После замены ГТЦ, педаль всеравно уходит в пол (Вопрос непростой)

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

• Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
• Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

После замены тормозного цилиндра пропали тормоза

26 июня 2012, 19:39 #1 123

(ваз 2114) В автосервисе трес ходовку передок. Менял все. Поменяли и тормозные шланги передние. Прокачали тормоза. 10 дней езжу с нормальными тормозами. Уезжаю на вахту на месяц. По приезду обнаруживаю, что тормозов нет. Ну они были только если до самого полика нажать на педаль (тормозило правое переднее колесо на юз). Взялся за прокачку, прокачал. Первые сутки все было нормально, тормоза были колом, затем стали потихонечку опять пропадать. Результат, 2-е суток прошло тормоза вернулись в исходное не рабочее состояние. В чем может быть причина? З. Ы, Перед прокачкой менял оба задних тормозных цилиндров. Проверял, утечек не было и жидкость не уходила, да и сейчас не уходит.

Посоветовали поменять главный тормозной цилиндр, поменял. Все равно такая же ерунда. Через сутки-двое педаль опять падает в полик ((

• Сообщений: 13578
• Откуда: пос. Разведчик Кемеровская обл

26 июня 2012, 20:35 #2 123

чудес не бывает, ищи

• Сообщений: 6865
• Откуда: Тамбов

26 июня 2012, 20:36 #3 123

А при прокачки воздух есть в системе?

• Сообщений: 2
• Откуда: Нягань

3 июля 2012, 07:57 #4 123

Да. Воздух был. Разобрались. Проблема была незаметной. При замене тормозных шланчиков в автосервисе был плохо затянут левый. Там и подсасывало воздух.

• Сообщений: 14
• Откуда: 64

2 октября 2012, 20:39 #5 123

ребят кто сталкивался с проблемкой: заменил главный тормозной цилиндр на 2114 3 раза прокачивал тормоза, но случаются провалы педали в пол при нажании педали тормоза, подскажите если кто сталкивался в чём тут косяк может быть.

• Сообщений: 21843
• Откуда: Воронежская губерния
• Daewoo Nexia

2 октября 2012, 20:41 #6 123+ 1

RECARO, 2 октября 2012, 20:39, #5

ребят кто сталкивался с проблемкой: заменил главный тормозной цилиндр на 2114 3 раза прокачивал тормоза, но случаются провалы педали в пол при нажании педали тормоза, подскажите если кто сталкивался в чём тут косяк может быть.

Очевидно воздух травит, может ваккум и сам цилиндр рабочий .

• Сообщений: 2195
• Откуда: г.Самара

2 октября 2012, 20:43 #7 123+ 1

RECARO, 2 октября 2012, 20:39, #5

ребят кто сталкивался с проблемкой: заменил главный тормозной цилиндр на 2114 3 раза прокачивал тормоза, но случаются провалы педали в пол при нажании педали тормоза, подскажите если кто сталкивался в чём тут косяк может быть.

Такая мысль – может неправильно прокачали тормоза, по неумению?

• Сообщений: 14
• Откуда: 64

2 октября 2012, 20:52 #8 123

феликс, 2 октября 2012, 20:41, #6

Очевидно воздух травит, может ваккум и сам цилиндр рабочий .

врятли травит, понимает дело в том что могу 3 часа ездить всё нормально педаль жёсткая, а потом хлом и нет тормозом 2-3 качка и снова нормально всё

• Сообщений: 14
• Откуда: 64

2 октября 2012, 20:53 #9 123

actros, 2 октября 2012, 20:43, #7

Такая мысль – может неправильно прокачали тормоза, по неумению?

ну скажу так) у меня отец в ремонте машин бог) и не один раз прокачивали на его и на мое машине тормоза)

просто у меня тёк гравный тормозной и пришлось его заменить и вот такие неприятности выплывают

• Сообщений: 21843
• Откуда: Воронежская губерния
• Daewoo Nexia

2 октября 2012, 20:54 #10 123+ 1

RECARO, 2 октября 2012, 20:52, #8

врятли травит, понимает дело в том что могу 3 часа ездить всё нормально педаль жёсткая, а потом хлом и нет тормозом 2-3 качка и снова нормально всё

Попробуй аккуратно шланг от вакума заглуши и попробуй, как будит -точно знать будиш, но только аккуратно иначе бах.

• Сообщений: 14
• Откуда: 64

2 октября 2012, 20:57 #11 123

феликс я не знаю как это сделать, ну просто не пойму тормоза прокачаю пока тормоза не будут схватывать при малейшем нажатии. всё работает а потом ёк и в пол печать) а потом всё нормуль)

23 марта 2016, 09:52 #12 123

Аналогичная ситуация у меня сейчас. Чем дело то кончилось? В чем причина была?

• Сообщений: 12128
• Откуда: Владимир
• Ока АвтоВАЗ
  Ока

23 марта 2016, 10:19 #13 123

Дмитрий 1974, 23 марта 2016, 09:52, #12

Аналогичная ситуация у меня сейчас. Чем дело то кончилось? В чем причина была?

Замени. или отремонтируй суппорта передних и задних тормозов!

Посмотри. где лужицы тормозной Ж под машиной!

День добрый. Сейчас обрисую суть проблемы, если есть предположения, помогите решить.
Итак, история такая. После прохождения ГТО была выявлена проблема с задними тормозами. Их практически не было. Задняя тормозная система TRW Lucas. Решено заменить диски и колодки. Прикупил диски с подшипником Skf VKBD1011 (оригинал 4249.34 — ступица диска) и колодки TRW (оригинал 4252.23).

Фото не делал.
Про левую сторону: снял колесо, открутил болты направляющих, отвел цилиндр в сторону, колодки вытащил.
Дальше началось веселье.Гайка крепления ступицы была очень оригинально завальцована, промучились долго, в итоге болгарка помогла)). После этого не откручивались болты крепления скобы суппорта. Они под Торкс 50, грани слизало, еле открутили. Они ещё на герметике от прокручивания были посажены, тяжело пришлось.Был порван пыльник тормозного цилиндра, может из-за этого он и не работал нормально.
Про правую сторону: Всё то же самое. Завальцовано было по-человечьи, гайку ступицы открутил быстро. А вот с болтами крепления скобы суппорта с этой стороны было печальней. Пришлось спиливать один болт. Высверлить тоже не получилось (криво засверлился в первый раз), пришлось ехать покупать другую скобу. В евроавто правая задняя скоба суппорта (оригинальный 4404 67) новая 1630 рублей, б/у 770. Взял б/у. И взял ремкомплект тормозного цилиндра, ведь слева порван пыльник. Был ERT 400454 за 600 рублей, взял его.
Поставил диск, затянул ступичную гайку, прикрутил скобу, поставил колодки. На левом заменил пыльник внешний, на правом внутреннюю резинку. Цилиндр с машины не снимал, менял все на месте. Выдавил цилиндр нажатием на педаль тормоза, вылилось немного тормозухи. В процессе замены пыльников из цилиндра ещё выливалась жидкость. После установки пыльников при помощи специальной приспособы запресовал цилиндр.
ПРОКАЧКА: Долил жидкости в бачок с тормозухой, взял бутылку с налитой в неё тормозухой, открутил на правом цилиндре штуцер, надел на него шланг на 8, другой конец в бутылку, нажал на тормоз несколько раз, вышла грязная тормозуха и пузыри. Завел машину, ещё чуток подавил на тормоз, ещё вышла грязная тормозуха. Закрутил штуцер, отпустил педаль тормоза. Долил жидкости в бачок и сделал всё то же самое с левой стороны. Долил в общей сложности 1,5 литра жидкости, вышло примерно столько же.
Теперь ПРОБЛЕМА: не прокачал. Тормоза вялые, начинают тормозить в самом конце, на незаведенной машине педаль проваливается до середины, при нажатии на неё издаётся звук выходящего воздуха (пшик).
Как правильно прокачать тормоза? Читал, что может быть проблема в том, что воздух попал в АБС? Может из-за того, что при замене пыльников на цилиндрах между корпусом цилиндра и цилиндром осталась тормозная жидкость (или она там и должна быть)? Может завоздушились и передние тормоза (хотя я их не трогал) при прокачивании задних?
Прошу совета.

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем Lazer, 10 апр 2007 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Пропали ТОРМОЗА после замены рем комплекта гтц ваз 2106

Опции темы

• Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Пропали ТОРМОЗА после замены рем комплекта гтц ваз 2106

Всем привет, столкнулся с проблемой что текла тормозуха между гтц и вакуумником, разобрал гтц и поменял резинки, прокачал тормоза от правого к левому и переднее левое и правое переднее, не помогло, уже 2 раза их прокачивать, подскажите на что нужно обращать внимание, собрал гтц правильно, по порядку, и когда оно бежало тормоза были, когда перебрал почистил и заменил резинки тормоза пропали. Конечно не до конца, если плавно тормозить и плавно жмёшь на педаль тормоза то она сильно проваливается прям до пола, а если быстро несколько раз нажать на них то педаль примерно где то на середине, может чуть по больше, но машина тормозит, и если жать в колы начинает нести боком, думал где то воздух не выкачал, но я на каждое колесо прокачек по 10 делал когда прокачивал тормоза. Подскажите пожалуйста.

хотя бы литрушка тормозухи при прокачке ушла?

Пол банки литров ой точно ушло

Гтц на жигуаре перебирал полгода назад, заодно ремкомплекты поставил на все 4 тормозных цилиндра на передней оси (задние относительно недавно менял целиком). Без малого 40 лет старые отработали))
Тормозуху чаще меняйте, левак всякий не пользуйте и будет совкопром нормально тормозить))
Рекомендую АТЕ, Кастрол или Росдот 4.6 (черная дзержинская черепаха).

После такой процедуры на прокачке тормозной системы помощник взвыл))) литра не хватило, пришлось за добавкой в магаз идти.

Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 16.01.2021 в 18:19 .

а сам ГТЦ прокачал?

А как прокачивать тормоза- не трогая главный.

ну он же пишет,что прокачивал тормозные контуры,о ГТЦ ни слова

Открутить 3 трубки с гтц, к каждой прикрутить ресивер с тормозухой, вдуть 1 бар, спустить старую жижу через штуцера и вуаля. Вся сист5ма кроме гтц)))))

Смех смехом, но один из 3х контуров, где и шланг и ремкомплект менял, я примерно так и прокачал при переборке гтц)) в научных целях))

Открутить 3 трубки с гтц, к каждой прикрутить ресивер с тормозухой, вдуть 1 бар, спустить старую жижу через штуцера и вуаля. Вся сист5ма кроме гтц)))))

Смех смехом, но один из 3х контуров, где и шланг и ремкомплект менял, я примерно так и прокачал при переборке гтц)) в научных целях))

По вашему выходит, прокачивая тормоза главным тормозным- из системы воздух уходит, а в главном осьтаётся.

Если ты меняешь гтц, откручиваешь от него трубки. В итоге во всей системе нет воздуха, а в отремонтированном гтц есть))) будешь воздух из гтц через всю систему выдувать?

))))) оралово, все дело в тебе.
Ты недокубатурил как может быть прокачана вся система, ктоме ГТЦ и задал здесь вопрос. На твой вопрос я привел тебе, а не афффтару темы, конкретный пример.

Заменить на жигулях ГТЦ и прокачать его не сверху вниз, через нажимание на педаль тормоза, а намного рациональнее (именно для варианта замены ГТЦ, когда другие узлы тормозной системы не крутил) снизу вверх.
На передних суппортах жигуара вдавливаешь поршни (оба на каждой из тормозилок), пока тормозная жидкость не пойдет в расширительный бачок без пузырей.
Процедура в обычном смысле более трудоемкая, но если замену ГТЦ совместить с проверкой работы суппортов, то отлично!

Желательно, чтобы тормозная система была чистой, поднимать грязь снизу вверх в ГТЦ плохой вариант.
В моем случае это именно так, тк разбирал ранее тормозные цилиндры все.
грязи/отложений внутри гидроцилиндров авто 80х гв но с небольшим пробегом реально много было. Почистил, заменил уплотнения, отполировал пуассоны и прокачал сверху вниз по классической схеме))

Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 18.01.2021 в 13:49 .

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

• Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
• Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
• Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
• Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
• Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

• педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
• вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
• главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
• рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
• трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

• тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
• подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
• ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Как проверить главный тормозной цилиндр? Нет тормозов.

18 лет на сайте
пользователь #4428

Поехал на проверку тормозов на барабаны, сказали, что слабые тормозные усилия (в 2 раза меньше чем надо) и надо смотреть главный и суппорта. Суппорта все разобрал — цилиндры живые, треснутые манжеты заменил, поставил ремкомплекты. После этого нет тормозов ваапче. Прокачивал перед зад и диагональ и с компрессором и при заведенном двигателе — результат 0, педаль накачивается и медленно уходит до конца в пол, что могет быть?

Откручивал поочередно трубки на главном, зажимал пальцем отверстие , а напарник нажимал на педаль — даже при малом нажатии давление чувствовалось не слабое.

17 лет на сайте
пользователь #11835

а распределитель, он же колдун. как поживает? может закис совсем. в каком нибудь одном положении

18 лет на сайте
пользователь #4428

а я вот и не знаю есть ли он там.

Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Морж (5 мая 2006 09:26)
Основание: 2.7

17 лет на сайте
пользователь #11835

titka, полюбому должен быть. стоит обычно возле заднего колеса. проследи по трубкам 2 в него и 2 из него. + в нем поршенек должен ходить..

17 лет на сайте
пользователь #21825

А тормозная жидкость наличествует?

18 лет на сайте
пользователь #4428

titka, полюбому должен быть. стоит обычно возле заднего колеса. проследи по трубкам 2 в него и 2 из него. + в нем поршенек должен ходить..

а вот и не факт, что там должен быть колдун.

из чего исходишь?

тормозная жидкость есть, на прокачку полтора литра еще ушло

19 лет на сайте
пользователь #2652

педаль накачивается и медленно уходит до конца в пол, что могет быть?

или плохо прокачал или ГТЦ. если утечек ТЖ конечно нету.

16 лет на сайте
пользователь #24345

а ты уверен в манжетах на рабочих цилиндрах — тех что поменял ?

на главном. определение давления пальцем . согласись не совсем объективно .

18 лет на сайте
пользователь #4428

rusland76, абсолютно ни в чем не уверен, но вродь течей нет

17 лет на сайте
пользователь #16745

у меня тоже при нажатии на педать до упора потиху уходит педаль вниз, утечки нет. диагноз перепускает ГТЦ — ремонтировать.. пока ездию так

18 лет на сайте
пользователь #4428

в том то и дело, что на первой я нажимаю на педаль — педаль уходит, потом схватывает АБС и кой как останавливается, через 5 метров, а на скорости я и на 100 явно не остановлюсь, это не дело ездить так стремно.

16 лет на сайте
пользователь #24345

теоритически в гаражных условиях проверка одна . вставить заглушки в главный (вместо трубок) нажать педаль . нажиматься не должна . если есть манометр — вообще песТня . бери букварь садись читай .

18 лет на сайте
пользователь #4428

думаешь давлением эти заглушки не повышибает? а сколько по манометру показывать должно?

19 лет на сайте
пользователь #2652

я бы отключил АБС и проверил тормоза без него. и без вакуумника. педаль должна накачиваться и не проваливаться. если накачивается и проваливается — ГТЦ. если не накачивается — или ГТЦ или прокачать.

16 лет на сайте
пользователь #24345

titka, заглушки сделать из старых штуцеров с загнутыми трубками .

манометр может покажет то — что в букваре написано .

если накачивается и проваливается — ГТЦ. если не накачивается — или ГТЦ или прокачать.

чего то путанно сказал . или я не проникся . .

19 лет на сайте
пользователь #2652

rusland76, чего не понятно? Если накачивается давление и в нажатом состоянии нет проваливания(т.е. она стабильно держит давление — пусть даже педаль мягкая) — значит с ГТЦ все в порядке. если накачалось давление и когда удерживаешь нажатой педаль происходит проваливание — значит ГТЦ не удерживает ТЖ и она уходит назад в бачек.

Если давление не накачивается вообще — т.е. сколько ни качаешь — уходит в пол — значит или не прокачаны тормоза или ГТЦ не держит вообще. тут однозначно не скажешь в чем беда пока не попробуешь еще раз прокачать. если таки не улучшается от прокачивания — значит ГТЦ совсем плох.

18 лет на сайте
пользователь #4428

если накачалось давление и когда удерживаешь нажатой педаль происходит проваливание — значит ГТЦ не удерживает ТЖ и она уходит назад в бачек.

не факт — это как раз таки и от воздуха в системе может быть, что собсна у меня и было, решилось все заменой суппорта, в котором был штуцер заломан и все теперь пучком

кстати а как все таки наджо прокачивать тормоза.

дело в том что в литературе сказано так — если без абс диагональ с правого заднего, если абс, то контура перед и зад, хотя на дилере порекомендовали прокачивать с АБС — диагональ. ( перед лево — зад право)

19 лет на сайте
пользователь #2652

titka, когда воздух в системе, то давление накачивается и удерживается, но тормоза мягкие. т.е. педаль пружинит, но нет проваливания после того как накачал. а когда ГТЦ пропускает ТЖ, то она сначала пока качаешь накачивает, а потом постепенно проваливается.

Этот эффект хорошо заметен на не заведенной машине т.к. тогда работает только гидравлика без вакуумника.

18 лет на сайте
пользователь #4428

дак я ж и говорю, что после замены суппорта, все нормально прокачалось, хотя ГТЦ снимался, но был водворен на место, те симптом все таки был — ВОЗДУХ в системе, теперь я как парень ездию с тармазами

17 лет на сайте
пользователь #18694

Оживлю старую тему:

Был заменён вакуумный усилитель тормозов и после этого педаль стала мягкой и проваливается после остановки. Тормоза были прокачаны 3 раза. для проверки были попробованы 2 разных ГТЦ . во всех случаях ситуация идентичная.

Подскажите что смотреть, или посоветуйте где могут квалифицированно посмотреть, симптомы:

1. На завёдённой машине педаль накачивается .. машина тормозит без проблем(уверенно), АБС срабатывает когда надо. но если после полной остановки продолжать жать на педаль тормоза, то педаль уходит в низ.

2. На НЕ заведённой машине педаль накачивается за 2-3 качка и далее становится каменной и вниз НЕ уходит.

3. Тормозная жидкость не уходит

4. Колодки, диски в порядке

5. Суппорта проверены

7. Ошибок по тормозам нет

Подозрение на ГТЦ.. но после замены взятого на пробу другого ГТЦ ситуация абсолютно не изменилась (хотя конечно могут и оба быть неисправны ). Второе подозрение на завоздушенность системы.. но прокачали три раза .. воздуха вообще нет (прокачивали на 2-х станциях .. но может тоже плохо прокачали ). Есть конечно мысль, что может с вакуумником проблема. но по идее всё что к нему относится работает хорошо.

Есть у нас организации, которые могут помочь разобраться, а не менять всё скопом и потом смотреть (как предложили официалы)?

Поменял главный тормозной цилиндр а тормозов нет

вот еще: http://automn.ru/toyota-corolla/toyota-23246-10.m_id-2536.html может пригодица если не знал чего:)

Цитата:
9.12 Гидравлическая система тормозов
9.12. Гидравлическая система тормозов
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Предупреждение

Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра.

Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза.

Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса.

Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе.
2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите колпачок на место. Предупреждение

Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.
3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан.
4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса, расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно закрывал отверстие, но его легко можно открутить.
Гидравлическая система тормозов Toyota Corolla 5. Наденьте один конец трубки на клапан выпуска воздуха и опустите второй конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью. Выходящий воздух будет заметен по пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как переходить к другому колесу, необходимо удалить весь воздух из пормозной системы этого колеса.
6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении.
7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза.
8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра.
9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая приводит к коррозии элементов тормозной системы.
10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки.
11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной системы.
Предупреждение

Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

• металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
• 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
• 2 возвратных пружины;
• направляющие втулки;
• торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

• в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
• заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
• скрип и писк при торможении;
• нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
2. Снимите расширительный бачок.
3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.