1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Поменял прокладку гбц тосол уходит

Поменял прокладку гбц тосол уходит

Сообщения: 238 Зарегистрирован: 19 янв 2007, 00:00 Откуда: Оборона Стаж: 2005 Авто: 7 :
Награды: 1

Рейтинг: 388
Репутация: +1

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 1 раз

Давит тосол из под прокладки ГБЦ

  • Цитата

Сообщение sashka5 » 08 июн 2010, 00:11

Сообщения: 389 Зарегистрирован: 12 апр 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1991 :
Награды: 1

Рейтинг: 769
Репутация: 0

Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 7 раз

  • Цитата

Сообщение Veteran » 08 июн 2010, 00:34

Сообщения: 238 Зарегистрирован: 19 янв 2007, 00:00 Откуда: Оборона Стаж: 2005 Авто: 7 :
Награды: 1

Рейтинг: 388
Репутация: +1

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 1 раз

  • Цитата

Сообщение sashka5 » 08 июн 2010, 08:03

Сообщения: 2365 Зарегистрирован: 08 янв 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с детства =) Авто: Много авто ))) :
Награды: 1

Рейтинг: 3 871
Репутация: +11

Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 8 раз

  • Цитата

Сообщение kotorap » 08 июн 2010, 10:36

sashka5 , Скорее всего либо прогорела от старости либо недавно снимали ставили голову и плохо протянули.Отвечаю по порядку.

1-Я не знаю как у тебя там с прокладкой но они все по размерам-если не знаешь размер поршневой тащи свою старую прокладку в магаз и не парься там тебе дадут правильную.

2-очень много каких если просто снять и поставить то примерно эти:8,10,12,13,17,19 нужны как и рожковые так и вороток ПОБОЛЬШЕ для снятия головки гбц!Еще может такое быть что место болтов на 12 на голове стоят звездочкой болты-вот тогда ты попадешь!В сто есть эти ключи а в магазах искать надо.Когда ставить будешь то тебе надо будет ролик притянуть-тоже спец инструмент.

3-Нет если они не вытянуты!Посмотри внимательно и увидишь.Тем более тянуть надо силой определенной а не до жопы как у нас делают.

4-Никак меняй все тебе же спокойней будет!Есть еще один способ сработал на иномарке.Снимаешь р/вал ложишь линейку на все гидрики-который просаженный тот и меняй.На волге не получилось на твоей не знаю.Проще поменять поверь мне пусть даже они и дорого стоят.

5-Герметик,прокладка,тосол,спец инструмент,ножик.вообще так то много чего почти весь набор слесаря в ход идет я уже точно забыл.

При снятии посмотри если есть на голове темные пятна там и бежала.У тебя значит от тосольного канала к краю головки должны быть.Скорее всего у тебя ее повело так что смотри плоскость если надо фрезеруй!просто так поменять «да и пофигу пойдет-главное затянуть посильнее и ни куда не денется» ЭТОТ СПОСОБ ЗДЕСЬ НЕ ПОДХОДИТ
хотя ты можешь поменять и опять плеваться что она у тебя через 200 км побежала.Если что обращайся.

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Подозревать ли прокладку, если тосол течет между головкой и блоком?

«Обнаружил, что уменьшается уровень тосола. Заметил, что в верхней части мотора между блоком и головкой есть влага. Под машиной после остановки появляется лужа. Подозреваю прокладку между блоком и головкой. Может ли такое быть, если в картер тосол не просачивается, двигатель работает нормально?»

Поскольку речь, по всей видимости, должна идти не о прогорании прокладки головки блока цилиндров, а о потере герметичности в стыке блока и головки, то мы на роль главного подозреваемого определили бы все-таки не прокладку, а антифриз – охлаждающую жидкость, или, как она названа в присланном вопросе, тосол.

У любой технической жидкости имеется срок службы. Есть он и у антифризов. Все антифризы обладают коррозийной активностью, поэтому срок службы охлаждающих жидкостей определяется в основном долговечностью присадок, сдерживающих негативное влияние, которое оказывается охлаждающей жидкостью на металлы, резину, пластик, материал прокладок.

Именно выработка присадок через определенное время и обуславливает необходимость периодической замены антифриза. Согласно заверениям производителей охлаждающих жидкостей, силикатные антифризы должны заменяться не реже, чем через три года, карбоксилатные – после пяти лет эксплуатации.

Если жидкость долго не менялась, не исключено, что присадки свое давно отработали, после чего коррозия «прогрызла» насквозь головку или блок цилиндров в том месте, где между блоком и головкой появилась течь. Если бы сквозное коррозийное повреждение образовалось в другом месте, тосол мог появиться в масляном поддоне двигателя.

Однако не будем исключать также другие нюансы, хотя с наибольшей степенью вероятности они вызывают не наружные течи, а прогорание прокладок ГБЦ. Главное условие герметичности стыка между головкой и блоком не только для антифриза, но и для моторного масла и выхлопных газов, из-за чего, кстати, этот стык по-научному называется газовым, – плоскостность привалочных поверхностей головки и блока и равномерное распределение усилий сжатия от крепежных болтов или шпилек по всей площади контакта в стыке.

При термических перегрузках, возникающих при перегреве, головку может «повести». Если нарушилась геометрия ее привалочной плоскости, прокладка перестает надежно уплотнять газовый стык.

Вторая распространенная причина потери герметичности газового стыка – нарушение правил сборки. Если по какому-то поводу с двигателя снималась головка, то обратная сборка и затяжка крепежа осуществляется в определенном порядке и в несколько приемов с использованием динамометрического ключа и соблюдением величины момента затяжки. Правила сборки обычно указываются в инструкции по ремонту конкретного двигателя. При их отсутствии затяжку крепежа ведут от середины головки к краям по схеме крест-накрест.

Нередко в инструкциях можно увидеть указание, что поскольку прокладка ГБЦ податлива, то после определенного пробега крепеж головки необходимо подтянуть. Податливостью обладают и крепежные болты, поэтому производители ограничивают число их повторного использования. Учитывая, что для устранения течи головку придется демонтировать, сказанное необходимо иметь в виду, если ремонт решено будет провести самостоятельно.

Поменял прокладку гбц тосол уходит

Прошу подсказать где,что искать.Передумал все,но ничего путевого не выдумал.В общем,стал троить движок после пуска.(409;2005 г.в.;евро 2;128 лс.).Заметил потом бурление в расширителе и белый дым из глушака+влага.Заменил прокладку ГБЦ(стоит простая от 405 за 180 руб.).Собрал все вроде как положено,но при испытании опять троит,бурлит да еще и заводится плохо(т.е без подачи газа не завести).Газу дал ,заведется,но работает с перебоями.Свечи на вид нормальные.Компьютер выдает ошибки- 013 ;027;053.Все датчики шевелил,но толка нет,а главное,не знаю на что думать! Масло,кстати, до и после ремонта нормальное.Да,еще при разборке,4 цилиндр был промыт до бела тосолом.Прокладка не насквозь прогорела,но паронит был разъеден.Вот я и думал что только в этом дело.А теперь вообще ничего не пойму.:confused:

Собрал,все вроде как положено.
Положено было при снятии головки шлифануть ее,или проверить хотя бы на коробление.Вовремя/периодически не протянутая-повело.

Пожилой и Константинов,если честно,эти аспекты упустил !Понадеялся на дефект прокладки.Приму к сведению.Спасибо.Но,вопрос Пожилому,что это за пробег 1 200 000?Как-то не реально .
Реально. Смотрим г.в. в подписи. Машина 15 лет использовалась почти каждодневно в качестве коммерческого грузовика в Москве, где дневной пробег 150-300км это норма, плюс выезды по доставке грузов на дачные участки и в соседние области, вот и прикиньте. Сейчас ушла вместе с владельцем на пенсию и используется в основном только для поездок в деревню, в Тверскую область 3-4 раза за лето (350 км от Москвы, итого 700км х 3/4 = 2100/2800 + местные поездки по Москве или в райцентр), т.е. пробег явно не большой.

По поводу «как долго можно?»

1. Заметил потом бурление в расширителе и белый дым из глушака+влага.
2. Масло,кстати, до и после ремонта нормальное.
3. Да,еще при разборке,4 цилиндр был промыт до бела тосолом.
Проблема, ИМХО, в Вашей 3-ей фразе. Т.е. смазка с цилиндра смыта и кольца дерут цилиндр по сухому, думайте сами.
По поводу 2-ой фразы сомневаюсь. Если тосол проникает в цилиндр, то хоть чуть-чуть а просочиться в масло. Другое дело его мало и он может скапливаться чуть ниже щупа, или на снятой маслозаливной пробке может быть густой белый налёт.
В 1-ой фразе белый дым из глушителя — это просто пар (тосол испаряется).

P.S. Двигуны у нас с Вами разные, хотя принцип один, т.ч. по Вашему двигателю точных советов дать не могу. Ещё при прорыве газов в систему охлаждения, двигун должен быстро перегреваться, но за 2км пробега этого можно просто не заметить, особенно сейчас, когда холодно и двигатель ещё холодный.

Поздравляю с долголетием, хорошо что есть такие заботливые мужики..

Поменял прокладку гбц тосол уходит. Заменил прокладку ГБЦ тосол уходил в масло

1) Доброго времени суток всем!) Такой вопрос. Двигатель 2112 (1,5 16-клапанный). Заменил прокладку ГБЦ (тосол уходил в масло. после 5-7 откатанных километров уходило почти весь расширительный бочок охлаждайки и эмульсия в масле была). Вообщем, заменил прокладку ГБЦ. В результате, на холостом ходу все нормально, но при повышенных оборотах, вода с расширительного уходит прям на глазах ( за 10-15 секунд на повышенных оборотах уходит вся жидкость с расширительного). Так же в глушителе вода скапливается лужицами. У меня 2 варианта. 1. Это микротрещина ( но трещина должна быть совсем не микро чтоб так вода уходила). 2. Неудачно установил ГБЦ, может задрал прокладку или что-то попало. Башка ровная. Какие еще могут быть причины ухода воды в масло в таких количествах? На выходных повторно буду разбирать. Вопрос от: Ivan Sychev Отдельная тема: 2) Всем привет, сегодня хотел поменять карданчик в кулисе, болт прикипел, в итоге забил и не стал менять,но при этом сдвинулись передачи, что делать? ваз 2111 Вопрос от: Денис Малых Отдельная тема: Пишите номер вопроса на который отвечаете! Авторам вопросов: обязательно отпишите в комментариях как вы решили вашу проблему!.Поменял прокладку гбц тосол уходит.

Похожие статьи

6 comments on “ Поменял прокладку гбц тосол уходит. Заменил прокладку ГБЦ тосол уходил в масло ”

2. Попроси кого ни будь что бы выровнял передачи (смотря в какую сторону нужно), а сам кулису держи что бы не прокручивалась (газовым если руками не удержать) ты видимо крепеж ослабил и он провернулся немного.

1) когда пробивает прокладку надо шлифовать башку и блок

Щас словишь гидроудар и будешь куковать потом

1.после замены прокладки так же в масло попадает тосол?

1 Ищи коррозию на блоке или головке. Ещё как вариант — при смене прокладки попало много масла в болтовые отверстия в блоке в которые прикручивается головка поэтому головка не прижимается.

Проблема с охлаждающей жидкостью после замены прокладки ГБЦ

#1 ОФФЛАЙН Dips

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Город: Воронеж

    День добрый!
    Столкнулся со следующей проблемой. После замены прокладки ГБЦ залил концентрат HEPU пополам с дистиллятом, все как полагается до отметочки в бочке, крутилочки печки на красном. Завел движок. Начала прогревать. Температура постепенно начала возрастать, когда дошла до отметки 90 С открылся термостат. Горячая ОЖ пошла в радиатор. Из сопел печки пошел горячий воздух. Дождался когда температура дошла до отметки срабатывания вязкомуфты. Вентилятор стал активно прокачивать воздух через радиатор.
    По идеи температура должна была опуститься, но нет продолжала расти. Из переливной трубки расширительно бачка начала струиться ОЖ. Причем очень активно. Заглушил движок. Собрал в емкость ОЖ в общем выдавило 1.5 литра. Когда движок начал остывать, расширительный бачок полностью опустошился. Завел снова, не прошло и минуты как ОЖ начала расширяться и заполнила расширительный бачок до отказа и ОЖ снова начала струиться через переливной шланг. Заглушил мотор. Через пару минут ОЖ полностью ушла из расширительного бочка. Не могу понять, в чем проблема.
    Строю предположение что виной воздушная пробка, как следствие недостаточный сброс тепла, однако все патрубки на приеме в печку отопителя горячие и из него дует очень горячий воздух(дополнительный сброс тепла). В радиатор ОЖ заходит горячая (по ощущениям на верхнем патрубке), выходит более холодная (по ощущениям на нижнем).
    Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.

    W124 E230 М102.982 K-jet 4РКПП 86 г.

    • Наверх

    #2 ОФФЛАЙН Alex724842

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 664
    • Город: Казахстан-караганда
    • Автомобиль:
      mercedes 230E

    а прокладку люди знающие ставили?
    такая фигня уже была у знакомого на месе,на 102,не правильно или незнаю как поставили прокладку,один из цилиндров гнал давление в ОЖ поэтому и вытесняло,так же как и при пробое прокладки ГБЦ.
    может не в тему ну было такое!

    Mercedes Benz 230Е кузов W124
    Двигатель:102.982
    АКПП: 722.408
    Шасси:1240231B302500
    Год:1990
    Философы пытались объяснить красоту. Инженеры просто сделали это.

    • Наверх

    #3 ОФФЛАЙН Gromootvod

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 183
    • Город: Москва СВАО

    головку по плоскости прогоняли ? и зачем меняли то ее? не по этой же проблеме?

    продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408

    • Наверх

    #4 ОФФЛАЙН Dips

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Город: Воронеж

    Прокладку менял сам. Делал все без спешки, аккуратно сверяясь с руководством по ремонту. Причина замены — потеря масла струилось по блоку цилиндров в районе 4-го цилиндра и самое неприятное потеря ОЖ (1 литр в неделю). После разборки выяснилось, что ОЖ уходила в третий цилиндр.
    Головкой по плоскости не шарошил. Она, как и поверхность блока, ровные. Только очистил от старой прокладки. Саму прокладку поставить как-то иначе было не возможно, она не симметрична и ложится на направляющие штифты. Затягивал в три этапа с динамометрическим ключом.

    W124 E230 М102.982 K-jet 4РКПП 86 г.

    • Наверх

    #5 ОФФЛАЙН Alex724842

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 664
    • Город: Казахстан-караганда
    • Автомобиль:
      mercedes 230E

    100% голова поведена или прогар есть,надо было на шлифовку отдовать!так вроде всегда делают!

    Mercedes Benz 230Е кузов W124
    Двигатель:102.982
    АКПП: 722.408
    Шасси:1240231B302500
    Год:1990
    Философы пытались объяснить красоту. Инженеры просто сделали это.

    • Наверх

    #6 ОФФЛАЙН Dips

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Город: Воронеж

    Все разобрался. Все же это была воздушная пробка!

    W124 E230 М102.982 K-jet 4РКПП 86 г.

    • Наверх

    #7 ОФФЛАЙН BAF.F1

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 4 847
    • Город: Кубань
    • Автомобиль:
      .

    Прокладку менял сам. Делал все без спешки, аккуратно сверяясь с руководством по ремонту. Причина замены — потеря масла струилось по блоку цилиндров в районе 4-го цилиндра и самое неприятное потеря ОЖ (1 литр в неделю). После разборки выяснилось, что ОЖ уходила в третий цилиндр.
    Головкой по плоскости не шарошил. Она, как и поверхность блока, ровные. Только очистил от старой прокладки. Саму прокладку поставить как-то иначе было не возможно, она не симметрична и ложится на направляющие штифты. Затягивал в три этапа с динамометрическим ключом.

    Это хорошо, что была воздушная пробка. Ну а вообще ровность ГБЦ проверяют линейкой, а не просто так.

    • Наверх

    #8 ОФФЛАЙН Alexander IV

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 292
    • Город: Москва

    А каким образом установил, что это воздушная пробка и как лечил? Насколько я слышал воздушные пробки на двигателе M102 удаляются автоматически.

    Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4

    • Наверх

    #9 ОФФЛАЙН Dips

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Город: Воронеж

    В самом первом сообщении я написал, что головка и блок ровные, только не добавил, что я определил это не на глаз, а металлической линейкой. Потом упустил из вида тот факт, что когда заливал ОЖ у меня вошло всего 6.5 литров (по паспорту 8,5). Чем же заполнены были эти 2 литра как не воздухом) Так вот в первый завод, когда движок прогрелся и ОЖ начала активно испарятся в свободное пространство воздушной пробки, образовывая водяной пар, который, как известно, имеет гораздо большее линейной расширение, чем ОЖ, так вот он как раз и выдавливал активно ОЖ через бачок.
    Выдавливал воздух за несколько циклов. Заводил мотор, прогревал, ждал момента, когда жидкость начинала переливаться из бочка, глушил мотор, добавлял выдавленную из бачка + свежую до отметки в бочке. Снова заводил и т.д. Закончил когда объем ОЖ залитой в систему составил 8,5 . После этого бурления и выдавливания прекратились.

    После Замены Прокладки Гбц Уходит Антифриз

    Пробитие ГБЦ. Диагностика перегревов и недогревов двигателя.

    Всем доброго времени суток!
    К написанию данного поста привела пробитая прокладка ГБЦ. Изучение симптомов и правильная диагностика этой поломки может уберечь вас от не нужной траты денег и серьезной поломки двигателя.

    Что тут сложного скажете вы? Ну как пробьёт так сразу узнаешь! Всё верно, на поздней стадии когда машина уже не едет и температура 130 волей не волей в движок полезешь и найдешь причину. Но вот как быть на ранней стадии, когда пробой не большой? Когда систему постоянно завоздушивает газами, когда идет перегрев машины? Бегать менять пробки РБ? Постоянно выгонять воздушные пробки? Менять термостат? Помпу? Переделывать на грантовскую систему? Менять датчик температуры?

    Я столкнулся с такой проблемой, когда пробитая прокладка привела в упадок всю систему ОЖ. Черезмерное давление в патрубках, термостат не открывал большой круг, не включался вентилятор. При чем завоздушивание началось гораздо раньше остальных болезней. Я по незнанию выгонял пробки и грешил на крышку РБ. Когда термостат перестал открывать большой круг, я уже мчался в магазин за новым. А всё это было зря…
    Возможно данное руководство кому то поможет найти у себя причину многих бед, а кого то просто улыбнет.
    Как я писал выше симптомов может быть много, но требуются хорошие знания что бы сложить весь пазл в одну кучу.

    Пробитие прокладки можно условно разбить на 3 вида: попадает тосол в цилиндр, попадает тосол в масло, пробой между двумя цилиндрами.
    Итак приступим. Пробило тосол в цилиндр и пошли газы в ОЖ . С чего всё начинается? А начинается всё как правило очень безобидно, прокладка маскируется под завоздушивание:
    на хх как правило печка перестаёт греть а как газанёш то начинает греть. При прогазовке слышно журчание антифриза по патрубкам. При прорыве газов, воздушит радиатор печки (печка дует холодным воздухом), термостат перестает нормально работать, из-за того что в нём воздух и начинает подниматься темп-ра охл. жидкости так-как циркулирует по малому кругу. Опа, только по малому? Ну это проще простого, идем и покупаем термостат. Ага, конечно, термостат тут и не причем вовсе!
    — наличие белого дыма из глушителя при работающем двигателе в теплое время года сразу должно вас насторожить. Это напоминает как будто едешь зимой, дым из трубы немного (или много) гуще обычного. У других выхлоп бесцветный а у тебя нет? По мере прогревания мотора он не пропадает? Это свидетельствует о наличии конденсата в газах. Охлаждайка уже возможно начала сифонить к вам в цилиндр.Выхлоп автомобиля может быть белым при прогреве двигателя, при большом количестве конденсата и большой влажности воздуха — это не неисправность, а вот если «дымит» всегда и много — стоит задуматься.
    — явные признаки пробитой прокладки ГБЦ – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Если дошло до этого, то пропуски пойдут (свечу начнет заливать), машина будет менее динамичной и из глушака повалит белый дым, а то что из него выливается будет сладким. Но это уже поздняя стадия.
    — охлаждающая жидкость очень быстро нагревается. Это связано с пробитием внутреннего контура прокладки, в результате чего, газы попадают в антифриз и нагревают его. Если в охладитель попадают выхлопные газы, то в расширительном бачке можно наблюдать бурное газообразование пахнущие выхлопными газами. Поэтому не ленитесь и понюхайте чем пахнет у вас в РБ. Для сравнения понюхайте как выхлоп пахнет. Только не увлекайтесь этим делом, очень вредно и опасно. Если пробой не сильный то вам будет постоянно воздушить систему а вы можете постоянно выгонять пробки и менять крышки РБ. Когда у вас выхлопные газы в охлаждающей жидкости однозначно сказать что причина именно в прокладке — нельзя, так как газы в ОЖ могут появиться и через трещину в цилиндрах или рубашке охлаждения. В этом случае мотор будет «подъедать» охлаждающую жидкость, а выхлоп будет иметь всё тот же странный вид и запах.

    Еще бывает пробитие масла в тосол и наоборот.
    в расширительном бачке охлаждающей системы появляются масляные пятна. Этот свидетельствует о том, что прокладка прогорела и пропускает в систему охлаждения топливо или масло. При этом варианте поломки кроме замены прокладки необходимо промывать всю систему охлаждения.
    — проверьте уровень остатка масла в двигателе. Если на щупе имеются характерные пузырьки значит в масло попало что то посторонее.

    — повышение уровня масла в двигателе. Все мы знаем, что некоторые моторы «берут масло», иногда это даже предусмотрено конструкцией двигателя и не считается неисправностью. Однако случаются ситуации, когда масло не убывает, а наоборот прибавляется… И поверьте, смешного здесь очень мало. На самом деле повышение уровня происходит в результате попадания в масло охлаждающей жидкости. Кстати, последствия такого разбавления могут быть самыми печальными. Масло становится менее вязким, мотор смазывается недостаточно, в результате чего сила трения между деталями увеличивается. Возрастает также износ этих деталей и сказать точно на сколько хватит двигателя, который так работает довольно сложно.
    — белая эмульсия (пена) на щупе или под маслозаливной крышкой говорит о попадании охлаждающей жидкости в систему смазки. Почему так случается? Поскольку у нас пробой в прокладке, тосол начинает проникать по масляной «рубашке» двигателя, смешиваясь с другими жидкостями. Иногда, правда редко прокладка бывает целой и невредимой, а утечка происходит из-за трещины в самом блоке. Но в любом случае при наличии белой эмульсии в системе смазки надо бить тревогу, а ещё лучше взять в руки инструмент и устранить неисправность.

    Пробитие между цилиндрами:
    если пробило прокладку ГБЦ между цилиндрами, то обнаружить такой пробой довольно сложно, но все же возможно. практически никаких внешних признаков при этом нет, разве что повышенный расход топлива и снижение мощности двигателя. А у этих симптомов причин может быть куча. При помощи компрессометра можно выявить неисправность прокладки головки блока цилиндров по примерно одинаково заниженным показаниям прибора при измерениях компрессии в соседних цилиндрах. К тому же, мотор при этом будет работать неровно (может троить). Замер компрессии вообще штука очень полезная и позволяет произвести более правильную диагностику.

    Ну и на последок.
    Наиболее частой причиной пробоя ГБЦ является перегрев двигателя, как и то что перегрев является причиной многих бед. На машинах где есть на панели датчик температуры ОЖ, перегрев можно заметить еще до критического момента и вовремя остыть. Поэтому раз столкнувшись с такой бедой я слежу за температурой одним глазом постоянно))
    Диагност я пока начинающий, так что принимаются поправки и пост будет исправляться по ходу дела. Делаю я его в первую очередь как свою памятку, ну а если кому то пригодится буду рад. Всем бобра и 90° на борту!

    Тема: Течь антифриза AHL не в двигатель, но наружу через прокладку ГБЦ

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Pointer Регистрация 14.08.2011 Сообщений 21

    Спасибо:
    Получено: 1
    Отправлено: 1

    Течь антифриза AHL не в двигатель, но наружу через прокладку ГБЦ

    Прочитал миллион тем по поводу течи антифриза на AHL и про замены прокладки ГБЦ и еще много много всего.

    Получается очень похожая проблема. Но есть тонкости.

    Зимой стал уходить антифриз. Опрессовали, поменяли патрубок к печке от тройника. Месяц катался — ушел почти весь бачок. Приехал опять в сервис — поменяли тройник.
    На след. день ушло полбочка — приехал поругался. Подтянули, поправили. Покатайтесь сказали. Опять уходит.

    Каждый раз стоял над людьми. Нагоняли вплоть до двух атмосфер — машина стояла по часу с таким давлением. Ни капли. Нигде.

    Также заметил по утрам журчащий звук. Именно в первые полчаса езды — т.е. при прогреве машины.

    Благо физическое образование. Подумал, что на морозце какой-то фланец или прокладка меняют размер, при прогреве текучесть антифиза возрастает и он где-то вытекает. ПОэтому не ловят в теплом сервисе. Поэтому не уходит на стоянке (текучести не хватает + давления нет).

    Через 10 минут езды на холодной машине полез под капот — вуаля! течет! Не тройник (думал, он плохой или поставили нехорошо). Течет откуда-то справа сверху двигателя. Там за ДЗ и коллектором не видно. Заснял телефоном, т.к. возомжно было подлезть.
    Побежал в сервис — показал. Ага говорят. Опять. Подождали пока остынет, опять накачали, проехался даже. Ни одной капли. Ни одной!!

    Ладно. К счастью, люди в сервисе отличные. Послушали, подумали. Договорились оставить на ночь, чтобы хорошо замерзла машинка и утром мастер сам завел и посмотрел.

    В общем, позвонил мастер, сказал, что прокладка ГБЦ и видно как пузырится именно утром при прогреве. Поддаешь газа — видно как пузырится. (своими глазами не видел)

    Причем изначально смотрели все свечи и заглядывали куда возможно и состав масла смотрели. И дыма белого нет и уровень масла неизменен. Т.е. 100% в двигатель антифриз не попадает.

    Итак, диагноз: прокладка ГБЦ пропускает антифриз на улицу. Замена прокладки.

    Я искренне верю мастеру и уже подсчитал, что еще нужно сделать и когда смогу приехать. Пока что порекомендовали стравливать давление перед долгой стоянкой (давление, кстати, приличное — хлопок будь здоров при откручивании крышки расширительного).

    Ездил я так спокойно пару недель. Чуть-чуть уходило антифриза, но незначительно.

    Но тут случилось такое. Днем заглядывал под капот — антифриз в бочке есть. Чуть ниже минимума на холодной машине. Все нормально.

    Вечером по пустой трассе ездил в Чулково. Скорость приличная и постоянная. Т.е. высокие обороты и давление соответственно.

    На обратном пути заметил, что перестала дуть печка — глянул на температуру — выше 90 (в районе 110 уже). Сразу съехал на обочину — полез под капот. Кипит антифриз — в бачке пусто. То что было залил — (порядка литра концентрата, вода замерзла — надо было заранее смешать. ) — в бачке по-прежнему пусто. Под бачком вижу огромное кол-во антифриза. Как-будто что-то взорвалось. Я думал, какой-то еще патрубок оторвало.

    На эвакуаторе приехал в другой сервис, т.к. ближе было. Думал глянут там патрубки, поменяют что нужно — дальше буду ездить.

    Эти товарищи тоже прессонули. (Я был на работе, не мог контролировать мастеров тамошних — попросил отца в том сервисе проконтролировать). Также ни капли не утекло. Делали конечно все в тепле. Еще проверили спец. жидкостью (литр которой стоит 2 205 рублей О_О) не попадает ли антифриз в двигатель. Не попадает.

    По телефону послушал их. Сказал, чтобы залили антифриз по-максимум, расчитали и ждали меня.

    ПРиехал вечером. Машина остыла. Мастер утверждает, что не может уходить ОЖ через прокладку наружу — только в двигатель. Сомнительно очень. Подскажите свои мысли пожалуйста на эту тему.
    Перегрев говорит — помпа остановилась. Либо на больших оборотах прокручивается.
    Тут в принципе согласен — возможно, но тогда быне нагнеталось давление и антифриз бы не уходил в таких гигантских кол-вах.

    Ладно. Проверил уровень — минимум. Поехал домой (5 км). Опять журчащий звук. Прогрелось до 90 (но не дальше) за пару минут. Насторожило это очень сильно. Стал думать на помпу.
    Включил печку — первые минуты горячий хороший воздух. Потом — холодный.
    Доехал до дома за 10 минут максимум. Смотрю под капот — вижу опять море антифриза справа от двигателя ближе к салону. Т.е. полтора литра за 10 минут. При этом больших оборотов не было на данном участке пути. Давление в системе — ноль. Крышка бочка откручивается запросто.

    Смущает теперь вот что:
    Если это прокладка ГБЦ и щель возникает только в холоде, то как может такой огромный объем через нее проходить за такое короткое время?
    По виду двигателя — антифриз буквально выливается на него.

    Залез бы сам под капот — увидеть, откуда течет на холоде, но не так много времени свободного да и холодно на улице и есть хроническое опасение что-то сломать в процессе разбора.

    Сейчас пока машину не трогаю. На выходных либо завтра рано утром без пробок повезу в первый сервис снимать ГБЦ.

    Тема в общем не нова. Но тонкости. Все еще надеюсь, что не в ГБЦ дело, а какая-то хитрая прокладка (может во впускном коллекторе?) замаскировалась и обманула мастера.

    Боюсь зря открывать двигатель (Все-таки операция стоит достаточно много (10 000)). Мастер уверен, но ошибаются все. А платить за ошибку мне.

    Также просьба подсказать, какова вероятность того, что потребуется гильзовка, если перегрев был совсем недолго и всего на 20 градусов выше отметки 90.

    Огромное спасибо за любые ответы!

    Уходит антифриз, а подтеков нет — что не так с машиной?

    Работа двигателя любого автомобиля неразрывно связана с правильным функционированием системы охлаждения. Бо́льшая часть неисправностей системы вызвана утечкой антифриза и последующим перегревом мотора. Несвоевременно обнаруженная поломка приведёт к быстрому износу и повреждению мотору, а также дорогому ремонту.

    Почему уходит антифриз

    Одна из распространённых проблем, возникающих с системой охлаждения двигателя — утечка жидкости. Из-за низкого уровня антифриза могут возникнуть неполадки как с самим мотором, так и с деталями охладительной системы. Поэтому уровень жидкости в расширительном бачке нужно регулярно контролировать и не допускать его снижения ниже MIN. Определить, что тосол уходит, можно по следующим признакам:

    • уровень охлаждающей жидкости постоянно понижается;
    • отопитель перестаёт работать;
    • температура мотора становится выше нормы.

    Минимальное повышение или понижение уровня ОЖ в расширительном бачке считается нормой. Однако если тосол периодически приходится доливать, то нужно разобраться с возникшей проблемой.

    Потёк радиатор двигателя

    Наиболее частой причиной, по которой уходит охлаждающая жидкость из системы, является повреждение основного радиатора системы охлаждения. Диагностировать неисправность можно по подтёкам на корпусе узла либо луже под автомобилем после стоянки. Повреждение теплообменника может быть вызвано следующими факторами:

    • воздействие коррозии в результате длительной эксплуатации;
    • удар камнем, вылетевшим из-под колёс.

    Радиатор по своей конструкции состоит из множества сот, по которым циркулирует ОЖ. Даже малейшее повреждение одной из них приведёт к утечке. Чтобы диагностировать поломку, потребуется демонтировать теплообменник с автомобиля, оценить характер повреждения и попробовать восстановить герметичность посредством пайки или аргонной сварки. Если не предпринимать никаких действий по устранению утечки, мотор будет перегреваться, что рано или поздно приведёт к серьёзным последствиям и дорогому ремонту.

    Неисправность радиатора или краника печки

    Иногда возникает утечка в радиаторе отопителя салона. Проблема проявляется в виде лужицы охлаждающей жидкости под ковриком переднего пассажира, а также в виде запотевающего ветрового стекла. В этом случае радиатор придётся демонтировать с автомобиля для выявления повреждённого участка и проведения аналогичных мероприятий, как с основным радиатором.

    В зависимости от марки и модели автомобиля для снятия теплообменника печки может потребоваться разборка панели приборов.

    Если утечка вызвана нарушением герметичности крана, то на нём будут видны капли антифриза. Устройство, как правило, ремонту не подлежит и заменяется новой деталью. Иногда антифриз начинает подтекать из-за старения прокладок между краником и радиатором. В этом случае их просто меняют на новые.

    Дефекты шлангов, патрубков и трубок

    В качестве соединительных элементов в системе охлаждения двигателя используется большое количество патрубков, выполненных из резины. Из-за постоянного воздействия агрессивной среды, температурного перепада и вибраций, резина со временем приходит в негодность, появляются трещины. Образование повреждений на патрубках однозначно приводит к утечке антифриза по мере прогрева мотора и повышения давления в системе. Изношенные шланги подлежат только замене. Любые ухищрения и попытки залатать и восстановить их целостность приведут к протечке и потере антифриза. Неисправность если и удастся устранить, то лишь на короткое время.

    Герметичность может быть нарушена не только повреждением или износом резиновых патрубков, но и металлических трубок, которые также присутствуют в системе охлаждения. Эти элементы со временем подвергаются коррозии и лопаются. Поэтому при обнаружении утечки трубки подлежат замене.

    Поломка помпы

    Иногда причиной ухода ОЖ является износ уплотнителей водяного насоса: прокладки и сальника. Прокладка чаще всего выходит из строя по причине длительного срока службы либо в результате повреждения, например, если помпа была слишком сильно затянута. Подтверждением подтекания насоса является мокрый двигатель в месте установки помпы, а также наличие капель охлаждающей жидкости на корпусе механизма снизу. Если неисправность вызвана износом прокладки, то её достаточно заменить либо воспользоваться герметиком-прокладкой. При выходе из строя сальника придётся выполнить ремонт, если конструкция насоса позволяет это сделать. В противном случае узел подлежит замене.

    Термостат

    В результате длительной эксплуатации корпус термостата со временем начинает течь. Этот узел отвечает за регулировку потоков охлаждающей жидкости путём открывания и закрывания клапана, расположенного внутри. В случае возникновения какой-либо поломки устройство подлежит только замене.

    Дефекты расширительного бачка

    Корпус расширительно бачка, как правило, выполнен из пластика. Со временем он может как лопнуть, так и протереться о кузовные элементы, что зависит от места установки. Такую неисправность нельзя не заметить, поскольку ёмкость либо её нижняя часть будут мокрыми. При повреждении бачок можно попытаться запаять, но лучше заменить его новым, поскольку пайка лишь временно устранит течь. Помимо резервуара из строя может выйти крышка, поскольку внутри неё вмонтирован клапан, предназначенный для поддержания определённого давления в системе. Если с клапаном возникают проблемы, антифриз будет выплёскиваться наружу после прогрева двигателя. В этом случае крышка нуждается в диагностике либо замене.

    Как найти место утечки антифриза

    Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.

    Визуальный осмотр патрубков и хомутов

    Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.

    В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.

    Видео: течь антифриза из-за ослабления хомутов

    Использование картона

    С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.

    Проверка расширительного бачка

    Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:

    1. Протирают корпус насухо. После этого прогревают мотор до рабочей температуры и смотрят, есть ли на корпусе подтёки антифриза.
    2. Ёмкость демонтируют, сливают ОЖ и проверяют её при помощи автомобильного насоса и манометра. Для этого создают давление порядка 1 атмосферы и следят, будет ли оно снижаться или нет.

    Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.

    Диагностика крышки

    Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.

    Видео: проверка крышки расширительного бачка

    Использование флуоресцентной добавки в антифриз

    Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.

    С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.

    Видео: проверка системы ультрафиолетовой лампой

    Утечка антифриза без видимых подтёков

    В том случае, если охлаждающая жидкость уходит без видимых причин, то, скорее всего, неисправность является скрытой, при этом антифриз попадает внутрь двигателя.

    Прогорание прокладки ГБЦ

    Наиболее вероятной причиной утечки является прогоревшая прокладка головки блока либо нарушение прилегания ГБЦ к блоку из-за перегрева двигателя.

    Прокладка предназначена для герметизации и отделения головки двигателя от блока.

    Попадание антифриза в цилиндры может сопровождаться белым дымом из выхлопной трубы, что является результатом сгорания ОЖ. В случае неправильной установки прокладки либо её прогорания, в расширительном бачке иногда можно наблюдать пузыри воздуха. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя, поскольку велика вероятность повреждения головки с последующим дорогостоящим ремонтом. Устраняется неисправность путём замены уплотнителя своими силами либо в автосервисе.

    Если причина кроется в повреждении головки, узел необходимо проверить и отшлифовать на специальном станке. Некоторые автолюбители занимаются шлифовкой самостоятельно, но поскольку ГБЦ является ответственным механизмом, то эту процедуру лучше проводить на специализированном оборудовании в условиях сервиса.

    Замена прокладки

    Замена прокладки может казаться сложным процессом, но при желании эту процедуру может выполнить каждый. Мероприятие предполагает выполнение таких шагов:

    1. Покупают прокладку ГБЦ на двигатель вашего авто.
    2. Демонтируют крышку клапанов, воздушный фильтр и различные трубки, которые к ней фиксируются.
    3. Откручивают крепление ГБЦ, для чего понадобится головка соответствующей размерности и вороток, поскольку крепёж заворачивается с большим усилием. Утечку можно попытаться устранить, затянув болты сильнее. Если это не поможет, головку всё-таки придётся снять.
    4. Демонтируют головку и прокладку.
    5. Протирают плоскости на блоке и ГБЦ, после чего устанавливают прокладку и монтируют всё в обратном порядке. Затяжку головки производят в шахматном порядке с усилием, которое указывается в инструкции по ремонту к вашему автомобилю.

    Независимо от того, по какой причине демонтируется головка блока, прокладка всегда устанавливается новая.

    Видео: замена прокладки ГБЦ на примере «Ланоса»

    Трещина ГБЦ или блока

    Помимо прогорания прокладки, утечка может быть вызвана появлением трещин в головке либо самом блоке, при этом ОЖ необязательно должна выходить наружу. Если при подобном повреждении затрагиваются масляные каналы и каналы охлаждения, антифриз может попадать в цилиндры мотора с последующим смешиванием смазки с тосолом. В таком случае уровень жидкости уменьшается, а масло утрачивает свои свойства. При такой неисправности происходит сильный износ деталей силового агрегата, заклинивание и выход из строя.

    Поскольку при попадании охлаждающей жидкости в масло образуется эмульсия, необходимо проверить уровень смазки и визуально оценить её качество. Если на щупе было обнаружено, что уровень смазки заметно вырос и на нём присутствует субстанция в виде коричневато-белой пены, то это укажет на просачивание антифриза в смазывающую систему. Во время диагностики можно также вывернуть свечи. Если на них будут обнаружены белые пятна, то это также будет являться подтверждением попадания ОЖ в масло. В этом случае потребуется разборка двигателя и детальная диагностика головки и блока на предмет трещин. Как правило, такую процедуру проводят в сервисе.

    С системой охлаждения двигателя могут возникать различные неисправности, в результате чего уровень антифриза уменьшается, что приводит к перегреву силового агрегата. Причин утечки может быть немало, но практически каждую из них можно выявить своими силами без применения специализированного оборудования.

    Подтекает антифриз из-под прокладки головки

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Подтекает антифриз из-под прокладки головки

    Вылезла еще одна неприятная вещь после сборки двигателя — обнаружил подтеки антифриза из под прокладки блока и ГБЦ наружу, в блоке вроде масло чистое. Ошибкой было не выверить плоскостность головки. Еще причина конечно не известна, вскрытие покажет, но думаю, что может причин быть несколько: 1. Неплоскостность поверхности головки, 2. Качество прокладки (дубликат), 3. Погрешность динаметрического ключа, затягива по нему в 2 этапа, 49 Нм + доворот на 90. Теперь ясно что скидывать голову полюбому, брать новую прокладку(ориганал найти не могу предлагают дубликат Тайвань- говорят продаваны что никто на них не жалуется), нужно ли брать новую прокладку под впускной колектор если машина почти не ездила еще (15 км) может можно использовать установленную при ремонте, и что еще взять то надо?

    Прокладку лучше оригинал+НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ
    болты ГБЦ вытягиваются при закручивании — поэтому лучше купи новые.
    прокладку коллектора — если целая и живая — оставь

    В случае, если динаметрический ключ, использованный при затяжке болтов ГБЦ, брешет и не дал требуемое усилие, может попробовать другим ключом усилие и дотянуть? Или это не вылечит?

    могло голову повести, если снимали ее не по мануалу — так же как и затягивать, надо болты и отпускать, в строгом порядке и по чуть-чуть.

    Возможно ли самоустранение течи при работе двига. Кент сказал не париться, после 100 км перестанит сочится. Реально ли?

    как фишка ляжет. может и прекратиться, но ненадолго. я бы прокладку поменял и бошку бы шлифанул бы.

    Да действительно лучше не экономить время, а сделать все по уму, пусть даже и плоскость головки будет нормальной, раз уже обжегся не проверив. Написал что болты ГБЦ новые, по букварю пишут «. Если какой-то болт крепления ГБЦ сломан или деформирован, замените его», что как понимаю не подразумевает их замену, тем более что достать их болшая сложность. Есть ли какие либо критерии для выбраковки болтов, типа как для болтов шатуна?

    У меня была такая же проблема, собрал движек, завел и потекло 🙂
    Пришлось все заново разбирать 🙁 Прокладку я использовал ту же самую(брал оригинал). Причина протечки была в том, что я не смазал болты которые затягивают головку маслом. Из-за этого не было получено требуемое давление на прокладку. Возможно и у тебя в этом причина.
    Критерии выбраковки болтов хз какие, резьба должна быть целая и не кривой, наверное 🙂
    Про прокладку под впускной колектор имхо вообще не стоит заморачиваться.

    После, я на своей красавице уже больше 3000 проехал после ремонта, все ок.

    Длинна =) болты при установке вытягиваются по резьбе

    мое двигло ремонтировали недавно. болты что стояли были длинее на 2.5 мм чем новые.

    Так значит проверяются болты по длине между новым и старым или равной длине всех старых, но если тянутся, то вытянутся должны все? Новых болтов нет, может подскажешь длинну нового.

    В основном это из-за прокладок. Перебирал 4Е знакомому в ноябре 07 г., потекла, аж на пол накапало, прогрел — перестала и по сей день ходит. Прокладка — Тайвань (дубовая такая как лаком покрыта)

    Так значит в принципе самоустранение течи тосола не исключается?

    Критерий годности болта — равномерное возрастание усилия на динамометрическом ключе.
    Если при затяжке ключ поворачивается, а усилие на динамометре перестало увеличиваться — значит болт тянется.
    В этом случае болт надо вывернуть и заменить.
    Потянутый болт в месте дефекта становится тоньше, можно микрометром обнаружить,
    а при сильном дефекте — визуально видно.
    А вообще тянуть лучше не «49 Нм + доворот. » А до определенного усилия, в три прохода, строго по схеме.
    Да и на прокладке, согласен, экономить не стоит.
    Если головка поведена, то того момента, скоторым затягивалась головка, на болтах уже нет.
    Можно проверить, с каким усилием сейчас затянуты болты, и как равномерно. Если все одинаково и на них, скажем, 130 Нм — с головкой скорее всего все в порядке, течь по прокладке.

    Последний раз редактировалось Benz; 03.02.2008 в 12:25 .

    Имею 2 машины с протечками ОЖ из под ГБЦ наружу, но на ходу. Попробую залить металлокерамику Hi-Gear для системы охлаждения. Результат отпишу.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector