Переделка рулевых наконечников в разборные
Переделка рулевых наконечников в разборные
Есть у меня 407 Москвич 59 года. Кто и когда приварил ему морду 403 — го (оставив номер кузова 403 — го: ) история умалчивает. Но факт — подвеска стоит 412 образца — с шестью шарнирами в рулевой трапеции.
Каждый раз для переборки надо было снимать наконечники рулевых тяг, чтоб выполнить фактически единственную силовую операцию — вставку стопорного кольца. А их шесть штук!
Если кольцо вставится легко — болтается палец. И наоборот. «Литол — 24» добавляет к этому упражнению элемент неожиданности: )
Году так в 95 это порядком надоело. Моему свояку — токарю — я отдал примерный эскиз этих заглушек. Он их выточил. Я их вварил. Результат положительный — замена вкладышей рулевых тяг стала развлечением. Да и не замена даже, а так — отпустил контргайку — вкрутил пробку до тугого качания пальца, затянул контргайку. Всё.
Если чехол порвался, пробку выкручиваем совсем, меняем чехол и если надо вкладыши, добавляем по вкусу — литол там или графитку внутрь шарнира и заворачиваем пробку. Смазка продавливается в чехол как прессом. При исправных чехлах наконечники ходят по три года, потом появляется маленький люфт, меняю вкладыши, и забываю на три года.
Купив в 2003 году 2141 я был приятно удивлён рулевыми наконечниками: )
Так как свояк — токарь к этому времени (как бы помягче?), скажем, стал зависим от водки, ему заказывать нельзя — выточит очень ( !) криво.
Но я работаю с грузоподьёмными механизмами, и наша фирма периодически обращается на заводы для вытачивания разных деталей от кранов. Что мне стоит подкинуть в заказ несколько чертежей — пусть точат, фирма не разорится от этого.
Заказав таким образом выточить эти заглушки, я отправился в магазин и купил два новых рулевых наконечника 2141 в сборе по 110 руб. Это чтоб машина не стояла, родные всегда переделать можно потом.
Вытряхнул начинку из новых наконечников, сразу по традиции пильнул напильником пальцы. Пальцы оказались некалёными ни разу. Вывод — в сборе покупать ничего нельзя. После некалёной оси блока шестерён КПП 2140, чуть не вставленной в коробку, меня трудно удивить такой мелочью. Ну да ладно, поход в магазин снова, теперь только за новыми пальцами.
Купил на третий ( !) день поисков — звенят аж слух радует.
Тут и заглушки выточились. На фото видно, что применялось ещё и фрезерное оборудование (я афигел!на чертеже этого не было) — сделан шестигранник на теле заглушки. На первых заглушках я делал четыре грани на точиле сам — под ключ 24.
Выточили сразу 6 комплектов — куда столько? Учитывая что на 2141 всего два наконечника вместо шести, их хватит на неопределённое время.
Для облегчения сварки на кольце сделана фаска.
Опишу процесс сварки. И раз уж выкладываю это в базу, сползаю в гараж и найду родные, 1990 года, ещё не переделанные наконечники для фото. Ура, нашёл!
Вот примерно так всё вместе собирается для сварки. Я варил сам, ничего сложного, шов только должен быть сплошным, а то в щели между кольцом и наконечником полезет смазка наружу при заворачивании. Резьба на теле заглушки заматывается х/б иэолентой для защиты от брызг металла.
Проволока снимается после приварки первых точек и дальше варится сплошным швом.
При сборке шарнира естественно, не ставится стопорное кольцо, родная заглушка и уплотнительная резинка (я их забросил за гаражи, приговаривая волшебное слово «и х.. с ним!» — тут по вкусу). Коническая пружина и калёная шайба под нижним вкладышем остаются. Всё внутри набивается какой — нибудь смазкой, пробка — заглушка заворачивается до тугого качания пальца и затягивается контргайка. Одевается чехол. Никаких усилий. Потом один раз делается схождение — двумя деревянными рейками: ) и движение автомобиля, прерванное из — за такой мелочи возобновляется немедленно.
Эксплуатация переделанных таким образом шарниров проходит в обычном для 2141 режиме — всегда в самой гуще грязи и песка: ) на фото. С 2003 года вкладыши не менял, один раз подтянул левый наконечник — появился люфт (разбило не балансированным колесом). Менял чехлы, но это уже детали…
Про чертёж
Размеры заглушек подобраны под 2141 насколько возможно. Марка стали не критична. Если очень хочется, можно и из стали 45 выточить. Калить ничего не надо.
Искренне прошу чертёж сильно не обс..рать, ибо вычерчивать досконально времени нет — надо заканчивать долбаный курсовой блин проект на А1, а потом будет ещё один курсовой а совсем потом диплом — ваще пипец: )
Сегодня первый раз снял один наконечник рулевой, чтобы посмотреть что неоходимо для ремонта. Снял, разобрал, посмотрел на толстую полярную лисичку, удивился как это вообще работало, так как ржавчины и всякого говна оказалось больше по объему чем сам наконечник.
все это почистил карб-клинером, чуть шлифанул шарик,
подобрал рулевые наконечники по размерам конуса, подошли от волги.
пыльники использовал от них же, но с металлическим кантом, единственная сложность это подобрать оправку чтобы набить его на корпус наконечника.
Разобрал, палец оказался не такой по форме как нужен, но так как выбора особо не было, попробовал собрал, палец держится, ходит нормально, решил собирать так, посмотрим как будет ходить.
Металл гаек только похоже из пластилина делают, один наконечник похоже вообще висел на проволочном стопоре, резьба в ноль была слизана, на втором половина резьбы оказалась слизана. Пока ставил в сошку новый палец резьба слизалась и на пальце и на гайке, пришлось полировать хорошо старый палец и ставить его.
Восстановленная таким способом шаровая опора по строению напоминает рулевой наконечник грузового автомобиля прошлых поколений.
Реставрация шаровой опоры (рулевого наконечника, рулевой тяги) по методу «Регулируемые шарниры» заключается в переделке неразборной шаровой опоры рычага подвески (шарнира рулевого управления) с целью превращения ее в разборный шарнир, который по мере износа можно регулировать и ремонтировать.
Метод восстановления шаровых опор — «Регулируемые шарниры» не был изобретен «с нуля». Данная технология реставрации шаровых — наследие времен, когда схема подвесок большинства самоходной техники была зависимой (на неразрезных мостах), ступицы передних колес поворачивались на шкворнях, как у древних повозок, а рулевые механизмы включали в себя червячный рулевой редуктор, рулевой маятник и рулевую трапецию, состоящую из огромного количества рулевых тяг и рулевых наконечников.
В те времена считалось нормальным раз в месяц заезжать на техобслуживание подвески и рулевого управления, где согласно регламенту подтягивались рулевые наконечники, шприцевались шкворня, подводились тормозные колодки и пр. Позже, с изобретением независимой схемы подвески и реечного рулевого механизма, конструкция подвески и рулевого управления автомобилей была пересмотрена. Схема подвески во многом упростилась, потеряла в весе, улучшились плавность хода, управляемость и надежность автомобиля в целом.
Особенности метода восстановления шаровых опор
При реставрации шаровой опоры по методу «Регулируемые шарниры» — заглушка неразборной шаровой (смотрите схему) срезается, шаровый шарнир полностью разбирается. Вместо заглушки к корпусу шаровой опоры приваривается кольцо с нарезанной внутренней резьбой. Изготавливается резьбовая пробка (резьбовое кольцо) с наружной резьбой соответствующего диаметра. Шаровый палец оценивается на пригодность к дальнейшей эксплуатации, сфера шарового пальца шлифуется в ремонтный размер и полируется. Родной вкладыш шаровой опоры выбрасывается, вместо него вытачиваются пластмассовые сухари (нижний и верхний). Завершает процесс реставрации шаровой опоры сборка и регулировка. При сборке в восстановленный шаровый шарнир закладывается новая смазка, заменяется старый пыльник.
Способ «Регулируемые шарниры» при реставрации шаровых опор подвески (шаровых шарниров рулевого управления) довольно неплох и по качеству приближается к «Классической реставрации» шаровых опор. Однако же обладает не только достоинствами, но и существенными недостатками.
Достоинства технологии восстановления шаровых опор
- В процессе реставрации шаровой опоры восстанавливаемый шарнир вскрывается (в отличие от технологии восстановления шаровых SJR). Появляется возможность оценить степень износа корпуса шаровой опоры и шарового пальца, вычистить и промыть внутренности реставрируемой шаровой опоры (шарового шарнира рулевого управления) от ржавчины, грязи, металлических частиц.
- Специалист, владеющий достаточными навыками, высокоточным оборудованием и качественным инструментом, в состоянии изготовить (восстановить) шаровую опору рычага подвески (рулевой наконечник, рулевую тягу) гораздо качественнее, чем большинство производителей новых неоригинальных деталей подвески и рулевого управления, представленных на нашем рынке.
- По мере износа такую восстановленную шаровую опору можно обслужить (разобрать, промыть, заменить сухари, заложить новую смазку и отрегулировать).
У данного метода реставрации шаровых шарниров гораздо больше плюсов, чем у восстановления подвески по Технологии SJR, но минусы по сравнению с «Классической реставрацией шаровых» все же присутствуют.
Недостатки технологии восстановления шаровых опор
- Основным недостатком данного метода реставрации подвески и рулевого управления считается непредусмотренное заводом-изготовителем вмешательство в конструкцию деталей подвески (рулевого управления), что создаст проблемы при прохождении гостехосмотра.
Оценить состояние шарового шарнира, чтобы решить, менять ли сухари или просто поджать резьбовую пробку, не снимая деталь зачастую не возможно. А значит нужно опять разбирать-собирать подвеску (рулевое управление) , регулировать (либо пересыпать) шаровые опоры (рулевые наконечники, рулевые тяги) и заново регулировать развал-схождение. А через месяц – снова ТО подвески, и снова, и снова …
Ведь, если упустить момент и верхний сухарь износится полностью, сфера шарового пальца станет грызть корпус шарового шарнира и в один прекрасный день прогрызет-таки отверстие размером с саму себя, да и выскочит.
Спросите любого опытного водителя, которому «посчастливилось» побывать в ситуации, когда в дороге вырвало шаровую опору или развалился рулевой наконечник. Узнайте – желает ли он повторить.
Переделка рулевых наконечников в разборные
Теперь непосредственно о ремонте.
Рассмотрим для начала доступные виды восстановления шаровых опор
Описание из рекламы фирм — Технология может применяться для обновления рулевых наконечников, рулевых тяг, шаровых опор, маятниковых рычагов. Возможно применение технологии до нескольких раз для одной детали. В узел детали закачивается специальный полимер, после восстановления узел по качеству сопоставим с оригинальной запчастью. Гарантированный пробег 50-80 тыс. Км.
На практике такой ремонт возможен только если отсутствует коррозия шара, иначе эффект от ремонта будет не продолжительным. Возможно технология имеет еще ограничения, к примеру не все же конструкции позволяют произвести «слепую» замену втулки без потерь параметров заданных производителем, плюс конструкции шаровых опор тоже бывают разными.
Разборный ремонт можно разделить на три вида
1. Замена ремкомплекта предусмотренным производителем
2. Переделка узла в разборный . Задняя часть шаровой опоры вскрывается, корпус модифицируется в разборный с возможностью подтяжки вкладыша, как результат получаем регулируемую шаровую опору с возможностью самостоятельной замены вкладыша.
3. Замена вкладыша. Задняя часть шаровой опоры вскрывается, вкладыш меняется и нижняя часть завальцовывается обратно.
Подробней о каждом из них
Для некоторых автомобилей встречаются изначально разборные шаровые опоры, для них в продаже можно найти комплект восстановления состоящий из пыльников, втулок, шайб и стопорных колец (состав комплекта зависит от конструкции опоры).
Ремкомплект для ремонта шаровой опоры
Метод применяется когда есть возможность увеличить размеры шаровой опоры или рулевого наконечника, так как происходит увеличение размера задней части узла. Данную возможность нужно заранее уточнить, к примеру – в случаи если задняя часть нижней шаровой опоры чересчур близко граничит с диском колеса или корпусом привода, то данный метод применять нельзя. Но если посмотреть на наконечник рулевой тяги, задняя часть которого всегда «свободна» то данный метод ремонта будет очень даже кстати. Сразу уточним, Устройство шаровых опор несколько отличается от устройства наконечников. На это влияет величина и направление усилий.
Рассмотрим ремонт на практике.
Демонтированную деталь для начала следует отмыть от грязи и следов смазки, разумеется пыльник тоже надо снять и находящуюся под ним смазку удалить. После срезается дно и все внутренности вынимаются. Задняя часть корпуса выравнивается, на это место электросваркой приваривается металлическое кольцо с внутренней резьбой. Задача кольца – создать возможность установки ввинчивающейся пробки которая будет фиксировать новый вкладыш.
Далее осматривается шаровый палец на следы коррозии, если коррозия была или есть то производится шлифование шара до удаления рытвин и придания равномерной поверхности. К сфере шара предъявляются свои требования к шероховатости поверхности. Для улучшения процесса трения поверхность сферы должна быть гладкой, однако если она будет сверх гладкой, то на ней не будет задерживаться смазка и как следствие получим повышенный износ.
По размеру сферы шара и корпуса шаровой опоры вытачивается пластиковый вкладыш. Вкладыш работает как подшипник скольжения обеспечивая небольшое усилие вращения. Раньше вкладыш применяли металлокерамический, затем заливной а в настоящее время пластиковый. Вкладыш изготавливают в основном из капролона техническое название которого «полиамид 6». Капролон относится к полимерным материалам. По таким характеристикам, как прочность, коррозионная стойкость, легкость, успешно конкурирует с металлами. Низкий коэффициент трения в паре с любыми металлами, легкая обработка фрезерованием, точением, сверлением и шлифованием. В 6-7 раз легче бронзы и стали. В быту капролон можно найти в разделочных кухонных досках и в шаровых кранах водоснабжения в качестве . В производство к «народным» токарям, капролон попадает чаще всего либо в виде стержней произвольного размера, либо в виде втулок из судостроения где они используются в качестве подшипников скольжения гребных винтов. Капролон бывает с добавками углесодержащих присадок которые снижают трение. В общем это великолепный материал для наших целей.
Для разборной шаровой, новый вкладыш изготавливается из двух частей, верхней шайбы и нижнего седла. Данная конструкция, при хорошей подгонке, позволяет производить подтяжку зазора «палец-вкладыш» без разбора и снятия детали с автомобиля.
Конструкция разборной шаровой опоры с ввинчивающейся пробкой
Перед сборкой шарнир смазывается смазкой, перед закрытием пробки следует промазать периметр уплотнения для предотвращения попадания влаги.
Технологический процесс переделки рулевого наконечника в разборный
· подбор шайбы с пробкой
· сварка шайбы с корпусом
· изготовление и подгонка вкладышей
Процесс сборки шаровой опоры происходит с контролем момента затяжки пробки прижимающей втулку, что влияет на величину момента качания пальца, после сборки он должен с трудом наклонятся от усилия руки. Далее пробка фиксируется шпилькой вставляемой в просверленное по месту отверстие. Вся задняя часть детали отмывается от следов смазки и окрашивается густой краской которая должна предотвратить попадание влаги в резьбовое соединение.
Регулируемые шаровые опоры имеют увеличенный срок службы до 100 тыс.км. В случаи если затяжка шарового пальца ослабляет, то производят подтяжку не снимая деталь с автомобиля. Если же подтяжка не помогает, тогда есть возможность заменить шаровый палец и вкладыш на новый. Так как узел уже переделан в разборный, то повторный процесс ремонта занимает существенно меньше времени.
В отличии от переделки узла в разборный, в данном случаи процедура сводится к замене вкладыша и обратной завальцовке прижимной пробки(крышки). Но метод применим только к закатным конструкциям коих подавляющее большинство на современных легковых автомобилях. Закатная конструкция отличается присутствием закатной задней крышки (есть еще и цельно кованные которые не содержат задней крышки т.к. имеют цельный корпус)
Вскрытие шаровой происходит с минимальным срезом металла завальцовывающего крышку. После изготавливается и меняется вкладыш, со всеми сопутствующими процедурами зачистки.
В отличии от разборных, для закатных шарниров вкладыш изготавливается только цельный. Часто, вкладыш имеет вертикальные разрезы которые служат каналами для смазки и отработанных частиц.
На конечном этапе узел собирается и крышка завальцовывается остатками металла. Разумеется прочность завалцовки после ремонта снижается, но как показывает практика не критично.
Технологический процесс ремонта шаровой опоры от автомобиля Honda City. Данная шаровая опора идет в сборе с рычагом.
· Снять деталь с автомобиля
· Отчистить деталь от грубых загрязнений
· Зачистить заднюю часть шаровой опоры от ржавчины металлической щеткой
· Аккуратно срезать завальцовку крышки шаровой опоры
· Выбить шаровый палец с вкладышем
· Зачистить шар от ржавчины и произвести его полировку
· Изготовить новый вкладыш по размеру шара и посадочного гнезда
· Собрать конструкцию и произвести завальцовку
· Закрасить завалцовку краской для предотвращения попадания влаги
Т.к. данная шаровая опора объединена с рычагом содержащим салйнтблок, была произведена замена сайлентблока на новый.
Причиной износа данной шаровой опоры послужила влага проникшая через уплотнение пыльник – шаровый палец.
Переделка рулевых наконечников в разборные
Все прекрасно, только название темы не соответствует вашим рассказам и описаниям!
Наконечник рулевой тяги это позиция под номером 29 на рисунке в посте 17.
А то что Вы все выбиваете и забиваете кувалдами и молотками :). называется рулевой шарнир!
Добавлено через 6 минут 37 секунд
в магазе посоветовали брать не наконечник, а только пальцы
А палец — это позиция номер 16 на том же рисунке.
Евгений FOX, внимательней надо читать.
Кстати, при сборке: овальное отверстие должно быть вдоль тяги.
и кстати овальное отверстие не симметрично, а насчет шплинта его трогать не обязательно.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Все прекрасно, только название темы не соответствует вашим рассказам и описаниям!
Наконечник рулевой тяги это позиция под номером 29 на рисунке в посте 17.
А то что Вы все выбиваете и забиваете кувалдами и молотками :). называется рулевой шарнир!
Добавлено через 6 минут 37 секунд
А палец — это позиция номер 16 на том же рисунке.
да все начиналось с наконечника рулевой тяги, а закончилось заменой рулевых шарниров:) и кстати выбивать кувалдой приходится только корпус шарнира
[QUOTE=юрок105;937319]Как я понимаю съёмником ,выдавливается палец из поворотного рычага,а сам корпус шарнира выбивается из наконечника рулевой тяги. Выдавить я думаю не проблема,а вот выбить корпус,как уже писали выше,мне кажется будет непросто.Хотя как повезёт, надёюсь мне повезёт;). QUOTE]
Доброго времени суток.
Корпус лучше выдавливать в тисках, заглушку закручиваем до упора, кусок трубы в качестве оправки, на палец — гайку, можно и без нее. Сжимаем в тисках, если держится, нужно ударить молотком по проушине тяги, вдоль ее оси. Обычно срывается без значительных усилий.
В ветке про рулевое есть еще инфа.
Согласен.
Сегодня менял пыльники шарниров рулевого, пользовался такой вот штуковиной. Вилка ударная, трудоемкость меньше, чем со съемниками, палец не повреждается, даже капроновые втулки остаются целыми. Рекомендую.
а сами шарниры не менял?
менял на своей все 6, вопросик не из легких, так как до меня наконечники либо менялись лет 10 назад, либо не менялись. итог сломан сьемник (соседский(((( пришлось проставиться. грел газовой горелкой и лупил кувалдой, так что соседи сбежались посмотреть)))) работа с перекурами 3 часа, итог улучшение управляемости,уменьшение люфта руля, исчезли некоторые стуки оттуда))) откуда-то снизу))) отсутсвтие мандража за безопасность любимой. машины, ну и лааадно жены)))):rolleyes:
пальцы же конусообразные выбиваются легким движением молотка. вы что их там по приваривали? Вот выбить втулку шарнира без тисков и оправки, да это тяжко
ёёёёёё. как у вас всё сложно.
Прошлым летом когда менял, то взял съёмник. затянул. лёгенький удар молоточком в торец кулачка и опа. наконечник без проблем вынимается.
вот такие вообщем
хмммм. а у меня другие..
Добавлено через 57 секунд
Новые в прошлом году менял там смазки так что бы не заржавели.
я когда менял смазывал, а по стандарту они были в масле, чтоб пока в магазине лежат или на складе, ржавчиной не пошли.
2 наконечника и 5 шарниров? правильно я посчитал?
шарниров 6, наконечника 2, менять наконечники не стоит иначе придется сход-развал делать.
Считаю что лучше все сразу поменять и не париться тем более все это не так уж и дорого стоит. Менять все равно сам буду. Главное все правильно купить т.к. менять буду в 100 км от города. Кто может дать советы по поводу покупки?
если уж все плохо то хомуты и втулку регулировочную новую бери. а сами тяги ну нет понту новые брать (только если в сборе чтоб не выбивать шарнир из них).
http://www.kemp103.ru/i2/26/8486013-1-0-f1aa9faee306cb976775a660bc4e7ccc.jpg
подскажите насколько хлопотно заменить палец в наконечнике?
в магазе посоветовали брать не наконечник, а только пальцы (чтоб не сбить схождение колес)
сними всю трапецию (менять лучше все пальцы)и поочередно менять все. меняются элементарно кусок трубки(дюйм с четвертью) тиски и молоток. вот и все необходимые приспособления . и еще когда будеш пыльник ставить не набивай его до отказа а то когда будеш его ставить он порвется (испытано неоднократно)
сними всю трапецию (менять лучше все пальцы)и поочередно менять все. меняются элементарно кусок трубки(дюйм с четвертью) тиски и молоток. вот и все необходимые приспособления . и еще когда будеш пыльник ставить не набивай его до отказа а то когда будеш его ставить он порвется (испытано неоднократно)
не знаю что это за пыльники. Если он от смазки рвется то как он прослужит год. два. три? я набивал на глаз где по норме где вышло слихвой, все лишнее выдавится, а порвать пыльник ну это если он бумажный. Я старые шарниры менял пыльники были целые даже после жесткого снятия (а шарнирчики прошли тыщ 150). и новые поставил пыльники все целые лишняя смазка сверху даже лучше потом легче будет разбирать.
Переделка рулевых наконечников в разборные
- Список сообщений
а оно того стоит. отдал токарю заплатил 350 рублей и также гоняешь и радуешься
была у меня переделанная нижняя шаровая
по резьбе треснула и с верхней частью вылетела, после этого к разборным доверия нет — поставил новые оригинальные от греха подальше
лучше родные заливать эпоксидкой чем на такой гранате ездить не зная где когда рванет
будь проще залей эпоксидкой
подготовка аналогично -выковырять или выжечь все остатки, промыть, залить масло, слить и залить эпоксидкой
И будет тебе щасье
я эпоксидкой 12 лет назад делал
на полгода хватает
не знаю что за эпоксидкой ты заливал
у меня полгода наконечнику левому пока все нормулек, мужик на грузопассажире микрике третий год с верхней шаровой ездит груженый менять не собирается.
а в автобаксе заливал правый наконечник по весне(содрали 900р.) в начале зимы проверял так болтался потихому уже, весной сниму почищу и залью эпоксидкой нафиг
Я думаю что эпоксидкой будет некачественно,
Можно заменить олово свинцом, только будет лучше если сверху положить две шайбы одну из чистой меди а вторую из железной шайбы ввиде тарелочки она выдавливать снаружи не будет давать свинец или олово.
Почему изнашиваются рулевые наконечники и как их поменять
08.04.2019 Автор: Master Service 31675
Рулевые тяги соединяют рулевой механизм и колесо, именно через них водитель передает поворачивающее усилие от рулевого механизма на колеса.
Проблема только в том, что рулевой механизм закреплен на кузове неподвижно, а колеса подвешены упруго и во время движения перемещаются в трех плоскостях. Как соединить подвижные колеса и неподвижно закрепленный рулевой механизм?
Особенности конструкции рулевого наконечника
К штоку рулевой рейки тяга крепится с помощью внутреннего наконечника, к средней тяге трапеции — с помощью шарнирного соединения. С рычагом поворотного кулака тяги соединены через внешний рулевой наконечник. Внутренние наконечники и шаровые соединения обеспечивают подвижность тяги в вертикальной плоскости — иначе тяги выламывались бы, когда автомобиль едет по неровному покрытию. Внешний наконечник обеспечивает подвижность тяги и колеса в любой плоскости — так привод может нормально работать на поворотах, ямах без ущерба.
Рулевые тяги и наконечники
Устройство наконечника напоминает строение человеческого сустава: сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса с тефлоновой, капролоновой втулкой или смазкой, которая нивелирует трение металлических элементов и позволяет пальцу отклоняться на определенный угол. Весь шарнир защищен резиновым пыльником. Такая конструкция позволяет точно соединить неподвижные и подвижные элементы рулевого привода.
Вообще, рулевой наконечник — надежный, износостойкий элемент: пальцы изготавливают способом литья или штамповки из специальных сталей, шаровые части тщательно шлифуются, в качестве вкладышей используются износостойкие антифрикционные материалы, корпус отливают под давлением и анодируют, чтобы дополнительно защитить от коррозии. О тяге и говорить нечего.
Так почему же эти надежные элементы время от времени вынуждают водителей ехать на СТО?
Схема работы наконечника рулевой тяги
Как и почему ломаются рулевые тяги
Сами по себе рулевые тяги не изнашиваются никогда, ну разве что авто простоит вечность на улице и попросту сгниет. Обычно тягам “помогает” водитель: резко влетел на бордюр на скорости, ударился о камень — тяга погнулась. Собственно, коррозия и деформация — это и все возможные неисправности рулевых тяг.
Большой выбор рулевых тяг
Однако погнутые тяги становятся причиной других неприятностей — нарушается развал-схождение, угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников или вырывает весь наконечник. Поэтому если вы наскочили на что-то внушительное, на всякий случай поезжайте на СТО и проверьте геометрию тяг. Если погнулась одна тяга, заменить придется обе.
Почему разрушаются рулевые наконечники
Состояние рулевых наконечников зависит от одного фактора — водителя: как он ездит, с какой скоростью, насколько тщательно следить за системой рулевого управления. Ну и еще от состояния дорог, потому что от “внезапно влететь в яму в темноте” не застрахован никто.
Поэтому первый враг рулевых наконечников — “прекрасные” дороги и водитель, который по ним ездит. Из-за сильных ударов не только тяги гнутся, но и банально ослабляется фиксирующая гайка — чем это чревато, понятно. Кроме того, сильный удар разрывает пыльники, смещает сферу, и та, в свою очередь, разбивает втулку.
Разорванный пыльник — враг номер два. Да-да, снова пыльник (иногда складывается впечатление, что это вообще самый важный элемент в системе). Через разорванный пыльник в шаровую попадет вода и грязь, металлические элементы ржавеют, грязь действует как абразив, а вода постепенно вымывает смазку.
Как проявляются неисправности наконечников?
Мы уже не раз упоминали, что неисправности разных элементов и узлов рулевого управления могут проявляться одинаково: люфтами, стуком, вибрациями, тугим или разболтанным рулем, биением в руль.
Предположить, что что-то неладно именно с рулевыми наконечниками можно, если:
- при движении “отдает” в педаль газа;
- негромко и дробно стучит в области колес при повороте руля и когда автомобиль едет по неровной дороге;
- руль крутится слишком легко;
- никак не удается отрегулировать развал-схождение.
Чтобы на 100% убедиться, что наконечники износились, нужно приподнять авто или поставить на яму и покачать тяги вверх-вниз — зазор не должен быть больше 1,5 мм. Можно попросить друга покрутить рулем и понаблюдать за ходом наконечника — он не должен болтаться в посадочном месте.
ВАЖНО! Некоторые водители до сих пор рискуют не менять рулевые наконечники, а реставрировать их. Бесспорно, сейчас это очень технологичный процесс. Однако мы не советуем восстанавливать такую важную деталь. Дело в том, что мастерские меняют втулку — т.е. “набивают” новый антифрикционный материал (втулка рассчитана под новую сферу). А рабочая поверхность сферы пальца, тем временем, уже износилась. Чтобы подогнать полусферу и сферу, новую втулку поджимают. Получается, что на холодной машине руль туговат, а на разогретой наконечник все равно стучит. Одним словом, овчинка выделки не стоит.
Меняем рулевые тяги и наконечники
Итак, мы убедились, что наконечники ушатались. Или тяги погнулись. Или и то, и другое. В общем, менять придется.
Как это сделать:
- Вначале поддомкрачиваем автомобиль, снимаем передние колеса, блокируем руль.
- Ослабляем фиксирующую гайку, которой наконечник прикручен к тяге.
- Если есть шплинт, снимаем его с гайки пальца наконечника (шплинт — это фиксирующий элемент, похожий на женскую заколку-невидимку).
- Откручиваем гайку, которая крепит наконечник к поворотному кулаку (на пальце).
Наконечник без гайки
- С помощью съемника для шаровых и выдавливаем рулевой наконечник: разъем съемника максимально плотно загоняем под резинку наконечника и подтягиваем гайку до упора. Если палец сидит очень плотно, можно аккуратно постучать по ушку рычага молотком. Если съемника не оказалось, есть план Б: берем молоток и ломик (или второй молоток) и проделываем все то же самое.
- Прежде чем снять наконечники с тяги, поставьте на ней метки — когда вы будете ставить новые элементы, метки подскажут, до какого уровня нужно накрутить новый наконечник. Это нужно для того, чтобы вы смогли нормально доехать до СТО и отрегулировать развал-схождение.
Есть и более простой способ отметить положение наконечников — просто посчитайте количество оборотов, когда скручиваете их, и запомните.
- Дальше снимаем пыльники, откручиваем тяги от рейки.
- Новые тяги и наконечники устанавливаем в обратном порядке, предварительно смазав резьбу на тягах и пальце.
Большой выбор рулевых тяг
NB! Замена рулевых тяг и наконечников — это только полдела. После этого обязательно нужно отрегулировать развал-схождение. Если не отрегулировать развал, неравномерно изнашиваются шины, некорректно работает ходовая и автомобилем сложно управлять. Запомните: любое вмешательство в рулевое и ходовую требует последующей регулировки развала!
Как видите, заменить тяги и наконечники самостоятельно не так уж и сложно. Но только если:
- у вас есть необходимый специнструмент;
- вы купили качественные наконечники и тяги.
Если нет — лучше не заморачивайтесь и поезжайте на СТО, где вам оперативно установят рулевые тяги “без шуму и пыли” (с).
Замена рулевых тяг и наконечников: что нужно знать
Рулевые тяги служат для соединения колеса и рулевого механизма. Через рулевую тягу передается поворачивающее усилие от рулевого механизма на колесо автомобиля.
В процессе эксплуатации авто:
- рулевые тяги могут деформироваться или разрушаться под воздействием коррозии;
- пыльники рулевых наконечников повреждаются, сфера смещается, происходит повреждение втулки;
В случае возникновения проблем с тягами появляются стуки в передней подвеске, руль становится «легким», не удается сделать развал-схождение. В подобной ситуации необходимо проверить тяги рулевые, а также выполняется замена наконечников рулевых тяг. Подробнее читайте в нашей статье.
Рулевая тяга и наконечник тяги: назначение
Основной задачей, которую выполняет тяга рулевая, является передача усилия от рулевого механизма на колеса. Однако дополнительные сложности возникают по причине того, что колеса подвижны, а рулевой механизм закреплен жестко. Решает проблему наконечник рулевой.
- к штоку рулевой рейки сама тяга крепится посредством внутреннего наконечника;
- к средней тяге трапеции крепление реализовано при помощи шарнирного соединения;
- соединение тяги с рычагом поворотного кулака осуществляется через внешний рулевой наконечник.
В свою очередь, внешний наконечник позволяет получить подвижность тяги и колеса в любой плоскости. В результате привод нормально работает в поворотах, при езде по неровностям и т.д.
Устройство рулевой тяги и наконечника
Что касается устройства, сама тяга напоминает стальной стержень. Устройство рулевого наконечника более сложное, так как он служит для соединения подвижных и неподвижных элементов.
Фактически, это шарнирное соединение, где сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса. В корпусе устанавливается втулка, набивается смазка, чтобы избежать трения и позволить пальцу выполнять отклонение на заданный угол. Шарнир защищает резиновый пыльник.
Основные неисправности тяг и наконечников: причины
Рулевые тяги просты по конструкции, не имеют подвижных частей и отличаются высокой надежностью.
Рулевой наконечник также представляет собой достаточно прочную деталь. Однако эти элементы (тяга рулевая и наконечники рулевые) все равно выходят из строя по ряду причин.
Почему повреждается рулевая тяга
При езде на автомобиле сильные удары при попадании в яму, наезды на бордюры или агрессивная езда по бездорожью могут приводить к тому, что тяги гнутся или ломаются.
При этом погнутые тяги приводят к тому, что нарушаются углы установки колес (развал-схождение), изменяется угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников, наконечник тяги может вырвать. Специалисты рекомендуют периодически проверять геометрию рулевых тяг. Кстати, при необходимости замены одной тяги, менять нужно и вторую (парная замена).
Поломки рулевого наконечника
Хотя наконечник отличается высокой надежностью и износостойкостью (палец стальной, вкладыш из износостойкого материала, анодированный корпус), на плохих дорогах и при высоких нагрузках конструкция все равно разрушается.
Также шарнирное соединение выходит из строя в результате разрыва пыльника. Если пыльник поврежден, внутрь попадает вода и грязь, вымывается смазка, начинается активная коррозия, мелкие песчинки начинают играть роль абразива, повреждают поверхности. По этой причине важно следить за состоянием пыльников, а также обращать внимание на признаки неисправностей рулевого наконечника.
Признаки неисправности наконечников тяг
Как правило, износ и неисправности рулевого управления можно определить по следующим признакам: люфты и стуки, повышенная вибрация на руле, руль слишком тугой или легкий, на руле появляется биение.
В свою очередь, неисправные рулевые наконечники проявляют себя следующим образом:
- при езде слышна отдача на педали газа;
- тихий и частый стук при повороте руля в области колеса;
- постукивание на неровной дороге;
- руль слишком легко крутится;
- развал-схождение не выставляется.
Как поменять рулевые тяги и наконечники
Если обнаружены признаки износа или очевидны повреждения, требуется замена рулевых тяг и/или наконечников. Что касается тяг, настоятельно не рекомендуется ограничиваться только одной стороной. Другими совами, нужно купить рулевые тяги парой и менять их.
Также необходимо знать, как поменять рулевые наконечники своими руками правильно, чтобы избежать распространенных ошибок. Переходим к замене:
- автомобиль нужно поднять на домкрате;
- далее снимаются передние колеса;
- руль необходимо заблокировать;
- затем следует ослабить фиксирующую гайку, при помощи которой наконечник крепится к тяге;
- при условии наличия шплинта, его нужно снять с гайки пальца наконечника;
- теперь можно открутить гайку на пальце, крепящую наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку;
- затем съемником для шаровых нужно выдавить рулевой наконечник, вставляя разъем съемника под резинку наконечника и затягивая гайку.
- в том случае, если посадка плотная, молотком аккуратно простукивают по ушку рычага;
- если съемника нет, вместо него используется небольшой лом;
- перед снятием наконечника с тяги нужно поставить метки на тяге или запомнить количество оборотов, чтобы знать, насколько нужно накрутить новый наконечник при установке;
- дальше следует снять пыльники, открутить тяги от рейки и произвести сборку в обратном порядке, используя новые детали;
- при сборке резьбу на тягах и пальцах предварительно нужно смазывать;
Рекомендации
- Замена рулевого наконечника или замена рулевых тяг и наконечников не является сложной процедурой, однако требует определенных навыков и инструментов. Также важно после замены отрегулировать развал-схождение. Если этого не сделать, шины будут изнашиваться, руль может стоять криво в нулевом положении и т.д.
Замена рулевых наконечников
Система рулевого управления чрезвычайно важна для безопасной эксплуатации автомобиля, ведь неполадки в ней могут привести к необратимым последствиям.
Так же к исправности данной системы предъявляют жёсткие требования ПДД. Поэтому для своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения необходимо следить за состоянием рулевых наконечников и проводить своевременную замену.
Для чего нужны рулевые наконечники?
Данный узел выставляется нужный угол поворота колёс автомобиля и обеспечивается подвижность всей рулевой системы.
Наконечники рулевой тяги принимают на себя большую часть ударной нагрузки, обеспечивая рулевым тягам и рейкам сохранность прочности, наконечники значительно увеличивают срок службы этих механизмов. Ударные нагрузки возникают при быстром движении по неровным поверхностям (ямам, гравию, переездам). Все эти факторы приводят износу рулевых наконечников, что становится причиной поломки системы рулевого управления.
Признаки неисправности рулевых наконечников
Заметить неисправность просто, так как при движении автомобиля по плохой и неровной дороге будет чётко слышен стук, возникающий при интенсивном разгоне или торможении. Так же может выявиться люфт рулевого колеса, когда автомобиль начинает «плавать» по дороге и терять управляемость. Проверить сохранность рулевых наконечников можно и другим способом: приподнять авто с помощью домкрата и покачать колесо в разные стороны. Если движения колеса буду ощутимы, то наконечник необходимо срочно заменить.
Игнорирование вышеперечисленных признаков может привести к заметному снижению управляемости, а так же стать причиной более серьезных и затратных неполадок:
- Снижение управляемости автомобиля приведёт к ДТП;
- Люфт колеса автомобиля может увеличить нагрузки на тяги стабилизатора и шаровые опоры, что ускорит процесс их деформации;
- Автомобиль начнёт «уводить» в сторону от оси движения при езде по прямой дороге, ускорится износ резины из-за нарушения системы развал-схождение колёс;
- Ударные нагрузки увеличатся на рулевой рейке и рулевой тяге, а из-за этого вскоре возникнет необходимость ремонта всей системы рулевого управления, стоимость которого очень велика.
Стиль вождения очень сильно влияет на срок службы рулевых наконечников, следует избегать:
- резкости при вхождении в повороты, разгоне и торможении;
- езды по гравию на высокой скорости;
- езды на несбалансированных колёсах, из-за этого возникает значительная вибрация;
Пыльники рулевых наконечников – так же важный элемент, повреждение которого может привести к попаданию грязи на шарнирное соединение, из-за чего может сильно снизиться качество смазки.
Выбор рулевых наконечников
40–50 тыс.км – это отметка, на которой обычно стоит произвести замену рулевых наконечников, так как они являются расходным материалом. Иногда качество наконечников оставляет желать лучшего, из-за чего их замену приходиться проводить раньше запланированного ТО, особенно в отечественных автомобилях.
Так, на автомобилях ВАЗ замена рулевых наконечников производится каждые 15–20 тыс.км, но периодичность замены так же зависит от производителя запчастей. Существуют ремонтируемые наконечники, но их ремонт требует большого опыта и квалификации, и выполняются исключительно профессионалами.
Чрезвычайно важно заменять рулевые наконечники попарно! Замена лишь с одной стороны не допустима, так как данные элементы выходят из строя почти одновременно.
Комплект ключей и специальный съёмник – это то, что необходимо при замене рулевого наконечника. Съёмник позволяет отделить наконечник от ступицы. Если его нет, то часто автовладельцы просто ослабляют гайку, которая скрепляет наконечник и ступицу, а затем сильными и резкими ударами молотка выбивают наконечник. Но существует риск повреждения элементов подвески и кузова.
Инструкция по замене наконечников рулевых тяг
При помощи домкрата поднять автомобиль, снять колесо. Для удобства можно вывернуть руль авто в противоположную от домкрата сторону.
Отсоединить гайку крепежа рулевого наконечника к ступице автомобиля. Снять наконечник с помощью специального съёмника или выбить молотком.
Выкручиваем гайку-фиксатор рулевого наконечника на тяге. Бывают случаи, когда на наконечнике обратная резьба.
Далее происходит установка нового наконечника и сборка всех элементов в обратной последовательности.
Закоксовывание гайки рулевого наконечника на ступице – это то, с чем часто встречаются автолюбители. Из-за этой проблемы процесс его снятия становится проблематичным.
При замене рулевых наконечников необходима их регулировка, так как они ответственны за развал-схождение передних колёс. Самостоятельно выполнить эту регулировку практически не возможно, а установка развала «на глаз», считая обороты, на которые был закручен в тягу старый наконечник, не является точной. Так же у деталей существует погрешность в размерах, которая достаточна для нарушения угла установки колеса автомобиля. Поэтому проверку и замену наконечников нужно доверить профессионалам на проверенных СТО.
avtoexperts.ru
Существует несколько видов рулевых механизмов, но всегда найдется общая деталь – это рулевой наконечник. Основная задача состоит в том, чтобы передать определенное движение с рулевой тяги на поворотный «кулак». В зависимости от конфигураций, может быть от 4 до 6 деталей.
К примеру, если тип рулевой системы реечный (их большинство), то наконечников будет четыре, по 2 на тягу (тяги 2). Если механизм, так называемого «червячного» типа, будет шесть, по два на тягу (тяг 3).
Устройство
Имейте виду, что в зависимости от конфигурации рулевой системы, они могут отличаться формой и размером. Шток может быть, как разным по длине, так и иметь изгибы, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Поэтому важно помнить, если есть изгиб, то деталь не взаимозаменяемая с такой же, но с другой стороны.
Если по форме изначально они одинаковые, нет никаких изгибов, то можно без последствий заменить с одной стороны на другую.
Запомните, основные компоненты:
• Непосредственно корпус, в который ввинчивается рулевая тяга.
• «Палец», как правило, на большинстве моделей предусмотрена резьба или другой тип соединения, к примеру, шпилька.
• Корпус для шарнира, используют износостойкий металл для долгой службы.
• Различные стопорные кольца, которые предотвращают выскакивание «пальца», пружины (для надежной фиксации вкладышей) и вкладыши.
• Гайка «пальца», достаточно важная деталь, без неё невозможно закрепить наконечник на «кулаке».
• Пыльник. Резиновая накладка, защищающая устройство от попадания грязи, пыли, песка, влаги.
Забегая наперед, хотелось бы уточнить о важности поддержания в целостном состоянии этого пыльника. В противном случае, выход из строя неизбежен. Как правило, в большинстве случаев поломки, образуются из-за разрушившегося пыльника и попадания туда посторонних предметов.
Практически все устройства имеют одинаковую форму, вне зависимости от модели автомобиля. Единственные исключения могут быть, только по формату используемого материала для производства. К примеру, для внедорожников требуются более износостойкие детали, с повышенной защитой, в связи с особыми условиями возможной эксплуатации.
Виды рулевых наконечников
В зависимости от того, какой тип:
Зависит это, есть ли на опорной крышке специальное отверстие для заливки смазки. Как понимаете, у обслуживаемых, такое отверстие имеется, что позволяет периодически добавлять смазку. У второго варианта такой возможности нет, поэтому по окончанию смазки, их выбрасывают, потому что ремонтопригодность нулевая.
Существует вторая группа подразделения:
Разборные имеют резьбу на нижней крышке (под «пальцем»), что позволяет заменять отдельно сам шарнирный механизм или вкладыш (резиновая или тефлоновая деталь, плотно фиксирующая «палец» в «чашке»). В современных автомобилях, такой принцип уже трудно встретить, ведь по безопасности они серьезно уступают неразборным деталям. Если в автомобиле вышел из строя наконечник, следует осмотреть, есть ли резьба на крышке или же стопорное кольцо. Если не обнаружите что-то подобное, можно смело выбрасывать такую деталь в утиль.
Неисправности
Зачастую, проблем с ними не возникает, особенно если они новые, чего не сказать об изношенных деталях. В процессе работы, вкладыши обязательно стачиваются или деформируются, отчего появляется заметный люфт. Виду чего «палец» уже изрядно болтается в корпусе. При усугублении ситуации, он попросту может вырвать «стопор» и выскочить.
Имейте виду, что наконечник может привести к достаточно серьезным последствиям, может сломаться тяга, что поведет за собой более плачевные последствия, вплоть до аварии. Вы в принципе теряете контроль над машиной, без возможности даже вывернуть колеса.
Как правило, ресурс при правильной эксплуатации достаточно большой, однако не нужно забывать об особенностях дорожного покрытия, что напрямую влияет на долговечность. Ресурс, в среднем не превышает 100 000 км, не редко, что и на новых автомобилях, детали ломаются.
Признаки неисправностей и как проверить?
• Значительное ухудшение управляемости.
• Появление глухих стуков, особенно в поворотах.
• Отдача в руль, даже при самых небольших неровностях.
Если вы заметили, что-то из списка, не стоит усугублять, проверьте все ли в порядке с узлом. Сделать это в домашних условиях, достаточно просто. Операцию лучше проводить с помощником. Итак, от вас необходимо наличие ямы, эстакады или просто поставить «передок» на какую-то возвышенность, чтобы была возможность подлезть под него. Ставим на «ручник», обязательно заглушите машину. Человек в салоне крутит руль, второй в это время, внимательно следит за ходом наконечника. Люфт будет заметен даже визуально, не говоря уже о тактильных прикосновениях.
Кроме того, при проверке внимание обращайте не только на наличие люфта, но и на целостность пыльников, соединения с «кулаком», также обращайте внимание на саму втулку (ось), куда вкручивается тяга. Не редко, что происходит «облом» в том месте или появляется трещина.
Как заменить?
Особых знаний в этом деле не понадобится. Главное обзаведитесь инструментом, с ним легче, речь идет о съемнике, такой элемент, по виду напоминающая «лопатку», позволяет без серьезных повреждений снять деталь. Итак, ваши действия:
1. Поднимаем машину.
2. Снимаем колесо, иначе будет закрыт доступ.
3. Откручиваем гайку на «пальце». Важно её не снимать полностью, она позволит легче «орудовать» съемником.
4. С помощью съемника выдавливаем наконечник. Если такого приспособления нет, можно обойтись молотком, но будьте аккуратны.
5. После того, как сняли его с крепления «кулака», откручиваем контргайку на тяге.
Не забудьте поставить метку на тяге, в каком месте была зафиксирована гайка. Чтобы обойтись без последующей регулировки развала.
6. Снимаем и ставим новую деталь по меткам. Желательно, когда будете выкручивать старую деталь, посчитать, на сколько оборотов было закручено.
В заключении хотелось бы сказать, что очень важно периодически проверять исправность этой детали, чтобы уберечь автомобиль от гораздо серьезных проблем и аварий. Проверка на самом деле «минутное» дело, с учетом, что ничего сложного в механизме нет, ремонт можно произвести и самостоятельно.
Как самостоятельно заменить наконечники рулевых тяг
Наконечники рулевых тяг – это важная составляющая управления автомобилем, от состояния которых напрямую зависит безопасность движения. Малейший износ тут же сказывается на качестве этой безопасности и говорит о том, что требуется замена рулевых наконечников.
Наконечники представляют собой полусферические пальцы с резьбовыми соединениями к рулевым тягам, они отвечают за «связь» руля с передними колесами автомобиля и позволяют водителю совершать повороты в заданном направлении.
Первые признаки необходимости замены рулевых наконечников
Основной причиной износа и повреждений полусферических пальцев является плохое состояние дорог. Любое попадание колес в ямы, колдобины, на одиночные камни, бугры и неровности «бьет» по сферическому сочленению, рано или поздно приводя к изменению первоначальной формы «ложа» наконечника и шаровой составляющей самого «пальца». Появление износа дает о себе знать таким образом:
• в управлении при движении возникают посторонние шумы в виде стуков и посторонних звуков, особенно это заметно на неровной дороге;
• рулевое колесо плохо поворачивается, или возникают некоторые «провалы» вращения руля при поворотах;
• автомобиль при движении может самостоятельно изменить на некоторый угол прямое направление, приходится постоянно «подруливать»;
• присутствует увеличенный люфт рулевого колеса.
Подсказка: Для основательной проверки качества наконечника рулевой тяги, автомобиль устанавливается на эстакаду или над смотровой ямой.
Помощник, сидя в машине, равномерно покачивает руль в разные стороны, а вам нужно обхватить один из наконечников рукой, чтобы отследить синхронизацию его движения с шарниром другой тяги. Асинхронное движение, даже малейшее отклонение от синхронности повод для замены рулевых наконечников самостоятельно (зазор чувствуется рукой).
Замена рулевых наконечников своими руками, инструкция
Для проведения операции вам необходимо:
• купить новые наконечники (не забудьте, что для левой и правой стороны они разные, и что менять нужно с обеих сторон сразу, а не только с той, где обнаружен износ);
• специальный съемник, но если его нет, то можно обойтись молотком и монтажкой;
• ключи на 19”, 13” и динамометрический;
Инструкция, как сделать замену рулевых наконечников самостоятельно
1) Поставить автомобиль на домкрат и открутить колесо.
2) Очистить от пыли и грязи место соединения рулевого наконечника с поворотным кулаком (можно использовать металлическую щетку) и обработать его проникающей смазкой для облегчения процесса откручивания (вместо проникающей смазки можно использовать тормозную жидкость).
3) При помощи плоскогубцев снять шплинт фиксации резьбового соединения наконечника и открутить гайку.
4) При помощи специального съемника или монтажки с молотком выпрессовать полусферический палец из кулака.
5) Открутить болт крепления наконечника к тяге и выкрутить палец.
Подсказка: При выкручивании наконечника постарайтесь подсчитать количество оборотов, чтобы при установке новой детали соблюсти такое же расстояние. Это позволит вам избежать процедуры развала схождения колес.
Подсказка: Выкручивать палец нужно по часовой стрелке.
1) Вкрутить новый наконечник вместо старого и прикрепить к рулевой тяге, вставить полусферический палец в кулак, затянуть гайкой и зафиксировать ее положение при помощи шплинта.
2) Установить колесо на место и опустить авто с домкрата провести процедуру замены рулевого наконечника с другой стороны.
3) После ремонта рекомендуется заехать на СТО для проверки, нужно ли делать развал схождения колес. Только так вы сможете избежать возникновения вероятных проблем с управлением.
Если процедура замены рулевых наконечников своими руками вам показалась слишком сложной, вы не доверяете своей компетентности в этом вопросе или просто нет времени ее произвести, доверьте это дело профессионалам. Сделайте это безотлагательно, так как безопасность превыше всего.
