Тормозная педаль после нажатия медленно возвращается в исходное состояние

#1 archi

Пользователи

4 сообщений

Машина: Москвич М-412ИЭ

Наверх

#2 Mikenat

Главные администраторы

7 336 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Украина, Львов
Интересы: История. Авто. Подводный флот.
Место жительства: Украина, Львов
Машина: ИЖ-21251
ГАЗ-2217-404

Наверх

#3 archi

Пользователи

4 сообщений

Машина: Москвич М-412ИЭ

Трубка отбора вакуума не засорена, фильтр чистый, вакуум новый

archi, засорен фильтр вакуума (там где проходит шток) и скарее всего трубка отбора вакуума (от впускного)

Сообщение изменено: archi (28 апреля 2009 — 16:06)

Наверх

#4 Tarik

Пользователи

1 366 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Львов или Червоноград
Интересы: Автосимуляторы, вождение, ремонт,
Место жительства: Львов или Червоноград
Машина: Москвич-2140″желтый»

Сообщение изменено: Tarik (28 апреля 2009 — 16:18)

Наверх

#5 archi

Пользователи

4 сообщений

Машина: Москвич М-412ИЭ

А как на щет разбухания манжет и ослабления пружин, несоответствии жидкости и их смешивание?

Наверх

#6 dimitrpro

Пользователи

20 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Оренбург
Машина: Москвич 2140. Выпуск — июль 1978 года. Цвет зеленый «Кипарис».

. Новый вакуум установален через шайбы, зазор между торцом вакуума где-то 0,3 мм., а тормозной остался старый (с резиновой манжетой на конце) и компенсационные отверстия вроде не пререкрываются.

Наверх

#7 archi

Пользователи

4 сообщений

Машина: Москвич М-412ИЭ

А как это «через шайбы»? Шайбы между вакуумником и главным тормозным. Может в этот зазор воздух и засасывает?

Наверх

#8 dimitrpro

Пользователи

20 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Оренбург
Машина: Москвич 2140. Выпуск — июль 1978 года. Цвет зеленый «Кипарис».

Шайбы под 4 шпильки к креплению к корпусу автомобиля (формы прилягающей части вакуума к автомобилю разные)

Сообщение изменено: dimitrpro (28 апреля 2009 — 18:45)

Наверх

#9 Tarik

Пользователи

1 366 сообщений

Педаль тормоза плохо возвращается

Сначало сделай как я пишу.
если не поможет то будем думать дальше.

покапай отработкай для начало.

Хорошо попытка не пытка попробую потом отпишусь как все прошло.
СПАСИБО за наводку.

Мужики может пригодится кому совет. После долгой головной боли поисков причины не возвращения педали смазки тяги педали,прокачки тормозов и на конец замены главного тормозного цилиндра наткнуля на такую фишку что в моторном отсеке просто завирнулся намертво болт на котором держится кронштейн пидали который нужно совсем немного ослабить и будет ВАМ СЧАСТЬЕ.

у меня там от руки закручено:crazy:

Зато всё новое теперь. crazy:

Да там пружина такая тоньше пальца я сомневаюсь что дело в пружине по ходу сам вакуумник должен педаль возвращать давлением или я ошибаюсь?

ошибаешся , на то он иваукумник, что давления там нету, смаж все привода и тяги

Кто разбирал вакуумник и помнит какая там конструкция? Там же вроде клапан на клапане сидит и вакуум стравливает из одной части усилителя в другую. Может это те клапана не работают?

Вот нарыл устройство вакуумника

ЗМЕЁНЫШ, Ты решил свою проблему?

Пока нет, я ей сейчас не пользуюсь, она на зимовке. Скоро разбужу и на СТО загоню, а сейчас заранее проблемы выявляю, т.к. не уверен, что слесари сразу правильно установят неисправность.

поставлю ка я на педаль возвратную пружинку. и не буду ***** себе мозг=)

Она там и должна быть. А у Вас что не было?

дорогой падла..у нас от 2000-3000 рэ
У 21Сергей21 есть по 500 руб.

Добавлено через 6 минут 52 секунды
Значит сам вакуумник прекрасно работает. Нужно посмотреть возвратную пружину педали — скорее всего она соскочила (сломалась, просто растянулась).
Еще попробуй весь педальный узел, в кабине и моторном отсеке, смазать сначала WDшкой, а потом силиконом. В моторном отсеке пшикай очень обильно.

Дело обстоит так, тормозит изумительно, усливает тоже, вроде всё отлично, только когда тормоз нажимаешь, педаль сразу не отходит назад. как бы зависает. Иногда очень удобно..особенно в горку трогаться. пидалька вроде как нажата газуй не хочу, только вот у меня от постоянно горения стопа начинают плавиться плафоны. Что мне делать?

только вчера победил енту проблемму .Все дело в вакумнике разобрал его и все трущиеся внутри поверхности втулок смазал тонким слоем солидола и теперь все сразу заработало и педалька сразу назад убегает как положенно:drinks:

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15091
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3338
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=4181
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8643

Ну суть проблемы ясна))
Суть проблемы ясна — кому-то не хватает вежливого посыла в ПОИСК (http://forum.allgaz.ru/search.php)

закончилось тем что сосед по гаражу засандалил заместо штатной пружины, пружину от возврата задних тормозных колодок, всё поехал,
а как теперь педаль возвращается (быстрее пули)

Какой :swoon::ohmy: ужас, это ж как теперь давить надо, чтобы затормозить? 🙂

поменял. проблема не ушла(((теперь грешу на вут. придется менять!
Не торопись менять ВУТ. Тормозуха в ВУТ может попадать ТОЛЬКО из ГТЦ.
Значит поменял на плохой ГТЦ.

Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Еще была мысля что износились втулки на которых крутится педаль. Может такое быть?
Очень может такое быть! И часто бывает.

Значит поменял на плохой ГТЦ.

как так плохой. покупал не на рынке,а в магазине!еще меня свист смущает в вут!

Он вчера родился.

Тормозуха в вакуумнике — главный тормозной пропускает через переднюю манжету.
А если педаль на полу, то мне думается, что внутри вакуумника клапана перепускают. А он шипит при этом? Под капотом можно к нему прислушаться. Педаль должна возвращаться в исходное положение, там пружина в вуте стоит. А если на заглушенном — нормально, то сткорее всего, клапана в вуте развалились. А если они изготовлены из Ярославской резины, то точно развалились.

Почернели колесные диски, краска горела.
Что тогда с тормозными механизмами? До какой температуры нагрелись они?

Добавлено через 37 секунд
ГТЦ снят с донора.
Донор не подходящий.

А у меня вот какая специфическая проблема:Вроде едешь все нормально и тормоза в норме,а потом раз и не растормаживаются! Педаль в крайнем заднем положении! т.е. ситуация такая, что ей и возвращаться то некуда! стопари горят, проблему временно решил путем откручивания лягушки и стравливанием некоторого количества тормозухи. через пару десятков торможений все повторилось. еле до дома доехал

Имею АбСОЛЮТНО такую же ситуацию! И машина почти того же г.в. (1982) система тормозов родная до меня ничего не менялось.

Подскажите как вам удалось решить проблему?

мею АбСОЛЮТНО такую же ситуацию! И машина почти того же г.в. (1982) система тормозов родная до меня ничего не менялось.

скорей всего разбухли манжеты в гтц и она закрывает перепускное отверстие, либо это отверстие забито грязью, т.е перепускное отверстие призвано снимать давление в контуре после того как отпустил педаль, а у вас этого не происходит или происходит периодически.

c255pt, ВУТ = вакуумный усилитель тормозов

а так же можно проверить шланг который идет от него в двигатель

объясни пожалуйста эту абривиатуру
вакуумный усилитель тормозов

Добавлено через 15 секунд
объясни пожалуйста эту абривиатуру
вакуумный усилитель тормозов

Добавлено через 45 секунд
вот та же проблема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37414&highlight=%F3%F1%EA%EE%F0%FF%E5%F2%F1%FF+%ED%E0%E6 %E0%F2%E8%E8+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E0

Усилитель умер. Меняйте. Наверное в нем еще и тормозуха плескалась.

точно умер задави жабу и меняй.

Авто стояло более 2 месяце в гараже на ручнике.
Заменил диски (аналогичные заводским по характеристикам), покрасил барабаны, передние колодки (всё не снимая), передние колодки только сверху (из балончика) и то, только для виду, одним тоненьким слоем. Машина хранится в гараже (сухой, но не отапливаемый).
Колеса крутятся хорошо.
Выехал.
Заметил, что на подъёме не скатываюсь назад. Педаль тормоза не до конца возвращается. Пришлось ехать и помогать ногой.
Приехал на место. Прошёл всё ведешкой. Машина постояла.
Поехал за отцом в аэропорт и всё нормализовалось. Стало как раньше. Педаль возвращается в крайнее верхнее положение, всё как нужно (тьфу-тьфу-тьфу).

Вопрос:
Это из-за долгого простоя? И не проявится ли это вновь (таких стоянок не планируется, максимум неделю)?
Просто собрались ехать на Украину (1300 км в один конец), как раз зимой перед стоянкой всё подготовил.
Не охота встать с тормозами в дороге.

1) Если снять помочь педали вернуться на место, то колеса крутятся очень легко, мизинцем без усилий (говорю о всех 4).
2) ОЖ заводская, чистая, уровень по максимуму.
3) Во после езды барабаны еле теплые. Тормозные диски горячие, но руку можно держать спокойно (именно тормозные).

После поездки и обрызгивания педали, а также элементов ГТЦ ведешкой, всё вернулось на свои места.

Вот и боюсь не появится ли эта проблема вновь.

После поездки и обрызгивания педали, а также элементов ГТЦ ведешкой, всё вернулось на свои места.

Вот и боюсь не появится ли эта проблема вновь.
Не появится. Ежедневная эксплуатация или по возможности более частая, залог работоспособности машины. А то в «стойле «застоялась, теперь «суставы ломит»

сегодня все ослабил смазал отработкой-не помогло,
Отработка не подходит для таких мест смазки.

Добавлено через 3 минуты 45 секунд
завтра ещё попробую
Пообовать всегда полезно. 🙂
Но в этом узле надо по другому.
Снять ВУТ и разобрать этот узел. Почистить от грязи, высохшей смазки. смазать все и аккуратно собрать.

всмыслу ВУТ, то это проблематично вроде как
ВУТ не надо разбирать.
Его надо снять, чтобы не мешал 🙂
Разобрать надо узел качания рычага. передающего движение штока от педали тормоза на шток ВУТа.

Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Снять ВУТ и разобрать этот узел.
Плохо написал! Собака отвлекала ))))))

сегодня дошёл до гаража всё-таки, демонтировал 2 коротких болта(свободно), а вот нижний болтяру, который держит кронштейн(перемещается с затруднением), еле вытащил — наверняка этот узел причина не возвращения педали,в моём случае:)

Было тоже самое. Только я не снимал весь узел. Сначала пропрыскал все WD-40, постоянно при этом гоняя педаль рукой в обе стороны. После того, как педаль стала ходить легче, пропрыскал все силиконовой смазкой и опять гонял педаль в обе стороны рукой. Силиконовой смазки советую не жалеть, использовал вот эту: _http://avtopasker.ru/goods/22203.htm После всех этих операция педаль стала отлично возвращаться в исходное положение.

:yes2: всё в поряде, спасибо за консультацию:)

У меня такая же проблема. Машина стояла года 2 или может больше без движений. Уговорил брата чтоб мне ее подогнал. Я ее привел в чувства, залил горючку, зовел не поверите, с полтычка ничего не ремонтирую, обрадывался. Но оказалось рано, но не огорчился тоже, сам на это пошёл. Решил прокатиться по территории ГСК. Разогнался, хорошо едет думаю, нажимаю на тормоз, тормозит, смотрю вниз, а педаль то упала и нехочет подниматься, я ее ногой поднял, доеал обратно, начал следовать советам одного знакомого, в машинах не опытный лазун, но в русских мотоциклах налазился. Так вот прокачали с другом все колесики, долил жидкости новой, и впал в депрессию после того как нажал на педаль, она падает, но постепенно, как будто ее год не кормили, поднимаеться. тормозит на подъеме машины на бугор только тогда когда педаль в пол, отпускаю катиться потихоньку, поднимаю в нужное положение ее, тормоза исчезают как и надо, вот незнаю, хочу снять вакуум и гтц. Незнаю что получиться, но буду надеяться на лучшее, были бы деньги и время, поставил бы все новое, вт только 28 июня пойду в лагерь красная звезда отдавать долг Родине. Пожелайте каких нибудь напутствий Волголюбы ветераны, и вообще как разбираеться вакуум и гтц, и как собираеться, и стоит ли? а вот Волгу я полюбил с первого раза как сел за руль)))простор для русской души за баранкой этого пылесоса))):bayan:

Добавлено через 3 минуты 24 секунды
и если несложно, то пишите в личку. спасибо заранее))):thankyou::thankyou::thankyou::thankyou:

Доброго времени суток!

Пробежался по теме беглым взглядом. Вроде бы мой диагноз, но все же уточню.

С выключенным мотором педаль жесткая и быстро возвращается. Проходит где то больше половины потом начинает хватать.
С включенным мотором педаль мягкая, проваливается на 2/3, потом начинает хватать, но плохо. Когда дожимаешь до пола уходит юзом. Возвращается педаль очень медленно.
И еще в юз уходят только передние колеса, а здании продолжают крутиться.

Подскажите, с чего стоит начать «копать»?

Возвращается педаль очень медленно.
Это одна проблема.
Именно она обсуждается в этой теме.

С выключенным мотором педаль жесткая и быстро возвращается. Проходит где то больше половины потом начинает хватать.
С включенным мотором педаль мягкая, проваливается на 2/3, потом начинает хватать, но плохо. Когда дожимаешь до пола уходит юзом.
И еще в юз уходят только передние колеса, а здании продолжают крутиться
Все остальное — это другие проблемы.
Соответственно — ищем и читаем другие темы.

Возвращается педаль очень медленно.
смазать все сочленения рычагов под капотом и в педальном узле. не поможет — замена вакуумника.

С включенным мотором педаль мягкая, проваливается на 2/3, потом начинает хватать, но плохо.
для начала проверить всю систему на предмет утечек. уделить особое внимание рабочим цилиндрам.
при отсутствии оных( утечек, а не цилиндров) прокачиваем систему.

И еще в юз уходят только передние колеса, а здании продолжают крутиться.
смотрим регулятор тормозных усилий, ака колдун. если работает — регулируем. не работаем — меняем.

При неполном нажатии и возвращении педали колёса не блокируются и накат нормальный. Звонил мастеру — говорит наверно вакуумник, его 2 года назад он сам же и перебирал и всё было нормально. А я вот думаю мажеты ГТЦ распухли и перекрывают компенсационное отверстие.

Добавлено через 19 минут 39 секунд
лопнула пружинка в ГТЦ
А вот это может быть, даже не подумал. Недели 2 назад, с утречка, топнул на месте по педали тормоза и был довольно громкий звук *бум*, но тогда выскочил поршень из цилиндрав левом колесе (диски и колодки совсем изношенные были, теперь заменены). Я при ремонте в СТО глядя на поршень ещё удивился, неужели он так стукнуть мог.

«Всасывается» и не сразу возвращается педаль тормоза.

Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д.

Поиск по форуму

Поиск по метке

Расширенный поиск

Файлы

Главная

Файлы пользователей

Медиа файлы

Поиск файлов

Расширенный поиск

К странице.

Посетителям
Новеньким
Патриотам

Фигня возникла прошлой зимой. Помучался, летом забыл. Сейчас температура понижается и проблема вернулась.
Чем ниже температура, тем явнее и дольше проявляется. При минусовых температурах просто капец.

Выезжаем утром из дома, тормозим. Педаль как будто втягивается сама, машина тормозится, отпускаем ногу, педаль внизу, машина тормозит, иногда до блокировки колес. Педаль через пару секунд плавно возвращается назад. Потом вроде поездишь, приходит в норму. Чем холоднее, тем сильнее педаль втягивается сама, тем дольше там находится, тем дольше и медленнее возвращается, тем дольше нужно ездить чтобы фигня пропала.

В принципе тормоза гавно, тормозят туго как на жигулях, если продавить педаль, блокирует все колеса. ABS нет.
Заменены год назад по кругу колодки, новая тормозуха, прокачка. Пару недель назад делали ревизию всех суппортов, все зашибись. Вакуумник вроде тоже живой. Есть подозрения на ГТЦ.

Что любопытно, первые пара торможений — самые эффективные и педаль достаточно мягкая. Все последующие тугие с жесткой педалью.

При нажатии на тормоз педаль медленно проваливается

Причины поломки и устранение
Утечка тормозной жидкости
Неисправность главного тормозного цилиндра
Воздух в гидросистеме
Большое количество воды в тормозной жидкости
Неправильно выполненная замена жидкости или прокачка тормозов
Прокачка педали тормоза после установки новых колодок
Работа вакуумника и ABS
Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза

Пятка в пол или педаль тормоза медленно перестает работать. Статья на достаточно актуальную, даже очень важную тему. Потому что, какой бы автомобиль ни был, такое может случиться даже с Bugatti или Porsche.

Кто давно водит машину, умеет водить машину, если не работают тормоза. Это танк, способный сбить все на своем пути. Если скорость невысока, можно удариться о забор, но в противном случае неизбежны серьезные повреждения или аварии. Но это не что иное, как куча металла по сравнению с человеческой жизнью.

Главное — не поддаваться панике в таких ситуациях. Хочется верить и подчиняться этому, но, как говорится, мы учимся на своих ошибках. Поэтому без паники вряд ли получится. В этой статье мы рассмотрим, что является источником поломки и как его устранить.

Причины поломки и устранение

Педаль тормоза медленно перестает работать, что делать? Сначала найдем источник неисправности.

Критический уровень жидкости в системе;
Жидкость некачественная;
Повреждение главного цилиндра;
Неправильная замена тормозных колодок;
Низкое качество шайб;
Уровень одобрения не соответствует требуемому уровню;
Старение металла педали;
Проблемы с вакуумным насосом.

Педаль ножного тормоза — самая надежная из всех. Ломается только в крайнем случае. Сам тормозной механизм конструктивно очень сложен, поэтому вам решать, отремонтируете ли вы его самостоятельно или отнесете машину в автомастерскую.

Плохая тормозная жидкость — основная проблема наших тормозов. Со временем это вызывает коррозию внутренних щелей и разрыв шланга. Это можно проверить, открутив старый шланг, продув его и проделав то же самое с новым. Разница будет ощущаться. То же самое и с тормозными уплотнениями.

Ржавую педаль легко снять и заменить на новую. Ход рычага должен быть свободным, без усилия, отводя его назад до упора. Если это не так, ищите неисправности.

Используя ножную педаль, вы можете проверить правильность люфта поршня. Вдавите его рукой до упора и отпустите. Возврат должен быть в два этапа: первая часть легкая на полпути, а вторая часть слегка напряженная (как бы догоняя). Фактически, штанга догоняет. Если такого барьера нет, то зазор слишком мал. Чаще такое заболевание присуще подавляющему большинству местных автомобилей.

Неисправность также может возникнуть после установки новых колодок. Не волнуйтесь, это естественное явление. Просто долейте жидкость до рекомендованного уровня. Сразу залить необходимое количество нельзя, потому что шайбы еще не работают. Влейте и все получится. См. «Как и где долить тормозную жидкость».

Подергивания и шатание. Это обычное явление для новых тормозных колодок. Нужно проехать около 400-600 км. Чтобы диски съели контур в колодках. Тогда такие ощущения на педали утихнут. Если на этом история не заканчивается, ищите проблему в тормозном диске. Скорее всего он деформирован. Требуется полная замена или шлифовка.

С самим вакуумным насосом проблем нет, если только он не сломается и не сломает корпус. Причина, скорее всего, в трещинах на змейках, а как следствие — зазвоздушность.

И вот она, медленно выходит из строя педаль тормоза, что делать. Список причин исчерпывающий. Надеемся, что многие водители найдут наши рекомендации полезными. Делитесь своими советами и рекомендациями. Давайте работать вместе, чтобы разобраться в сложных проблемах и найти решения.

Из этого материала Вы узнаете, почему не работает педаль тормоза, как найти причину в разных индивидуальных случаях и как решить проблему.

Если у вашего автомобиля повреждена педаль тормоза, этому может быть несколько причин:

утечка тормозной жидкости
отказ главного тормозного цилиндра
воздух в гидравлической тормозной системе
тормозная жидкость должна быть заменена
неправильная прокачка или замена тормозной жидкости
Педальные тормоза без давления сразу после замены колодок
при работающем двигателе — включение вакуумного усилителя тормозов
работа антиблокировочной тормозной системы

Утечка тормозной жидкости

Первое, что нужно проверить, не нажимается ли педаль тормоза — уровень тормозной жидкости в бачке и возможные утечки во всем гидравлическом контуре системы. Чаще всего протечка проявляется на стыках резьбовых тормозных шлангов и шлангов между собой или с хомутом. В этом случае может быть полезно повторно затянуть соединение. Если утечка обнаружена из-за механического повреждения трубы или шланга, эту деталь необходимо заменить.

Неисправность главного тормозного цилиндра

Если утечки тормозной жидкости нет, симптом, указывающий на возможность поломки блока ГТЦ — педаль медленно перестает работать, удерживая ее нажатой, только после второго или третьего взмаха она может стоять прочно. Выход из строя главного тормозного цилиндра является результатом износа уплотнительных элементов поршня и невозможности поддерживать высокое давление в гидросистеме для эффективной работы тормозных механизмов. Таким образом жидкость возвращается обратно в резервуар. Проблема решается заменой устройства или восстановлением ремкомплектом.

Воздух в гидросистеме

Почему ломается педаль тормоза, если в замкнутом контуре есть воздух: в отличие от жидкости, которая несжимаема, воздух сжимается достаточно хорошо. Усилие, прилагаемое к педали, в первую очередь влияет на объем газа и не увеличивает давление в системе. В этом состоянии максимальный тормозной эффект невозможен. Способ устранения проблемы — накачать тормозную систему.

Большое количество воды в тормозной жидкости

Одним из свойств тормозной жидкости является ее гигроскопичность, то есть способность накапливать влагу. При его большом количестве температура кипения жидкости значительно падает. При интенсивном торможении перегрев приводит к значительному снижению эффективности торможения. По этой причине тормозную жидкость необходимо периодически заменять на новую.

Поскольку индикатор визуально темнеет, также существуют специальные приборы, определяющие процент влажности. Правила техосмотра для большинства автомобилей требуют обязательной замены тормозной жидкости каждые 40000 км или каждые 4 года.

Неправильно выполненная замена жидкости или прокачка тормозов

Если мы накачали тормоза, а педаль все еще неисправна, значит, процедура не соблюдается. Последовательность операций различается для автомобилей с правым и левым рулем, и каждая модель автомобиля может иметь свои особенности. В этом случае проверьте правильность работы устройства или обратитесь в специализированный сервисный центр.

Многие специалисты предпочитают использовать для откачки специальные насосные устройства. Благодаря этому можно создать в системе более высокое давление и сделать работу гидравлики максимально эффективной. После того, как тормоза накачаны обычным способом, при нажатой педали тормоза часто тормоза замедляются, и их необходимо повторить.

Прокачка педали тормоза после установки новых колодок

Эту процедуру следует выполнять на месте сразу после завершения работ, связанных с заменой тормозных колодок. Поскольку новые колодки имеют гораздо большую высоту трения, чем изношенные старые колодки, поршень суппорта необходимо вдавить, чтобы установить их на место. Чтобы прижать блок к диску и войти в контакт, потребуетсянакачивание педали. Педаль несколько раз падает на пол, а затем становится жесткой.

Работа вакуумника и ABS

В некоторых случаях, если педаль тормоза время от времени выходит из строя, это может быть связано с компонентами тормозной системы или связанных систем активной безопасности.

Если педаль тормоза слегка опускается при запуске двигателя, это нормально и связано с работой вакуумного усилителя тормозов. Работает только при работающем двигателе. Водитель должен значительно уменьшить усилие на педали тормоза, чтобы затормозить.

Освобождение системы ABS на скользкой поверхности также включает кратковременный люфт и рывки педали тормоза, что означает, что сила, приложенная к педали, недостаточна и, следовательно, тормозные диски могут проскальзывать. Колеса автомобиля не блокируются, и автомобиль остается управляемым.

Если неисправность тормозной системы носит периодический и эпизодический характер, это основная опасность во время движения — тормоза со временем могут не сработать. Для определения реальной причины неисправности педали тормоза может потребоваться детальная диагностика тормозов, чтобы убедиться, что все компоненты системы работают должным образом.

Трудно переоценить правильную работу тормозной системы и не дать себя обмануть крылатой пословицей о том, что дерзким водителям тормоза не нужны … Ерунда! Принимая во внимание скорость и возможности современных автомобилей, а также загруженные шоссе, вождение без тормозов является синонимом самоубийства.

Выявить неисправность тормозной системы несложно, но важно сделать это перед тем, как покинуть гараж или стоянку, иначе нет шансов избежать аварии. Проблемы с тормозом проявляются по-разному, например, неэффективное торможение, неровность при нажатии педали тормоза или люфт педали тормоза. О последнем явлении мы поговорим сегодня. Пошли.

Перед началом движения проверьте состояние тормозов. Для этого достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, если при этом вы не чувствуете некоторой гибкости, а вместо этого чувствуете, что педаль не работает — тормозная система не в порядке и вы не можете пройти ни в коем случае ! То же самое происходит, если педаль тормоза не возвращается в исходное положение.

Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза

Так почему это происходит и почему не работает педаль тормоза?

Тормозная система — это замкнутая система, и тормозная жидкость (BT) не сжимается. В результате, когда педаль тормоза нажата, усилие передается на колодки, которые затем приводят в действие тормоза, ударяя по тормозному диску. Если с системой что-то не так, она не тормозит. Когда педаль нажата, жидкость либо выходит из системы под давлением, либо забивается при понижении давления. Однако в обоих случаях тормозная система не способна тормозить, и вам не следует водить автомобиль с этой неисправностью.

Тормозная жидкость. Низкокачественная тормозная жидкость или частичное разбавление конденсатом со временем влияет на свойства гидравлической жидкости. Конденсат или, проще говоря, вода сжимается, и в результате может произойти отказ при нажатии на педаль.

Кроме того, поскольку жидкость не соответствует требованиям к качеству, тормозная система, а точнее ее трубопроводы, могут постепенно повреждаться агрессивным составом такой «тормозной жидкости». В результате происходит утечка жидкости (при нажатии) или потока воздуха (при возврате педали), а при нажатии педаль тормоза выходит из строя.

Воздухозаборник. Воздухозаборник не только снижает производительность тормозной жидкости, но также может создавать воздушные пробки в тормозных магистралях. Эти пробки можно сжимать под давлением, в отличие от жидкости, которая, как упоминалось выше, не сжимается под давлением. В результате, когда педаль тормоза нажата, она выходит из строя из-за сжатия воздуха. Несмотря на повреждение педали тормоза, колодки почти не двигаются, и торможение не происходит, потому что система не создает давления, необходимого для движения.тормозной поршень. Следовательно, как бы сильно водитель не давил на педаль тормоза «в пол», эффективного торможения не будет.

Кстати, следует отметить, что воздух в тормозной системе не всегда является признаком неравномерной работы тормозной системы, довольно часто воздух в системе появляется при замене тормозов на новую гидравлическую жидкость при неправильной прокачке тормозов.

Неисправность главного тормозного цилиндра (MC). Одним из наиболее частых повреждений тормозного цилиндра является деформация (вздутие или растрескивание) резиновых уплотнений. Это явление возникает по многим причинам, включая влияние агрессивного состава некачественной жидкости и, конечно же, естественный износ (старение, дубление, набухание) резиновых деталей. Каждая утечка создает зазор в системе, через который воздух может легко попасть в тормозную систему, а сама тормозная жидкость может вытечь.

На первый взгляд решение этой проблемы кажется довольно простым — необходимо заменить все резиновые уплотнители, тем самым исключив возможность дальнейшей утечки тормозной жидкости или попадания воздуха. Тем не менее, только на первый взгляд, на самом деле работа технически неприятна и требует некоторого мастерства и терпения. Это означает, что вам нужно будет не только заменить все резинки и уплотнения, но и полностью заменить тормозную жидкость, а затем прокачать всю систему, чтобы удалить воздух из системы.

Тормоза с вакуумным сервоприводом (ВБП). Неисправность этого устройства обычно проявляется шипящим звуком при нажатии педали тормоза, это явление указывает на утечку в VFT. У протечки могут быть разные причины, это может быть неисправность клапана или диафрагмы, а также уплотнение вакуумного усилителя.

Устранение неисправности вакуумного гидроусилителя рулевого управления заключается в замене поврежденных элементов. Резиновые прокладки и уплотнения, как я уже упоминал, могут выйти из строя со временем по причинам, описанным выше. Это приводит к неисправности системы топливных роликов, требующей немедленного вмешательства. Также нередки случаи выхода из строя форсунок и трещин на бустерной диафрагме, после чего сборка перестает нормально функционировать.

Обнаружение неисправностей в тормозной системе. Из-за неправильно отрегулированного зазора между суппортом тормоза и педалью тормоза педаль тормоза может провисать или не работать. При правильном зазоре, когда вы нажимаете на педаль газа, она сначала плавно перемещается, а затем начинает постепенно развиваться сопротивление. Повышенный люфт проявляется как резкое падение в первые секунды нажатия на педаль, и только в конце движения педали начинает появляться некоторое сопротивление, и не всегда. При таком положении вещей, как вы понимаете, ни о каком эффективном торможении не может быть и речи.
Если при нажатии на педаль тормоза наблюдается провал и вы не можете обнаружить неисправность или поиск не увенчался успехом, обратитесь за помощью к специалистам. Отмечу, что в случае поломки тормозной системы ехать на СТО самостоятельно — НЕТ! Вызовите специалиста на дом или воспользуйтесь эвакуатором. Помните, что ваша жизнь и жизнь других участников дорожного движения зависят от эффективных и действенных тормозов! Все, спасибо за внимание! Жду ваших комментариев по поводу выхода из строя педали тормоза, тоже был бы признателен, если бы вы поделились своей историей решения этой проблемы.

Почему проваливается педаль тормоза и что делать

Если проваливается педаль тормоза, эксплуатировать автомобиль нельзя, иначе это создает прямую угрозу безопасности вождения. В большинстве случаев ремонт можно провести самостоятельно, если найти поломку и приобрести необходимые запчасти. Конструкция тормозной системы аналогична у всех авто, что позволяет разобраться в ней без особого труда.

Общая информация о тормозной системе
Виды провалов педали тормоза
Почему проваливается педаль тормоза: возможные причины
Что делать, если проваливается педаль тормоза на полном ходу
Устранение проблемы

Общая информация о тормозной системе

На современных авто используется гидравлический вариант. Торможение осуществляется за счет жидкости, которая под давлением воздействует на тормозные цилиндры и останавливает машину. Ввиду особенностей системы она должна быть герметичной, так как при попадании воздуха эффективность работы снижается. Рабочая жидкость может даже закипеть при интенсивном использовании тормозов. Конструкция состоит из:

Главного тормозного цилиндра. Передает усилие на колеса за счет поршня внутри, шток которого соединяется с педальным узлом.
Вакуумного усилителя тормозов, обеспечивающего их плавное и равномерное срабатывание. За счет этого элемента эксплуатировать машину намного комфортнее. Не нужно со всей силы жать на педаль, чтобы добиться хорошего торможения.
Расширительного бачка. Располагается на главном тормозном цилиндре. В нем есть определенный запас жидкости, так как при нажатии на педаль она уходит. Кроме того, по меткам в бачке можно контролировать уровень, чтобы при необходимости добавлять.
Педали тормоза. За счет нее происходит торможение. Конструкция и расположение примерно одинаковы.
Системы трубок и шлангов, которая соединяет главный тормозной цилиндр с колесами. В конструкцию могут также входить распределители усилия, которые корректируют показатели торможения при резком нажатии на педаль.
Тормозных цилиндров, установленных на каждом колесе (в некоторых моделях их два и более в одном суппорте). Конструкция может отличаться, но принцип действия всегда аналогичен.
Тормозных колодок и дисков. Отвечают за замедление автомобиля. Чаще всего встречаются дисковые системы. В старых машинах нередко использовались барабанные механизмы.
Тормозной жидкости, которая выполняет важную функцию, передавая усилие от педали на колесо за счет того, что под давлением она не сжимается.

Ручной тормоз имеет механический привод и срабатывает за счет тросов, что обеспечивает его автономную работу.

Виды провалов педали тормоза

Характер провала может быть разным и зависит от неисправности. Если вы разберетесь в основных, то сможете без особого труда выявить причину самостоятельно, чтобы сэкономить деньги на визит в автосервис. Чаще всего встречаются следующие неполадки:

Провал педали при работающем двигателе. Для выявления конкретной причины придется провести диагностику.
Проблема на неработающем двигателе. Чаще всего причина в нарушении герметичности контура. Ищите утечку, обнаружить ее чаще всего несложно.
Проседание педали после прокачки тормозов свидетельствует о том, что работа была проведена неправильно.
Провал, который устраняется при нажатии на педаль несколько раз.
Если педаль просаживается, но тормозная жидкость из бачка не уходит, протечки контура точно нет.
Нарушение работы после замены тормозных колодок или дисков, когда герметичность контура сохранялась.
Время от времени могут наблюдаться небольшие отклонения в работе. При этом педаль может вести себя по-разному, важно разобраться в характере нарушений.

Если вы правильно определите характер провала педали, то найти конкретную проблему будет намного проще. Главное в этой ситуации – убедиться в отсутствии повреждения контура, так как с такой неисправностью ездить нельзя.

Почему проваливается педаль тормоза: возможные причины

Причин может быть несколько, все зависит от конструктивных особенностей той или иной модели и состояния узлов тормозной системы. При поиске неполадки обращайте внимание на следующие моменты:

Нарушение герметичности системы. Жидкость может протекать в нескольких местах: суппортах на колесах и главном тормозном цилиндре, резиновых шлангах и металлических магистралях. Протечку найти несложно, так как жидкость не испаряется и не высыхает. Косвенным признаком будет понижение уровня или отсутствие тормозной жидкости в расширительном бачке.
Завоздушивание контура. Если жидкости в системе мало, то при нажатии педали воздух через бачок попадает в трубки и нарушает нормальную работу тормозов.
Нарушение работы главного тормозного цилиндра чаще всего происходит ввиду естественного износа деталей внутри или повреждения резиновых уплотнений и манжет.
Использование некачественной тормозной жидкости. Со временем состав теряет свои свойства, впитывает влагу, что приводит к проблемам с торможением.
Повреждение педального узла или нарушение его работы вследствие неправильной регулировки. Когда тормоза срабатывают в самом конце, передаваемого усилия может не хватать для эффективного замедления.
Износ тормозных колодок или диска. При нажатии на педаль цилиндру приходится выдвигаться очень сильно, что и провоцирует провал.
Повреждение суппортов, нарушение их целостности или другие неполадки, возникающие вследствие естественного износа деталей.
Перегрев тормозов. При активном использовании педали элементы могут нагреться до такой степени, что перестают нормально работать, при этом раздается характерный гул.
Элементы системы еще не притерлись, поэтому не могут обеспечить нормальное торможение. Этот встречается после замены тормозных дисков и колодок.

Если вы меняли детали, то после запуска авто несколько раз нажмите на тормоза, чтобы цилиндры приняли правильное положение, и педаль не проваливалась.

Что делать, если проваливается педаль тормоза на полном ходу

Одна из самых опасных неполадок – когда машина перестает тормозить в движении. От ваших правильных действий напрямую зависит безопасность. В такой ситуации можно использовать один из таких приемов:

Торможение ручником. Если он исправен, то вы без особых проблем сможете остановиться. Главное – не дергать рычаг резко. Поджимайте его плавно, контролируя тормозное усилие и предотвращая блокировку колес. Помните, что блокируются только задние колеса, поэтому тормозное усилие в любом случае будет ниже, чем у стандартной системы.
Торможение двигателем. Еще один проверенный способ, который позволяет эффективно замедлить машину. Для этого включите пониженную передачу и отпустите педаль газа. Снижайте скорость постепенно, чтобы не перегрузить мотор и трансмиссию.
Контактное торможение. Когда ситуация безвыходная, останавливайтесь за счет прижимания колес или боковой части к бордюру либо дорожному ограждению. Так будут повреждены отдельные элементы машины, но вы избежите более серьезной аварии.

Можно комбинировать разные способы. Все зависит от конкретной ситуации и особенностей машины. Есть еще один вариант – заглушить двигатель и при этом не выключать передачу, авто начинает замедляться рывками, этот вариант подходит для автоматических трансмиссий.

Устранение проблемы

Даже если вы знаете, что может быть с тормозной системой, но после обнаружения неполадки нужно правильно устранить ее. Все зависит от вида поломки. Помните несколько рекомендаций:

Если виной всему протечка, то заменяется поврежденный узел, например, трубка или разорванный шланг. Если подтекает цилиндр, то его можно временно заглушить, чтобы доехать до дома. Что это значит? Перегните шланг и зажмите его в таком положении хомутиком или проволокой. После покупки новой детали уберите фиксирующий элемент.
Попросите кого-то резко и сильно нажать на педаль тормоза при запущенном двигателе и посмотрите на уровень жидкости в расширительном бачке. Если она уходит полностью, воздух попадает в систему, из-за чего работа и нарушается, а педаль проваливается. В этом случае прокачайте тормоза, начинайте от самого дальнего колеса от ГТЦ. Это общее правило для всех авто. Таким же образом проводится прокачка при замене деталей или когда наливается свежая тормозная жидкость. Можно делать все по старинке, а можно приобрести специальное приспособление.
Если проблема с ГТЦ, то его придется снять и проверить. Если повреждены уплотнения, приобретите ремкомплект и установите его. В случае износа или коррозии рабочих узлов меняйте элемент полностью.
Вакуумный усилитель тормозов может выйти из строя только при нарушении герметичности емкости (она может проржаветь). Элемент меняется целиком.
При износе колодок либо дисков поменяйте детали на новые. Причем замена проводится всегда парами — нельзя поставить только один диск либо заменить колодки только на одной стороне.

При покупке новых деталей не экономьте на их качестве, особенно это касается тормозных дисков, колодок, шлангов и цилиндров. Обязательно прокачивайте систему при любом нарушении контура, даже если на первый взгляд все в порядке.

Провал педали тормоза – серьезная проблема, которую нужно устранять как можно быстрее, так как от этого напрямую зависит безопасность движения. Вам нужно в первую очередь выявить неисправность, после чего провести ремонт. Чаще всего поврежденная деталь меняется на новую.

Что делать, если педаль тормоза медленно возвращается

О важности стабильного и надежного функционирования всех элементов тормозной системы транспортного средства сказано достаточно. В полной мере данное утверждение относится и к тормозной педали, поскольку именно ее поведение, как правило, сигнализирует о возникновении большинства проблем с тормозами автомобиля. В данной статье мы рассмотрим некоторые, наиболее распространенные, неисправности тормозной системы, индикатором которых служит тормозная педаль.

a) Педаль тормоза медленно проваливается

Одной из возможных причин проваливания тормозной педали может быть выполненная накануне замена тормозных колодок. Устраняется путем долива тормозной жидкости до рекомендуемого инструкцией по эксплуатации транспортного средства уровня и последующим удалением воздуха из контура тормозной системы.

Замена тормозных дисков – еще одна из наиболее распространенных причин проваливания педали тормоза. Процесс «обкатки» новых дисков не превышает 500 километров пробега и если проблема не исчезла, немедленно приступайте к поиску ее (проблемы) источника. Им могут быть:

Деформационные изменения конфигурации тормозного диска.

Сбои в работе системы антиблокировки колес (при ее наличии).

Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра (далее по тексту ГТЦ).

Внимание! В случае замены ГТЦ рекомендуется произвести полную замену тормозной жидкости с последующей процедурой удаления воздуха из магистралей системы тормозов.

Нарушение герметичности контура тормозной системы вследствие возникновения трещин в трубопроводах.
Неисправности вакуумного усилителя тормозов (далее по тексту ВУТ).

b) Педаль тормоза медленно возвращается
Эта неисправность наряду с возможностью возникновения негативных последствий, характеризуется довольно серьезными неудобствами управления транспортным средством, поскольку тормозную педаль приходится возвращать в первоначальное положение принудительно. Причин, по которым педаль медленно возвращается (или вообще не возвращается) в исходное положение, несколько:

Коррозия конструктивных элементов тормозной педали или ее тяги.

Некорректная регулировка технологического зазора между поршнем ГТЦ и элементами педали. Определяется по характерному изменению движения тормозной педали при мягком нажатии на нее рукой. Зазор, величина которого меньше величины, определенной инструкцией по эксплуатации транспортного средства, не позволяет педали своевременно возвращаться в исходное состояние из-за давления излишков тормозной жидкости.

Уровень тормозной жидкости в системе тормозов не соответствует требованиям инструкции производителя.

Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра.

Еще одной из наиболее распространенных причин нарушений работоспособности узла тормозной педали является низкое качество тормозной жидкости, залитой в тормозную систему транспортного средства. Тормозная жидкость, в состав которой включены компоненты, вызывающие набухание (усадку) резиновых элементов или расслоение внутренней поверхности трубопроводов – источник подавляющего большинства проблем, возникающих в тормозной системе автомобиля. Во избежание нарушения работоспособности агрегатов тормозной системы используйте только те марки тормозной жидкости, качественно-эксплуатационные параметры которых, полностью соответствуют требованиям производителя.

Логика повествования после вскрытия причин вышеназванных негативных явлений, связанных с некорректным поведением педали тормозов, требует доведения информации о способах устранения обнаруженных неисправностей. Основным методом ремонта элементов тормозной системы (ГТЦ, ВУТ, тормозные колодки, трубопроводы), к сожалению, служит их замена новыми узлами и агрегатами. Исключение составляет нарушение величины зазора между тормозной педалью и штоком цилиндра, здесь достаточно корректно выполненной регулировки. Кроме того, после проведения ремонтно-восстановительных работ в обязательном порядке удалите воздух из контура системы и долейте (до необходимого уровня) тормозную жидкость.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что проваливание или медленное возвращение в первоначальное состояние тормозной педали является следствием недостаточного давления, оказываемого на тормозные колодки (диски, барабаны), в результате возникновения перебоев поступления тормозной жидкости к тем или иным элементам системы. Именно поэтому, постоянный диагностический контроль технического состояния тормозов и своевременное устранение источника нарушения работоспособности – гарантия стабильности и надежности функционирования тормозной системы вашего автомобиля.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Исправная и эффективно работающая тормозная система автомобиля – гарантия не только безопасности на дорогах, но и зачастую сохранности жизни водителя, пассажиров пешеходов. И один из признаков появления серьезных проблем у автомобиля и его владельца – ситуация, когда проваливается педаль тормоза. Процесс этот может происходить как медленно, так и быстро. Бывает, что утопленная педаль вообще не возвращается на место. В любом случае все вышеперечисленные признаки – повод к серьезной диагностики тормозной системы. Однако сначала стоит выяснить, что стало причиной появления внештатной ситуации.

Почему проваливается педаль тормоза
Низкое качество тормозной жидкости
Воздух в тормозной системе
Неисправность главного тормозного цилиндра
Проблемы с вакуумным усилителем
Неверные зазоры
Непрофессиональный ремонт
Коррозия
Износ тормозных колодок
Когда не нужно паниковать
Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ
Тормоз провалился на полном ходу: что делать?
Итоги

Почему проваливается педаль тормоза

Один из элементов описываемой гидравлической системы – специальный состав, циркулирующий по трубкам и иным полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжатия. В итоге усилие от нажима на педаль в «неизменном виде» передается к колодкам, которые и останавливают вращение колеса. «Проваливание» говорит о том, что в магистраль стала больше по объему или произошла ее разгерметизация. Ниже рассматриваются основные причины появления проблемы.

Техническое состояние автомобиля, в том числе его тормозную систему, можно проверить с помощью автомобильного диагностического сканера. Стоит подобный прибор в районе 2000 рублей, что окупится за 1-2 поездки на СТО. Из представленных на рынке можем порекомендовать Scan Tool Pro Black Edition

Данный автомобильный сканер совместим с большинством старых и новых автомобилей, прост в использовании и имеет широкий функционал. К преимуществам данной модели можем отнести не только диагностику двигателя, но и остальных систем автомобиля. Подключение осуществляется с помощью bluetooth или wi-fi. Вся информация о состоянии вашего автомобиля и описание имеющихся неисправностей отображается на экране телефона или планшета на русском языке.

Низкое качество тормозной жидкости

Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:

создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.

Воздух в тормозной системе

Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации узлов и деталей тормозной системы. Пробка может образоваться и из-за того, что уровень жидкости в бачке опустился ниже имеющейся метки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность нахождения воздуха в системе в том, что он, в отличие от жидкости, сжимается. В итоге усилие, прикладываемое к педали, уходит впустую — в прямом смысле этого слова.

Неисправность главного тормозного цилиндра

Его главная проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это происходит из-за деформации, разрыва уплотнителей – манжет. Их разрушение вызывается некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр становится негерметичным и в случае появления царапин либо выработки на его стенках.

Это происходит из-за появления посторонних частиц в магистрали. Внутрь они могут попасть при небрежном, неаккуратном заполнении системы. Иногда «лишние» элементы — продукты износа деталей, если авто достаточно долго находится в эксплуатации.

Ремонт тормозного цилиндра – сложное занятие. Если вы не обладаете соответствующим опытом и у вас нет специального инструмента, приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.

Проблемы с вакуумным усилителем

Если он неисправен, то чаще всего это можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может являться свидетельством разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в разрыве диафрагмы, уплотнителей или поломке выравнивающего клапана. Чтобы решить проблему, приобретите ремкомплект и замените все резиновые детали. В вакуумный усилитель может попадать воздух и из-за трещин в подводных патрубках: затяните на них хомута или при наличии повреждений замените (в карбюраторной машине такой шланг подходит к нижней его части).

Неверные зазоры

Речь идет о наличии промежутка между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последняя в этом случае проваливается и остается в этом положении. Если зазор правильный, педаль сначала пойдет плавно, а на определенном промежутке хода станет тугой. При большом расстоянии до штока ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.

Непрофессиональный ремонт

Причина, когда педаль тормоза проваливается, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притереться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие там, где надо, пружинных шайб и т. д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.

Коррозия

Металл, из которого состоит часть элементов тормозной системы, может элементарно ржаветь. В таких случаях педаль уходит вниз и там застывает, откуда ее приходится «выковыривать» монтажкой или иным подручным инструментом. Коррозии обычно поддаются тяги, которые нужно просто обработать шкуркой.

Износ тормозных колодок

В этой ситуации появляется увеличенный зазор между диском и колодками. В итоге создаваемого давления в системе недостаточно для того, чтобы затормозить колесо. Решение очевидно: замена колодок.

Когда не нужно паниковать

Если вы сели за руль, решили завести мотор после долгого простоя, нажали на тормоз и запустили двигатель, а в этот момент педаль «ушла», то искать неисправность не стоит: явление нормальное. Дело в том, что когда заводится машина, начинает работать гидровакуумный усилитель: процесс подразумевает установку механизмов агрегата в рабочее положение. Просто здесь налицо разница между усилием, передаваемым на педаль при заглушенном и запущенном движке.
Провал тормоза после окончания ремонтных работ по замене колодок тоже не всегда говорит о появлении проблем. В этом случае педаль начинает «уходить» после окончания прокачки системы, но в дальнейшем функционирует нормально. Это связано с поршнями рабочих тормозных цилиндров – они некоторое время «ищут» оптимальный зазор между диском и колодками.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Итоги

Чтобы не возникала описанная выше ситуация, нужно периодически диагностировать состояние тормозной системы: доливать жидкость, производить ее смену, ставить новые колодки, проверять тормозные диски, смотреть за состоянием всех узлов: гидроваккумного усилителя, рабочих и главного тормозных цилиндров. При возникновении подозрений на их неисправность, немедленно займитесь ремонтом или обратитесь в сервисный центр.

Проваливается педаль тормоза или бьет педаль при торможении — что делать?

Всем привет сегодня рассмотрим такой вопрос. Почему же бьёт педаль тормоза при торможении. Попробуем разобраться в основных причинах данной неисправности.

Итак, как вы уже знаете тормоза это один из важнейших узлов на автомобиле и даже больше это залог ваше и нашей безопасности. Но есть, одно но, как и любой автомобильный узел, тормозная система тоже подвержена износу и как следствие неисправностям. И самой загадочной считается биение педали тормоза во время торможения.

Но всё-таки, что, же может являться причиной столь загадочного явления. И как устранить это биение? Наверное, таким вопросом задавался каждый, кто сталкивался с данной проблемой. Давайте попробуем разобраться.

Бывает так, что биение педали связанно со скоростью, чем выше скорость, тем сильнее бьёт педаль. Кроме биения вибрация передаётся на кузов автомобиля и рулевую рейку. В общем, не обращать внимания на эти вибрации, не получится тем более это сигнал к тому, что пора заняться тормозной системой.

Первая самая распространённая причина это кривые или повреждённые тормозные диски. В таком случае нужно немедленно сменить тормозные диски с обеих сторон.

Вторая причина это передние тормозные колодки (накладки) тоже довольно-таки распространенная причина лечится заменой колодок.

Третья причина это задние тормозные колодки. Тоже нередко становится причиной, из-за которой бьёт педаль тормоза, лечится заменой тормозных колодок.

Четвёртая причина это задний тормозной барабан. Большой износ или искривление может вызвать биение педали.

Пятая причина это тормозные цилиндры. Причем это могут быть как передние, так и задние, они могут не правильно работать, так же они любят закипать. Решается заменой неисправного цилиндра.

Иногда бывает такое, что вроде всё поменял из вышеперечисленного, но проблема осталась педаль как и била, так и продолжает бить. В таком случае, возможно, нужно поменять сразу несколько неисправных узлов. Также проблема может быть в некачественных запчастях или есть проблемы с балансировкой тормозных дисков.

Что делать, если педаль тормоза медленно возвращается

a) Педаль тормоза медленно проваливается

Деформационные изменения конфигурации тормозного диска.
Сбои в работе системы антиблокировки колес (при ее наличии).
Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра (далее по тексту ГТЦ).

Внимание! В случае замены ГТЦ рекомендуется произвести полную замену тормозной жидкости с последующей процедурой удаления воздуха из магистралей системы тормозов.

Нарушение герметичности контура тормозной системы вследствие возникновения трещин в трубопроводах. Неисправности вакуумного усилителя тормозов (далее по тексту ВУТ).

b) Педаль тормоза медленно возвращается Эта неисправность наряду с возможностью возникновения негативных последствий, характеризуется довольно серьезными неудобствами управления транспортным средством, поскольку тормозную педаль приходится возвращать в первоначальное положение принудительно. Причин, по которым педаль медленно возвращается (или вообще не возвращается) в исходное положение, несколько:

Коррозия конструктивных элементов тормозной педали или ее тяги.
Некорректная регулировка технологического зазора между поршнем ГТЦ и элементами педали. Определяется по характерному изменению движения тормозной педали при мягком нажатии на нее рукой. Зазор, величина которого меньше величины, определенной инструкцией по эксплуатации транспортного средства, не позволяет педали своевременно возвращаться в исходное состояние из-за давления излишков тормозной жидкости.
Уровень тормозной жидкости в системе тормозов не соответствует требованиям инструкции производителя.
Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра.

Проверка и регулировка привода регулятора давления тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Проверка регулятора давления тормозной системы Устройство регулятора давления тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 ремонт тормозной системы регулятор давления тормозной системы, устройство

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Автомобиль лада самара 2 должен стоять на колесах, быть в снаряженном состоянии.Прожмите заднюю часть автомобиля, прикладывая 2–3 раза усилие в 392–490 Н (40–50 кгс), направленное сверху вниз на задний бампер автомобиля ваз 2113, 2114, 2115, лада самара 2, для установки задней подвески в среднее положение.

Регулировка привода регулятора давления: а) 1 – шаблон; 2 – рычаг приспособления; 3 – ролик; 4 – рычаг привода регулятора давления; 5 – скоба; 6 – груз; А — упор рычага; б) 1 – штанга

Установите между рычагами задней подвески и кузовом штанги 1 для фиксации кузова в данном положении.

Привод регулятора давления ваз 2113: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С — отверстия

Предварительную оценку настройки привода регулятора давления можно определить по зазору между нижней частью рычага 5 привода регулятора давления и пружиной 7. Зазор должен быть в пределах 2–2,1 мм.

Регулировку привода регулятора давления ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 проводят с помощью приспособления 67.7834.9512, для чего:

– отсоедините серьгу 11 от пальца кронштейна рычага задней подвески и опустите серьгу вниз. Установите на оси кронштейна рычага задней подвески приспособление для регулировки привода регулятора давления в положение, при котором упор А рычага 2 приспособления упирался в полку соединителя рычагов задней подвески;– зацепите захват тросика груза 6 за скобу 5, а тросик перекиньте через ролик 3 и, слегка нажав на груз приблизительно с усилием 4,9 Н (0,5 кгс) вниз, опустите груз [масса груза должна быть равна (1,5±0,05) кг];– убедитесь, что рычаг 4 не задевает за рычаг задней подвески;– установите на ось кронштейна рычага задней подвески шаблон 1 и проверьте, входит ли в паз шаблона рычаг 4 привода регулятора давления. Это указывает на правильность регулировки привода ваз 2113, 2114, 2115, лада самара 2, при котором расстояние между центром оси кронштейна рычага задней подвески и осью рычага 4 равно (28±0,2) мм.

В случае неправильной регулировки привода ослабьте болты 16 и 2 крепления регулятора давления, вставьте в отверстия А и В штифты специального рычага и переместите кронштейн до совпадения оси рычага 10 привода регулятора давления и оси паза шаблона. В этом положении затяните болты 16 и 2 крепления регулятора давления ваз 2114, и убедившись в правильности регулировки, соедините серьгу 11 с кронштейном рычага задней подвески.

Проверка регулятора давления тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

2113, 2114, 2115

ремонт

тормозная система

регулировка тормозов

Проверка регулятора давления тормозов

Прокачиваем тормоза автомобиля лада 2113 самостоятельно, проверяем тормоза лада 2115, гидропривод тормозов ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114.

Проверка регулятора давления тормозов Инструкции по регулировке тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 ремонт тормозной системы регулировка тормозной системы своими руками

Установите автомобиль лада самара 2 на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

Регулятор давления ваз 2114: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D — камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н — зазоры

Привод регулятора давления ваз 2115: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С — отверстия

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления лада самара 2 и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 утоплена в отверстие корпуса на 1–2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.Попросите помощника нажать на педаль тормоза ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113. Поршень 2 при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод (см. подразд. «Регулировка привода регулятора давления ваз 2113»).

Регулировка тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Прокачка

Сначала откройте капот ВАЗ-2115. Здесь располагается бачок для тормозной жидкости (ТЖ). Снимите с него крышку и проверьте, заполнен ли он надлежащим образом. Если уровень не дотягивает до риски «max», то долейте недостающий объем.

Далее поступите так:

отверните колпачок, прикрывающий штуцер на цилиндре тормоза заднего колеса;
влейте немного ТЖ в прозрачную банку;
шланг натяните на штуцер (он должен сесть максимально туго);
второй конец трубки погрузите в емкость, так чтобы он оказался ниже уровня жидкости.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

0 0 голоса

Рейтинг статьи