Плохой свет фары старого образца соболь

8.6. Освещение, световая и звуковая сигнализация, фары.

Автомобиль оснащен двумя прямоугольными фарами. В каждой фаре установлены галогенная двухнитевая лампа АКГ12-60+55-1 мощностью 55/60Вт (ближний/дальний свет) и лампа габаритного света А12 мощностью 4Вт.
На части автомобилей устанавливается электрокорректор фар, позволяющий регулировать направление лучей в зависимости от загрузки автомобиля. Он состоит из корректора-переключателя на панели приборов, электроприводов, установленных в фарах, и соединительных проводов.
Снятие корректора-переключателя описано в разделе «Снятие панели приборов». Ручка управления электрокорректором расположена на панели приборов с левой стороны.
Габаритное освещение, освещение приборов и свет фар включаются центральным выключателем света, в котором имеется резистор для регулировки яркости освещения комбинации приборов. Свет фар переключается с ближнего на дальний левым подрулевым переключателем.
Задние фонари – комбинированные, из пяти секций: указателя поворота, сигнала торможения, света заднего хода, габаритного и противотуманного света.
Номерной знак освещается двумя фонарями, установленными в нише задней двери (кроме ГАЗ-2310).
Фонарь света заднего хода включается автоматически при включении передачи заднего хода и включенном зажигании. Выключатель света заднего хода установлен в картере коробки передач (см. раздел «8.7.3. Подрулевые переключатели и выключатели»).
При нажатии на педаль тормоза сигналы торможения включаются автоматически выключателем, установленным в кронштейне педального узла.
Все перечисленные выключатели ремонту не подлежат и при выходе из строя заменяются новыми.
Звуковой сигнал закреплен на панели под облицовкой радиатора.
Включается он подрулевым переключателем (см. раздел «8.7. Подрулевые переключатели и выключатели»).

Замена лампы фары и снятие фары

Для замены ламп в фаре при выключенном зажигании…

…поворачиваем крышку фары против часовой стрелки и снимаем ее.

Снимаем колодку проводов с выводов лампы ближнего/дальнего света.

Выводим усики пружинного фиксатора из пазов…

…и вынимаем лампу.
Новую лампу устанавливаем в обратной последовательности.
Галогенную лампу нельзя брать руками за стеклянную колбу, чтобы не оставить следов от пальцев. Если это произошло, протираем лампу спиртом. Иначе возможно потемнение колбы при включении лампы.
Для замены лампы габаритного света…

…вынимаем патрон.

Слегка надавив на колбу лампы и повернув ее против часовой стрелки, вынимаем лампу.
Для снятия фары в сборе отсоединяем две колодки проводов:

. питания ламп…

…и исполнительного механизма корректора фары.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления фары в моторном отсеке.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта верхнего крепления…

…и снимаем фару.
Если снять фару мешает бампер, предварительно…

…головкой «на 10» ослабляем затяжку двух болтов крепления кронштейна фары к кузову и, сместив фару вверх, снимаем ее, как было описано выше.
Устанавливаем фару в обратной последовательности. Перед затяжкой болтов крепления регулируем положение корпуса фары относительно сопрягаемых с ней деталей автомобиля. После сборки проверяем регулировку фар.

Регулировка света фар

Регулировать фары удобнее в темное время суток либо в пасмурную погоду.
Правильность регулировки фар проверяем по расположению световых границ на экране (см. рисунок).

Разметка экрана для регулировки света фар: h – высота центра фар на автомобиле; А и В – вертикальные линии, проходящие через центр фары.

Проверку и регулировку выполняем на ровной горизонтальной площадке. В качестве экрана можно использовать лист фанеры (приблизительно 1,0 м высотой и 1,7…2,0 м длиной), стену здания, ворота и т. п. Полностью заправленный автомобиль – с домкратом, инструментом и запасным колесом, закрепленными на штатных местах, – ставим перпендикулярно экрану на расстоянии 5 м между фарами и экраном. Проверяем и при необходимости доводим до нормы давление в шинах. Для точной регулировки можно посадить помощника на место водителя и несколько раз качнуть автомобиль, толкая его сбоку, для самоустановки подвески. Кузов при этом примет нужное положение относительно колес. Мелом размечаем экран, как изображено на рисунке. Размер «h» должен соответствовать расстоянию от поверхности площадки до центра фар.
Если автомобиль укомплектован электрокорректором фар, поворачиваем его ручку управления по часовой стрелке до упора.
Одну из фар закрываем куском картона или ткани и включаем ближний свет.

Вращая рукой регулировочный винт, расположенный на задней стенке фары со стороны радиатора, совмещаем место излома пучка света (место пересечения горизонтальной и наклонной границ) с вертикальной линией центра фары.

Вращая второй регулировочный винт, расположенный в противоположном верхнем углу корпуса фары, совмещаем горизонтальную границу пучка света с нижней линией на экране.
Аналогично регулируем вторую фару.

Замена электрокорректора фар и блока управления

Отсоединяем колодку проводов от выводов исполнительного механизма.

Нажав пальцем на фиксатор, расположенный на корпусе исполнительного механизма (показано на снятом устройстве),…

…и повернув по часовой стрелке, снимаем исполнительный механизм.
Для замены блока управления снимаем комбинацию приборов (см. раздел «8.9. Контрольные приборы и выключатель зажигания»).

Отсоединяем колодку проводов от блока.

Потянув на себя, снимаем рукоятку управления.

Круглогубцами отворачиваем гайку, снимаем шайбу и блок.

Общий вид блока управления с деталями крепления.
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
После установки электрокорректора, регулируем свет фар (см. выше «Регулировка фар»).

Как улучшить свет фар

Многие владельцы автомобилей ГАЗ сталкиваются с тем, что фары головного света работают, мягко говоря… не очень…

Свет тусклый, и дорогу не видно совершенно.

Борются с этим явлением по-разному. Кто-то ставит более мощные лампы на 90/110 Вт, кто-то устанавливает китайский ксенон, многие просто монтируют дополнительные фары. К сожалению, эти действия — борьба со следствием, мы же попытаемся разобраться в причинах.

В этой статье вы найдёте:

От чего не светят фары

На самом деле, причин не так и много:

плохие оптические элементы;
нарушена проводка;
подгорел или по иным причинам некорректно работает центральный переключатель света (ЦПС);
отсутствует надежный контакт на массу;
вам, и правда, попались очень некачественные лампочки.

Попробуем рассмотреть каждый случай подробнее.

Проблема в самих фарах

Сам рассеивающий элемент или стекло фары автомобилей Волга выполнен весьма добротно и из хорошего стекла. В отличии от пластиковой оптики современных машин, оно не подвержено матированию и свойств своих с годами не меняет. А вот отражатель на уже немолодых машинах, фары которых не обслуживались с момента их установки на заводе, со временем приходит в негодность. Бывает, что он мутнеет и уже не отражает свет лампы так, как должен, а иногда зеркальный слой просто отслаивается. Метод лечения только один — замена. Стоят они не дорого, а сама операция займет не более 10 минут.

Процедура аналогична для всех моделей ГАЗ с круглыми фарами.

Снизу на декоративном ободке вывинчиваем винт под шлицевую отвертку (на ГАЗ 24 и 2410, придется снять решетку).
Снимаем ободок.
Вывинчиваем три винта, крепящие рамку фары. Внимание! Не перепутайте крепежные винты с регулировочными (на регулировочные надеты пружины).
Выньте фару из «глазницы» и отсоедините от нее разъем.
Установите новый элемент в обратном порядке.

Когда вы пойдете в магазин приобретать новую оптику, вполне вероятна встреча с некомпетентностью продавца. То есть, вам просто скажут, что фары для Волги или, тем более Победы, у них в продаже отсутствуют. В этой ситуации, вам необходимо изобразить на лице снисходительное терпение и объяснить, что вас интересуют фары от любой машины Советского или российского производства с круглой оптикой, кроме ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106. Все они по посадочным размерам и крепежу идентичны.

Но, есть и некоторые различия.

Есть оптика под вакуумные лампы (она маркируется Е2) и под галогенные лампы (маркировка Н4). Разница — в теплостойкости отражателя и расположении точки фокуса. У Н4 температурный режим выше. Учитывайте это.
Для некоторых машин головная оптика идет с дополнительным гнездом под установку лампы габарита (ВАЗ 21011, ГАЗ 2410).
Есть исполнение фар с экраном перед лампой и без него. Обратите на это внимание, если меняете только одну фару.

Нарушена проводка

К сожалению, стареет все, а особенно быстро это происходит с теми вещами, которые подвергаются воздействию агрессивных факторов.

Проводка автомобилей ГАЗ выполнена предельно просто, и разобраться в ней труда не составит. Смонтирована она на виду, гофрами не закрыта, и наша задача сводится к отслеживанию проводов нужного цвета и их прозвонке на предмет слишком высокого сопротивления.

Открываем капот и находим на переднем брызговике (телевизоре) распределительные колодки.
Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления и начинаем прозванивать провода (для определения нужных, удобно воспользоваться цветными схемами электрооборудования). Сопротивление во всех случаях должно быть близким к нулю. Если на каком-то из проводов оно сколь-нибудь значительное, значит, провод или имеет разрыв, или за годы эксплуатации его съели окислы.

Далее поочередно отпустим винты на распределительных колодках и очень хорошо зачистим зажимаемые ими клеммы. Смажем их литолом и аккуратно все соберем обратно.

Также имеет смысл провести ревизию разъемов ламп. Бывает, что подгорают и они.

Для ГАЗ 31105, характерная проблема — подгорание патрона лампы габарита. От температуры патрон разрушается и не держит лампу. Как вариант решения проблемы — замена лампы габарита на светодиодную.

Проблемы с ЦПС

К сожалению, это у Волги и Победы — очень больное место. Переключатель коммутирует нагрузку напрямую, и так как она не такая уж и маленькая, он закономерно подгорает.

К слову, аналогичная проблема есть и у подавляющего большинства американских автомобилей выпуска вплоть до 2000 года, так что не нужно думать, что наши инженеры дураки, просто так строились все машины того времени.

К счастью, доступ к ЦПС вполне удобен, и обслуживать его не сложно.

Найдите фиксирующий винтик на ручке переключателя, ослабьте его и снимите саму ручку.
Скрутите декоративную гайку и извлеките ЦПС из-под торпеды. Провода не особенно длинные, и работать с ним будет удобнее, если вы совсем снимите его с машины. Обязательно промаркируйте все провода, а еще лучше дополнительно сфотографируйте все до разборки.
Теперь можно спокойно разобрать перелючатель, зачистить его контакты, придав им совершенно плоскую форму. Смажьте контакты токопроводящей смазкой или просто литолом и соберите все в обратном порядке.
Дополнительно проверьте состояние ножного или подрулевого (в зависимости от модели) переключателя ближний/дальний.

Отсутствие массы

Это весьма частая проблема. Дело в том, что минус у Волги, как и большинства других машин, идет по корпусу (некоторые машины до 1960 г.в. имеют на кузове плюс), соответственно, к фарам минус приходит по крыльям, а они на Волгах не приварные, а съемные, и крепятся на болтах. С годами коррозия нарушает контакт между кузовом и крылом, и в цепи фар возникают потери. Именно поэтому у некоторых Волг фары не горят, а тлеют. Кстати, иногда после серьезного кузовного ремонта, свет может и вовсе пропасть. Мастер из лучших побуждений добротно обработал крылья, снятые с машины, отгрунтовал их, покрасил и даже покрыл с обратной стороны мастикой. Разумеется, контакт пропал.

Лучше всего, конечно, не заниматься процарапыванием грунта под болтами до чистого металла. Просто проложите к фарам отдельные минусовые провода, взяв массу или с кузова, или с двигателя. Кабель используйте сечением 1,5 мм. Этого более чем достаточно, нагрузка всего 120-140 Вт.

Кстати, эта же причина, скорее всего, создает вам проблемы с корректностью работы указателей поворотов. Проложите минус и к поворотникам.

Бракованные лампы

Такое, и правда, бывает. Суть брака в том, что нить в такой лампе находится не в точке фокуса фары, отсюда очень рассеянный пучок света, который совершенно не помогает нам в освещении дороги. Бывает и просто кривая колба, так что при покупке лампы нужно из коробочек доставать и обязательно пристально изучать и сравнивать между собой. Если различия имеются, откажитесь от покупки.

Как улучшить свет на Волге

Если все описанные мероприятия мы провели, и свет все равно нас не удовлетворяет, можно дополнительно произвести следующие действия.

Замена Оптики на фары под галогеновые лампы

Как уже говорилось выше, простая установка галогенок в старую оптику — шаг бесполезный. Во-первых, отражатель очень быстро выйдет из строя, а во-вторых, лампы типа Е2 и Н4 имеют разную форму, и нить накала находится в разной точке. Соответственно, рисунок рассеивателя фары тоже отличается. То есть, старая фара с галогеновой лампой будет просто светить в неизвестном направлении. Обязательно нужно ставить оптические элементы с маркировкой Н4.

Более никаких действий производить не требуется. Многие на форумах пишут об обязательной замене проводов на более толстые, так как лампы мощнее… Это заблуждение. Стандартные галогеновые лампы имеют точно те же самые 55/60 Вт мощности, то есть, суммарная мощность ламп на дальнем свете не превышает 120 Вт.

Разгрузка центрального переключателя света

Это, действительно, очень полезное усовершенствование. А в случае с машинами типа ГАЗ 20 и ГАЗ 21 это не только полезно, но и необходимо, так как в случае выхода ЦПС из строя, новый оригинальный вы будете искать долго и найдете не за дешево.

Переделка эта не сложная, больших вложений не требует и специальных навыков не предполагает.

реле нормальноразомкнутое 4х-контактное на 30А — 2 шт;
провод сечением 1,5 мм — около двух метров;
колодка клеммная (без хвостиков) под реле; лучше взять именно голые колодки без проводов, обжать клеммы самостоятельно и вставить в колодки, так вы избавитесь от лишних скруток — 2 шт;
клеммы типа «папа» — горсть;
клеммы под винт «колечки» — горсть поменьше;
кусачки;
пассатижи;
отвертка шлицевая;
инструмент для обжимки клемм, если имеется; если такого нет, обойдетесь и пассатижами, просто не так удобно.

В сети есть несколько схем того, как можно врезать в цепи головного света реле, мы же пойдем по пути максимально рациональному и не требующему вмешательства в основные жгуты. Кроме того, мы сохраним в работе штатный тепловой предохранитель цепи фар, расположенный под торпедой, и избавимся от необходимости городить висячие дополнительные предохранители.

Как и при всех прочих работах с электрикой, отключаем аккумулятор.
Далее смотрим на левую коммутационную колодку фар на переднем брызговике. Определяем на ней подводящие провода, идущие от ЦПС. Их четко видно, они уходят не в крылья к фарам, а в общий жгут. Провода имеют разный цвет, сверяемся со схемой и определяем, какой из них идет на ближний, какой на дальний, а какой на габариты. Возможно, провода будут иметь цвет, отличный от указанного (последствия ремонта или просто злая ирония завода изготовителя), тогда определяем нужный провод экспериментально (отсоединяем один, изолируем, подключаем питание и проверяем, какой свет пропал: габариты, дальний или ближний).
Маркируем подводящие провода и соединенные с ними хвосты от фар.
Крепим реле к переднему брызговику так, чтобы подводящие провода до них доставали. Место это хорошее, влага сюда не попадает и доступ удобный.
Контакт 85 соединяем с подводящим проводом дальнего света.
Совершаем аналогичные действия для реле, которое будет управлять ближним.
Контакт 87 реле дальнего света соединяем с 87 контактом реле ближнего света и тянем провод под торпеду в салон. Соединяем его с отводящим контактом теплового предохранителя или прикручиваем к вводному контакту ЦПС.
Контакты 86 обоих реле соединяем с корпусом.
Контакт 30 реле ближнего света соединяем с контактом распределительной колодки, на который ранее приходил подающий провод ближнего от ЦПС.
Повторяем процедуру для реле дальнего света.
Проверяем надежность всех соединений, сверяемся с нанесенной нами маркировкой, подключаем аккумулятор и испытываем нашу доработку.

Вот и все действия. По большому счету, вам даже и не понадобится схема.

Некоторые рекомендуют использовать 4 реле, то есть, по одному на каждую нить ламп. В этом есть определенная логика, так в случае внезапного отказа реле во время движения, вы не останетесь в полной тьме, так как хотя бы одна фара продолжит освещать ваш путь. Но на практике такая ситуация маловероятна.

Есть и еще одна проблема, влияющая на свет, характерная для ГАЗ 20 и ГАЗ 21. Это слабый штатный генератор этих машин, который не вытягивает одновременно включенные: печку, фары, дворники и приемник. Но установка современного генератора переменного тока — тема отдельного материала.
Следите за своими машинами, вовремя обслуживайте их и ездите с удовольствием.

Свежий взгляд

ФАРЫ «ГАЗЕЛИ»

Купили фары нового образца двух производителей: отечественный «Бош» родом из Рязани и еще «более отечественный» «Освар» из Вязников. Функционально оба изделия одинаковы — со встроенным электрокорректором, под однонитевые лампы Н7 для дальнего света и Н1 для ближнего. Но конструкции все же заметно отличаются.

У «Боша» рассеиватель стеклянный, у «Освара» — пластиковый (оговоримся — у современных фар световой пучок формируется только отражателем, поэтому слово «рассеиватель» здесь не совсем корректно, но, чтобы представить о чем речь, будем придерживаться общепринятой терминологии). Стекло меньше царапается и дольше не мутнеет, но фара при этом раза в два тяжелее — нюансы перечислены под портретами участников нашей экспертизы.

СВЕТИТ, НО НЕ ГРЕЕТ

Для проверки взяли четыре фары от двух производителей: по одному изделию нового и старого образца. Эксперты НИИавтоэлектроники проверили их по методике, предусмотренной российским и европейским стандартами (лампы в них, естественно, вставили эталонные). И вот результаты: светораспределение соответствует требованиям, предъявляемым к серийной продукции, но при этом, цитируем протокол, «существенных преимуществ светораспределения новых разработок по сравнению со старыми. не выявлено». В общем, получился так называемый фейслифтинг. Фейс (в переводе с английского — лицо) «газелям» и «соболям» поменяли, а качество света осталось прежним. Жаль. Теперь чуть подробнее о результатах.

В формальные требования по одному из параметров старая осваровская фара не уложилась. Правда, совсем чуть-чуть. В целом новое изделие из Вязников слабо отличается от старого по ближнему свету, но лучше работает в режиме дальнего. А у «Боша» новая фара хорошо отработала по ближнему свету, но уступила старой по дальнему. В общем, поменяли шило на мыло.

Если сравнивать световые возможности двух свежих фар, то характеристики окажутся лучше у нового изделия «Освар», хотя зону в непосредственной близости от автомобиля в режиме ближнего света эффективнее освещает «Бош» (так называемая зона IV). Еще раз подчеркнем, что на фоне современных тенденций, когда конструкторы автомобилей ежегодно хвастают улучшенным светом, сохранение некоторых параметров на прежнем уровне или даже их снижение — не лучшая рекомендация фаре. Тем более, что следующей модернизации от ГАЗа не скоро дождешься.

Цена — около 3200 руб.

Отличительные особенности и результаты испытаний — большая площадь габаритного света (лампа габаритного света размещена в той же полости, что и ближний свет); пластиковый рассеиватель; комплектовалась двумя лампами, одна из которых совсем не соответствует действующим требованиям; отверстия для установки ламп прикрыты резиновыми колпачками; провода, скрытые внутри лампы, норовят вылезти в рабочую полость отражателя; барашек для регулировки короткий, что неудобно, когда пользуешься им на автомобиле. Фара конструктивно менее привлекательна, чем у конкурента, однако качество света с эталонными лампами (!) у нее в целом выше.

Цена — около 3000 руб.

Отличительные особенности и результаты испытаний — маленькая площадь габаритного света (лампа габаритного света размещена в отдельном сегменте); стеклянный рассеиватель; лампами не комплектовалась; отверстия для установки ламп закрыты добротной крышкой; провода, скрытые внутри лампы, небрежно набросаны и требуют длительного подбора (что куда подсоединять); барашек для регулировки длинный. Фара конструктивно понравилась больше, чем ее конкурент, однако качество света у попавшего на экспертизу экземпляра в целом несколько хуже. Да и двойная разница в массе многим не понравится.

Особенности самостоятельно регулировки фар на Газели

Регулировка фар на Газели – штатная процедура, которую проводят при замене оптики или в рамках регулярного технического обслуживания. Она позволяет получить правильно направленный и распределенный световой поток. Настройка фар крайне важна: при ночном движении от нее зависит безопасность водителя и других участников движения.

Когда требуется регулировка

Настройка проводится не каждый день, хотя проверять ее корректность стоит регулярно. Она выполняется:

при смене ламп;
после смены блока головной оптики;
через каждые 30 тысяч километров пробега по регламенту техобслуживания Газелей;
после ДТП или механического повреждения ТС.

Также регулировку делают, если водитель Газели замечает изменение светового потока. По мере использования автомобиля фары могут смещаться, вместе с ними меняется конфигурация светового пятна. В таких случаях они начинают светить выше или ниже, пятно смещается в стороны.

Корректность настройки важна для безопасности других водителей: неотрегулированные фары станут слепить встречный поток, что может привести к аварии.

Как выполнить регулировку

Чтобы отрегулировать фары на газели, понадобятся:

заправленный и снаряженный автомобиль с накачанными шинами;
горизонтальная и ровная площадка.

Под «снаряженной» подразумевается масса автомобиля с домкратом, запасным колесом и инструментом. Рекомендуется проводить процедуру в пасмурную погоду или темное время суток, так будет лучше виден результат настройки света фар.

Необходимые инструменты и материалы

Для регулировки нужны:

крестовая отвертка;
в зависимости от модели машины может пригодиться ключ-шестигранник на 4 и 6;
экран с разметкой, им может служить фанерный лист 1 на 2 метра, стена гаража или другая плоская горизонтальная поверхность;
что-нибудь плотное для блокировки света – фанера, тряпка и пр.

Для настройки фар Газели следует положить в автомобиль груз в 75 кг или посадить в салон помощника примерно с таким же весом, это требуется для правильной развесовки.

Пошаговая инструкция и схема работы

Регулировка фар Газели своими руками протекает в несколько этапов:

Машину заправляют, накачивают шины до номинального давления, проверяют, чтобы на месте находился домкрат, запасное колесо, прочие инструменты из комплекта.
Автомобиль ставят на ровную горизонтальную поверхность, в 5 метрах перед экраном.
Для точности регулировки экран размечается.
Образец:

Приведены два варианта разметки:
A – для маркировки на рассеивателе AL;
B – для рассеивателей ОСВАР.
Условные обозначения:
размер h – высота центра пятна «ближнего» света, этот размер должен быть равен расстоянию от центра фар до поверхности площадки;
V-V – ось Газели.
При наличии электрокорректора его ручку выставляют в 0.
На место водителя усаживаются помощника или укладывают груз. Газель после этого несколько раз качают, чтобы кузов правильно выставился относительно колес. Потом нагрузка убирается.
Далее включают ближний свет. Регулировка проводится на фарах по очереди, вторую на время настройки нужно прикрыть. Для этого можно использовать руку, лист фанеры, плотную тряпку, другой перекрывающий свет подручный инвентарь.
Проводят регулировку в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Конструкция светового модуля:

На рисунке:1 – рассеиватель;
2 – патрон поворотного сигнала;
3 – ручка регулировки по горизонтали;
4 – крышка лампочки ближнего освещения;
5 – регулятор вертикального положения;
6 – разъем для проводов;
7 – крышка лампочки дальнего освещения;
8 – корпус;
H1, H7 – лампочки ближнего и дальнего света;
PY21W – лампа поворотного указателя;
W5W – габаритный огонь.
Ручкой 3 и отверткой в гнезде 5 регулируют свет, пока верхняя граница потока не совместится с линией на экране X-X, а линии G-G и D-D с центрами пучков левой и правой фары соответственно.
После настройки одной нужно аналогично настроить вторую.

Иногда регулировки не помогают, при исправном управлении и винтах C и D фары не встают на свое место или быстро сбиваются. Это типичная болезнь старых Газелей. Автомеханики считают, что причина тому перекос гнезд оптики и прочих силовых кузовных элементов. Новые автомобили этому подвержены меньше.

Автоматическая коррекция

Газели нового образца снабжены автоматическим корректором. Им можно менять горизонтальное направление света в зависимости от загруженности машины. Элемент расположен слева от рулевой колонки.

Корректор фар на Газели облегчает работу водителя и позволяет менять угол падения света без ручных манипуляций с винтами при изменении загрузки машины. Электромеханическим корректором оснащены современные версии ГАЗ 2705.

Особенности коррекции на Газель Бизнес

Газель Бизнес – современная версия автомобиля, также снабженная корректором фар, но остается и возможность ручной настройки на случай, если корректор вышел из строя или требуется провести полную регулировку.

Бизнес имеет два винта регулировки: под 6-мм шестигранник по вертикали, и пластмассовую ручку для настройки по горизонтали. Эта Газель снабжена новой комбинированной оптикой, поэтому мастера рекомендуют удваивать расстояние от экрана до 10 метров.
Обычно процедура коррекции проводится на СТО с соответствующим оборудованием, но можно сделать это и вручную. Даже при наличии минимального оборудования эта манипуляция под силу каждому водителю.

Лампа ближнего света на Газель – какие варианты бывают и как произвести замену своими силами

Автомобили Газель очень широко распространены в нашей стране и используются в самых разных сферах. Они ценятся за простоту и недорогое обслуживание, причем многие виды работ можно выполнить и самостоятельно. Свет относится к тем функциям, которые должны работать без перебоев, так как от этого напрямую зависит безопасность движения, мы рассмотрим основные нюансы, касающиеся этого вопроса в данном обзоре.

Обзор основных неисправностей

Отметим сразу – отсутствие света еще не значит, что вышли из строя лампочки, это лишь одна из причин, рассмотрим самые распространенные проблемы и их характерные особенности:

Полное отсутствие света	Если сразу пропал ближний и дальний свет на Газели, то скорее всего лампы тут не причем,причиной может быть либо переключатель, либо реле. Не знаете, где находится реле ближнего света на Газели? Все просто, оно располагается слева от рулевой колонки под блоком предохранителей, вы без труда найдете его, если заглянете снизу
Не работает ближний свет	Если на Газели не горит ближний свет, то в первую очередь нужно проверить предохранители, после этого также нужно посмотреть провода, идущие к блоку, так как проблемы могут быть и в контактах. Если все нормально, то причина может быть в переключателе, эта проблема решается приобретением нового и заменой
Не работает одна фара	Вот этот вариант чаще всего указывает именно на неисправность лампы, поэтому необходимо заменить ее. Если это не помогло, то нужно искать проблемы в проводке машины и соединениях, это делается с помощью тестера – вы контролируете напряжение на каждом из стыков и в случае его отсутствия легко находите проблемный участок
Возникают перебои в работе	Тут две основных причины – неисправность реле и проблемы в проводке, ниже представлена схема ближнего света на Газель, по которой можно проверить все элементы и найти причину перебоев

Важно!
В первых моделях использовались лампочки АКГ12-60+55-1, в которых совмещен ближний и дальний свет, также в данных автомобилях отсутствовало реле на ближний и дальний свет, питание шло напрямую от выключателя к фарам, такая схема намного проще, но ее надежность оставляет желать лучшего.

Основные рекомендации по замене ламп

Чтобы свет был качественным, нужно не только правильно провести работы, но и использовать добротные изделия, начнем именно с этого.

Как выбрать качественный вариант

Чтобы не ошибиться при покупке, помните несколько простых, но полезных рекомендаций:

Важно, чтобы изделие соответствовало нужным параметрам. В рассматриваемой нами модели используются лампы с цоколем Н7, необходима мощность 55 Ватт, напряжение 12 Вольт.

Очень важно выбрать качественный вариант, поэтому низкая цена ни в коем случае не должна быть определяющим фактором, чаще всего дешевые изделия и служат недолго, и работают совсем не так, как заявлено. Отдавайте предпочтение известным брендам, которые давно представлены на рынке.
Не стоит приобретать изделия, не соответствующие заводским требованиям. Например, использование ксенона противоречит требованиям ПДД, или же если вы приобретете галогеновые лампы слишком большой мощности, то вряд ли качество света улучшится, зато увеличится нагрузка на проводку, что может привести к ее ускоренному износу. (См. также статью Схема электропроводки Газель: особенности.)

Особенности замены

Отметим сразу, что процесс может быть затруднен тем, что вам нужно будет просовывать руку в плафон, если вы хотите видеть, что и как располагается внутри, то возьмите небольшое зеркало.

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит следующим образом:

В первую очередь снимается заглушка, которая закрывает место подключения лампочки и служит защитой от попадания внутрь влаги и пыли . Просто потяните за один из краев и аккуратно извлеките крышку с посадочного места.

Далее необходимо отсоединить колодку проводов, делать это следует очень аккуратно, ни в коем случае не тяните за сами провода, возьмитесь за корпус соединения и вытяните его , иногда бывает, что данный элемент снять сложно, в этом случае не тяните очень сильно, лучше вначале расшатайте его, и тогда он достанется намного проще.
Цоколь лампы держит специальный зажим, который надежно фиксирует и прижимает весь узел . Чтобы освободить его, необходимо нажать на закругленную сторону и вывести ее из зацепления с крючком, после этого втора сторона освободиться сама. Это не очень понятно на словах, поэтому посмотрите фото ниже, на нем очень хорошо видно и сам зажим, и гречек, на котором он держится.

Извлекаете лампу и на ее место устанавливаете новую, на цоколе есть специальные прорези, поэтому подобрать правильное положение не составит большого труда . Далее необходимо поставить на место зажим, для этого одна сторона вставляется под крючок, а вторая прижимается и заводится под другую опору.

Важно!
Ни в коем случае не дотрагивайтесь к стеклянной части лампы, так как в процессе работы она нагревается, и частички жира с кожи служат причиной возникновения потемнений и ускоренного выхода изделия из строя.
Если вы все-таки дотронулись до колбы, протрите ее салфеткой, смоченной в спиртовом растворе.

Вывод

Заменить лампу в Газели несложно, хотя и придется засовывать в корпус руку и работать, не видя самой конструкции, специалисты утверждают, что при определенной сноровке замена двух ламп занимает не более 5 минут. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты рабочего процесса.

Слишком плохо светят фары – улучшаем ближний/дальний свет на машине

Автор: Дмитрий Сапко

Тусклый свет фар стал большой проблемой для многих владельцев автомобилей. Плохое освещение на трассе — это возможность увидеть только часть объектов по пути и отсутствие шансов на нормальное уверенное движение. Некачественный ближний свет в городе, особенно в мокрую погоду, — это риски не увидеть пешехода на дороге или не заметить авто, едущие без иллюминации. Так что всегда стоит помнить о том, каким должен быть свет на автомобиле. Существуют десятки вариантов улучшения яркости и качества светового пучка из фар головного света. Сегодня мы рассмотрим некоторые из них. Напомним сразу, что речь пойдет о галогенных фарах, которые разрешены законодательством. Пусть ксенон и улучшает качество света, но он снижает безопасность из-за значительного ослепления водителей встречных автомобилей.

Если с завода у вашей машины установлены именно галогенные лампы в оптике головного света, именно из этого и нужно исходить. Интересно, что и в таком варианте есть масса способов улучшения светового пучка, его направленности и качества. Так что стоит изначально попробовать легальные методы и забыть о мощном ксеноне и прочих не самых удачных решениях. Лучше всего будет использовать оптику заводского типа, но сегодня мы расскажем о том, как улучшить заводской свет. Впрочем, многие автомобилисты эксплуатируют машину с плохим ближним/дальним светом, даже не подозревая, что с завода оптика была намного лучше. Так что многим водителям достаточно будет вернуть реальные заводские параметры работы фар, чтобы получить полное удовлетворение в плане работы оптики автомобиля. Давайте рассмотрим несколько вариантов улучшения.

Содержание

Полировки или замена стёкол фар при потускнении
Что делать, если фары постоянно потеют?
Стоит ли менять лампочку на более мощную?
Проблемы с отражателем: причины и методы устранения
Тусклый свет из-за проблем с генератором?
Всегда ли помогает установка новых фар?
Подводим итоги

Стекла фар потускнели — решает проблему полировкой или заменой

Потускневшие стекла фар — одна из серьезных проблем для автомобилистов. Желтое стекло или темная внутренняя сторона — это неприятности, которые говорят о неисправности самого механизма оптики или же о слишком длительном сроке эксплуатации. Пожелтевшие и поцарапанные стекла можно отполировать, если они гладкие, используя такие возможности:

купите специальную полироль для автомобильных стекол, не стоит экономить на этом средстве, иначе оно не поможет убрать микротрещины и различные иные мелкие проблемы;
подготовьте фару в гараже или другом сухом месте к полировке, помойте ее и протрите насухо (снимать при этом оптический прибор совершенно не обязательно);
далее нанесите необходимое количество полировальной пасты на стекло и разотрите мягкой тряпкой по всей поверхности, можно для начала отполировать маленькую зону;
затем быстрыми круговыми движениями втирайте полироль в поверхность стекла и следите за изменениями внешнего вида фары, процедуру можно проводить довольно долго.

В качестве полировального материала нередко рекомендуют использовать дорогую зубную пасту. На самом деле, это срабатывает не всегда, так что лучше купить специальную продукцию для таких случаев. Тем более, вы можете значительно отсрочить очень дорогостоящую замену фар, проведя правильно такую операцию. Мутность стекла — одна из первых причин снижения интенсивности освещения в вашем автомобиле.

Что делать, если стекла фар постоянно потеют?

Вопрос запотевания стекла фары также достаточно сложен. Часто случается так, что оптика потеет, и это сильно снижает проникновение света в процессе поездки. Лучше всего проверить герметичность всех элементов блок-фары, посмотреть на наличие уплотнительных резинок и плотно закрытых крышек. Если самостоятельно причину вы найти не можете, отвезите авто мастеру. Скорее всего, фару придется менять (лучше выполнить этот процесс в паре для двух элементов оптики).

А может, просто лампочку поменять на мощную?

Одним из вариантов решения проблемы плохого света на отечественных автомобилях является установка качественных ламп. И если в авто иностранного происхождения с завода устанавливают вполне неплохие лампочки, то в наши машины ставят что-нибудь подешевле. С этой проблемой приходится сталкиваться фактически каждому покупателю. Выбирайте один из следующих вариантов:

Philips X-Treme Vision +130% — шикарный вариант белого света для галогенных фар, есть разные цоколи и вариации цвета пучка, долговечность достаточно большая, свет отменный;
Osram Night Breaker Unlimited — новая серия лампочек от Osram, единственной проблемой которой является слишком малый срок жизни, свет от фар просто великолепный при прочих равных;
KOITO — японские лампы, которые выпускают лучшие варианты по яркости и эффективности освещения, такие лампы помогут решить проблемы с некачественным светом;
Philips +30% голландского происхождения в картонной упаковке — это уже снятая с производства серия, которая светит не хуже, чем пресловутая X-Treme Vision, будучи при этом намного дешевле.

Так что качество света оказывается достаточно сильно зависимым от лампочки. И если в вашем автомобиле установлены лампы Osram Standart (что не является самым плохим вариантом), то как вы можете рассчитывать на оптимальное качество освещения. Лучше всего пойти в магазин, купить эффективные и качественные лампы, сделав действительно хороший свет в вашем автомобиле. Но это будет стоить определенных денег.

Проблемы с отражателем – причины и методы устранения

Галогенные фары, установленные на подавляющем большинстве автомобилей в нашей стране, в конструкции имеют отражатель. Это деталь с полностью отражающим блестящим металлизированным покрытием. Очень часто свет фар в автомобиле тускнеет от выгорания этого самого отражателя. Причинами такого выгорания может быть установка фар с большей рабочей температурой, чем штатные. К примеру, ставить 100-ваттные лампы в автомобили, в которых предусмотрены 50/55-ваттные варианты, не следует. Это приведет к выгоранию отражателя.

Восстановить его можно несколькими методами:

заменить на новый – это один из самых простых способов, но даже для выполнения этой работы нужно знать, как правильно разбирается фара на вашем авто;
проклеить рабочую часть металлизированным скотчем одного из известных производителей – это не самый лучший вариант, но временное решение проблемы;
проклеить рабочую часть металлической фольгой – очень важно, чтобы фольга легла максимально ровным слоем, ничего не мешало ей отражать свет, не было преломления;
покрасить хромовой краской – это не самый удачный вариант, так как ни одна краска не даст нужного отражения, но в целом можно частично решить проблему или на время поездить с восстановленными фарами;
приобрести и установить зеркальную пленку, которая продается в различных магазинах, но нужно выбирать максимально качественный материал.

В каждом случае возможны свои проблемы. К примеру, матовая краска с хромовым оттенком станет причиной полного поглощения цвета, а не его отражения. Обратите внимание на качество разборки и сборки фары. Если останутся определенные негерметичные места, внутрь попадет вода, образуется конденсат. Такое сочетание факторов быстро уничтожит фару и заставит вас покупать новую. Иногда лучшим решением будет приобрести новый отражатель и заменить его на сервисе.

Проблемы с генератором — свет тускнеет от недостатка напряжения

Многие владельцы автомобилей ездят с плохим освещением и даже не подозревают, что виной тому являются не лампы и не сами фары, а электрическая цепь в авто. Первым делом стоит проверить генератор, который выдает определенное напряжение в поездке и является главным источником электричества после того, как двигатель был запущен. Если генератор работает плохо и не выдает нужное напряжение, возможны такие неприятности:

все элементы потребления электричества будут не слишком хорошо работать, многие могут и вовсе не включаться из-за отсутствия нормальных условий работы сети в авто;
на фары вместо положенных 12V подается 8-9V при постоянной нагрузке сети, это можно проверить, включив фары при заглушенном двигателе (если свет нормальный, виноват генератор);
также при неисправностях генератора повышается расход топлива, так как компьютер повышает обороты двигателя, чтобы получить более или менее нормальное напряжение в сети;
также некачественная работа генератора связана с тем, что при нажатии на педаль газа все элементы освещения, а также вентиляторы и прочие электроприборы начинают работать лучше.

Если на вашем авто стоит неродной генератор, самым логичным решением будет установка заводской версии этого устройства. Часто для различных модификаций завод предлагает более мощный вариант генератора. Это отличное решение, но помните, что оно может несколько испортить впечатление о работе машины. В частности, может вырасти расход топлива. В остальном только родные генераторы могут серьезно изменить ситуацию.

Плохой генератор зимой — настоящая проблема

Особенно серьезные неприятности случаются с устройством обеспечения электричества в машине в зимнее время. Всему виной повышенная нагрузка на устройство. Зачастую в автомобиле работает только музыка из электрических приборов. В ночное время включаются еще фары. Также в дождь может работать вентилятор. Но зимой подключается обогрев стекол, большие скорости вентилятора, постоянный свет, обогрев сидений и кондиционер для снижения запотевания окон. Все это сильно нагружает генератор и показывает все его неполадки.

Установка новых фар — панацея, но не всегда

Часто, помучавшись изрядно с некачественным светом, владельцы автомобилей решают просто поменять фары на новые. Но не думайте, что это шаг решит все ваши проблемы. К примеру, проблема может быть в неправильном подключении техники. В первую очередь такая ситуация влияет на качество света лампочек. Лампы не получают нужного напряжения и светят плохо. Вполне возможна такая ситуация:

вы подбираете новые фары заводского типа, платите очень много денег за их приобретение, радостно осознаете приближающееся улучшение света фар и решение проблем;
после этого происходит установка приобретения, подключение всех электрических контактов и радостное ожидание совершенно изменившихся характеристик освещения;
но в реальности свет может остаться таким же, а вы не проверили все особенности и догадки по эксплуатации вашего автомобиля, не посмотрев на электрические аспекты;
далее следует разочарование и понимание ненужных затрат на приобретение новых фар (даже для отечественного автомобиля такие расходы окажутся достаточно серьезными).

Так что не спешите с серьезными вложениями денег, лучше попробовать своими силами исправить ситуацию или обойтись заменой лампочек на более эффективные. Скорее всего, вы сможете получить больше эффективности работы оптического оборудования и без приобретения новых источников головного света. Впрочем, и такой шаг не исключен в совсем запущенных случаях. Предлагаем посмотреть видео с описанием методов улучшения света фар своими руками для авто старше 10 лет:

Подводим итоги

Если вы когда-нибудь сталкивались с очень плохим светом в автомобиле, то прекрасно понимаете все недостатки данной ситуации. Это довольно сложный момент, который всегда будет важным моментом для всех водителей. Эксплуатация автомобиля по мокрому асфальту и вовсе предоставляет нехорошие эмоции при плохом освещении дороги. В любом случае, водитель получает только негативные эмоции при таком раскладе и не обеспечивает безопасность себе и окружающим людям. Так что такие неприятные эффекты недопустимы. Головной свет должен работать, как минимум, не хуже, чем при выпуске автомобиля с завода. В идеальном варианте он должен работать лучше.

Проверьте электрические систем вашего авто, отдаваемое генератором напряжение и прочие важные особенности. Это поможет вам намного лучше понять особенности плохой работы электрических приборов. Также подумайте о возможной замене лампочек на более яркие. Дело в том, что в современном потоке машин с ярким светом тусклые лампочки очень плохо справляются со своими задачами. Намного лучше будет использовать возможности недорогой модификации головного света фар, чем ездить с тусклым ближним и дальним светом. Так что воспользуйтесь рекомендациями, данными выше, получите лучшее освещение дороги и увеличивайте безопасность. А вы каким-либо образом улучшали свет фар в авто?

Плохой свет фары старого образца соболь

Из-за потерь тока в проводке и ЦПС (центральном переключателе света) фары головного света на Волге зачастую светят не так ярко как хотелось бы.

Попробуем исправить этот недостаток, запитав лампы напрямую от аккумулятора через дополнительные реле и предохранители, разгрузив тем самым проводку и ЦПС.

Нам потребуется: 4 шт обычных 4-х контактных реле на 40А с креплением, два предохранителя на 10-15А, провод средней толщины длиной

5 метров, клеммы и термоусадка (или изолента). Рекомендую использовать лампочки на 60/55Вт.

Из инструментов: набор юного электрика, дрель (будем крепить реле), иструмент для обжима клемм либо паяльник.

Резать родную проводку машины нет необходимости, т.к. всё делаем, как я уже сказал, на клеммах.

Новая схема выглядит так:

Воизбежание короткого замыкания скидываем минусовой провод с аккумулятора.

Подключаемся к колодке предохранителей под капотом.

Через наши новые предохранители разводим провода по силовым контактам реле (30). Отсоединяем от фар синий (ближ. свет) и оранжевый (дальний свет) провода и вешаем их на 85 (или 86) ножки реле. Вторые силовые контакты (87) реле должны быть соединены с фарами.

С правой стороны подкапотного пространства крепим реле возле фары, просверлив предварительно два отверстия.

С левой стороны автомобиля реле прикручиваем рядом с реле включения вентилятора.

Все клеммы изолируем, проверяем наши подключения, подсоединяем аккумулятор и пользуемся.

PS По желанию схему можно упростить, сделать на 2-х реле. Для этого к контактам (87) двух реле (слева на схеме) подсоединяется правая фара аналогично левой. Но такое исполнение менее надёжно.

Очень полезно пользоваться пластмассовыми колодками, в которые вставляются контакты и сами реле. Ночью в случае поломки реле заменить реле при использовании колодки проще, чем отсоединять, а затем присоединять по 4 контакта на реле. Цена такой колодки 1,5-2 гривны на авторынке на бульваре Перова в Киеве.

Лампы Philips Premium +30% с цоколем H4 светят очень хорошо при подаче на них 14,4. 14,8 В от клеммы «+» генератора через указанные развязывающие реле. Лампы +50% или Blue Vision ничем не лучше указанных ламп, но электричества потребляют намного больше, а также сильнее греются.

_________________
Что общего между 23-летним сержантом ГАИ Грыцьком Голопупэнко и администрацией форума? Принцип жизни: Я начальник — ты дурак!
Не плюй в колодец — пригодится напиться.
Не делай добра — не получишь зла.
Как ты — так и тебе.

одной релюшки и только на ближний хватит с головой.

Нафига столько релюшек?

ZAK

Автор рекомендует по одному реле на каждую нить лампы для надёжности:

Igrok
Достаточно иметь 2 предохранителя на 15 (или 16) А на каждую пару нитей (на ближний и на дальний). Эти предохранителя ставятся до реле (если смотреть откуда приходит плюс на питание ламп). Хотя можно поставить кроме этих 2-х предохранителей ещё и по предохранителю на 7,5 А на каждую нить, что позволит остаться с работающей 2-й лампой в случае перегорания одного из предохранителей.

Питать лампы нужно не с аккумулятора, а с клеммы «+» на генераторе, так как напряжение на ней существенно выше (разница вплоть до 1 В), чем на клемме «+» аккумулятора.

Провода для силовых цепей использовать медные многожильные сечением 4 мм2 (допустимо и 2,5 мм2, но будет хуже) в хорошей изоляции, а для питания обмоток реле — сечением 1 или 1,5 мм2. Красный или оранжевый цвет — это «+», а чёрный, серый или синий — это «–».

Провода лучше паять, а не обжимать.

_________________
Aerodynamics are for people who can’t build engines. Enzo Anselmo Ferrari

alexxxa
Это держатель пластинчатых предохранителей, который применяется в некоторых автомобилях ГАЗ. Пластмассовый корпус держателя, в который вкручены винты, и к ним под гайками закрепляются сами предохранители и лепестки, припаянные (обжатые) к проводам. Самый большой номинал предохранителя на 90 А (это 1-й предохранитель после генератора на 85 или 90 А для его защиты), есть пластинки на 70, 60, 40, 30 А и меньше.

Блок предохранителей Волга-3110 11.3722 (или 111.3722)

Этот держатель предохранителей более термоустойчивый и надёжный, чем импортный держатель для вилочных предохранителей, который устанавливается прямо на проводах.

Это не тот ли биметаллический предохранитель о котором я читал в мануале, а потом долго искал под капотом и не нашел?

_________________
Aerodynamics are for people who can’t build engines. Enzo Anselmo Ferrari

alexxxa
Нет, это сгорающий (оплавляющийся) предохранитель.

На указанной выше схеме показано, что предохранители по 15 А нужно подключать к аккумулятору, а на самом деле их гораздо лучше подключить к клемме «+» на генераторе — напряжение на лампах буде выше и они заметно ярче будут светить.

_________________
Aerodynamics are for people who can’t build engines. Enzo Anselmo Ferrari

_________________
Броня крепка и танки наши быстры. не так уж и крепка(проверено 6 раза +2)

Я о непонятном много знаю; если говорить об этом внятно, мне понятно — я не понимаю, что из непонятного понятно.

_________________
а ведь завтра будет лучше!

_________________

Карб — К114, воздухан — экслюзивный квази-нулевиГ с ФЭ ГАЗ
Зажигание — ДПКВ на Холле + ЭБУ ПРИЗ + коммутатор 0729.3734+ Б116
Электрокулер — «Лузар»
Управление кулером — ШИМ-контроллерTL494+ IRF4905.
И т.д., и т.п.

СИСЬКИНОН. Особенно габариты хороши

Кидаем провод куда хочим
и подключаем куда хочим

_________________
Броня крепка и танки наши быстры. не так уж и крепка(проверено 6 раза +2)

_________________
Пока жив народе юмор — народ неистребим!

_________________
Броня крепка и танки наши быстры. не так уж и крепка(проверено 6 раза +2)

Фигасе .

А у меня при полной нагрузке разница в 0,05 вольта (при подключении главных нагрузок от гены ) между напругой на АКБ и на генераторе .

ИМХО ещё одно из главных условий — точка подключения нагрузки .

_________________
Aerodynamics are for people who can’t build engines. Enzo Anselmo Ferrari

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Газель Бизнес (2018 год). Регулировка света фар

можно не читать.

Конечно речь пойдет не о девушке по имени Света, а о головном свете (освещении) автомобиля. Честно говоря, простенький рейс Домодедово-Ярославль-Иваново-Владимир-Рязань оказался довольно не простым.Об этом позже в блоге.По пути на загрузку и обратно, когда стемнело, водители встречных машин просили убрать дальний, переключиться. Но переключаться и опускать корректор было уже некуда! Погода была чичер! И особенно нервные со своим эго-я! И на дурь врубленным дальним! За…ли! В дороге с этим никак…До дому! Вот и решил я позаботиться о встречке…Хотя справедливости ради надо отметить, что газелька давно не на дорогу, а по кустам смотрела, по обочинам :-А кто у нас там какает…Но все сегодня-завтра, так и дотянули!

=============================================
Суть
можно почитать. Так посмотрим, что нам диктует букварь…Руководство по эксплуатации: Нанесите линию по центрам фар на расстоянии 5 метров на экране…Идите в …опу! Почему? Ща поясню…

Надо делать качественные расходники-раз, а лампочки являются таковыми…И не давать дебилам принимать дебильные законы! А уж ежели, как в евро…опе! Так и контроль существенный за исполнением продукции, с помощью коих их закон подстраиваем мы! Это лирика! Лампочки, не помню названия уж…Да и не столь важно! Нареканий к ним не имел, но время, постоянная работа в жестких температурных рамках, косит нить накала или свечения…По фиг, вы поняли. Корректоры, которые от наших европейских дорог! Просто разбалтываются! По сему постоянно свет на машинах то как у Краморова-покойника, то в разбежку! В разбежку стали и на моей газели. По девятке помню, механизм как делал, на жигулях вообще! Думал с легкой поправкой и на газели прокатит, нет, не прокатило! Ошибся мальца. Выехали на бывший аэродром.Заросший, захламленный.А когда-то действующий по приему и базированию стратегических бомбардировщиков-Ан 2!Среди врагов -кукурузник! Много сельхозвредителей, жрущих посевы местных колхозов, с опаской прислушиваются…О чем это я? А! Да! О свете… Более-менее горизонтальная площадь. На девятке мне хватало 15 шагов на опущенном корректоре и 24 на поднятом. Думал газель повыше-просчитался! Это я забегая вперед. Вообщем, я как всегда не навязываю, но просто поделюсь тем, чем сам пользуюсь.Вы можете пересчитать, доработать, или вообще внимания не обращать-неважно! Главное было б сказано и предоставлено! Я пробовал как-то заморачиваться, линуя стену, скажу не вариант для меня.Либо слепил и не видел асфальта, либо светил под себя.Поэтому праздным образом дошел до этого метода.Т.е пятно света опустить на предполагаемый участок дороги на котором при возникшем препятствии я смогу своевременно обработать инфу и принять решение! Сильно сказано! Да?! Черта с два! Верно сказано…Иначе зачем светить? Забегая в сторону, скажу, что многие газелисты в частности увлекаясь илюминацией, просто не задумываются об этом! Влепят кругляши перед решеткой радиатора и светят в небо (в туман особенно видно) Почему? Ну по разным причинам, возможно дохлые на ножках падают на прожектора, когда масло смотрят, а назад вернуть… К своим баранам: В качестве маяка взял деревянный ящик, он как раз поставленный на папа по центру фары. Установил на 30 шагов.Строго следуя прямого направления машины и правой фаре соответственно. Это правая обочина. Отключил левую фару. Смотрим…Ящик в легком блике светотени, и не освещен. На фаре газели -бизнес- два винта регулировки.Под шестигранник на 6мм -это в вертикальной плоскости(выше-ниже). И пластмассовая это по горизонтали (право-лево). Сначала подогнал горизонт-ящик появился в свете, потом вертикаль… В центре пятна появился ящик. Корректор на подъем, нужно чтобы тень от ящика прорезала пятно света которая за ним, ровно на его высоту. Можно просто прибавить на полтора шага равное делениям на шкале регулятора корректора. Или шаг зависит от лампочек.Далее к правой фаре трудно добраться, я просто ее закрывал, тут может быть ошибка! Ящик не надо ставить так же к левой фаре, смещаем на шаг, но это потом! Сейчас левую фару надо подогнать вот таким углом от пятна света к ящику.

Читать дальше: Ваз 2107 с будкой как называется

Это все на задранном ввысь корректоре! Далее ящик на шаг влево, он не должен быть освещен, он просто должен быть видим! Все! Для чего это? Можно поехать отдать бабки и тебе отрегулируют! Каждому свое…Я предпочитаю не стандарты и ни хрена не видеть, да еще это все за деньги! Я предпочитаю людям не с…ть(встречных не слепить), и быть в теме-видеть дорогу.

Этим методом я добиваюсь того, что описал и не более. Скажу, что он на стене соответствует тем стандартам, какие описывают в книге, лишь с маленькой поправкой галки от левой фары.Сами смотрите.

И я занизил.Погода дождь и черная темь с поглощением света — не беда поправить на два оборота можно и без ящика каждую фару. И делов секунды.В снегу с синими лампами(которые запретили) можно выставить идеально! Вообщем, повторю…Смысл в норме, знать норму…Видеть и не слепить!

Регулировка направления пучков света фар ГАЗель Бизнес.

Регулировку направления пучков света фар проводим согласно регламенту технического обслуживания через каждые 30 тыс. км пробега автомобиля.

Регулировку проводим на полностью заправленном и снаряженном автомобиле, при нормальном давлении воздуха в шинах. Устанавливаем автомобиль на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 10 м от экрана (можно использовать стену гаража, лист фанеры или оргалита размером 1 × 2 м). На экране проводим горизонтальную линию HH на высоте, равной расстоянию от центра фар до пола. Ниже ее на 88 мм (100 мм для автомобилей 4×4) проводим параллельную линию XX. Наносим на экране осевую линию VV (расстояния от нее до центров левой и правой фар должны быть равными) и линии DD и GG, соответствующие центрам фар.

Читать дальше: Вал распределительный змз 511

Расположение регуляторов направления пучков света на корпусе фары.

1 – регулятор светового пучка в вертикальной плоскости; 2 – винт регулировки светового пучка в горизонтальной плоскости.

Устанавливаем переключатель корректора света фар в положение «» и включаем ближний свет фар. Закрываем одну из фар непрозрачным материалом.

Поворачивая винт, изменяем положение пучка света фaры в горизонтальной плоскости.

Поворачивая крестообразной отверткой регулятор, изменяем положение светового пучка в вертикальной плоскости.

При регулировке верхняя граница светового пучка должна совпасть с нижней горизонтальной линией (см. рисунок), а место излома пучка (точка пересечения горизонтального и наклонного участков светового пучка) – с вертикальной линией, соответствующей центру данной фары.

Разметка экрана для регулировки направления пучков света фар.

а – фары с маркировкой « ^ L» на рассеивателе; б – фары с маркировкой «ОСВАР» на рассеивателе.

Аналогично регулируем направление светового пучка другой фары.

Не регулируются фары на газели

Пролог
можно не читать.

Регулировка направления пучков света фар ГАЗель Бизнес.

Как улучшить свет фар газель старого образца

serg6033 » 22 май 2009 20:58

Плохой свет фары старого образца соболь

serg6033 » 22 май 2009 20:58

Re: Фары — слабо светят!

Deni$ » 29 май 2009 01:56

Re: Фары — слабо светят!

Ivan77 » 29 май 2009 08:27

А чему радуешься? Что других слепишь? Ксенон — штука требовательная, омыватель, автокорректор, нерефленая оптика. На 3110 этого ничего нет, по-этому либо фары направляют в землю, либо слепят встречных, а это уже хачтюнинг.

У меня проблема света решена следующим образом.
1. Куплены новые фары (на старых амольгама скуксилась)
2. Куплены лампы 130/100
3. Куплены и установлены за решетку радиатора тракторные фары со стеклами ближнего света от шохи.
4. В них куплены и установлены лампы 100/90.

Разумеется все это отрегулировано.
В результате получаем 380 Ватт ближнего света и 460 Ватт дальнего. С ближним не всегда замечаешь, что встречный идет с дальним, а от дальнего любой слепак-ксенонщик переключается сразу.

Что касается переделки ЦПС, то ссылка дана на достаточно глупый вариант. Зачем 4 реле? В Волге есть штатное реле ближне/дальнего света. Оно очень хорошо держит нагрузку (даже мои лампы), нам всего лишь надо разгрузить ЦПС. Для этого достаточно подключить силовой провод реле ближне/дальнего света через релюшку в АКБ, а управляющую обмотку разгрузочного реле посадить на контакт ЦПС, к которому подключаестя штатно реле ближне/дальнего света. В итоге мы устанавливаем всего одно дополнительное реле, которое прекрсно умещается в приборке возле ЦПС.

А с чего такое мнение, что на 31105 нормальные фары? Это же пластмассовый отстой. Чуть помощнее лампочку поставишь — все, дыра.

Re: Фары — слабо светят!

Серый » 29 май 2009 11:32

Re: Фары — слабо светят!

Ivan77 » 29 май 2009 11:37

Радоваться с того, что:
1. Светит ярче
2. Свет белее
3. Если тебя слепят, то не долго.

Re: Фары — слабо светят!

miha » 29 май 2009 11:42

для справки. сейчас мерил напругу на лампочках в фарах. так вот получилось-12,4 В.
когда на аккумуляторе в это время 13,6..поэтому реле я себе всетаки поставлю!

А брать мощные лампы-130Вт это на мой взгляд-лишать аккум зарядки и жечь обмотки генератора-лучше взять хорошие лампы типа филипс -тока не по 250рублей

Re: Фары — слабо светят!

Ivan77 » 29 май 2009 11:48

miha писал(а): для справки. сейчас мерил напругу на лампочках в фарах. так вот получилось-12,4 В.
когда на аккумуляторе в это время 13,6..поэтому реле я себе всетаки поставлю!

Филипс+30% или 50% (уже не помню) брал — лажа это. Когда едишь один — светит нормально. Если кто-то на встречу с помощнее лампочками (про ксенон вообще молчу) — ничего не видно . Реле у меня стоит по описанной мною выше схеме.
Чтобы АКБ не лишать зарядки и не жечь обмотки гены я поставил гену от Бычка.

Re: Фары — слабо светят!

miha » 29 май 2009 11:55

Re: Фары — слабо светят!

Ivan77 » 29 май 2009 11:58

Re: Фары — слабо светят!

miha » 29 май 2009 12:06

Re: Фары — слабо светят!

serg6033 » 29 май 2009 12:12

Re: Фары — слабо светят!

Ivan77 » 29 май 2009 13:01

Тогда можно гену на 110 А забубенить.

А кто сказал, что надо слепить? Более мощный ближний свет лишь ярче светит. Его границы не изменяются. А дальний — ну так я не жлобствую, если меня не слепят, так и я не слеплю.

Re: Фары — слабо светят!

Half » 29 май 2009 13:51

Вспоминаем физику 9 класс

Лампа 60вт = 12В*5А
На проводах упало (13,6-12,4)=1,2 вольта при токе 5А
Сопротивление проводки 1,2/5=0,24Ом
Внимание вопрос: какое должно быть сопротивление проводки?

Re: Фары — слабо светят!

miha » 29 май 2009 15:27

По физике 5 класс +1 Зачёдд!

незабывай что сопротивление проводов величина постоянная. +-медь-аллюминий.
тут надо сечением и длинной варьировать.

Re: Фары — слабо светят!

Ivan77 » 29 май 2009 15:36

Вспоминаем физику 9 класс

А мне другое вспоминается:
1,2В на 5А получаем 6Ватт. Т.е. потери 10%.

Re: Фары — слабо светят!

Example626 » 29 май 2009 21:12

Чем мощнее ставишь фары, тем больше падает напряжение.
Чем больше падает напряжение, тем слабее (и желтее) светят фары.
Но ток при этом только увеличивается, так как с недокалом лампа имеет меньшее сопротивление.
Ток увеличивается — опять же падает напряжение. Получается замкнутый круг.

Да, в целом фары будут светить ярче, но какой ценой! Их производительность (по свечению) будет уже намного меньше, чем у обычных ламп 60/55 из-за недостатка питания.

Чтобы обеспечить столь мощные лампы накаливания нормальным электричеством, нужно подать к ним питание очень толстыми проводами с очень мощными релюшками рядом с лампами. И соответствующий генератор. Да и то — я бы боялся, что что-то может загореться или расплавиться.

Напротив, у ксенона явное преимущество — при одинаковой яркости лампы, их энергопотребление до пяти раз меньше, чем у лампы накаливания. И, соответственно, меньше нагрев. Я согласен с тем, что свет китайского ксенона на обычных фарах рассеивается и не создаёт нужного пучка. Поэтому необходимо просто поменять отражатели и рефлекторы (или фары в сборе), поставить хороший ксенон и отрегулировать фары.
Я видел много ксенона на 3102, который совершенно не слепит — даже смотреть на него приятно (конечно, если он не голубой). Никакие корректоры, омыватели и т.д. для установки не требуются. Все эти требования отменены давным давно. Осталось только требование, чтобы корректор фар (но только если он установлен!) был исправен. И это понятно — с неисправным-то неизвестно, в какую сторону фары будут светить в итоге, если у корректора мозги съедут. А если его нет, то и съезжать нечему — свет отрегулирован жёстко.

Re: Фары — слабо светят!

Ivan77 » 30 май 2009 09:40

Re: Фары — слабо светят!

Example626 » 30 май 2009 20:31

Про «раз».
Ксенон китайский и мерзкий пучок — это естественно. Но так же естественно, что световой пучок должен сооветствовать требованиям Правил. Это проверяется при ТО, и должно сразу же браковаться. И я с этим абсолютно согласен.

Про «два».
Автоматические корректоры никто не отменял, потому что никто и не обязывал их применять. Тем более что автокорректор работает столь же медленно, как и ручной. Следовательно, отследить и откорректировать все ямки и неровности оперативно не сумеет. Его задача вообще состоит не в этом, — он должен корректировать положение фар в зависимости от загрузки автомобиля. Про корректоры я уже всё написал — установленный на а/м корректор фар должен быть исправен , и это все требования к ксенону (кроме пункта «раз»).

Про «три».
Большие фары имеют по сравнению с маленькими очень существенный недостаток — они пачкаются быстрее. Вернее, пачкаются-то так же, только грязь больше рассеивает свет, чем на маленькой.
Объясняю. Грязь на поверхность обычно ложится равномерно, создавая слой определённой толщины. Площадь поверхности большой фары больше, чем у маленькой, а световой пучок через них идёт одинаковый. То есть у маленькой фары он более сконцентрирован на поверхности стекла, а у большой — более рассеян.
Таким образом сквозь 1 см² загрязнённого стекла большой фары проходит гораздо меньше света, чем через 1 см² маленькой фары. А толщина (а именно толщина играет роль) слоя грязи и там и там одинаковая. И задержать и рассеять более слабый свет большой фары ему легче, чем задержать и рассеять более мощный пучок маленькой фары.
Особенно это заметно на новых «Газелях». Несмотря на хорошую оптику, фары приходится протирать постоянно. Огромные стёкла даже с небольшим загрязнением рассеивают свет во все стороны, убивая пучок в зародыше.

Про «четыре».
Согласен, что ксенон утомляет глаза. Это потому, что ставят обычно лампы голубого света, спектр которых, как и у энергосберегающих ламп (тоже обычно) превышает теплоту 8000 К.
Чтобы не утомляло, надо и ксенон покупать со спектром до 6000 К (это указывается на коробке). Это же относится и к энергосберегающим лампам. Я уже давно при покупке оных руководствуюсь исключительно этой их характеристикой. У меня в квартире большинство ламп — энергосберегающие. Если в люстру поставить одну обычную, другую — энергосберегающую, то по цвету их отличить невозможно.
Покупайте ксенон на 4500 (жёлтоватый), 5000 или 6000 (белый) К, и тогда глаза не будут уставать.

Re: Фары — слабо светят!

Ivan77 » 31 май 2009 12:51

Все, что выше 4500К утомляет глаз.

Они отличаются не по цвету, а по свету (если говорить о 2700К).

Еще как будут, а 6000К вообще нихрена не светит.

Вполне может быть. омыватель вам в помощь.

Автопидоры, ставящие ксенон, если не за деньги ТО проходят, то ставят на это время нормальные лампы.

В том то и дело, что на наших дорогах не один корректор не отработает отвесные ямы. Из этого следует, что нех унас ставить ксенон.
Анекдот по теме: один иностранец другому:
-Правда, что в России дороги плохие?
-Дорог не видел, но на джипе проехать можно.

Re: Фары — слабо светят!

Example626 » 31 май 2009 18:21

Ага, по свету. А точнее — по цвету света. Естественно, чем меньше градус теплоты, тем лампа желтее и тусклее при той же мощности. Зато глаза не устают совершенно. Это я говорю абсолютно проверенно. 2700 К светят точно так же, как обычные лампочки. Естественно, у автомобильных галогенных ламп накаливания теплота света уже выше — до 4500 К.

6000 К глаза не утомляет. И светит хорошо. Я ездил с таким. Сначала непривычно, глаза устают, если долго ехать. Через пару дней глаза привыкают.
А вот к голубоватому свету уже гораздо сложнее адаптироваться.

0 0 голоса

Рейтинг статьи