3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт кузова ваз 2101 – мастерская домашнего умельца

Ремонт кузова ваз 2101 – мастерская домашнего умельца

Легенда отечественной автомобильной промышленности Ваз 2101 выпускался на протяжении 28 лет (с 1970 по 1988 годы), в течение которых с конвейера сошло 4,85 млн. автомобилей. Ваз 2101практически не имел конкурентов на просторах огромной страны.
Его технические характеристики, динамика, тормозная система, управляемость и цена делали его фаворитом на отечественном автомобильном рынке. «Копейка» и по сей день пользуется авторитетом и не редко встречается на улицах городов и поселков.

Как и для большинства подреженных автомобилей главной проблемой «копейки» считается ее кузов, так как время, влажность и дорожные реагенты не оставляют кузовному металлу больших шансов. А если учесть, что к тому же он еще является несущей частью и составляет 60% от стоимости самого автомобиля, то капремонт кузова ваз 2101 является необходимой и трудоемкой операцией, от качества проведения которой напрямую зависит срок службы самого авто.

Почему гниет кузов

  • В 70-е и в 80-е годы толщина металла кузовных деталей была 0,8 мм, ближе к 90-м годам этот параметр нередко достигал значения 0,5 мм, хотя, как гласила официальная инструкция по эксплуатации: «…толщина металла равняется 0,7 мм…»;
  • Навесные элементы (двери, капот, крылья) имеют мудреную конструкцию, с множеством непонятных по назначению скрытых проемов и полостей. Именно они являются первоначальными очагами коррозии;
  • Зимняя эксплуатация в городских условиях также чревата негативным воздействием дорожных реагентов;
  • Дешевый тюнинг автомобиля. Да, да, именно все эти внештатные висюльки – накладочки скапливают под собой грязь и влагу;
  • Безгаражное хранение. Резкие колебания температуры вызывают появление конденсата оседающего на кузовных деталях, которые в свою очередь не успевают просыхать и постоянно находятся во влажном состоянии;
  • Автомобиль редко моют и очищают от грязи, которая любит скапливаться в различных нишах и полостях.

Очаги поражения

Места подверженные коррозии кузова

Как показало время, у большей части легковых автомобилей коррозия повреждает определенные участки кузова, число которых не так уж и велико.
Но особенно активно коррозия развивается в труднодоступных местах – зазоры, отбортовки, загибы кромок, то есть там, откуда влага долгое время не испаряется:

  • Колесные ниши не только постоянно подвергаются агрессивному воздействию среды, они так же повреждаются летящими от колес частицами дорожного покрытия, которые ускоряют коррозийный процесс;
  • Пороги, двери, крылья, крышки капота и багажника – отличное место для скопления влаги проникающей как снаружи, так и в виде конденсата;
  • В местах трения деталей друг о друга (в местах крепления навесных деталей, дверных проемах и др.).

Внимание! Если коррозия распространилась на центральные стойки, стык подмоторной рамы, лонжероны и другие силовые элементы, то разумнее будет кузов полостью заменить, так как в данном случае сварка рамы не целесообразный и это сложный процесс, который по силам только подготовленным профессионалам.

Коррозийный процесс можно разделить условно на два типа:

  • Поверхностный (процесс проходит равномерно по поверхности детали).
  • Точечный (процесс разъедания идет в толщу металла – раковины, дыры, пятна).

Поверхностная коррозия

Данный вид коррозии на первоначальном этапе (пока не перешел во второй тип) не страшен и возникает чаще всего из-за некачественной подготовки детали к покраске. Данный вид ремонта мы в этой статье рассматривать не будем, лишь упомянем, что он не сложен и не требует особых навыков.
Лечится повторной зачисткой детали, обезжириванием, грунтованием и покраской.Обещаю, в дальнейшем предоставлю подробную видео, фото инструкцию, ну а пока перейдем ко второму типу.

Точечная коррозия

Вот он – первый враг автомобиля, который губит деталь, разрушая не только ее поверхность, но и делая структуру металла до того хрупкой, что эксплуатация автомобиля становится просто опасным занятием. Здесь для лечения потребуются более серьезные слесарные навыки, ну или хотя бы желание их заиметь.
В конце концов не боги ведь горшки обжигают, не правда ли?

Совет! Если в пламени газовой горелки металл нагреть до каления светло-красного цвета и при этом он не рассыпается искрящимся фонтаном и не испаряется, то он вполне пригоден для сварочных работ.

Ремонт кузова

Итак, мы решили сделать у автомобиля ваз 2101 ремонт кузова своими руками. Для начала оценим общий объем работы, а это дефектовка деталей, составление сметы, очередность выполнения работ.

Геометрия кузова

Ведь мы не знаем, как повлияли на кузов различные удары, потеря жесткости и упругости проржавевших деталей и для того чтобы в итоге получить изначально ровный автомобиль, нам необходимо проверить его геометрические размеры, которые указаны в инструкции по эксплуатации.Например, контрольные точки пола кузова дают информацию о правильности креплений его элементов, при этом снятие агрегатов и узлов с автомобиля вовсе не обязательно.

Совет! Завод изготовитель допускает неравномерность (конусность) зазоров в 1,5 мм, а внутренние или наружные допуски для лицевых элементов относительно неподвижных деталей составляют 2 мм.

Подготовка к сварочным работам

Все съемные детали, которые сильно подвержены коррозии демонтируются для их дальнейшей замены, а места их крепления к кузову зачищаются и грунтуются.

Если же новый элемент найти не представляется возможным, а сама деталь просто не выносимо портит весь вид автомобиля, тогда переходим к плану «Б» где подразумевается использование болгарки, автогена и точечной сварки.
Сам же ремонт может производиться несколькими способами:

  • Термическая обработка. При деформации элемента в виде растягивания, металл осаживают нагревом до или же до достижения вишневого цвета поверхности металла.
    Чтобы ни усугубить ситуацию большей деформацией площадь пятна нагрева должна быть не более 3 см. Производят нагрев газовой горелкой, перемещая ее по кругу, от краев к центру деформированного участка, одновременно с этим молотком металлу помогают вернуть ровную поверхность.
    Данный процесс удобнее посмотреть на видео, благо его во всемирной сети предостаточно.
  • Механический способ. С помощью специального инструмента (оправки, молотки деревянные, металлические, пластиковые, резиновые) деформация детали выстукивается и вытягивается в первоначальное состояние.
  • Заполнение вмятин быстро затвердевающим материалом (шпатлевка, припой).

Сварочные работы

Необходимо упомянуть, что при капремонте кузова ваз 2101, а именно при восстановлении не силовых элементов (пороги, крылья) применяется контактная сварка. Дело в том, что автоген нагревает металл до такой степени, что его поверхность начинает деформироваться, физические свойства меняются, и он теряет свою упругость, контактная же сварка этого не допускает и процесс сварки происходит намного быстрее.

Выводим «неудобные» вмятины

Некоторые элементы кузова находятся в таком неудобном месте, что подобраться к ним для выбивки вмятины молотком или же путем нагрева металла просто не представляется возможным. Для того что бы вывести «неудобную» необходимо снаружи деформированного участка приварить пруток диаметром в 2-3 мм, если же площадь вмятины большая, привариваются несколько, от края к центру деформации.
Вытяжку производить с помощью рычага и одновременным постукиванием по краям вмятины. После того как все исправили, прутки срезаются (отламываются), а место приварки обрабатывается болгаркой.

Пайка кузова

Данный способ при капремонте кузова категорически не применим в соединениях его силовых элементов, так как прочность припаянных сопряженных деталей намного уступает сварочному соединению.
Сам процесс не сложен:

  • Берем две детали (предварительно покрываем контактные места припоем), нагреваем и приставляем друг к другу в нужном положении;
  • В место стыка помещаем припой и прогреваем газовой горелкой или мощным паяльником.

Несмотря на кажущуюся простоту, при пайке связь между деталями происходит на молекулярном уровне и получается что-то промежуточное – и не сварка, и ни склеивание. Поэтому данный метод подходит для неответственных мест.

К плюсам припайки можно отнести то, что шов соединения практически не заметен и не поддается коррозии.Минусом можно считать, что для качественного соединение требуется применение недешевого специального флюса и припоя.
Конечно же, можно воспользоваться и обычным оловом, но это будет в ущерб качеству соединения. Олово же отлично годится для заполнения мелких вмятин – напайка кузова.
Данная операция популярна у реставраторов.

Заплаты

Когда элемент сгнил только в одном месте или же замена его трудоемкий и нецелесообразный процесс, то данный способ является оптимальным вариантом ремонта. Технология проста: сгнившая часть вырезается, а на проблемное место ставится заплата из «свежего» металла.
Данный вид ремонта обычно применяется в частях кузова несущих силовую нагрузку, а именно там где:

  • Эстетичность шва не имеет какого либо значения (арки колес, днище), то есть он все равно покрывается толстым слоем антикоррозийных веществ (в данном случае даже деформация поверхности металла от применения кислородно-ацетиленовой сварки не страшна).

  • Внешний вид имеет значение. В этом случае заплата находится на лицевой части (пороги, стойки), а для избегания деформации металла необходимо воспользоваться углеродно-дуговой сваркой.

Совет! Места сварки полуавтоматом лучше варить небольшими стяжками по 20 мм через каждые 50мм. В этом случае достигается оптимальная жесткость детали, при ее минимальной деформации.

Покраска кузова

Покраска автомобиля заключительный этап при капремонте кузова ваз 2101. А если качественная покраска и полировка автомобиля выполнена своими руками, то тогда вас можно с уверенностью назвать настоящим мастером и докой в своем деле!
Ну а так как занятие это требует определенных навыков и опыта, перейдем к заключительной для нас части этого увлекательнейшего процесса ремонта автомобиля – подготовка к покраске.

Подготовка к покраске

Подготовка к покраске

  • Очищаем кузов от старого покрытия. С помощью наждачной бумаги начинаем зашаркивать поверхность автомобиля.
    Нашей задачей является снятие лакокрасочного покрытия, а вернее слоя покрытого лаком. Для начала используем наждачную бумагу более крупной зернистости (800, 1200), а после того как блеск краски стерся, полировываем микро царапины более мелкой (1600, 2000).

Совет! При шлифовке больших площадей лучше использовать шлифовальную машинку (болгарку) со специальным шлифовальным кругом.

  • Шпатлевкой удаляем небольшие вмятины на кузове.

Внимание! Чем тоньше слой шпаклевки — тем лучше (маловероятней, что она со временем отойдет от металла).

  • Покрываем грунтовкой (антикоррозийный слой).
  • Те части кузова и его детали, которые красить не нужно, обклеиваем бумажными трафаретами со скотчем по краям. Так же можно воспользоваться специальный состав, который затем легко удаляется водой: 20% глицерина + 30% декстрина + 10% воды + 40% мела.

Совет! Используйте малярный скотч, он достаточно крепко держится и не оставляет после себя следов.

  • Обезжиривание кузова. Для данной процедуры лучше всего подходит уайт-спирит. После обезжиривания, непосредственно перед покраской, поверхность, подготовленную под покраску, необходимо протереть чистой тряпкой насухо.

На рынке лакокрасочных покрытий выбор краски до того велик, что нетрудно отвлечься и приобрести краску соответствующую сиюминутному желанию, а не записи в техническом паспорте автомобиля. В этом случае большой беды нет, просто не забудьте после того как автомобиль будет полностью готов к эксплуатации предоставить его в ГИБДД, для внесения соответствующей отметки в техпаспорт автомобиля.
На этом краткий эпос о перевоплощении старой, доброй «копейки» считаю законченным. Надеюсь, что она еще верой и правдой прослужит вам еще не одну сотню тысяч километров!

Пол кузова ваз 2101

АртикулНаименование
2101-3920110Усилитель
2101-5100022Поперечина заднего пола
2101-5101030Пол кузова
2101-5101034Пол багажника
2101-5101040Пол багажника
2101-5101050Кронштейн
2101-5101060Кожух пола
2101-5101066Соединитель правый
2101-5101067Соединитель левый
2101-5101068Соединитель правый
2101-5101069Соединитель левый
2101-5101070Соединитель правый
2101-5101071Соединитель левый
2101-5101074Кронштейн домкрата правый
2101-5101075Кронштейн домкрата левый
2101-5101081Поперечина пола передняя
2101-5101086Надставка заднего пола передняя
2101-5101106Соединитель центральной стойки
2101-5101114Поперечина пола задняя
2101-5101116Кронштейн
2101-5101120Кронштейн
2101-5101122Кронштейн правый
2101-5101126Кронштейн левый
2101-5101132Лонжерон пола средний правый
2101-5101133Лонжерон пола средний левый
2101-5101152Кронштейн правый
2101-5101153Кронштейн левый
2101-5101165Усилитель центральный
2101-5101167Прокладка теплоизоляционная
2101-5101168Держатель прокладки
2101-5101169Кронштейн
2101-5101171Кронштейн левый
2101-5101174Кронштейн правый
2101-5101176Пол для топливного бака
2101-5101180-10Пол для запасного колеса
2101-5101184Усилитель панели задка
2101-5101192Поперечина передняя
2101-5101194Кронштейн амортизатора
2101-5101196Палец амортизатора
2101-5101202Кронштейн штанги
2101-5101225Чашка пружины задней подвески
2101-5101290Кронштейн
2101-5101300Лонжерон передний правый
2101-5101301Лонжерон передний левый
2101-5101310Усилитель правый
2101-5101311Усилитель левый
2101-5101370Лонжерон заднего пола правый
2101-5101371Лонжерон заднего пола левый
2101-5101384Скоба
2101-5401100Накладка боковины правая
2101-5401101Накладка боковины левая
2101-6810024Кронштейн передний
2101-6810026Кронштейн правый
2101-6810027Кронштейн левый
2101-6810030Кронштейн
2105-5101086Надставка заднего пола

ООО «ДОЖДЬ».
Автозапчасти и товары
для умелых рук

Оптом и в розницу
Со склада и под заказ

Пол кузова ваз 2101

  • Март 10, 2020
  • размеры кузова
  • контроль геометрии кузова
  • кузов
  • ваз 2101
  • точки
  • зазоры
  • размеры
  • детали

Каждому копейководу в своей жизни хоть раз, да приходилось заниматься кузовом своей машины: рихтовать, варить, вытягивать и т.п.

Чтобы было проще искать связанную с кузовом ВАЗ 2101 информацию, я решил сделать эту подборку справочных данных.

Контрольные точки для проверки геометрии кузова ВАЗ 2101 и их значения.

Толщина панелей кузова ВАЗ 2101.

Детали кузова ВАЗ 2101.

1 – панель передка; 2 – передний лонжерон; 3 – кожух фары; 4 – переднее крыло; 5 – капот; 6 – щиток передка; 7 – коробка воздухопритока; 8 – боковина; 9 – рама ветрового окна; 10 – нижняя поперечина панели приборов; 11 – панель крыши; 12 – панель рамы заднего окна; 13 – боковая панель крыши; 14 – рамка задней перегородки с полкой; 15 – панель задка; 16 – нижняя поперечина задка; 17 – крышка багажника; 18 – заднее крыло; 19 – лонжерон пола задка; 20 – арка заднего колеса; 21 – пол багажника; 22 – поперечина пола багажника; 23 – задняя поперечина пола; 24 – передний пол; 25 – усилитель передней стойки; 26 – брызговик; 27 – стойка брызговика

Также в нашей библиотеке есть интересные книги на эту тему:

Пол кузова ваз 2101

Версия 24.10.16 beta


1 — панель передка;
2 — передний лонжерон;
3 — кожух фары;
4 — переднее крыло;
5 — капот;
6 — щиток передка;
7 — коробка воздухопритока;
8 — боковина;
9 — рама ветрового окна;
10 — нижняя поперечина панели приборов;
11 — панель крыши;
12 — панель рамы заднего окна;
13 — боковая панель крыши;
14 — рамка задней перегородки с полкой;
15 — панель задка;
16 — нижняя поперечина задка;
17 — крышка багажника;
18 — заднее крыло;
19 — лонжерон пола задка;
20 — арка заднего колеса;
21 — пол багажника;
22 — поперечина пола багажника;
23 — задняя поперечина пола;
24 — передний пол;
25 — усилитель передней стойки;
26 — брызговик;
27 — стойка брызговика

Кузов автомобиля типа седан, четырехдверный, цельнометаллический, сварной, несущей конструкции. Кузов состоит из остова и навесных деталей: капота, крышки багажника, дверей, бамперов, деталей остекления, внутренней обивки и наружной отделки.

Остов кузова представляет собой жесткую пространственную ферму, состоящую из узлов: основания пола в сборе с передком и панелью задка, правой и левой боковин 8, в сборе с задними крыльями 18, передних крыльев 4 в сборе с усилителями и крыши в сборе с рамами 9 и 12 ветрового и заднего окон.

Двери кузова состоят из двух панелей – наружной и внутренней. Панели соединены сваркой по периметру. С внутренней стороны к двери на пружинных держателях крепится обивка двери из поливинилхлоридной пленки, приваренной к древесноволокнистой плите. Все двери оснащены стеклами безопасного типа. Все замки роторного типа с блокировкой открывания двери.

Капот навешивается на кузов по переднему краю и запирается замком. Замок снабжен тросовым приводом с рукояткой 6 (см. рис. Замок капота), расположенной в салоне с левой стороны под панелью приборов.

Пол кузова ваз 2101

1) Передний лонжерон. 2) Панель передка. 3) Кожух фары. 4) Переднее крыло. 5) Площадка аккумулятора. 6) Сойка брызговика. 7) Щиток передка. 8) Боковина. 9) Коробка воздуха-притока. 10) Нижняя поперечина панели приборов. 11) Рама ветрового окна. 12) Панель крыши. 13) Боковая панель крыши. 14) Панель рамы заднего окна. 15) Рамка задней перегородки с полкой. 16) Нижняя поперечина задка. 17) Панель задка. 18) Заднее крыло. 19) Лонжерон пола задка. 20) Арка заднего колеса. 21) Пол багажника. 22) Поперечина пола багажника. 23) Задняя поперечина пола. 24) Передний пол. 25) Усилитель передней стойки. 26) Средняя поперечина пола. 27) брызговик. 28) Панель приборов. 29) Внутренняя панель двери. 30) Держатель обивки двери. 31) Обивка двери. 32) Обивка боковой панели. 33) Накладка обивки двери. 34) Обивка передней стойки. 35) Передний подлокотник. 36) Обивка центральной стойки. 37) Верхний держатель обивки. 38) Накладка. 39) Обивка арки заднего колеса. 40) Обивка крыши. 41) Дуга обивки. 42) Втулка дуги обивки. 43) Прокладка. 44) Каркас боковой обивки. 45) Обивка полки задка. 46) Коврик пола багажника. 47) Коврик пола. 48) Элементы кузова. 49)Обивка кузова. Подробнее

Подробнее о кузове ВАЗ-2101

Кузов автомобиля типа — «Седан», металлический, несущей конструкции , четырех-дверный, цельносварной. Петли дверей находятся спереди. Фиксаторы и з амки дверей — безопасного типа. Окна дверей — с двумя стеклами и у передних дверей одно стекло поворотное. В передних и задних окнах — панорамные стекла. Ветровое стекло — с трех слоев, полированное, заднее — полированное, и закаленное. Стекла, все безопасного типа. Части интерьера салона — ( выступающие) выполнены безопасно — рычаги, ручки, противосолнечные козырьки и другие детали. Наружные поверхности кузова — не имеют выступов, и резких граней. Во-время движения автомобиля, для обеспечения безопасности, от случайного открывания капота он открывается вперед, по-ходу движения.

Внутреннее и наружное зеркала заднего вида, обеспечивают водителю хорошую обзорность — внутреннее зеркало обеспеченно устройством против ослепления водителя от света фар автомобиля едущего сзади. Внутреннее оборудование салона, не отвлекают внимание водителя, в поле его зрения отсутствуют: слепящие лампы , блестящие детали, и блики от контрольных приборов. Поворотные мягкие козырьки — над ветровым стеклом, защищают глаза водителя, от слепящих солнечных лучей. Замки дверей выдерживают большую нагрузку, и не позволяют дверям открыться само-произвольно, при ударе автомобиля о препятствие.

Сиденье комфортабельное и регулируемое, хорошая термо-шумоизоляция кузова, приточная вентиляция салона, высокоэффективная система отопления — это все резко снижает утомляемость водителя. Жесткость кузова, подобрана так, что-бы при наезде авто передней или задней частью, происходило плавное гашение удара — за счет деформации передней и задней частей кузова. Пассажирский салон с большой жесткостью и он не деформируется.

Арки колес и днище кузова для защиты от коррозии, и шумоизоляции покрыты мастикой — в толщину 1-1,5 мм. В скрытые полости кузова, в качестве дополнительной зашиты от коррозии — распылен противво-коррозионный, защитный не-высыхающий смазочный материал (НГМ-МЛ) или авто-консервант порогов «мовиль». Каркас кузова, все детали и узлы каркаса, в основном соединены между собой контактной точечной сваркой, сильно нагруженные детали, дополнительно приварены дуговой сваркой. Газовой сваркой, приваривают — панель (12) крыши, с боковыми панелями (13). Каркас кузова из следующих основных узлов : пола с усилителями и панелью задка, передка кузова, задних крыльев, боковин, крыши с рамами ветрового и заднего окна, передних крыльев с усилителями.

Состоит передок из вертикального щитка (7) передка, брызговиков передних крыльев со стоиками (6) передней подвески, коробки (9) воздухо-притока, передних лонжеронов (1), кожухов (3) фар, верхней и нижней поперечин передка, панели (2) передка. До правого брызговика переднего крыла приварена площадка (5), для аккумуляторной батареи. Днище кузова, с усилителями и панелью задка включает панели переднего и заднего пола, пола (21) багажного отсека, пола запасного колеса и пола топливного бака, панели (17) задка. панели полов сварены — передние и задние лонжероны пола, лонжероны (19) пола багажника, соединители центральных стоек, поперечины (16) (22) (23) (26) кронштейн поперечной штанги, внутренние арки (20) задних колес, и другие детали.

Боковина (8), состоит из цельно-штампованной панели наружной арки заднего колеса, усилителей и центральной стойки, которые располагаются по контуру боковины. Правая и левая боковины между собой соединены поперечиной (10) панели приборов, и дамкой (15) задней перегородки с полкой, и раскосами. Задние крылья (18) приварены к боковинам (8) панели (17) задка, к полу для запасного колеса, или к полу топливного бака. До задних фильтров приварены усилители. В правом крылу имеется крышка ниши заливной горловины топливного бака, неподвижная петля крышки, прикреплена до крыла двумя винтами.

В открытом и закрытом положении, крышка фиксируется сервопружиной, которая закреплена на петле крышки. Крыша состоит : из панели (12), боковых панелей крыши (13) , меж собой сваренной газовой сваркой, и крыши усилителем. До панели крыши привариваются ветрового окна рама (11), и заднего окна рама. Крылья передние привариваются до панели передка (2) , к брызговикам(27), кожухам для фар (З) и к передним стойкам (8) боковин. Каркас кузова ваз-2102 отличен от кузова ваз-2101 конструкцией задней части — типа «универсал», с четырьмя боковыми дверями и задней дверью. Задняя дверь — с верхним расположением петель, и с неподвижным стеклом. При открытом положении, удерживается спец. торсионом. При закрывании, дверь удерживается замком, в нижней части двери.

Детали кузова — отштампованы из листовой мало-углеродистой стали толщиной : для переднего пола и крыши — 0.9 мм, для наружных панелей — 0.7 мм, арок задних колес, для брызговиков передних крыльев, лонжеронов и поперечин пола — 1.0 мм, для сильно-нагруженных деталей, передних лонжеронов и центральных стоек, 1.5 мм. Разные мелкие детали кузова, соединители, усилители, надставки и кронштейны отштампованы из стали толщиной в 0.8-2.5 мм. На сваренный кузов — капот, крышка багажника, навешиваются двери. Все эти узлы состоят, из внутренних и наружных панелей, и изготовленные из стали толщиной в 0.7 мм, и соединенных меж собой путем загибки фланцев наружных панелей, с последующей точечной сваркой.

Для того что-бы увеличить жесткость капота и крышки багажника, их наружные и внутренние панели, дополнительно соединяются меж собой клеем, который затвердевает после сушки лакокрасочного покрытия кузова. По переднему краю кузова на петли навешивается капот. Крепление капота до петель осуществляется с помощью болтов. Увеличенные отверстия на петлях для болтов допускают регулировку положения капота — в проеме кузова. В крышке багажника имеются петли с торсионным механизмом, облегчающие открывание и удержание крышки при открытом положении, а увеличеные отверстия в петлях — допускают регулировку положения крышки багажника. Верхние части дверей, проемы окон, сделаны из стальных, профилированных рамок, которые приварены до внутренних панелей дверей.

Дверные петли допускают регулировку положения дверей, в проеме на вертикальной плоскости, для обеспечения равномерных зазоров, с кузовом на верхних и нижних кромках. Что-бы двери при открывании, не упирались передним торцом во стойки кузова, у них есть ограничители для открывания, сделанные из пружинистой проволоки. Отогнутые концы ограничителя, входят в проушины, которые приваренные до стоек кузова. Ограничитель вставленный во внутрь двери, через отверстие, уплотняемое прокладкой резиновой, и охватывает пластмассовый ролик, при открывании двери, до отказа, ролик разжимает ветви ограничителя, и перемещается в его расширенный участок ограничивая открывание двери, и одновременно удерживает дверь в положении открытом.

Устанавливались бампера с двумя буферами, бампера крепятся до кузова с помощью двух кронштейнов, четырьмя болтами. Кронштейны загерметизированы резиновыми уплотнителями, Интерьер кузова, обивка, отделочные материалы салона — имеют поверхность матового цвета, которая не дает бликов. Цвет, и форма деталей, отвечают требованиям эстетики. Обивка(40) крыши, и противосолнечных козырьков, светло-серого цвета, черного цвета — панель приборов(28), обивка(34), (36)стоек, поручни, а также коврики пола. Цвет обивки (31) дверей, сидений, полки задка (41), подбирали в зависимости, от цвета кузова автомобиля. Обивка(40) крыши, выполненная из перфорированной, и поливинилхлоридной пленками.

Края обивки — приклеены до фланцов кузова, дополнительно спереди, и сзади поджатые уплотнителями ветрового, и заднего стекла, а с боков, дверными уплотнителями. В поперечные складки обивки (сварены диэлектрической сваркой), вставлены проволочные дуги(41). Концами дуги помещены в пластмасовые — противоскрипные втулки(42) вставлены в отверстия верхнего усилителя боковины. Обивка(31) двери, выполнена из поливинилхлоридной пленки — приваренной до древесно волокнистой плиты. Меж пленкой, и плитой, для получения декоративного рисунка, заложено слой синтетической свариваемой ваты. Обивка, в средней части , имеет декоративные накладки(38) из металлизированной пластмасы.

Крепится обивка, верхним держателем(37), изготовленным из нержавеющей стали, и приклепанным до панели двери. По-остальному периметру, обивка — крепится держателями(30).
Обивка, дополнительно крепится винтами подлокотника(35). Обивка(45) полки задка, выполнена из древесно волокнистой плиты — покрытой поливинилхлоридной пленкой. Под обивкой установлена прокладка, из войлока в толщину — 4 мм. Обивка, боковых панелей крыши, — изготовлена из древесно волокнистой плиты — покрытой поливинилхлоридной пленкой. Обивка, крепится металическими язычками кузова, входящие в отверстия плиты, и загибаются, под мягким слоем оббивки.

Передние, и задние концы обивок, приклеены до фланцов кузова, поджаты уплотнителями, двери и заднего стекла. Обивки(34) и стоек кузова (36) , изготовлены из пластмасы АБС, и закрепленные винтами в мало-заметных местах. Часть арок колес, незакрытых, в салоне оклеивают обивкой(39), из искусственой кожи. Пол кузова — покрыт резиновыми ковриками(47), с декоративной отделкой. Коврик крепиться до щитка передка винтами, в проемах дверей, облицовочными порожками — в зоне кожуха коробки передач, резиновыми держателями. Пол багажного отделения, ВАЗ 2102, покрыт черным поливинилхлоридным ковром, который закреплен сзади — кнопками застежками.

Герметизация кузова, достигается разными уплотнителями из резины, уплотнительными мастиками, заглушками ( резиновыми ) технологических отверстий, и тщательной подгонкой, сопрягаемых деталей. Коробки воздухопритока уплотнена , от попадания из моторного отсека — задымленного воздуха, во внутрь салона осуществляется уплотнителем из резины , установленым на верхний фланец коробки. Крепиться уплотнитель, за счет упругости металлического, перфорированного каркаса, в нижнюю часть уплотнителя помещенного . Крышка багажника, в проеме загерметизирована уплотнителем, который изготовленный из губчатой резины, и установленым на фланцы сточных желобков, по контуру проема. Уплотнители проемов дверей, — изготовлены из губчатой резины, с отростком до которого, пришит пластмассовый кант с металическим каркасом о6еспечивающим, крепление, на фланцах проемов дверей, уплотнителя .

Под уплотнителем, в углах центральных стоек, петель дверей, нанесена не высыхающая мастика (51-Г-7). Стекла переднего — ветрового и заднего, окон загерметизированны уплотнителями (из резины ), которые не требуют применения герметизирующих мастик. Нижние уплотнители, спускных стекол дверей, пластмассовые, профиль их обеспечивает легкий, а также надежный монтаж. Для уменьшения трения, на уплотнителях спускных стекол — наклеен ворс, и при просачивании воды, под уплотнитель, вода вниз двери стекает, и далее выливается наружу, через сливные отверстия. Замковые механизмы, стекло-подъемника, и внутренняя поверхность обивок дверей — защищены пластмассовой пленкой от воды, эта пленка прикреплена до панели двери, пружинными держателями.

Полости стоек(внутренние), имеют выход наружу, и загерметизированы, от холодного воздуха, пыли — уплотнителями из резины, которые при нагревании кузова, во-время сушки лакокрасочного покрытия, увеличивались в объеме, и заполняли внутрение полости стоек. Полости задних стоек, — загерметизированы поролоновыми прокладками, которые вставлены во-внутрь стоек.

Реставрация кузова ВАЗ 2101

Легендарный автомобиль ВАЗ 2101, появившийся в советский период, до сих пор довольно часто встречается на городских улицах. Благодаря простоте устройства автомобиля, его динамическим качествам, неплохой для того времени тормозной системе, управляемости и дешевизне, «копейка» не теряет своего авторитета. Современные автолюбители, желающие подчеркнуть собственный стиль, подвергают автомобиль различным трансформациям. Особую популярность в последние годы обрело такое направление модернизации машин, как тюнинг авто в стиле «Клинлук». Рассмотрим этот подвид на примере машины ВАЗ 2101.

Данный вид тюнинга основан на придании конкретной модели заводского состояния, не затрагивая ее технических характеристик.

Жигули «копейка»

В первую очередь, изменениям подвергается кузов автомобиля: он должен иметь идеально ровные составляющие элементы. Поэтому если вы решили произвести подобный тюнинг «копейки», вам необходимо ознакомиться с рекомендациями по предстоящей работе с кузовом.

Сварочные работы

На первый взгляд может показаться, что произвести сварку кузовных деталей можно и при помощи обычного сварочного аппарата переменного тока с электродами.

Безусловно, данный аппарат поможет приварить грубое железо или заварить лопнувшую раму какого-нибудь грузовика. Если вы хотите добиться качественных и прочных швов на кузове ВАЗ 2101, используйте углекислотный полуавтомат. Он позволяет варить металл, толщина которого 0,8-1 мм.

Профессиональный инверторный полуавтомат

Перед использованием сварочного аппарата позаботьтесь о обеспечении условий для безопасной работы, наличии специальной маски, защищающей глаза от яркого света и мелких искр, спецодежды и т.д.

Как вытянуть кузов автомобиля

Если ваша «Копейка» побывала в ДТП и получила заметные искажения, перед тюнингом необходимо сделать вытягивание вмятины на кузове автомобиля. Для устранения перекосов капота, проемов дверей, крышки багажника используют винтовые и гидравлические домкраты.

Выравнивание геометрии авто

Во время вытягивания кузовных элементов необходимо производить замеры специальной кузничной линейкой. Выстукивая молотком по деталям машины, придавайте ей желаемую форму. После окончания работы оставьте деталь ВАЗ 2101 для привыкания металла в натянутом состоянии.

Вытягивание на практике

Помимо домкратов, жестянщики используют стенды для устранения кузовных деформаций. Если у вашей «копейки» искривлена большая часть несущей конструкции, установите авто на стенд и закрепите специальными струбцинами места соединения пола и порога автомобиля. Далее, изучив места повреждения, подберите соответствующие захваты, которые идут в комплекте со стендом. Закрепив захваты можно приступать к непосредственному вытягиванию.

ВАЖНО! Обязательно соблюдайте технику безопасности и применяйте средства защиты!

Подготовка к покраске

Подготовка кузова авто к покраске – важный и ответственный процесс в ремонте «копейки». Любая оплошность может привести к нежелательным последствиям, поэтому необходимо подойти к нему как можно серьезнее.

Этапы подготовки

Процесс подготовки кузова автомобиля подразделяется на три этапа.

Шлифование

Для того чтобы краска легла на поверхность автомобиля максимально ровно, нужно удалить старый слой ЛКП с кузова. Сделать это можно при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки. Обращайте внимание на впадины и выпуклости: их нужно сравнять с поверхностью.

Если вы работаете шлифовальной машинкой, не задерживайтесь на одном элементе слишком долго, иначе образуются трещины и глубокие царапины.

Лучше всего обрабатывать кузовные детали по схеме «крест», т.е. сначала делать горизонтальные движения, затем – вертикальные. Такая техника шлифования позволит максимально ровно снять старое лакокрасочное покрытие.

Перед тем как переходить к следующему этапу работы, обдайте поверхность машины сжатым воздухом.

Шпатлевка

После того как мы зачистили поверхность от старого покрытия, начинаем шпатлевать. Наносим заранее приготовленную смесь на поврежденный участок ровным слоем и даем высохнуть.

При помощи бруска или шлифмашинки начинаем придавать кузовному элементу ровную поверхность, а так же воссоздаем первозданные линии кузова. На данном этапе используют абразивы с крупным зерном.

Грунтовка

Следующий этап подготовки кузова к покраске – грунтовка обработанных деталей. В любом магазине автозапчастей представлен широкий ассортимент грунтовых смесей, поэтому мы не станем останавливаться на рекомендациях по их выбору.

Распределите грунтовую смесь по поверхности ВАЗ 2101 таким образом, чтобы на кузове не осталось изъянов, вмятин и трещин. Особое внимание уделите стыкам деталей и самой поверхности – она должна быть идеально ровной.

Повторное шлифование

Повторное шлифование применяют после грунтовки. По новой вышкуривается элемент с применением специального проявителя, который показывает все неровности и глубокие риски, оставленные при первоначальном вышкуривании.

Если все сделано правильно, то после проведения перечисленных подготовительных работ мы должны получить идеально ровную поверхность кузова, со всеми линиями и изгибами, каким он был сойдя с конвейера, полностью готовый к покраске.

Покраска ВАЗ 2101

Производя ремонт кузовов отечественных легковых автомобилей, многие специалисты не снимают деталей, а, значит, и во время покраски автомобиль красится целиком. Нужно отметить, что такой способ наиболее трудоемкий, т.к. предполагает покраску в вертикальном положении (а для начинающих автолюбителей это достаточно тяжело). Кроме того, приступая к процессу, необходимо заклеить малярным скотчем все элементы, не подлежащие покраске.

Вы можете облегчить себе задачу и снять с креплений боковые двери, крышку багажника и капот, т.е. разобрать «копейку» на части. Покрывая детали таким образом, вы сумеете равномернее распределить краску и подобраться к труднодоступным местам.

Оставьте машину на несколько минут, для того чтобы краска успела подсохнуть. После непродолжительного перерыва мы рекомендуем протереть окрашенную поверхность Уайт-спиритом, который обезжирит поверхность и подготовит ее к повторной процедуре. Второй слой краски необходимо наносить мелкими и мягкими мазками, препятствуя образованию неровностей.

Завершающим этапом в этом нелегком деле станет покрытие кузовных деталей лаком. Лак позволяет закрепить слои краски на поверхности автомобиля, препятствуя образованию трещин после полного высыхания.

Системы безопасности очень важна в современном автомобиле. Если у вас ВАЗ 2107, то вам будет интересна эта статья.

Собираетесь приобрести машину? Полезные советы есть в статье по http://avtopolza.ru/avtovybor/kak-vybrat-pervuyu-mashinu/ ссылке.

Завершающие штрихи

В конце тюнинг ретро авто нужно обязательно завершить полировкой. Абразивная полировка кузова автомобиля аналогична процессу его шлифования, т.е. движения производятся сначала по горизонтали, затем по вертикали. Начинайте полировать каждый элемент на малых оборотах (500 об/мин), постепенно увеличивая скорость до 2500 об/мин.

ВАЗ 2101

Когда абразивная полировка завершена, переходим к защитной полировке. Распределив на кузовных элементах полировальную пасту, приступайте к работе полировальной машинкой с мягким кругом. Данный процесс позволит выровнять окрашенную поверхность, придать ей блеск и защитить лакокрасочное покрытие от воздействия щелочей, песка и ультрафиолетовых лучей. Кроме того, полировальная паста может выступать как своеобразная защита кузова автомобиля от коррозии.

Если вы качественно проработали каждый этап, боролись с возникающими трудностями и смело шли вперед, поздравляем! Теперь у вас есть обновленная «копейка», сохранившая в себе свой заводской ретро стиль!

Жигули 2101, 2102

Кузовные размеры ВАЗ 2101 и Ваз 2102, данные по геометрии кузова и контрольным точкам ВАЗ 2101, 2102 (Жигули) методы ремонта, точки сварки деталей кузова, все взято из заводской документации.

1 – панель передка;
2 – передний лонжерон;
3 – кожух фары;
4 – переднее крыло;
5 – капот;
6 – щиток передка;
7 – коробка воздухопритока;
8 – боковина;
9 – рама ветрового окна;
10 – нижняя поперечина панели
приборов;
11 – панель крыши;
12 – панель рамы заднего окна;
13 – боковая панель крыши;
14 – рамка задней перегородки с полкой;
15 – панель задка;
16 – нижняя поперечина задка;
17 – крышка багажника;
18 – заднее крыло;
19 – лонжерон пола задка;
20 – арка заднего колеса;
21 – пол багажника;
22 – поперечина пола багажника;
23 – задняя поперечина пола;
24 – передний пол;
25 – усилитель передней стойки;
26 – брызговик;
27 – стойка брызговика

0 – базовая линия;
1 – верхнее крепление радиатора;
2 – крепление картера рулевого механизма и маятникового рычага;
3 – ось педалей тормоза и сцепления;
4 – центр рулевого механизма;
5 – центр заднего колеса;
6 – крепление амортизаторов задней подвески;
7 – заднее крепление глушителя;
8 – переднее крепление глушителя;
9 – крепление поперечной штанги задней подвески;
10 – ось задних колес;
11 – крепление верхних продольных штанг задней подвески;
12 – крепление нижних продольных штанг задней подвески;
13 – центр переднего колеса;
14 – точки крепления поперечины передней подвески;
15 – крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
16 – нижнее крепление радиатора;
17 – ось автомобиля;
18 – верхнее крепление радиатора;
19 – заднее крепление силового агрегата;
20 – крепление ручного тормоза;
21 – крепление опоры карданного вала;
22 – крепление амортизаторов задней подвески

Значительная часть ремонтных работ кузовов приходится на аварийные автомобили, которые, в большинстве случаев, требуют проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля.

1 – пересечение осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости с поверхностями лонжеронов;
2 – центр осей нижних болтов крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага;
3 – пересечение центров передних технологических отверстий лонжеронов переднего пола с поверхностями лонжеронов;
4 – пересечение задних технологических отверстий лонжеронов переднего пола с поверхностями лонжеронов;
5 – центр осей болтов крепления нижних продольных штанг;
6 – центр осей болтов крепления верхних продольных штанг;
7 – пересечение оси болта крепления поперечной штанги с кронштейном кузова;
8 – пересечение центра заднего технологического отверстия центрального усилителя заднего пола с поверхностью усилителя;
9 – центр осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
10 – пересечение центров осей нижних болтов крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага с поверхностями брызговиков лонжеронов;
11 – центр передних технологических отверстий лонжеронов переднего пола;
12 – центр задних технологических отверстий лонжеронов переднего пола;
13 – пересечение осей болтов крепления нижних продольных штанг с наружными поверхностями кронштейнов кузова;
14 – пересечение осей болтов крепления верхних продольных штанг с наружными поверхностями средних лонжеронов;
15 – пересечение оси болта крепления поперечной штанги с кронштейном кузова;
16 – центр заднего технологического отверстия усилителя заднего пола;
17 – продольная ось автомобиля;
0 – линия отсчета

По контрольным точкам пола кузова можно, без демонтажа узлов и агрегатов шасси, проверить на установке положение элементов пола.

Диагональные размеры проемов передних и задних дверей, показанных на рисунке, должны, соответственно, быть равными 1273±2 мм и 983±2 мм.

Расстояние между стойками от центров звеньев верхних неподвижных петель до противоположных стоек проемов, по центру фиксаторов замков дверей, должны быть равными: для проема передней двери 889±2 мм, для задней – 819±2 мм. От центров звеньев нижних неподвижных петель до противоположных стоек проемов дверей, по центру фиксаторов замков, расстояния должны соответствовать: для проема передней двери – 926±2 мм, для задней – 863±2 мм.

Диагональные размеры проемов окон должны составлять: для ветрового окна 1375±4 мм, для заднего окна – 1322 4–2 мм.

Расстояние между фланцами проемов окон по оси автомобиля, должны быть равными, соответственно, для ветрового стекла 537 3 мм, для заднего – 509 3 мм.

Диагональные размеры должны быть равными для проема капота 1547±4 мм, для крышки багажника – 1446 4–2 мм. Ширина проемов по оси автомобиля должна соответствовать: для проема капота 876±4 мм и для крышки багажника – 601±1 мм.

Разница диагональных размеров проема ветрового окна, а также и проемов заднего окна, капота, крышки багажника одного кузова не должна превышать 2 мм.

Допускается неравномерность зазора (конусность) не более 1,5 мм, выступание лицевых поверхностей, относительно неподвижных, на величину не более 2 мм.

Точками обозначены швы контактной сварки. Стрелками указаны точки газовой сварки.

Деформированные поверхности ремонтируют механическим или термическим воздействием на металл, а также заполнением вмятин быстрозатвердевающими пластиками или припоем.

Помятые места оперения выпрямляют, как правило, вручную при помощи специального инструмента (металлических, пластмассовых, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.

Правку с нагревом используют для осаживания (стягивания) сильно растянутых поверхностей панелей. Для предотвращения резкого вспучивания и ухудшения механических свойств, панели нагревают до 600–650° С (вишнево-красный цвет). Диаметр нагретого пятна должен быть не более 20–30 мм.

Стягивание поверхности производите следующим образом:

– газовой сваркой, от переферии к центру дефектного участка, нагревайте металл и ударами деревянной киянки и молотка осаживайте нагретые места, используя плоскую поддержку или наковальню;
– повторяйте операции нагрева и осаживания до получения ровной поверхности панели.

Неровности в панелях можно выравнивать при помощи полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отвердения и при помощи припоя.

Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Они представляют собой двухкомпонентные материалы: ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отвердения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время сушки при температуре 20° С – 15–20 мин. Поэтому сокращается продолжительность нанесения шпатлевки и нет необходимости наносить ее в несколько слоев.

Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для нанесения его на металлическую поверхность панели, термопластик приобретает при 150–160° С.

Поверхность, подлежащая заполнению, должна быть тщательно очищена от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений.

Для лучшей адгезии рекомендуется на поверхности создать шероховатости при помощи абразивного инструмента. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до 170–180° С и наносят первый тонкий слой порошка, который укатывают металлическим катком. Затем наносят второй слой и так далее, до заполнения неровности. Каждый слой укатывают до получения монолитного слоя пластической массы. После отвердения слой зачищают и выравнивают металлическим кругом.

Пораженные коррозией участки панелей кузова могут ремонтироваться эпоксидными мастиками холодного отвердения, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки. В состав мастик входят отвердители, пластификаторы (для повышения пластичности смолы и ударной прочности отверделого эпоксидного состава), наполнители (для понижения усадки смолы и сближения коэффициентов термического расширения смолы и металла).

Припои ПОССу 18 или ПОССу 20 применяются для выравнивания участков, ранее заполненных припоем, наращивания кромок деталей и для устранения зазора. Для предотвращения коррозии лучше применять бескислотный способ нанесения припоя.

При значительных повреждениях, панели заменяют новыми, с использованием контактной сварки и электросварки в среде защитных газов.

Наиболее часто при ремонте остова требуется замена крыльев, панелей передка и задка. Методы замены и ремонта этих деталей можно взять за основу при ремонте других деталей остова, при этом необходимо знание расположения сварных швов.

Глазами владельца. ВАЗ 2101

Начал свою автомобильную жизнь с ЗАЗ 968М. В отличие от многих «агрегатов» этой модели, мой Жужжик 1986 года выпуска был с отменными качествами, хороший двигатель, не убитая ходовая, он меня только радовал. Ездил на нём на большие расстояния, и в последнем его «путешествии» проехал 2100 км за три дня. Но судьба распорядилась так, что Жужж (как оказалось не впервые) получил удар сзади в левую сторону, отчего двигатель ушёл на 10 см вглубь салона. Мне уже не в силах было заниматься им, да и собирался было уже купить машину более современную и вместительную (дочка родилась). Вот тогда то и появилось желание купить Жигули. Успешно проданный Жужжик (разбитый) и компенсация за аварию помогли.

Вариантов было мало, вернее их было два 2101 или 2103, но что-то с тройками как-то глухо было и мне попалось объявление о продаже 2101, за приемлемую цену, да ещё и друзья помогли (Машенька спасибо). Посмотрел и купил её, не задумываясь.

И вот она у меня во дворе, на том самом месте, где когда-то ставил свой Жужж, красненькая, стоит и улыбается.

Первым же делом я её отмыл, оказалось, что ничего нового не обнаружил, грязь ничего не скрывала +

Что самое интересное — мне повезло со старым хозяином, всё рассказал, и то что он мне сказал, то было на самом деле, ничего нового я обнаружить не смог. Вообще же, он за ней следил и ухаживал, всё честно мне рассказал, что и как, ещё полгода после продажи, звонил ему, что спрашивал, он всегда отвечал.

Поставил новые дворники (Финвал), потому, как мне показалось, стояли родные. Заменил сразу редуктор вместе с моторчиком дворников, так как старый накрылся очень быстро, наверно потому, что до меня его редко использовали. Установил электронасос омывателей ветрового стекла, так как архаичная кнопочка-насос меня просто бесила, особенно на МКАД.

Копеечная торпеда меня всегда бесила, к тому-же у неё сломался спидометр, поэтому срочно была найдена 2106 и поставлена. Ничего сложного в этом нету, очень даже интересно этим было заниматься. Оставалось только поставить датчик давления масла, чтобы работала не только «лампочка», но и «стрелочка». Заменил блок предохранителей, так как эти «палочки» меня достали выпадать ещё на Жужже. Поставил Волговский, нового образца на 13 предохранителей, доработав 3–4, 5–6, 7–8 и 9–10 по принципу соединений их между собой на входе. На оставшиеся предохранители включил противотуманки, магнитолу, прикуриватель, аварийку, подсветку тоннеля КПП, подсветку салона, часы, омыватель и прочие побрякушки.

После четырёх замен контактной группы замка зажигания, наконец-таки нашёл причину, и поставил реле ближнего света. Оказывется, в 2101 их вообще по конструкции не предусмотрено, но лампочки то помощнее стоят. Установил трёхрычажник на руль, поменял руль на четырёх спицевый «Т», как мне кажется наиболее удачный из того, что можно купить до 50$.

Прочистил печку, стала нормально греть. Даже в лютый мороз в салоне тепло уже минут через десять. Но случился казус когда поменял полностью торпеду, оказалось, что ползунки разные, и тросики у них тоже разные, вот теперь новая задачка, установить 06 печку в сборе.

Затонировал задние двери, установил дополнительный стоп-сигнал, повесил шторки и полоску на лобовое стекло, устал глаза щурить, когда тебе в глаза светит 100вт галогенка. Но немного поездив со шторками убедился, что лучше тонировки на заднем стекле ничего нет, шторки — прошлый век. Да ещё и зимой + до стекла тепло очень долго доходит.

Как оказалось, родной движок был в более плачевном состоянии, чем показалось сначала. Цилиндры приняли овальную форму, в районе 0,5 мм разница от одного края поршня до другого. Стало понятно отчего мотор ездил на 80м бензине, голова как мне показалось поведённая, да так, что после того как поменял прокладки впускного и выпускного коллекторов, больше они на место не встали. В общем после трёх недель мучений, и вложения определённого количества времени и денег стало ясно, что эта затея ни к чему хорошему не приведёт, и было принято решение о временной замене мотора, на другой, пока этот не приведу в порядок. Очередным сердцем для Мани был выбран двигатель 2106, 1998 года выпуска в более-менее нормальном состоянии. После установки его на мотор машина преобразилась, и как сейчас считаю, для этой ходовой больше и не надо, единственное, хочется уж поставить всё-таки 06 редуктор и 5-ти ступенчатую КПП.

Произвёл очередную модернизацию электрики. Поменял заднее стекло на новое с обогревом, поставил по уму противотуманки, с креплением их на бампере, а не как раньше на решётке. После установки реле ближнего света, то же самое сделал и с дальним светом, противотуманками, обогревом стекла. Установил сигнализацию, центральный замок на передние двери и электрозамок багажника, я даже и не представлял раньше, как это удобно.

Установил новую оптику 21011 с габаритами в фарах, как мне показалась, наиболее приемлемым вариантом является оптика ОСВАР, с отличным отражателем и без железной колбы внутри. Лампы PHILIPS настоящие Германские и свет стал просто великолепен, ночью видимость просто отличная.

В целях точного определения оборотов двигателя, напряжения бортовой сети, угла установки зажигания и температуры забортного воздуха, в дополнение к штатному тахометру и китайскому термометру купил бортовой компьютер БК-06. Минимум проводов и максимум показаний для машины без инжектора и прочей лабуды.

Заменил на новые генератор и карбюратор.

Установил электронную систему зажигания, машина сразу преобразилась.

Заменил ещё почти новые передние колодки на «Маркон», а задние на «Дафми», пока доволен и теми и другими. После смерти тормозного цилиндрика на задних тормозах, заменил их на «Герцог», саморегулирующиеся от 2112, про эксцентрики видно можно забыть.

С полугода до года:

Перед возвращением в родные края был обратно поставлен родной движок (06-й не смогли переоформить), С заменой на новые коленвал, распредвал, цепь и шестерни, прокладка ГБЦ.

Сразу при возвращении начал дейтвительный капитальный ремонт движка, с заменой поршней, расточкой и хонингованием цилиндров, установкой новых колец «Стапри».

Обкатку мотор прошёл, как раз к тому моменту когда затеял капитальный ремонт кузова.

С года до полутора:

Буквально за пару дней Манька была полностью разобрана. Разобран салон, сняты стёкла, сиденья, половина моторного отсека и началась работа над кузовом.

Заменили: переднюю панель, передние крылья, стойка левого колеса, накладка водительской двери, задние крылья, задняя панель, пол запаски, пол под водителем, лонжероны пола. Полностью проварил пол.

После всех сварочных мероприятий началась подготовка кузова к покраске. Первоначально планировалось установка не только порогов, но и арок крыльев заподлицо с крыльями, но потом при прогреве кузова после грунтовки появились трещины, решили действовать по другому плану.

Далее было убрано отверстие для замка багажника, заварено, зашпатлёвано и выведено.

После приведения кузова в состояние готовое к покраске (ну почти), отогнали её в покраску, через неделю получил покрашенную Маньку. Кузов ПРИОБРЁЛ цвет «РУБИН», был удалён ВЕСЬ ХРОМ, осталась единственная хромированная вещь на машине — это насадка глушителя.

Поставлены 07-е стёкла со стеклоподьёмниками, проводка заменениа на новую от 2106, с переделкой под мои нужды. Установка 2-х гнёзд прикуривателя, один с прикуривателем, второй, спрятал в бардачке, для зарядки телефона, установки Радар-детектора и прочее. В последствии собираюсь ещё один прикуриватель установить для задних пасажиров.

Установлен Вакуумный усилитель тормозов, без него машина вообще не тормозила (по ощущениям). Всё подкапотное пространство проклеено тепло-виброизоляцией.

Сигнализация установлена таким образом, что добраться до «матюгальника» НИКОМУ не представится возможным (даже мне), перед сваркой переднего крыла, он был установлен как раз в эту нижу, между железом салона и крылом. Орёт прилично, и добраться до него не получится. Установлен ЦЗ на передние двери и замок открывания багажника.

Установлены передние сиденья БМВ, единственный недостаток, что из-за их ширины, пришлось немного поднять их.

С установкой 06-й проводки само собой добавились аварийка, провода для датчика давления масла, купил только переходник и сам датчик. Провода для тахометра.

Установил на своё законное место 06-ю торпеду, только теперь борода была заменениа на 07-ю, с моими переделками, которые заключаются в удалении из них всей панельки с часами, и установкой на её место полочки. На полочке легко помещаются документы и установлен Борт-компьютер БК-06.

На место рычажков печки были установлены лампочка аварийного количества тормозной жидкости, 2115-й прикуриватель и кнопка аварийной сигнализации.

В бороду были установлены кнопки стеклоподьёмников, обогрева заднего стекла и противотуманных фар. Так как были установлены подрулевые переключатели от 2109, пришлось добавлять клавишу включения ближнего света. И так получилось, что слева от руля, на панели выстроились кнопки включения габаритов, ближнего света и управления скорости вращения вентилятора печки.

Был натянут потолок чёрного цвета, установлена травмобезопасная накладка на потолок, в неё установлены опять таки чёрные козырьки, а между ними поселился 09-й плафон включения салонного цвета, включающийся только принудительно.

В приборах заменены шкалы на бело-чёрные. выглядят намного привлекательнее.

В планах заменить замок зажигания на 2109, и расположить его в том-же месте, что и на самарах.

Теперь остаётся переделать всю подвеску, с заменой почти всей подвески.

Особенности устройства кузова ВАЗ-2101

Особенности устройства кузова ВАЗ-2101

Детали кузова ВАЗ-2101

1 – панель передка;
2 – передний лонжерон;
3 – кожух фары;
4 – переднее крыло;
5 – капот;
6 – щиток передка;
7 – коробка воздухопритока;
8 – боковина;
9 – рама ветрового окна;
10 – нижняя поперечина панели приборов;
11 – панель крыши;
12 – панель рамы заднего окна;
13 – боковая панель крыши;
14 – рамка задней перегородки с полкой;
15 – панель задка;

16 – нижняя поперечина задка;
17 – крышка багажника;
18 – заднее крыло;
19 – лонжерон пола задка;
20 – арка заднего колеса;
21 – пол багажника;
22 – поперечина пола багажника;
23 – задняя поперечина пола;
24 – передний пол;
25 – усилитель передней стойки;
26 – брызговик;
27 – стойка брызговика.

Кузов автомобиля типа седан, четырехдверный, цельнометаллический, сварной, несущей конструкции. Кузов состоит из остова и навесных деталей: капота, крышки багажника, дверей, бамперов, деталей остекления, внутренней обивки и наружной отделки.

Остов кузова представляет собой жесткую пространственную ферму, состоящую из узлов: основания пола в сборе с передком и панелью задка, правой и левой боковин 8, в сборе с задними крыльями 18, передних крыльев 4 в сборе с усилителями и крыши в сборе с рамами 9 и 12 ветрового и заднего окон.

Двери кузова состоят из двух панелей – наружной и внутренней. Панели соединены сваркой по периметру. С внутренней стороны к двери на пружинных держателях крепится обивка двери из поливинилхлоридной пленки, приваренной к древесноволокнистой плите. Все двери оснащены стеклами безопасного типа. Все замки роторного типа с блокировкой открывания двери.

Капот навешивается на кузов по переднему краю и запирается замком. Замок снабжен тросовым приводом с рукояткой, расположенной в салоне с левой стороны под панелью приборов.

Крышка багажника, по устройству, аналогична капоту. Замок отпирается только поворотом ключа. Торсионы облегчают открывание крышки и удерживают ее в открытом положении.

Передние сиденья с индивидуальной регулировкой положения и наклона спинки. Сиденья могут перемещаться вдоль салона на 155 мм. Спинка имеет грубую и тонкую регулировку по наклону. Для устройства спальных мест сиденье можно сдвигать вперед дополнительно на 83 мм, а спинки откидывать.

Отопление салона обеспечивается потоком воздуха, подогретого жидкостью из системы охлаждения двигателя. Управление отопителем осуществляется рукоятками рычагов управления.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector