹Двигатель
Изменить размер шрифта

Rules
FAQ
Фотоальбом
Регистрация
Вход

После замены маслосъемных колпачков дергается 2JZ-GE

Schtock » 25 авг 2014

Соклубники, приветствую.
Предвидя кучу постов вида «тыщу раз обсосали», сразу говорю, пролистал и перечитал 15 листов раздела «Двигатель», внятных ответов и решений не нашел.
Теперь собственно сабж. После замены маслосъемных колпачков пропала тяга я появились рывки. Двигатель 2JZ-GE, JZS155, задний привод.
Подробнее: в режиме плавной и мягкой езды все практически нормально, кроме того, что при троганьи в горку, может проскочить детонация немножко (особенно актуально в жару, по холоду менее явно). В режиме резкого дросселирования:
1. на низах все та же детонация (это если автомат не скидывает передачу);
2. на верхах детона нет, но нет и тяги, машина «думает», потом делает три-четыре рывка-дерганья, а уже после этого появляется хорошая тяга (по ощущениям тяга даже лучше, чем была до замены колпачков).

В целом можно описать ситуацию так, что двигатель стал тупым. Может, для кого-то одного этого слова будет достаточно для понимания проблемы.
Колпачки менял не сам, поэтому допускаю, что могли что-то накосячить при сборке (особенно переживаю за штаны, но визуально все хорошо).

Помогите, друзья, советом. Куда глядеть, что делать?

P.S. Самодиагностика и диагностика сканером ошибок вообще никаких не дает.

Re: После замены маслосъемных колпачков дергается 2JZ-GE

Лунёв Юрий Иванович » 25 авг 2014

Re: После замены маслосъемных колпачков дергается 2JZ-GE

Metamorf » 25 авг 2014

Re: После замены маслосъемных колпачков дергается 2JZ-GE

viccrow » 25 авг 2014

Re: После замены маслосъемных колпачков дергается 2JZ-GE

MarkOff » 25 авг 2014

Re: После замены маслосъемных колпачков дергается 2JZ-GE

MAXX » 25 авг 2014

Re: После замены маслосъемных колпачков дергается 2JZ-GE

Schtock » 25 авг 2014

Re: После замены маслосъемных колпачков дергается 2JZ-GE

MAXX » 25 авг 2014

метки обязательно проверь,+ клапан ввти посмотри.

Re: После замены маслосъемных колпачков дергается 2JZ-GE

viccrow » 25 авг 2014

Re: После замены маслосъемных колпачков дергается 2JZ-GE

Schtock » 25 авг 2014

MAXX писал(а): Schtock

метки обязательно проверь,+ клапан ввти посмотри.

Почему двигатель троит на холодную, на горячую, при запуске и разгоне

Прежде, чем начинать искать причины этой проблемы и выяснять, к чему она может привести, нужно разобраться, что значит троит двигатель. Иначе данное явление называется «миссинг» и означает перебои в работе одного или нескольких цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Термин «троит» обязан своим появлением четырехцилиндровым ДВС. При отказе одного из цилиндров, работают только три. Как следствие – мотор не тянет, особенно заметным это становится при разгоне. В настоящее время «троить» может и шести- и даже двенадцатицилиндровый силовой агрегат, хотя это и не совсем верно с точки зрения русского языка. В качестве наглядного пособия в интернете можно найти видео троящего двигателя, там же можно найти видео о том, что делать в таких ситуациях.

Понять, что мотор затроил, можно по изменившемуся звуку его работы. Особенно хорошо это слышно, если встать рядом с выхлопной трубой.

Другие признаки, сопровождающие нарушение в работе, это неустойчивые обороты на холостом ходу, вибрации кузова, увеличение расхода горючего и потеря мощности (двигатель не тянет). Поскольку каждый из сопутствующих признаков характерен и для других неполадок, рассматривать их нужно только в комплексе.

Узнать, почему троит двигатель, нужно как можно скорее, поскольку последствия несвоевременного ремонта могут стать настолько серьезными, что менять, в конечном итоге, придется весь мотор в сборе.

Почему двигатель троит

На первый взгляд, причины проблемы лежал на поверхности: либо в цилиндре нечему гореть, либо рабочую смесь нечем зажечь. Однако это только на первый взгляд. На деле понять, почему мотор вдруг начал троить при запуске или разгоне, бывает очень сложно, и поиск «корня зла» может отнять не один день, особенно в гаражных условиях.

Важно обратить внимание, при каких условиях мотор не тянет, когда начинает троить сильнее: на холодную или после прогрева, при езде под нагрузкой или на холостых оборотах, на малых или высоких, при разгоне или при равномерном движении. Подсказкой может стать любая мелочь, зачастую кажущаяся не относящейся к делу.

Итак, почему же троит двигатель? Основные причины, вызывающие эту неисправность, следующие:

неверно выставленный момент зажигания;
подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов;
неисправные свечи зажигания (самая распространенная причина);
пробитые высоковольтные провода;
неисправный конденсатор;
подсос воздуха во впускном коллекторе;
прогар клапанов или поршней;
сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца;
нарушение фаз газораспределения;
сильно изношенные рокеры клапанов;
прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров;
изношенные маслосъемные колпачки (затвердевшие, пробитые или полностью разрушенные);
неправильно отрегулированный карбюратор;
изношенный вал прерывателя-распределителя или подшипник поворотной пластины;
забитый воздушный фильтр;
потеря герметичности вследствие деформации или износа мембраны вакуумного регулятора угла опережения зажигания;
использование свечей зажигания, не подходящих по своим параметрам к данному мотору.

Поиск неработающего цилиндра

Задача эта не отличается сложностью. Единственное, что требуется сделать, это на работающем двигателе поочередно отсоединять от свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов. Если таким образом отключить работающий цилиндр, звук работы мотора изменится, если же после отсоединения наконечника звук остался прежним, значит, найден неработающий цилиндр.

Отсоединяя высоковольтные провода, необходимо соблюдать осторожность, поскольку риск получить удар током очень велик. Это не смертельно, конечно, но очень неприятно. Во-первых, под ноги нужно положить диэлектрический материал, например, сухую доску или резиновый коврик. Во-вторых, отсоединять нужно, держась за сам провод, а не за колпачок. В-третьих, нельзя во время процедуры прикасаться к кузову автомобиля.

Подробный разбор причин троения двигателя

Хотя троящий мотор каждый раз проявляет одни и те же признаки, решить проблему намного проще, если знать особенности причин возникновения этого явления. Выше были перечислены основные причины, вызывающие отказ одного или нескольких цилиндров двигателя. Из-за них мотор не тянет на высоких оборотах, сильно троит на малых, при запуске, или разгоне, после прогрева или на холодную. Рассмотрим их подробнее.

Неверно выставленный момент зажигания

Если мотор троит по этой причине, то при этом раздается своеобразное похлопывание, при котором двигатель подпрыгивает. Чтобы точно установить данную неисправность, нужно слушать мотор на малых оборотах, поскольку на высоких его работа выравнивается, и пропуски тактов становятся незаметными. Как правило, вышеназванные признаки говорят о чрезмерно раннем зажигании. Подтверждением этому являются рывки, которые совершает двигатель при прокручивании его стартером.

Подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов

Если автомобиль имеет вакуумный усилитель тормозов, подсос воздуха возникает при повреждении диафрагмы, шланга или клапана. В системе появляется лишний воздух, который смешивается с рабочей смесью, обедняя ее. В результате смесь в цилиндре не всегда может воспламениться. Свеча, в свою очередь, намокает и не может образовать нормальную искру, способную поджечь топливовоздушную смесь. Данную неисправность довольно сложно выявить, поскольку специального оборудования, способного определить, в каком именно месте нарушена герметичность системы вакуумного усилителя, не существует.

Неисправная свеча зажигания

Сопутствующим симптомом, подтверждающим гипотезу о том, что причина в свече зажигания, является тот факт, что сильнее троит холодный двигатель. После прогрева проблема нередко исчезает или становится менее выраженной.

После того, как проблемный цилиндр обнаружен, необходимо вывернуть свечу и осмотреть ее. Свеча зажигания – это индикатор здоровья силового агрегата. Ее состояние о многом может сказать, а своевременно принятые меры по устранению неполадок помогут предотвратить тяжелые последствия для мотора.

Прежде всего, следует обратить внимание на цвет изолятора центрального электрода. Определить нормально работающую свечу не сложно. У нормальной изолятор светлый или слегка коричневатый. Если цвет изолятора отличается от нормального, значит, нужно выяснять, почему. Следы масла или нагар на изоляторе говорят о том, что в цилиндр поступает переобогащенная смесь, которая заливает свечу, либо она «закидывается» маслом. В результате нарушается нормальное искрообразование.

Причины этого могут быть разные:

двигатель помногу работает на холостых оборотах при прогреве;
неисправен обратный клапан системы питания;
низкая компрессия в цилиндре;
нарушенные фазы газораспределения;
нарушения в работе форсунок;
выход из строя датчика кислорода.

После изолятора следует осмотреть корпус свечи. Он должен быть целым, без сколов и трещин. Особое внимание следует обратить на наличие или отсутствие вертикальных черных полос и черных точек. Если они есть – свеча пробивается, и ее необходимо заменить.

Наконец, проверяется качество искрообразования. Причем просто замкнуть боковой электрод на массу недостаточно, таким образом можно проверить только работоспособность свечи. Чтобы понять, насколько хорошо работает свеча зажигания, нужно держать ее на расстоянии полтора-два сантиметра от массы и включить стартер. Если между электродами образуется большая искра ярко-синего цвета – свеча работает нормально. Слабая искра или ее полное отсутствие говорит о том, что неисправна катушка зажигания или коммутатор, либо высоковольтные провода имеют повышенное сопротивление.

В интернете можно также найти видео с подробными инструкциями по проверке свечей зажигания.

Пробитые высоковольтные провода или конденсатор

В случае пробоя высоковольтных проводов двигатель, как и в предыдущем случае, обычно троит на холодную. После прогрева проблема либо пропадает полностью, либо становится не столь выраженной. Сильное троение мотора на горячую свидетельствует, как правило, о других проблемах.

Самым простым способом определить пробой высоковольтных проводов или конденсатора является наблюдение за ними в полной темноте при заведенном моторе. О пробое свидетельствуют искры. Можно заменить конденсатор и провода, полностью или частично. Также исправность высоковольтных проводов можно проверить, измерив их сопротивление при помощи мультиметра. У нормального провода оно не превышает 20 кОм. Также следует помнить, что оно зависит от длины провода, поэтому у всех проводов будет разным.

При визуальном осмотре проводов нужно обратить особое внимание на их наконечники. Они должны быть однотонными, без светло-серого налета внутри и без серо-коричневых точек снаружи.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Данная причина говорит о других проблемах силового агрегата и является их следствием. Свищ возникает либо после ремонта из-за неправильной сборки, либо из-за износа прокладки. Под нагрузкой проблема, как правило, усиливается.

Прогар клапанов или поршней

Выявить данную проблему возможно только путем измерения компрессии с последующей разборкой двигателя. Ввиду большой сложности работ проверка двигателя на предмет прогара проводится в последнюю очередь, когда все остальное уже проверено. Мотор в данном случае троит всегда: на холодную, на горячую, под нагрузкой и на холостых оборотах.

Сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца

Данная неисправность возникает нечасто. Для проверки нужно замерить компрессию в цилиндре. После замера в цилиндр нужно налить немного моторного масла и сделать новый замер. Если компрессия повысилась, значит, дело именно в кольцах. Данная неисправность может привести к перегреву двигателя, поэтому необходимо как можно скорее ее устранить.

Неправильно отрегулированные клапана или сильно изношенные рокеры

Из-за неправильной регулировки клапана перестают открываться и закрываться своевременно и полностью. В результате в цилиндры попадает не весь объем рабочей смеси, а выводятся не все отработавшие газы. Как следствие – мотор начинает троить.

Вдобавок в цилиндре усиливается образование нагара. На степень открытия клапанов влияет и состояние рокеров. Если они сильно изношены, клапана также перестают полностью открываться или закрываться.

При наличии данной неисправности сильнее двигатель троит при прогреве. После прогрева из-за теплового расширения деталей зазоры уменьшаются, и мотор на горячую начинает работать ровнее.

Неисправный трамблер

Случается и так, что причиной троящего двигателя становится трамблер, а точнее, его изношенный вал, втулки или подшипники поворотной пластины, все это приводит к появлению зазора между контактами и пропуску тактов. Нередко при нагреве мотор троит меньше или перестает троить совсем. Объясняется это, как и в предыдущем случае, уменьшением зазоров.

Забитый воздушный фильтр

Из-за сильного загрязнения фильтр хуже пропускает воздух, что приводит к нарушению смесеобразования (смесь переобогащается). Как правило, работа мотора нормализуется сразу после замены воздушного фильтра. Сильнее двигатель начинает троить на холодную и после прогрева под нагрузкой, когда ему требуется больше воздуха.

Что делать в первую очередь, если мотор затроил

Обобщая все вышесказанное, можно составить небольшую инструкцию о том, что делать при появлении симптомов троящего двигателя.

Прежде всего, нужно отметить, когда он начинает троить: при запуске, пока холодный или после прогрева, на малых или высоких оборотах, при разгоне или без нагрузки. Важно учесть и то, в каких случаях неисправность более выражена и только после этого приступать к поискам причины.

Если двигатель сильнее троит при запуске или на холодную, начинать поиски нужно с проверки свечей и высоковольтных проводов. Если же проблема проявляется сильнее после прогрева или под нагрузкой, вначале лучше проверить состояние воздушного фильтра.

Остальные возможные причины лучше проверять по мере усложнения работы.

Заменили Колпачки — Перестала Ехать

#1 sweennyy

Пользователи

18 сообщений

Пол: Мужской
Город: Киев
Реалнейм: Григорий
Марка: Mitsubishi
Модель: Colt
Год: 1998
Пробег: 230000

Вводные: 4G13 — 1.3 1998 год выпуска, немец.

Перед поездкой в Крым решил сделать упредительные работы по двигателю (у меня мой кольт уже 5й год, пробег 230 000 из них мой — 100 000):
— замена ГРМ с роликом и помпой
— замена свечей
— замена фильтров (возд, топл, масляный)
— замена масла (с 5w-40 на 10w-40)
— замена сальника коленвала и сальника распредвала
-замена маслосъемных колпачков (жрала масло последние года 4. литр в 2 месяца примерно, я не жадный — доливал 🙂

Получил машину в сервисе — машина тупо не едет: жмешь газ в пол — ничего не происходит, на первой разгон такой же как и на второй, при переключении вялый рывок вперед и снова такой же разгон, будто поставили двигатель от мотороллера.

Симптомы:
1) Потеря мощности значительная (больше 90-100 машина по прямой не разгоняется на 4й передаче)
2) Заметно громче звук из выхлопа (машина поступила в сервис без глушака. рычала, конечно, но негромко, а теперь прям рёв и отстрелы после каждого наката)
3) субъективно сильнее стучат клапана на холостых. могу ошибаться. может просто кажется.

Вопрос: в чем может быть проблема?

Мои версии:
1) Криворукие мастера неправильно настроили клапана
2) Эти же мастера неверно поставили ремень ГРМ и из-за смещения фаз пропала мощность и появились рычащие звуки в выхлопе (смесь детонирует позднее и от того часть взрыва попадает в выхлопную систему вместе с недосгоревшими парами и от этого частые отстрелы коих ранее не было)
3) не работает одна из новых свечей или провод (но тогда мы машина троила, как это редко бывает у Кольтов при мокрой погоде)

Самое печальное:
выезд в Крым с женой и ребенком запланирован на послезавтра, то есть по сути у меня 2 дня на решение проблемы.

Очень жду Ваших советов и аргументов для нагибания мастера

P.S.
На одном из фотоотчетов старый колпачок с новым. Старый черный, а новый — зеленоватый (цветной :). Мне выдали старые — они ни чем не отличались от тех которые я передал в сервис из Экзиста. Может я наговариваю на мастеров, но вдруг просто не стали менять а решили срубить бабла. Надо посчитать сколько колпачков вернули. Их вообще в моем двигателе сколько? 12? 16?

Ага, судя по форуму я не первый с такой проблемой и повелся на чье-то сообщение, что «после регулировки клапанов в двигатель, будто беса вселили», правда в моем случае наоборот ((((

По прежнему жду вопросов, которые стоит задать мастеру-ломастеру в первую очередь

Да, ещё ремень генератора менял, если вдруг это поможет, хотя это врядли связано.

А чего это я не могу ответ-то дописать в свою же тему?

Да что ж такое, чего я ответ себе не могу написать-то?

Наверх

#2 AlekseyEnergo

А я что я просто

Модераторы

11 673 сообщений

Пол: Не скажу
Город: Питер
Интересы: Speed, Fishing
Реалнейм: Алексей
Марка: Mitsubishi
Модель: CJ4A & C58A
Двигатель: 4G92 & 4G67
Год: 04/1998 & 01/1990
Пробег: 245+30ткм/*_* Перевалил за 450ткм

Наверх

#3 sweennyy

Пользователи

18 сообщений

Пол: Мужской
Город: Киев
Реалнейм: Григорий
Марка: Mitsubishi
Модель: Colt
Год: 1998
Пробег: 230000

Да первое что проверять,
Это метки ГРМ, потом трамблер как выставлен. Ну и если все там в порядке то смотрим что там с зазорами клапанов.
Ну а Свечи и провода само собой надо в первую очередь проверить.

Наверх

#4 AlekseyEnergo

А я что я просто

Модераторы

11 673 сообщений

Пол: Не скажу
Город: Питер
Интересы: Speed, Fishing
Реалнейм: Алексей
Марка: Mitsubishi
Модель: CJ4A & C58A
Двигатель: 4G92 & 4G67
Год: 04/1998 & 01/1990
Пробег: 245+30ткм/*_* Перевалил за 450ткм

Наверх

#5 GreenGo

Модераторы

12 617 сообщений

Пол: Мужской
Город: Домодедово
Реалнейм: Жорик
Марка: BMW
Модель: MMC Colt CJ
Двигатель: 1.5t
Год: 1996
Пробег: 220k

Наверх

#6 Ramon24

Пользователи

161 сообщений

Пол: Мужской
Город: Тула
Реалнейм: Роман
Марка: Mitsubishi
Модель: Mirage Asti V
Двигатель: 4G13
Год: 1999
Пробег: 240000

Наверх

#7 sweennyy

Пользователи

18 сообщений

Пол: Мужской
Город: Киев
Реалнейм: Григорий
Марка: Mitsubishi
Модель: Colt
Год: 1998
Пробег: 230000

Окей, видимо утром поеду, точнее попыхчу к мастерам потребую сделать все прямыми руками
отпишусь по результату
спасибо!

у меня вроде даже мануал где-то в багажнике должен быть

Наверх

#8 sweennyy

Пользователи

18 сообщений

Пол: Мужской
Город: Киев
Реалнейм: Григорий
Марка: Mitsubishi
Модель: Colt
Год: 1998
Пробег: 230000

Так и есть, дело в зажигании.

Приехал, говорю: «Надо зажигание выставить все таки нормально». «Так мы его и не трогали, все норм должно быть!» о_0
Покрутили в общем трамблер, даже без строба, и там я уже на звук ориентировался — свой мотор я уже по звуку могу определить.

Но вообще-то очень странно: сервис приличный, а такая вот халатность: ГРМ поменяли — зажигание даже не трогали.
В любом случае спасибо всем за советы.

Наверх

#9 AlekseyEnergo

А я что я просто

Модераторы

11 673 сообщений

Пол: Не скажу
Город: Питер
Интересы: Speed, Fishing
Реалнейм: Алексей
Марка: Mitsubishi
Модель: CJ4A & C58A
Двигатель: 4G92 & 4G67
Год: 04/1998 & 01/1990
Пробег: 245+30ткм/*_* Перевалил за 450ткм

Наверх

#10 3d-labs

Пользователи

1 122 сообщений

Пол: Мужской
Город: Горячий Ключ, Краснодарский край. (Ранее Череповец)
Интересы: Металл, Прули, 3д графика.
Реалнейм: Ярослав
Марка: Mitsubishi
Модель: Mirage Asti Z CJ2A
Двигатель: 4G15 — INVECS II — tiptronic
Год: 1997
Пробег: четвертая сотня

После замены маслосъемных колпачков троит

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
«Классика»

Бредовая мысль, но можно попробовать. Посади друга за педаль газа, а сам открой капот и посмотри, может масло сифонит из под масляного фильтра, прокладки клапанной крышки или еще где. Попадая на горячий двигатель, оно выгорает и воняет соответственно.

Собственно вопрос — на что влияют маслосъёмные колпачки, есть ли шанс, что их замена исправит ситуацию?

При открытии-закрытии клапанов не позволяют попадать маслу в цилиндры. Возможно и исправит.

При попадании масла в цилиндры должен быть сизый дым из глушителя. У тебя он есть?

У меня симптомы — горит масло. На больших оборотах дикая вонь из-под капота, уходит литр на 300 км. Недавно делал ремонт движка, восстанавливал компрессию в первом цилиндре, вроде всё остальное по мелочи подрегулировали. Однако с маслом проблемы не прекратились.
Собственно вопрос — на что влияют маслосъёмные колпачки, есть ли шанс, что их замена исправит ситуацию?
Просто бухнул в ремонт движка много-много денег, работает прекрасно, не троит, заводится в минус 20 с пол-оборота, мысль, что придётся делать ещё и капиталку, приводит в ужас.

Форум читал? Так вот, чтобы маслов цилиндры не лилось.
Если колпачки — из выхлопной дым.
Кольца — из сапуна.

Замеряй компрессию, регулируй клапана и пр.

После замены маслосъемных колпачков троит

ребят помогите из за маслосъемных колпачков может ли троит двигатель машина ваз 2114??заранее спсасибо.Троит двигатель после замены маслосъемных колпачков.

13 comments on “ Троит двигатель после замены маслосъемных колпачков. Ребят помогите из за маслосъемных колпачков может ли троит двигатель ”

Если масло в котёл кидает и клапана не отрегулированы, то возможно

Азат,
машина дымит и тороит свечи черные

Алмаз-И-Елена, если дым чёрный то это бенз. Богатая смесь…

Алмаз-И-Елена, дым какого цвета.

черный с белым похожа

Алмаз-И-Елена, скорее всего клапан прогорел,бенз из этого цилиндра живьем выкидывает,отсюда и дым черный и троит,если нужна помощь по ремонту обращайся в личку

вот вчера всетаки решил посмотрель и поменять масло съемники вскрыл первый цилиндр снял маслосъемник первого цилиндра и заментил такую вещь,я на фото выдилил кто что думает ,другие не разсухаривал еще

Сергей, вот вчера всетаки решил посмотрель и поменять масло съемники вскрыл первый цилиндр снял маслосъемник первого цилиндра и заментил такую вещь,я на фото выдилил кто что думает ,другие не разсухаривал еще

Алмаз-И-Елена, а чё тут не так то?если нагар,так это масло надо чаще менять

Опции темы

Поменял кольца стала троить!

Недавно поменял кольца, маслосъемные колпачки. Теперь когда завожу двигатель начинает троить на холостых оборотах, но после того как обороты отпускаются до 800 . Как только двигатель прогреется все нормально. Думал что в баке скопился конденсат, прокатал бензин до 1 -2 литров, залил 30 литров. Не помогло, все равно холодная троит. Стрелка тахометра дергается от 800 – до -600 оборотов . Пару раз заглох при движении , когда на нейтрали ехал. Как только двигатель прогреется все ок.
В чем может быть причина?
P.S. Primera p 12 2004 г.в.

Последний раз редактировалось X3M79; 26.10.2009 в 13:21 .

Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

Залегли маслосъемные кольца.
Задубели колпачки.
Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

Прогреть мотор до рабочей температуры.
Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Вход
Регистрация
Ссылки

Текущее время: Вс авг 22, 2021 12:36 pm

Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Автор
Сообщение

Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение greddy86 » Пт фев 12, 2010 11:17 am

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение aleks30 » Пт фев 12, 2010 12:48 pm

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение ll0yd » Пт фев 12, 2010 4:12 pm

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение AnageeCS » Пт фев 12, 2010 4:30 pm

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение Mister_X » Пт фев 12, 2010 4:36 pm

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение greddy86 » Пт фев 12, 2010 6:22 pm

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение aleks30 » Пн фев 15, 2010 11:46 am

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение 23rus » Пн фев 15, 2010 4:37 pm

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение greddy86 » Вт фев 16, 2010 10:31 am

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение greddy86 » Вт фев 16, 2010 10:36 am

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение aleks30 » Вт фев 16, 2010 1:07 pm

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение greddy86 » Вт фев 16, 2010 11:00 pm

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение aleks30 » Ср фев 17, 2010 11:11 am

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение greddy86 » Ср фев 17, 2010 1:09 pm

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение DJ » Ср фев 17, 2010 7:17 pm

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение greddy86 » Ср фев 17, 2010 8:16 pm

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение Валерьян » Ср фев 17, 2010 8:26 pm

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение greddy86 » Чт фев 18, 2010 9:12 am

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение Lagutin » Чт фев 18, 2010 11:00 am

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение lexxor » Чт фев 18, 2010 11:02 am

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение greddy86 » Чт фев 18, 2010 3:43 pm

Как шестерню взвести?

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение AnageeCS » Чт фев 18, 2010 3:45 pm

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение 23rus » Чт фев 18, 2010 4:14 pm

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение Lagutin » Чт фев 18, 2010 9:17 pm

Как шестерню взвести?

Re: Поменял м/с колпачки. Появился стук!

Сообщение ll0yd » Чт фев 18, 2010 10:05 pm

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

После покупки новых маслосъемных колпачков работу по их замене следует начинать на холодный двигатель, когда масло полностью стекло в поддон ДВС. Первым делом снимают клапанную крышку. При снятии крышки ГРМ следует соблюдать осторожность, прокладку не повреждаем. Некоторые ковыряют плоской отверткой прилипшую крышку, тем самым портят прокладку. Правильный способ — это ладонью ударить сбоку и она отойдет. Если не отходит, молоточком тихонько постучать по краям. Как меняют маслосъемные колпачки на бензиновых двигателях, так и делают на дизелях.

Для чего нужны маслосъемные колпачки

В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.

Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.

Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.

Какие клапаны прогорают?

Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана.Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Маслосъемные колпачки — это резиновые сальники, которые надеваются на шейки штоков клапанов и защищают от протекания масла в цилиндры.

Признаками износа являются:

Увеличился расход моторного масла. Если резиновое уплотнение не держит, то масло уходит в цилиндр, следовательно, уменьшается общий объем масла, который через некоторое время будет заметно по уровням щупа. Расход масла не обязательно является признаком износа резиновых колпачков. Масло может уходить и когда требуется замена маслосъемных колец. Возможно они прилипли к поршню, это еще называют «залегли».
Сразу после запуска ДВС наблюдается синеватый дым выхлопных газов. Такой эффект возникает при скоплении масла на поршне. Когда автомобиль стоял не заведенный, масло стекло в поддон и по штоку поршня через пробитый маслосъемный колпачок.
Иногда двигатель троит. Троение появляется, когда одна свеча не вовремя или вообще не дает искру. Если масло попадает в цилиндр, свеча забрызгивается маслом. Это можно проверить, открутив свечи. Если основание свечи в саже и в масле, то это признак износа колпачков.

Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.

Инструменты для замены

Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:

молоток;
рассухариватель клапанов;
набор головок с воротком;
набор накидных и рожковых ключей;
пинцет;
цанговый зажим для снятия колпачков;
герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
оправка для запрессовки колпачков.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку

Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
Выставить коленвал и распредвал по меткам.
Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
Осмотреть шейки и кулачки на износ.
Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.

Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.

Как установить

Снять пружины с колпачков.
Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
На установленный колпачок надеть его пружину.
Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
Так проделать со всеми колпачками.
Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.

Видео

В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ.

Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ.

Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета.

Как работать быстро.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Замена маслосъемных колпачков сделала только хуже