0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перескочила цепь грм 406 двигатель что делать

Перескочила цепь грм 406 двигатель что делать

VOLGAS » 01 авг 2016 22:14

Re: Перескок цепи ГРМ.

cosjk » 03 авг 2016 00:47

Re: Перескок цепи ГРМ.

VOLGAS » 03 авг 2016 08:25

Re: Перескок цепи ГРМ.

10bez0 » 03 авг 2016 12:27

Как я понял кольцо под номером 3 Вы не поставили?

Вот тут очень доступно написано зачем это кольцо нужно: http://autoruk.ru/uaz/dvigatel-zmz-409/gidronatiazhitel-tcepi без него плунжер Вашего гидронатяжителя в любой момент мог уйти далеко в корпус и цепь начинает жить своей жизнью. Так что вообще странно что 3000 то проехали. Не факт что надо все новое ставить, но вскрывать переднюю крышку и все как следует осматривать надо точно. Короче в разы бы было проще и дешевле натяжитель сразу сменить.

Re: Перескок цепи ГРМ.

VOLGAS » 03 авг 2016 13:09

Re: Перескок цепи ГРМ.

SERGEY » 03 авг 2016 22:39

Re: Перескок цепи ГРМ.

VOLGAS » 03 авг 2016 23:42

Re: Перескок цепи ГРМ.

SERGEY » 04 авг 2016 08:25

Re: Перескок цепи ГРМ.

DblM » 05 авг 2016 22:25

Re: Перескок цепи ГРМ.

VOLGAS » 08 авг 2016 10:25

Re: Перескок цепи ГРМ.

10bez0 » 08 авг 2016 12:35

Re: Перескок цепи ГРМ.

Artefact » 08 авг 2016 17:43

Re: Перескок цепи ГРМ.

VOLGAS » 09 авг 2016 19:21

Re: Перескок цепи ГРМ.

Макс » 09 авг 2016 22:04

Re: Перескок цепи ГРМ.

VOLGAS » 09 авг 2016 23:17

Re: Перескок цепи ГРМ.

10bez0 » 10 авг 2016 14:13

Re: Перескок цепи ГРМ.

VOLGAS » 10 авг 2016 16:39

Re: Перескок цепи ГРМ.

10bez0 » 11 авг 2016 08:47

Re: Перескок цепи ГРМ.

VOLGAS » 11 авг 2016 16:06

Re: Перескок цепи ГРМ.

VOLGAS » 16 авг 2016 19:23

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12

Оборвало цепь ГРМ на 406 двигателе.

Красноярский край. Норильск

14 августа 2015, 20:26 #1

Подскажите пожалуйста при обрыве цепи ГРМ на 406 движке клапона гнёт? Или по везёт и не прийдется снимать головку. Может у кого было такое?

14 августа 2015, 20:32 #2

Babanin Dima, 14 августа 2015, 20:26, #1

Подскажите пожалуйста при обрыве цепи ГРМ на 406 движке клапона гнёт? Или по везёт и не прийдется снимать головку. Может у кого было такое?

Загибает ли клапана при обрыве цепи газораспределительного механизма на двиг.4062

но! при определённом стечении обстоятельств ( высокие обороты,закоксованность втулок и как следствие подвисание клапанов, установка тюнингованных валов) клапана могут таки встретиться с поршнем. есть примеры.

Восточный край Воронежской обл

14 августа 2015, 20:41 #3

У меня один раз обрывало/по не опытности/. Итог, сломаны оба распред вала, головка на выброс/смята очень сильно постель на первых шейках при ломании распред валов/. Передняя крышка на выброс, разнесло в щепки.клапана четыре завернуло. А причина всему этому, не качественное масло зик/в моем случае/, откоторого на поддоне образовался слой салидола и который перекрыл доступ масла к гидронатяжителю.

14 августа 2015, 20:46 #4

ajirkov36, 14 августа 2015, 20:41, #3

У меня один раз обрывало/по не опытности/. Итог, сломаны оба распред вала, головка на выброс/смята очень сильно постель на первых шейках при ломании распред валов/. Передняя крышка на выброс, разнесло в щепки.клапана четыре завернуло. А причина всему этому, не качественное масло зик/в моем случае/, откоторого на поддоне образовался слой салидола и который перекрыл доступ масла к гидронатяжителю.

Андрей так у тебя же должны были быть поршня с выемками или я не прав.

Восточный край Воронежской обл

14 августа 2015, 20:56 #5

феликс, 14 августа 2015, 20:46, #4

Андрей так у тебя же должны были быть поршня с выемками или я не прав.

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

14 августа 2015, 21:35 #6

На 406 моторе клапана гнёт.

14 августа 2015, 21:39 #7

Медленный, 14 августа 2015, 21:35, #6

На 406 моторе клапана гнёт.

На первых выпусках были поршня прямые, там да, но на поздние стали ставить поршня с выемками там как это возможно, или я не прав?

Восточный край Воронежской обл

14 августа 2015, 21:47 #8

Саш, выемка на поршне обеспечивает сохранность клапана лишь при смещении меток грм на несколько зубьев, а дальше гнет.

Лада Веста
МТЗ-1221

14 августа 2015, 23:10 #9

сколько было с обрывами — ни на одной гнутых не видел.

Красноярский край. Норильск

15 августа 2015, 14:29 #10

У меня двигатель куплен с рук и там тоже было залито масло зик . Двигатель заклинил на малых оборотах. Разлителся верхний натяжитель,порвало верхнюю цепь и лопнула передняя крышка.

Восточный край Воронежской обл

15 августа 2015, 16:09 #11

Babanin Dima, 15 августа 2015, 14:29, #10

У меня двигатель куплен с рук и там тоже было залито масло зик . Двигатель заклинил на малых оборотах. Разлителся верхний натяжитель,порвало верхнюю цепь и лопнула передняя крышка.

Может и не погнуть клапана на малых оборотах. Причина твоей поломки, гидронатяжитель. А вот почему он вышел из строя, нужно разбираться.

Красноярский край. Норильск

15 августа 2015, 17:07 #12

Я когда вскрыл движок то гидронатяжитель был расыпан. А какие могут быть варианты поломки гидронатяжителя?

Восточный край Воронежской обл

15 августа 2015, 18:51 #13

Первое, это недостаток масла на гидро натяжитель/причин по недостатку масла очень много/. А второе и самое распространенное, это запресовка гидронатяжителя криворукими умельцами. Тоесть, когда ставишь гидронатяжитель, после установки нужно открутить торцевую крышку у него, засунуть туда типа отвертки и легонько стукнуть по ней молотком. Почувствуешь, как натяжитель распрегется в рабочее положение. Если по каким то причинам придется снять гидронатяжитель, то перед установкой его нужно сначало запресовать в исходное положение, а потом, после установки распресовать с помощью отвертки и молотка. Я никогда не запресовываю, а всегда ставлю новый/учитывая сколько бед он приносит/. И один новый всегда в запасе. Как загремит, так ставлю. Хотя это проблема первого поколения натяжителей. Современные, как правило не ломаются. Сейчас огромный выбор комплектов/цепи, натяжные шестерни, звездочки, успокоители, гидронатяжители. Бери комплект полный.

Лада Веста
МТЗ-1221

15 августа 2015, 21:40 #14

нее, выходит из строя привод грм совсем не из-за масла.

первое и самое распространенное — пробег, здесь, как ис ремнем, ресурс ограничен, для хорошего грм, особенро цепей, тыс. 120-150 и нужно менять

второе, менее распространенное, преждевременный выход из строя натяжителя, успокоителей и т.д

ну и как указал Андрей, если не верно установлен натяжитель, но здесь «результат» сразу видне.

16 августа 2015, 02:04 #15

Вот как Аджирков Андрей рассказал — точ также было Хотя — поменял заранее — купил импорт супер- пупер — размол с заменой — всего движка

Красноярский край. Норильск

17 августа 2015, 14:13 #16

Столкнулся ещё с одной проблемой. У меня очень сильный нагар на стенках двигателя. Как эффективнее от него избавится?

Восточный край Воронежской обл

17 августа 2015, 21:43 #17

Babanin Dima, 17 августа 2015, 14:13, #16

Столкнулся ещё с одной проблемой. У меня очень сильный нагар на стенках двигателя. Как эффективнее от него избавится?

В смысле на стенках двигателя? На гильзах или внутри блока где коленвал?

Красноярский край. Норильск

18 августа 2015, 02:43 #18

Нагар от хренового масла. В отсеке ГРМ, под крышкой клапанов. Движок я полностью не разберал. Вчера весь вечер с помощью бензина, кисточки и ножа, избовлялся от нагара. Как быть с маслоконалами? Там я точно не достану.и я больше чем уверен что промывочное масло мне тоже не поможет. Как быть подскажите пожалуйста.

18 августа 2015, 07:18 #19

Нагар лучше не бензином оттирать, а расстворителем Любой какой есть 676 или другой вонючий — типа ацетона А каналы — если не разобран движок — даже воздухом не продуешь Масло нормальное зальешь — и в путь

21 марта 2019, 22:46 #20

А не подскажете как проверить можно загнуло или повезло?

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (+видео)

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

  1. Два натяжителя цепи.
  2. Два гидронатяжителя цепи.
  3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
  4. Три успокоителя цепи.
  5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
  6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

  1. Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям
  2. Начинаем сборку
  3. Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Хорошее видео показано много интересных моментов.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Цепь ГРМ ЗМЗ-406: установка и замена

Система газораспределения – одна из главных составляющих любого двигателя. В нее входит цепная или ременная передача. Последняя является менее шумной, но в то же время менее надежной. Цепь никогда не рвется. Но при работе может издавать звуки. Сегодня мы рассмотрим, как производится замена цепи ГРМ ЗМЗ-406 и что являет собой данный элемент.

Характеристика

Эта деталь является основой двигателя. Именно благодаря цепи можно правильно установить фазы ГРМ ЗМЗ-406. Напомним, это впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Чтобы не загнуть клапана и обеспечить максимальный коэффициент полезного действия, используется специальная цепь.

Именно она распределяет усилия на распределительный вал, который открывает и закрывает в нужный момент клапаны двигателя. Таким образом, система ГРМ ЗМЗ-406 обеспечивает своевременную подачу горючей смеси в камеру сгорания и выход их после третьего такта (рабочего хода). В результате мы получаем мощный и экономичный двигатель.

Где находится?

Цепь ГРМ ЗМЗ-406 располагается на шкиве коленчатого вала. Она вращается одновременно с ним при работе двигателя. Также используются специальные успокоители цепи ГРМ ЗМЗ-406. Они обеспечивают необходимое натяжение механизма.

Если он придет в негодность, установка фаз ГРМ ЗМЗ-406 будет производиться неправильно. Цепь растянется или перескочит на несколько зубьев. Во время работы механизма приводится в действие водяной насос, гидравлический усилитель (не на всех «Газелях») и промежуточный вал системы зажигания. С каждым из этих элементов цепь ГРМ ЗМЗ-406 тесно связана.

О неисправностях с ГРМ

Основные признаки поломки – это снижение мощности двигателя, характерные хлопки в выпускном и впускном коллекторе, а также низкий уровень компрессии. Он не должен составлять менее 10 килограмм на квадратный сантиметр. Но не обязательно покупать новый комплект ГРМ ЗМЗ-406. Возможно, из строя вышла только цепь. Кстати, она при неисправности издает металлические стуки. Такие неисправности ГРМ ЗМЗ-406 могут быть спровоцированы неплотным прилеганием седел клапанов. В результате образуется нагар, выходят из строя клапанные пружины. Зазор между коромыслом и стержнем клапана не соответствует норме. Если двигатель не обеспечивает достаточное открытие клапанов, это может спровоцировать поломку гидрокомпенсаторов. Также изнашивается шестерня коленчатого и распределительного вала. В итоге необходимо ремонтировать двигатель ЗМЗ-406. ГРМ – это серьезный механизм. Во избежание неприятностей, необходимо следить за натяжением цепи и регулировать успокоитель. Это нужно делать не реже, чем раз в 80 тысяч километров. Цепь, в отличие от ремня – достаточно надежный механизм. Она не рвется и не провоцирует загиб клапанов, а лишь растягивается при длительной эксплуатации. Ресурс цепи газораспределительного механизма составляет порядка 200 тысяч километров. У ремня ресурс не превышает 80 тысяч. Но если у вас наблюдаются характерные симптомы на 150 тысячах (имеется в виду металлические стуки цепи), не стоит медлить с заменой. Ниже мы рассмотрим, как отремонтировать данную систему своими руками.

Инструменты

Чтобы замена ГРМ ЗМЗ-406 прошла успешно, нам необходимо подготовить набор инструментов. Нам понадобится набор головок и шестигранных ключей, динамометрический ключ, молоток и зубило. Далее рассмотрим поэтапный процесс замены цепи ГРМ ЗМЗ-406.

Подготовительные работы

Для начала нам нужно подготовить емкости для слива рабочих жидкостей. Сперва выливаем тосол. В «ГАЗели» его содержится много, порядка десяти литров. Сливается он путем откручивания пробки в нижней части радиатора. Будьте внимательны – сперва тосол побежит большим напором. По мере выливания, он будет меньше. Рекомендуется использовать объемную канистру или ведро. Важно, чтобы емкость была чистой. Для лучшего выхода тосола, выкручиваем крышку на расширительном бачке.

Что далее?

После этого снимем передний фартук с решеткой радиатора (если это «бизнесовский» бампер, откручиваем его крепления по центру и по бокам). Далее снимаем все хомуты и патрубки, которые подводятся к радиатору. Демонтируем последний элемент. Если ваш автомобиль укомплектован гидравлическим усилителем, необходимо снять ремень привода насоса ГУР.

Также достаем наружу ремень генератора и помпы, предварительно ослабив натяжение. Теперь снимаем клапанную крышку ГБЦ. Все болты нужно сложить в отдельную коробочку или нишу. Это никак не повлияет на ремонт, но значительно ускорит процесс сборки. Вам не придется искать, где лежит недостающий болт или гайка, как это часто бывает. Далее выкручиваем вискомуфту вентилятора с самой крыльчаткой.

Клапанную крышку рекомендуется положить в чистое и сухое место. Наличие пыли на внутренней ее стороне крайне нежелательно. Далее извлекается помпа и датчик вращения коленвала (не забудьте его установить на место, иначе вы просто не заведете двигатель). На следующем этапе демонтируется шкив коленвала и масляный поддон. Затем выкручивают два крепежных болта гидронатяжителя цепи. Последний элемент достается наружу. Всего на 406-м и 405-м моторе два гидронатяжителя – верхний и нижний. Нам нужно достать оба механизма. Нижний разбирается по такому же принципу. Далее нам необходимо снять крышку цепи. Она крепится на семи болтах. Будьте осторожны – вы можете повредить передний сальник коленвала и прокладку ГБЦ. Выкручиваем болт верхнего натяжителя и снимаем рычаг со звездочкой. Далее выкручиваем пластмассовый успокоитель цепи ГРМ ЗМЗ-406. Выкручиваем болты, крепящие шестерни к фланцу распредвала (их в этом моторе два). Дальше нам понадобится еще один инструмент. Чтобы снять нижнюю шестерню, необходимо установить минусовую отвертку (она будет служить рычагом) между ней и второй шестерней.

Отгибаем конец стопорной пластины, и, удерживая промежуточный вал, вставляем наш инструмент. Вынимаем шестерни и нижнюю часть цепи с коленчатого вала. Если возникли трудности с демонтажем, требуется извлечь резиновый уплотнитель между шестерней и втулкой. Последний элемент тоже демонтируется. Вторая шестерня спрессовывается при помощи съемника.

После того, как сняли цепь

Итак, достаем элемент наружу. Цепь нужно тщательно промыть в бензине и очистить ее от грязи. Осмотрите ее внешнее состояние. После 150 и более тысяч километров, она растягивается на 1-2 сантиметра. Этого вполне достаточно, чтобы спровоцировать неправильное газораспределение. Если на втулках механизма имеются следы износа, задиры и трещины, дальнейшей эксплуатации механизм не подлежит. Если на шестернях есть сколы, их тоже меняем на новые. Осмотрите состояние успокоителей. При наличии повреждений, замените элемент на новый. Проверьте исправность звездочек натяжителя. Они должны свободно вращаться на своей оси. Задиров и сколов на рабочей поверхности быть не должно.

Обратная сборка

Сперва необходимо правильно установить фазы газораспределения. Для этого прокручиваем коленчатый вал до тех пор, пока первая метка на нем не совпадет со второй на блоке цилиндров. Поршень первого цилиндра должен быть в положении верхней мертвой точки. Далее устанавливаем успокоитель цепи. Болты пока не закручиваем. Смазываем машинным маслом нижнюю цепь и надеваем ее на шестерню ведомую и коленвала. Предпоследнюю устанавливаем так, чтобы штифт вошел в отверстие промежуточного вала. Метка на шестерне должна совпадать с той, что имеется на блоке цилиндров. При этом часть цепи, которая проходит через успокоитель, будет натянута. Закручиваем крепежные болты шестерен промежуточного вала. Под них устанавливают стопорную пластину.

Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Усилие затяжки – от 22 до 25 Нм. Когда болт закрутится с нужным моментом, этот ключ начнет прощелкивать – переходим ко второму элементу. Не забываем зафиксировать оба болта стопорной пластиной. Ее края отгибаем при помощи молотка и зубила. Далее нажимаем на рычаг натяжителя и проверяем, совпали ли метки на блоке цилиндров и на шестерне. Закручиваем болты успокоителя и смазываем верхнюю цепь. Надеваем ее на шестерню промежуточного вала. Прокручиваем распредвал по часовой стрелке. Надеваем цепь на вторую шестерню. В ее отверстие должен войти штифт распредвала.

Моменты заряжки и метки

При помощи четырехгранного ключа прокручиваем распределительный вал против часовой стрелки. Натягиваем цепь ГРМ. Коленчатый и промежуточный вал не должны проворачиваться. Метки совпадут с верхней поверхностью ГБЦ. С выпускного распредвала снимаем шестерню и устанавливаем на нее цепь. Дальше ставим ее обратно, слегка проворачивая вал по часовой стрелке. Штифты должны войти в отверстие шестерни. Вращаем вал против часовой стрелки, натягивая цепь ГРМ. Далее устанавливается крышка цепи и помпа. На верхнюю часть крышки следует нанести небольшой слой герметика. При установке старайтесь не повредить передний сальник коленвала. Далее монтируются два гидронатяжителя и шкив коленвала. На последнем необходимо соблюсти момент затяжки – от 104 до 129 Нм.

При этом нужно включить 5 передачу и стояночный тормоз. Удерживайте коленвал, чтобы он не проворачивался. Далее производится затяжка храповика. Последний прокручивается на два оборота. Коленвал устанавливается в положение верхней мертвой точки (касательно первого цилиндра). Далее устанавливают крышку ГБЦ. На нее нужно нанести слой герметика во избежание масляных утечек. Крышка затягивается с моментом порядка 12 Нм. Далее необходимо подсоединить патрубок вентиляции картерных газов к штуцеру на клапанной крышке. Подключаем к катушкам зажигания провода и надеваем их концы на свечи. Заливаем обратно тосол, ставим на место радиатор и запускаем двигатель. Если все было сделано правильно, металлические звуки пропадут, а мощность двигателя вернется к норме. На этом процесс по ремонту газораспределительного механизма завершен. Лучший ГРМ ЗМЗ-406 – это тот, который на цепи. К ременному приводу многие автовладельцы до сих пор относятся скептически. Цепной привод в разы надежнее. Но практика показывает, что он с каждым годом теряет популярность, особенно у зарубежных производителей.

Проблемы при установке

Бывали случаи, что при ремонте данного механизма повреждалась прокладка головки блока. В таком случае необходимо срезать ее остатки канцелярским ножом и воспользоваться герметиком. Также данным средством необходимо обработать все уплотнительные части крышки. Время засыхания герметика – 24 часа.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет газораспределительный механизм на «ГАЗелевском» 406-м моторе. Как видите, замена цепи не требует наличие дополнительных инструментов. Но по времени она занимает весь день. Поэтому стоит заранее планировать такой ремонт. На СТО такая услуга занимает порядка 5 часов. Стоимость ее – шесть тысяч рублей. Сам же комплект газораспределительного механизма стоит порядка пяти тысяч. В него входят цепи (малая и большая), гидронатяжители, успокоители и звездочки распределительных валов.

Замена и установка цепи ГРМ двигателя ЗМЗ 406 своими руками

Движки ЗМЗ406 используют на разных транспортных средствах компании ГАЗ, а блок ГРМ у этих движков имеет двухрядную цепь. Подобные двигатели внутреннего сгорания можно найти на автомобилях Волга или ГАЗ 31105. Часто причиной шума моторов ЗМЗ406 становится неисправность цепи ГРМ. На ней появились трещины, сколы. Поэтому важно вовремя предупредить момент срыва цепи и установить новую цепь.

  1. Особенности конструкции
  2. Где расположена цепь
  3. Характерные неисправности
  4. Признаки поломки газораспределительного механизма
  5. Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ 406
  6. Инструменты для замены цепи ГРМ
  7. Слив антифриза из системы
  8. Начальный этап разборки
  9. Окончательный демонтаж цепи привода
  10. Проведение сборки
  11. Метки ГРМ и затяжка
  12. Заключение

Особенности конструкции

Двигатель ЗМЗ406 – это мотор с четырьмя цилиндрами и 16-ью клапанами. Выпускает моторы открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод». Предназначен для установки в легковые транспортные средства и микроавтобусы. Серийно стал выпускаться только с 1997 года, хотя первые прототипы появились еще в 1992.

Блок цилиндров в моторе из чугуна для лучшей жесткости и надежности. Массы поршня и поршневого пальца уменьшены и вместе с коленвалом сделаны из качественного материала. Используются гидротолкатели клапанного механизма, благодаря чему не нужно регулировать зазоры.

Технические характеристики даны в таблице:

ПараметрЗначение
Год выпуска ЗМЗ97 – 08
Система питанияИнжекторкарбюратор
Тип мотораРядный
Объем в литрах2,2
Номинальный крутящий момент177
Экологический классЕвро 3
Расход горючего на 100 км11,5 л
Расход масла на 1000 км100 гр
Замена маслаЧерез 7000 км
Жизненный ресурс300 000

Внимание! Технические характеристики ЗМЗ являются номинальными. Для каждой модификации необходимо смотреть книгу по эксплуатации.

Замена ремня ГРМ ЗМЗ проводится один раз на 100 тысяч километров. Через каждые 30 тысяч километров необходимо контролировать состояние ГРМ. Порванная цепь может погнуть клапана. Тогда ремонт обойдется в несколько раз дороже, чем просто смена ремня ГРМ ЗМЗ.

Где расположена цепь

Подобраться к цепи ГРМ не так просто. Потребуется полный разбор двигателя. А это серьезный процесс. Если автовладелец не разбирается в конструкции ГРМ, то рекомендуется обратиться в сервис-центр. Давайте глянем на схему расположения ремня ГРМ.

Сам же ремень установлен на коленвале и распредвале. Когда вращается шкив, затем вращение передается распредвалам. А регулировка натяжки совершается благодаря успокоителю внутри агрегата.

Если работа успокоителя нарушена, устройство неисправно, то ремень может перескакивать с одного на три, четыре зуба. Работа движка будет нестабильной, а износ агрегата увеличится с каждым километром.

Характерные неисправности

Обычными поломками движка ЗМЗ 406 являются:

  • перегрев мотора ЗМЗ. Причинами перегрева становятся неисправный термостат. Забитый теплообменник тоже может заставлять мотор перегреваться, так как масло не может нормально циркулировать по системе и охлаждать работающие механизмы внутри конструкции;
  • повышенный расход смазывающего средства ЗМЗ. Износились маслосъемные кольца и сальники клапанов. Бывает так, что протекает крышка лабиринтного маслоотражателя. Понадобится демонтировать ее и промазать герметиком;
  • умирающие катушки зажигания создают провалы в тяге. Частая проблема движков ЗМЗ;
  • агрегат троит. Дело в свечах и катушках.

Выше перечислены частые неисправности движка ЗМЗ в общем. Давайте посмотрим какие поломки бывают.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Симптомами поломки ГРМ ЗМЗ становятся шумы во время холостых оборотов. Повышается расход горючего. Система ГРМ работает не стабильно. Появляются хлопки в коллекторах впуска и выпуска. Новички зададут вопрос: «Почему так происходит? Что сделать, чтобы оптимизировать расход топлива и избавится от шума?».

Если тепловые зазоры ЗМЗ не соответствуют норме в определенной фазе, то клапана не будут открываться и закрываться, когда нужно. В этом случае ломаются гидрокомпенсаторы. Перегрев отрицательно влияет на цепи и зубья шестерен. Металл трескается, лопается и ломается.

Если на теле цепи ГРМ есть трещины и сколы, то поможет только замена цепи ГРМ.

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ 406

Чтобы сделать смену цепи ГРМ ЗМЗ своими руками понадобятся инструменты, материалы, купленные в специализированном магазине. А транспортное средство поставить, чтобы дать возможность подойти к капоту и спереди, и сбоку.

Придется разбирать двигатель. Поэтому автовладелец одевает робу и перчатки.

Инструменты для замены цепи ГРМ

Какие инструменты для смены цепи ГРМ в ЗМЗ будут нужны:

  • ключи рожковые;
  • шестигранники;
  • прямая и крестовые отвертки;
  • молоток;
  • WD 40, если есть следы коррозии;
  • зубило и съемники;
  • динамометрический ключ.

Все соединения ГРМ, покрытые коррозией или пылью, грязью пройти WD 40 и оставить на минут пять, чтобы раствор въелся в металл. Потом будет легче откручивать болты автовладельцу.

Автовладельцу понадобиться купить следующие материалы:

  • металлическую цепь ГРМ ЗМЗ в комплекте;
  • масло 5W30;
  • антифриз;
  • фильтрующее устройство.

Покупка этих комплектующих ГРМ обязательно, так старые будут удалены автовладельцем при разборе двигателя.

Слив антифриза из системы

Теперь нужно слить охлаждающую жидкость. Для слива, нужно сделать следующие шаги:

  1. Снять защиту движка ЗМЗ 406.
  2. Удалить брызговик.
  3. Подготовить емкости для слива жидкости.
  4. Выкрутить пробку, которая находится снизу радиатора.
  5. Подставить емкость и дождаться, пока антифриз не сольется.

Выльется около 10 литров. После того, как отверстие станет сухим можно переходить к начальному этапу разборки ЗМЗ 406.

Внимание! Если открутить пробку, то хлынет большой напор жидкости. Поэтому емкость должны быть глубокой, чтобы в брызгах не растерять часть антифриза ЗМЗ 406. А, если автовладелец желает, чтобы дело пошло быстрее, то он может открутить в расширительном баке пробку.

Начальный этап разборки

Теперь автовладелец может приступать к начальному этапу. Эти действия выполняются перед установкой отметки на моторе ЗМЗ.

  1. Снять передний фартук.
  2. Демонтировать решетку радиатора.
  3. Демонтировать патрубки и ослабить хомуты.
  4. Снять ремень насоса гидроусилителя ремня, если есть.
  5. Провести демонтаж ремня генератора и насоса. До того, как выполнить процедуру немного ослабьте его.
  6. Снять крышку клапанов, выкрутив крепежи. Крышку необходимо уложить так, чтобы в нее ничего не попало.
  7. Открутить крепления муфты и демонтировать крыльчатку с муфтой.
  8. Вынуть насос.
  9. Разъединить датчик на коленвале и убрать его.
  10. Разобрать шкив коленвала и вытащить поддон.

Теперь необходимо приступать к следующей процедуре окончательной разборки цепи ГРМ.

Окончательный демонтаж цепи привода

Чтобы полностью снять цепь ГРМ ЗМЗ, автовладельцу надо будет сделать следующие шаги:

  1. Демонтировать крепление натяжителя.
  2. Снять верхний комплектующий, а потом нижний.
  3. Вынуть корпус.
  4. Снять защиту цепи. Это семь болтов, которые потребуется открутить. Здесь необходимо быть аккуратным, чтобы не задеть прокладки ГБЦ.
  5. Когда будет откручен болт натяжителя сверху, необходимо будет удалить рычаг, затем снять звездочку.
  6. Извлечь успокоитель ремня ГРМ ЗМЗ.
  7. Открутить болты крепления шестеренки.
  8. Слегка выгнуть стопорную пластинку. Придержать промежуточный вал.
  9. Посредством отвертки снять шестеренку и нижний край цепи.

Снять шестеренку номер 2 можно только посредством съемника.

Проведение сборки

Когда ремень ГРМ снят, нужно промыть его. После снятия нагара и грязи, необходимо осмотреть устройство ГРМ ЗМЗ 406. Замерить ремень. Должен быть не длиннее своего размера. Если размер его больше на 2 см, то следует заменить механизм на новый.

На ремне ГРМ не должно быть никаких трещин, сколов, вмятин. После осмотра цепи, автовладелец должен осмотреть следующие комплектующие:

  • втулки. Без задиров и износа. Если есть хоть малейшие намеки на помятое состояние, то лучше заменить;
  • шестеренки. При сколах и механических повреждениях следует менять;
  • успокоители цепи проверяются по предыдущему пункту;
  • звездочки натяжителей. Проверяются по предыдущему пункту.

Внимание! При капитальном ремонте движка ЗМЗ, нужна установка меток. Подобные процедуры увеличивают жизнь движка и мощность.

После смены цепи перед началом сборки необходимо сделать так:

  1. Крутить коленвал, пока первая насечка не установится вверху.
  2. Удостовериться о наличии поршня в первом цилиндре вверху.
  3. Монтаж успокоителя без затяга.
  4. Промазать нижнюю часть ремня ГРМ моторным смазывающим средством ЗМЗ.
  5. Цепь одеть на шестеренку коленвала и ведомую.
  6. Штифт ее должен оказаться в отверстии промежуточного вала.
  7. Удостовериться в том, что метки шестеренки и блока мотора ЗМЗ на одном и том же месте.
  8. Крутить болты крепления шестеренки до упора.
  9. Предварительно установить стопорные пластины.

При затяжке автовладелец должен работать динамометрическим ключом. При закручивании без его помощи могут возникнуть проблемы при эксплуатации движка ЗМЗ. Сила, которую прикладывают к затяжке должна равняться 222,5Нм.

Теперь нужно загнуть стопорную пластину. Надавить на рычаг натяжителя, чтобы проверить совпадают метки или нет. Теперь нужно будет вкрутить болты крепления успокоителя и промазать верхнюю часть механизма смазывающим средством.

Метки ГРМ и затяжка

Для продолжения затяжки цепи газораспределительного механизма, сделать нужно будет следующее:

  1. Натягивать цепь, вращая коленвал в правую сторону по кругу.
  2. Установить и фиксировать положения коленвала и промежуточного. Они не должны прокручиваться.
  3. Демонтировать шестерню с распредвала.
  4. Надеть на шестеренку ремень ГРМ.
  5. Обратно установить ее и провернуть распредвал по кругу в правую сторону.
  6. Удостовериться, что штифты находятся в нужном отверстии шестеренки.
  7. Провести монтаж крышки ремня ГРМ.
  8. Установить жидкостный насос.
  9. Обратно установить шкив коленвала и натяжители.
  10. Затянуть, предварительно поставив машину на ручник. Перевести селектор передач в пятое положение. Совершая затяжку таким образом автовладелец облегчает себе работу.
  11. Провести затяжку храповика.
  12. Поставить крышку блока цилиндров, нанеся слой герметика.
  13. Установить газоотвод.

Теперь можно пробовать заводить движок ЗМЗ 406. Должны исчезнуть шумы и нестабильная работа движка.

Заключение

При правильной переборке механизма ЗМЗ, автовладелец получит стабильную работу мотора. Если самостоятельно автовладелец не сможет этого сделать, то лучше обратиться в наш сервис-центр.

ГАЗ Клуб сообщество

Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель

  • Ссылки
  • Партнёры
  • Доска объявлений
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Доска объявлений

Замена цепи грм ЗМЗ-406 факты из жизни

  • Версия для печати

Замена цепи грм ЗМЗ-406 факты из жизни

  • Цитата

Газораспределительный механизм двигателя ЗМЗ 406

Сначала немного теории, дальше читаем и смотрим практические фото и видео материалы

ГРМ 406 мотора достаточно простой и легко поддается ремонту практически в любых условиях и не требует специнструмента. Хотя ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО для более точной регулировки использовать
транспортир.Самый лучший вариант найти разрезные шестерни,раньше их делала фирма Мастер Мотор, но сейчас вроде уже не производят. Качество наших запчастей фантастическое,бывало,что мне приходилось пересверливать метки на звездах распредвалов,новые цепи рвались за 10тыс.км. Подшипники звезд- натяжителей рассыпались,шарики становились кубиками. Зубы звезд уходили в отпуск. Все эти замечательные запчасти продаются в сети магазинов Русь Трейд. Поэтому на грм экономить нельзя. Кроилово ведет к попадалову. Я приложу фото правильных цепей и деталюшек грм.

Фотографии и видео по замене цепи ГРМ ЗМЗ 406 смотрите ниже.

Типичные симптомы и диагноз.
1.Мотор не тянет,чихает
2.Провалы, подтраивания на оборотах до 3000
3.Проблемный запуск
4.Хлопки в глушитель
Цепь растянута, перескочила на зуб или больше. Износ звезд грм.
В этом случае надо проверить совпадение меток . Сделать это можно следующим образом.
Снимаем клапанную крышку. Выставляем двигатель в вмт, ориентируясь на метку на шкиве и приливе на передней крышке. При этом метки на звездочках должны располагаться напротив верхней плоскости головки цилиндров.
1.Грохот в передней части двигателя
2.Резкий постукивающий звук при сбросе газа
3.Шум(как развалившийся подшипник),при увеличении оборотов усиливается.
В этом случае господа сливайте воду и сушите весла. Ездить на машине нельзя. Может порвать цепь(совсем(в куски))или звезда слетит с подшипника. Итог может быть разный. На моем жизненном пути встречались следующие:
1.Пробой передней крышки 3500 в Русь трейд
2 Убитая башка 36000 в Русь трейд
3.Это просто апокалипсис какой-то. Пробило переднюю крышку, Переднюю часть головки блока, обломило распредвал в между 2м и 3м цилиндром, коим до кучи пробило насквозь клапанную крышку и прошу внимания КАПОТ. Парняга говорил, что ехал 160.
Регулировка(Замена) грм.
Ко всему стандартному инструменту потребуется еще шестигранник на 6мм , НОРМАЛЬНЫЙ герметик((Серый Пермотекс или Локхид)помним про кроилово) и катушка ниток.
Итак господа, начнемс:
1. Сливаем охлаждающую жидкость, снимаем радиатор.
2. Снимаем крышку клапанов и переднюю крышку головки блока(далее башка)
3. Отворачиваем храповик коленчатого вала и спресовываем шкив ремня привода вспомогательных агрегатов.
4. Ослабляем болты крепления масляного поддона, с передней крышки с низу выкручиваем шпильки крепления поддона, чтобы снять крышку, не порвав прокладку поддона, приопускаем поддон.
5. Шестигранником отворачиваем болты крепления крышки. От водяной помпы откручиваем трубку идущую на отопитель. Откручиваем болты крышки натяжителя верхнего и нижнего, снимаем крышки и вынимаем сами натяжители цепи.
6. Легкими ударами молотка(Желательно резиновой киянки) отрываем и снимаем переднюю крышку, при этом как бы оттягивая крышку немного вниз и на себя, стараясь не порвать прокладку головки блока. Производим осмотр и выбраковку цепей, звезд натяжителей и успокоителей. (Предпочтительнее вариант»Все выкинуть на хрен»(Помним про кроилово))
7. Выставляем коленвал по метке (метка точка выше коленвала) и устанавливаем новую цепь вместе с промежуточной шестерней. При этом не забываем зашплинтовать болты.
8. Устанавливаем шестерню промежуточного вала по метке, прикручиваем новые звезды натяжителя и что бы цепь была натянута и не провисла, привязываем нижнюю звезду к обеим виткам цепи обыкновенной ниткой. Это поможет при дальнейшей сборке.
9. Выставляем распред. валы по меткам, ( см выше)не забывая, что ведущая сторона цепи должна быть натянута.
10. Идеальный вариант если у вы скомуниздите у кого-нибудь транспортир для установки фаз грм.Впускной вал должен смотреть на 22 градуса, а выпускной на 17 градусов.Рассчитано на то, что при износе цепей угол остается заданным.
11. После установки верхней цепи и распредвалов, вставляем верхний натяжитель, закручиваем крышку натяжителя и со стороны башмака разряжаем натяжитель. Устанавливаем боковые прокладки, предварительно желательно смазать их герметиком и дать чуть чуть подсохнуть.
12. Устанавливаем переднюю крышку туда где раньше стояло. Сальник коленвала лучше, поставить после установки крышки. Если крышку устанавливаем с сальником коленвала, то необходимо какой нибудь тонкой хренью(можно обычным щупом) аккуратно поправлять сальник, что бы не слетела пружинка сальника.
13. После установки и затяжки болтов крышки вставляем нижний натяжитель, закручиваем крышку и разряжаем его. Устанавливаем все на место, где оно жило раньше.
14. Радуемся,что все закончено.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ
1.Порвалась прокладка головки блока.Первая мысль пойти застрелиться(Повеситься,утопиться) и это правильно(шутка юмора).На самом деле ничего страшного не случилось.Берем НОВУЮ прокладку гбц,отрезаем переднюю часть(Не забыв снять(выкинуть)старую).Тонким слоем промазываем кусок прокладки герметиком и стык между прокладкой крышки и башки, даем подсохнуть и приклеиваем к головке блока привязав тонкой ниткой.
2. После замены цепей мотор не держит холостой и нет тяги?Первую мысль отбрасывем сразу(см выше) Значит неправильно установили метки, и ошиблись на зуб или два на одном или сразу двух распредвалах.Как проверить смотрим ещё выше.
3. Рвет цепи на 406 двигателе?.Это значит не дают хорошую натяжку натяжители цепи, так как они есть двух видов, одни фиксируются при выходе (эти лучше) другие не фиксируются. А так как натяжение происходит за счет давления масла, то возможные причины такие, слабое давление масла, либо забитый канал подачи масла к натяжителю, либо в самом натяжителе забилось отверстие для прохождения масла.
Есть ли разница в распредвалах (левый,правый)
Ни хрена никакой разницы нет.Разными их делает штифт фиксации звезды.Отличаются только карбовые и инжекторные валы,по углу подъема клапана.
НАДО ПОМНИТЬ ЧТО БАШМАК НАТЯЖИТЕЛЯ ЗЛО,ставить только правильные звезды

1 – звездочка коленвала 2 – башмак гидронатяжителя 3 – гидронатяжитель нижний; 4 – цепь нижняя; 5 – звездочка промежуточного вала; 6 – звездочка промежуточного вала ведущая; 7 – башмак гидронатяжителя верхней цепи; 8 – гидронатяжитель верхний; 9– шумоизолирующая резиновая шайба; 10 – цепь верхняя; 11 – установочная метка на звездочке; 12 – звездочка распредвала впускных клапанов; 13 – установочные штифты; 14 – успокоитель цепи верхний; 15 — звездочка распредвала выпускных клапанов; 16 – верхняя плоскость головки цилиндров; 17 – успокоитель цепи средний; 18 – успокоитель цепи нижний; М1 и М2 – установочные метки на блоке цилиндров.

Далее смотрим наглядную инструкцию:

Весь процесс установки грм змз 406 начинается с установки нижнего успокоителя цепи который крепится на 2 болта

Цепь ГРМ на ЗМЗ 406

Двигатели ЗМЗ 406 используются на многих моделях автотранспорта марки «ГАЗ». В частности, двигатель этого типа стоит на модели ГАЗ 31105.

Блок ГРМ двигателя этой серии оснащается двухрядными цепями обеспечивающими передачу крутящего момента. Конструкция предусматривает эксплуатацию двух цепей для передачи нагрузки. Одна цепь состоит из 90 звеньев, вторая из 70 звеньев.

При замене цепей ГРМ рекомендуется производить полную замену всего комплекта механизма распределения и передачи крутящего момента. В частности, необходимо обязательно осмотреть зубья шестерней и произвести замену в случае их стачивания или иного износа.

Ресурс износа цепи зависит от манеры вождения, но в соответствии с рекомендациями производителя, выполнять замену необходимо при пробеге свыше 100 тыс. км. Или раньше, если возникли подозрения в том, что из-за неполадок ГРМ снижен ресурс двигателя.

Не стоит забывать, что в конструкции используются двухрядные цепи, отличающиеся повышенным ресурсом и сроком службы. Это значит, что замена цепи будет производиться достаточно нечасто и проблем с этим узлом возникать не должно.

Покупка ремонтного комплекта для замены

Если планируется замена, то лучше выбрать готовый ремонтный комплект, включающий в себя все съемные и подвижные элементы ГРМ. Артикул цепи можно посмотреть на сайте производителя. Но лучше подбирать комплект исходя из модели двигателя. Найти их в продаже не составит труда.

Предлагаются наборы от разных производителей, разброс цен достаточно большой и зависит от комплектации и качества самих деталей. Лучше отдавать предпочтение наборам от оригинального производителя или наборам, цена которых выше среднего. В данном случае больше шансов получить качественную продукцию, способную прослужить длительный срок.

Замена цепи ГРМ

Замена цепи ГРМ своими руками – физически достаточно сложный процесс. Это обусловлено расположением блока ГРМ и необходимостью проведения серьезного разбора двигателя для ее замены. Если Вы сомневаетесь в своих силах, то лучше сразу обратиться в сервис и получить качественное обслуживание. Если же хотите попробовать провести разборку и замену самостоятельно, то рассмотрим подробнее этот процесс.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор шестигранников;
  • Отвертка – прямая и крестовая;
  • Молоток;
  • Жидкость для снятия ржавчины (если двигатель и другие элементы имеют следы коррозии);
  • Гайковерт при его наличии.

Далее, для начала работ, необходимо установить машину таким образом, чтобы обеспечить удобный доступ к капоту со всех сторон. В дальнейшем это позволит упростить работы, избежать необходимости передвигать автомобиль вручную с частично разобранным двигателем.

Разборка и замена цепей ГРМ

После того, как машина установлена правильно, и нужные инструменты размещены под рукой, можно переходить к разборке двигателя. Происходит это в следующем порядке:

  • Удаляется защитный корпус двигателя, брызговики;
  • Производиться слив антифриза и масла из двигателя, так как в дальнейшем технические жидкости только помешают работам;
  • Аккуратно демонтируются клеммы проводом, перед их съемом нужно запомнить размещение на катушки, а лучше сделать фотоснимок их расположения;
  • Демонтируются или отодвигаются патрубки ограничивающие доступ к двигателю;
  • Демонтируется клапанная крышка, для чего потребуется удалить болты по ее контуру;

  • Ослабляются болты шкива помпы – речь идет о болтах диаметром 10 мм;
  • Далее ослабляются оставшиеся болты, демонтируется сервисный ремень, окончательно откручиваются болты и снимается система охлаждения;
  • Демонтируется крышка от коробки защиты ГРМ, после чего крышка снимается;
  • Снимается генератор и датчик положения коленвала, для чего необходимо открутить соответствующие крепления;
  • Затем поворотом коленвала необходимо выставить его положение таким образом, чтобы метки ГРМ распредвалов указывали на мертвые точки в верхней части;
  • Далее демонтируется шкив коленвала, для чего придется приложить много усилий;
  • Демонтируется насос охлаждающей жидкости;
  • Демонтируется верхний гидронатяжитель, для чего откручиваются болты крышки, и она аккуратно удаляется, после чего снимается сам натяжитель. Та же операция проводиться с нижним элементом;
  • Демонтируется передняя крышка ГР и масляный поддон. Поддон не снимается полностью, но опускается вниз на несколько сантиметров. Для выполнения нужных задач этого достаточно.
  • Демонтируется нижняя крышка ГРМ;

  • Демонтируется верхний успокоитель;
  • При демонтаже второго успокоителя можно снять и цепь;
  • Демонтируются звездочки раскручивающие цепь, для этого нужно зафиксировать валы распредвала ключом на 30;
  • Демонтируются натяжители нижней цепи вместе с цепью;
  • Далее демонтируются все оставшиеся звездочки, стопорные кольца и прочие элементы ГРМ, проверяется их состояние, при износе нужно использовать новые элементы;
  • Сборка повторяется в обратном порядке с новыми элементами. Важным этапом является необходимость правильно выставить фазы ГРМ. Для этого, нужно совместить метки на звездочках с метками цепи и учитывать мертвые точки на двигателе, выставляя фазы вращения.

Если все сделано правильно, двигатель сохранит первоначальный рабочий ресурс. Более того, исчезнут посторонние звуки, оптимизируется расход топлива, благодаря более слаженной работе узлов внутренней системы сгорания.

На видео представлен процесс разбора двигателя и замены цепи ГРМ, а также других комплектующих.

Помимо случаев обязательного сервисного обслуживания через каждые 100 тыс км. Рекомендуется обращать внимание на состояние цепи ГРМ и прочих узлов данного блока, при снижении ресурса двигателя, появлении каких-либо шумов и вибраций. Стачивание зубцов может стать серьезной проблемой приводящей к более дорогостоящим поломкам двигателя. Внимательное отношение к работе данного узла, поможет на длительный период сохранить автомобиль в идеальном состоянии.

Перескочила цепь грм 406 двигатель что делать

На протяжении нескольких лет, все владельцы и автосервисы постоянно мучаются с некачественными запчастями и в том числе цепь грм. Не будем высказываться какие именно производители производят такие запчасти, но факт остается фактом.

От чего происходит стук цепи грм?

1. Не исправен натяжитель цепи.

2. Увеличенный люфт в распредвалах и промежуточном валу

3. Втулка цепи меньшего диаметра

4. Не качественные звезды

5. Растянутая цепь грм

6. Не схождение цепи со звездочкой

Проверка перед установкой комплекта цепи грм

Перед установкой нового комплекта, осмотрите внимательно комплект, прокатите цепь по всем звёздам, если произойдет перескакивание цепи можете сразу вернуть этот комплект обратно. Произведите замер звезд, сделать это можно простым штангелем, меряем звёзды по кругу, если показатели меняются значит меняем этот набор.

Подготовка и разбор двигателя змз

Замена цепи грм змз своими руками невозможна без инструмента. В него входят:

  • гаечные ключи, лучше, набор;
  • шестигранники, также, набором;
  • две отвертки: крестовая и прямая;
  • средний по размерам и весу, молоток;
  • если есть возможность, то использовать еще и гайковерт;
  • химические жидкости для очистки.

Подготовив все необходимое, следует снять бампер ( если газель бизнес ) далее снимаем решетку и верхнюю рамку. Затем, необходимо слить технические жидкости (после ремонта заменить на свежие): антифриз или тосол. После чего можно отсоединить все мешающие патрубки, клеммы, ремень генератора, клапанную крышку, шкив помпы, помпу, ослабить поддон и снять переднюю крышку грм.

Снять нужно также генератор и датчик коленвала, шкив коленвала также потребуется демонтировать. Ослабить и демонтировать нужно все, что мешает: иначе замена цепи грм на двигателе змз 406, 405, 409 будет попросту невозможна.

Установка комплекта цепи грм и сборка двигателя

Сборка цепи грм происходит следующим образом: Необходимо начать с нижней приводной цепи. Установив звездочку коленвала на место, таким образом, что бы метки совпали, это будет соответствовать верхней мертвой точки первого цилиндра. Далее идет установка звездочки промежуточного вала, метка на ней так же должна совпасть с меткой на блоке ( хотя это не обязательно испытано на практике ). Одеваем цепь и две звездочки привода распределительных валов. На них так же находятся метки, они должны совпадать с границей верхней поверхности головки блока цилиндров. ( на разрезных звездах меток нету, устанавливаем распредвал по фазометру ). Устанавливаем рычаги или башмаки натяжных устройств цепей ( при установке нижнего рычага подвязываем ниткой что бы рычаг не падал и можно было спокойно поставить переднюю крышку ).

Простой способ продлить срок службы ГРМ

Решение причины преждевременного износа привода ГРМ ЗМЗ 405, как ни странно лежит на поверхности. Достаточно заменить штатные гидравлические натяжители на автоматические. Здесь главное, из широкого ассортимента запчастей выбрать качественную деталь. Исходя из многочисленных положительных отзывов автовладельцев и советов большинства механиков, лучшим вариантом однозначно признан автоматический натяжитель.

Основные его преимущества перед стандартными узлами:
уменьшенный шаг перемещения в два раза (с 2 до 1 мм);
оптимизированное усилие пружины натяжения до 2 кг;
оригинальная конструкция с использованием специальных манжет;
простая, надежная конструкция без использования дополнительных прецизионных деталей;

Цепь ГРМ ЗМЗ-406: установка и замена

Система газораспределения – одна из главных составляющих любого двигателя. В нее входит цепная или ременная передача. Последняя является менее шумной, но в то же время менее надежной. Цепь никогда не рвется. Но при работе может издавать звуки. Сегодня мы рассмотрим, как производится замена цепи ГРМ ЗМЗ-406 и что являет собой данный элемент.

Характеристика

Эта деталь является основой двигателя. Именно благодаря цепи можно правильно установить фазы ГРМ ЗМЗ-406. Напомним, это впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Чтобы не загнуть клапана и обеспечить максимальный коэффициент полезного действия, используется специальная цепь.

Именно она распределяет усилия на распределительный вал, который открывает и закрывает в нужный момент клапаны двигателя. Таким образом, система ГРМ ЗМЗ-406 обеспечивает своевременную подачу горючей смеси в камеру сгорания и выход их после третьего такта (рабочего хода). В результате мы получаем мощный и экономичный двигатель.

Где находится?

Цепь ГРМ ЗМЗ-406 располагается на шкиве коленчатого вала. Она вращается одновременно с ним при работе двигателя. Также используются специальные успокоители цепи ГРМ ЗМЗ-406. Они обеспечивают необходимое натяжение механизма.

Если он придет в негодность, установка фаз ГРМ ЗМЗ-406 будет производиться неправильно. Цепь растянется или перескочит на несколько зубьев. Во время работы механизма приводится в действие водяной насос, гидравлический усилитель (не на всех «Газелях») и промежуточный вал системы зажигания. С каждым из этих элементов цепь ГРМ ЗМЗ-406 тесно связана.

О неисправностях с ГРМ

Основные признаки поломки – это снижение мощности двигателя, характерные хлопки в выпускном и впускном коллекторе, а также низкий уровень компрессии. Он не должен составлять менее 10 килограмм на квадратный сантиметр. Но не обязательно покупать новый комплект ГРМ ЗМЗ-406. Возможно, из строя вышла только цепь. Кстати, она при неисправности издает металлические стуки. Такие неисправности ГРМ ЗМЗ-406 могут быть спровоцированы неплотным прилеганием седел клапанов. В результате образуется нагар, выходят из строя клапанные пружины. Зазор между коромыслом и стержнем клапана не соответствует норме. Если двигатель не обеспечивает достаточное открытие клапанов, это может спровоцировать поломку гидрокомпенсаторов. Также изнашивается шестерня коленчатого и распределительного вала. В итоге необходимо ремонтировать двигатель ЗМЗ-406. ГРМ – это серьезный механизм. Во избежание неприятностей, необходимо следить за натяжением цепи и регулировать успокоитель. Это нужно делать не реже, чем раз в 80 тысяч километров. Цепь, в отличие от ремня – достаточно надежный механизм. Она не рвется и не провоцирует загиб клапанов, а лишь растягивается при длительной эксплуатации. Ресурс цепи газораспределительного механизма составляет порядка 200 тысяч километров. У ремня ресурс не превышает 80 тысяч. Но если у вас наблюдаются характерные симптомы на 150 тысячах (имеется в виду металлические стуки цепи), не стоит медлить с заменой. Ниже мы рассмотрим, как отремонтировать данную систему своими руками.

Инструменты

Чтобы замена ГРМ ЗМЗ-406 прошла успешно, нам необходимо подготовить набор инструментов. Нам понадобится набор головок и шестигранных ключей, динамометрический ключ, молоток и зубило. Далее рассмотрим поэтапный процесс замены цепи ГРМ ЗМЗ-406.

Подготовительные работы

Для начала нам нужно подготовить емкости для слива рабочих жидкостей. Сперва выливаем тосол. В «ГАЗели» его содержится много, порядка десяти литров. Сливается он путем откручивания пробки в нижней части радиатора. Будьте внимательны – сперва тосол побежит большим напором. По мере выливания, он будет меньше. Рекомендуется использовать объемную канистру или ведро. Важно, чтобы емкость была чистой. Для лучшего выхода тосола, выкручиваем крышку на расширительном бачке.

Что далее?

После этого снимем передний фартук с решеткой радиатора (если это «бизнесовский» бампер, откручиваем его крепления по центру и по бокам). Далее снимаем все хомуты и патрубки, которые подводятся к радиатору. Демонтируем последний элемент. Если ваш автомобиль укомплектован гидравлическим усилителем, необходимо снять ремень привода насоса ГУР.

Также достаем наружу ремень генератора и помпы, предварительно ослабив натяжение. Теперь снимаем клапанную крышку ГБЦ. Все болты нужно сложить в отдельную коробочку или нишу. Это никак не повлияет на ремонт, но значительно ускорит процесс сборки. Вам не придется искать, где лежит недостающий болт или гайка, как это часто бывает. Далее выкручиваем вискомуфту вентилятора с самой крыльчаткой.

Клапанную крышку рекомендуется положить в чистое и сухое место. Наличие пыли на внутренней ее стороне крайне нежелательно. Далее извлекается помпа и датчик вращения коленвала (не забудьте его установить на место, иначе вы просто не заведете двигатель). На следующем этапе демонтируется шкив коленвала и масляный поддон. Затем выкручивают два крепежных болта гидронатяжителя цепи. Последний элемент достается наружу. Всего на 406-м и 405-м моторе два гидронатяжителя – верхний и нижний. Нам нужно достать оба механизма. Нижний разбирается по такому же принципу. Далее нам необходимо снять крышку цепи. Она крепится на семи болтах. Будьте осторожны – вы можете повредить передний сальник коленвала и прокладку ГБЦ. Выкручиваем болт верхнего натяжителя и снимаем рычаг со звездочкой. Далее выкручиваем пластмассовый успокоитель цепи ГРМ ЗМЗ-406. Выкручиваем болты, крепящие шестерни к фланцу распредвала (их в этом моторе два). Дальше нам понадобится еще один инструмент. Чтобы снять нижнюю шестерню, необходимо установить минусовую отвертку (она будет служить рычагом) между ней и второй шестерней.

Отгибаем конец стопорной пластины, и, удерживая промежуточный вал, вставляем наш инструмент. Вынимаем шестерни и нижнюю часть цепи с коленчатого вала. Если возникли трудности с демонтажем, требуется извлечь резиновый уплотнитель между шестерней и втулкой. Последний элемент тоже демонтируется. Вторая шестерня спрессовывается при помощи съемника.

После того, как сняли цепь

Итак, достаем элемент наружу. Цепь нужно тщательно промыть в бензине и очистить ее от грязи. Осмотрите ее внешнее состояние. После 150 и более тысяч километров, она растягивается на 1-2 сантиметра. Этого вполне достаточно, чтобы спровоцировать неправильное газораспределение. Если на втулках механизма имеются следы износа, задиры и трещины, дальнейшей эксплуатации механизм не подлежит. Если на шестернях есть сколы, их тоже меняем на новые. Осмотрите состояние успокоителей. При наличии повреждений, замените элемент на новый. Проверьте исправность звездочек натяжителя. Они должны свободно вращаться на своей оси. Задиров и сколов на рабочей поверхности быть не должно.

Обратная сборка

Сперва необходимо правильно установить фазы газораспределения. Для этого прокручиваем коленчатый вал до тех пор, пока первая метка на нем не совпадет со второй на блоке цилиндров. Поршень первого цилиндра должен быть в положении верхней мертвой точки. Далее устанавливаем успокоитель цепи. Болты пока не закручиваем. Смазываем машинным маслом нижнюю цепь и надеваем ее на шестерню ведомую и коленвала. Предпоследнюю устанавливаем так, чтобы штифт вошел в отверстие промежуточного вала. Метка на шестерне должна совпадать с той, что имеется на блоке цилиндров. При этом часть цепи, которая проходит через успокоитель, будет натянута. Закручиваем крепежные болты шестерен промежуточного вала. Под них устанавливают стопорную пластину.

Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Усилие затяжки – от 22 до 25 Нм. Когда болт закрутится с нужным моментом, этот ключ начнет прощелкивать – переходим ко второму элементу. Не забываем зафиксировать оба болта стопорной пластиной. Ее края отгибаем при помощи молотка и зубила. Далее нажимаем на рычаг натяжителя и проверяем, совпали ли метки на блоке цилиндров и на шестерне. Закручиваем болты успокоителя и смазываем верхнюю цепь. Надеваем ее на шестерню промежуточного вала. Прокручиваем распредвал по часовой стрелке. Надеваем цепь на вторую шестерню. В ее отверстие должен войти штифт распредвала.

Моменты заряжки и метки

При помощи четырехгранного ключа прокручиваем распределительный вал против часовой стрелки. Натягиваем цепь ГРМ. Коленчатый и промежуточный вал не должны проворачиваться. Метки совпадут с верхней поверхностью ГБЦ. С выпускного распредвала снимаем шестерню и устанавливаем на нее цепь. Дальше ставим ее обратно, слегка проворачивая вал по часовой стрелке. Штифты должны войти в отверстие шестерни. Вращаем вал против часовой стрелки, натягивая цепь ГРМ. Далее устанавливается крышка цепи и помпа. На верхнюю часть крышки следует нанести небольшой слой герметика. При установке старайтесь не повредить передний сальник коленвала. Далее монтируются два гидронатяжителя и шкив коленвала. На последнем необходимо соблюсти момент затяжки – от 104 до 129 Нм.

При этом нужно включить 5 передачу и стояночный тормоз. Удерживайте коленвал, чтобы он не проворачивался. Далее производится затяжка храповика. Последний прокручивается на два оборота. Коленвал устанавливается в положение верхней мертвой точки (касательно первого цилиндра). Далее устанавливают крышку ГБЦ. На нее нужно нанести слой герметика во избежание масляных утечек. Крышка затягивается с моментом порядка 12 Нм. Далее необходимо подсоединить патрубок вентиляции картерных газов к штуцеру на клапанной крышке. Подключаем к катушкам зажигания провода и надеваем их концы на свечи. Заливаем обратно тосол, ставим на место радиатор и запускаем двигатель. Если все было сделано правильно, металлические звуки пропадут, а мощность двигателя вернется к норме. На этом процесс по ремонту газораспределительного механизма завершен. Лучший ГРМ ЗМЗ-406 – это тот, который на цепи. К ременному приводу многие автовладельцы до сих пор относятся скептически. Цепной привод в разы надежнее. Но практика показывает, что он с каждым годом теряет популярность, особенно у зарубежных производителей.

Проблемы при установке

Бывали случаи, что при ремонте данного механизма повреждалась прокладка головки блока. В таком случае необходимо срезать ее остатки канцелярским ножом и воспользоваться герметиком. Также данным средством необходимо обработать все уплотнительные части крышки. Время засыхания герметика – 24 часа.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет газораспределительный механизм на «ГАЗелевском» 406-м моторе. Как видите, замена цепи не требует наличие дополнительных инструментов. Но по времени она занимает весь день. Поэтому стоит заранее планировать такой ремонт. На СТО такая услуга занимает порядка 5 часов. Стоимость ее – шесть тысяч рублей. Сам же комплект газораспределительного механизма стоит порядка пяти тысяч. В него входят цепи (малая и большая), гидронатяжители, успокоители и звездочки распределительных валов.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector