35 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Система охлаждения

Система охлаждения

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком. Устройство системы охлаждения показано на рис. 2-61 и 2-62.

Рис. 2-61. Система охлаждения (привод насоса): 1 — патрубок отвода жидкости от отопителя салона; 2 — всасывающая трубка насоса; 3 — шланг отвода жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 4 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 5 — насос охлаждающей жидкости; 6 — зубчатый ремень

Рис. 2-62. Система охлаждения (подключение радиатора): 1 — пробка расширительного бачка; 2, 3, 12, 14 и 16 — шланги подключения приборов; 4 — левый бачок радиатора; 5 — крыльчатка вентилятора; 6 — кожух радиатора; 7 — сердцевина радиатора; 8 — датчик включения электровентилятора; 9 — сливная пробка; 10 — электродвигатель; 11 — выпускной патрубок головки блока; 13 — патрубок подвода жидкости в отопитель салона; 15 — термостат; 17 — расширительный бачок

Насос 5 (см. рис. 2-61) охлаждающей жидкости центробежного типа приводится в действие зубчатым ремнем привода механизма газораспределения.

Электровентилятор имеет пластмассовую четырехлопастную крыльчатку 5 (см. рис. 2-62), установленную на валу электродвигателя 10, включение и выключение которого осуществляется от датчика 8 включения электровентилятора.

Термостат 15 с твердым термочувствительным наполнителем имеет основной и дополнительный клапаны. Начало открытия основного клапана при температуре охлаждающей жидкости 87+2°С, ход основного клапана при достижении температуры 102°С не менее 8 мм.

Радиатор трубчато-пластинчатый, алюминиевый, с пластмассовыми бачками, двухходовой и перегородкой в левом бачке. Охлаждающая жидкость заливается через наливную горловину расширительного бачка 17, пробка 1 которого имеет впускной и выпускной клапаны. Давление начала открытия выпускного клапана не менее 110 кПа (1,1 кгс/см 2 ), впускного — 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см 2 ).

В полностью заправленной системе охлаждения уровень жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе должен быть на 25-30 мм выше метки «MIN», нанесенной на расширительном бачке.

Уровень охлаждающей жидкости рекомендуется проверять на холодном двигателе, так как при нагревании ее объем увеличивается и у прогретого двигателя уровень жидкости может значительно подняться. Не допускается использование воды в качестве охлаждающей жидкости в холодное время. При сливе воды из системы охлаждения часть воды остается в полости насоса, что может привести к примерзанию крыльчатки насоса и выходу из строя зубчатого ремня двигателя.

В систему заливается охлаждающая жидкость марки Тосол А-40. При необходимости проверьте ареометром ее плотность, которая должна быть в пределах 1,078-1,085 г/см 3 .

Если уровень в бачке ниже нормы, а плотность жидкости выше указанной, то можно доливать дистиллированную воду. При нормальной плотности доливайте жидкость Тосол А-40, Если плотность жидкости ниже нормы — замените охлаждающую жидкость.

Замена охлаждающей жидкости

Отверните пробку 1 (см. рис. 2-62) расширительного бачка 17 и откройте кран отопителя салона кузова.

Снимите брызговик двигателя, вывернув болты крепления его к кузову.

Поставьте под двигатель емкость для слива жидкости, отверните сливные пробки радиатора, блока цилиндров и слейте жидкость. По окончании слива заверните пробки.

Залейте охлаждающую жидкость, предварительно отсоединив шланг 3 (см. рис. 2-61) от штуцера подогрева впускной трубы. При появлении жидкости в шланге 3 поставьте его на место и долейте жидкость до нормального уровня.

Запустите двигатель и дайте ему поработать 1-2 мин на холостом ходу для удаления воздушных пробок.

Остановите двигатель и проверьте уровень жидкости. Если уровень ниже нормального и в системе нет следов подтекания — долейте охлаждающую жидкость.

Насос охлаждающей жидкости

Разборка. Для разборки насоса необходимо:

— спрессовать закрепленным в тисках съемником 3 шкив 2 (рис. 2-63);

— вывернуть стопорным винтом и выпрессовать оправкой 67.7853.9569 валик в сборе с подшипником, крыльчаткой и сальником, причем усилие прикладывать только к обойме подшипника;

— спрессовать с валика крыльчатку и снять сальник.

Рис. 2-63. Снятие зубчатого шкива привода насоса: 1 — корпус насоса; 2 — зубчатый шкив; 3 — съемник

Контроль. Проверьте осевой зазор в подшипнике.

Эта операция необходима если отмечается значительный шум при работе насоса. Зазор не должен превышать 0,13 мм при нагрузке 49 H (5 кгс). При большем зазоре подшипник с валиком замените новыми.

Сальник насоса и прокладку между насосом и блоком цилиндров при ремонте рекомендуется заменять новыми.

Сборка. Сборку выполняйте в следующем порядке:

— с помощью оправки 67.7853.9568 установите сальник в корпус, не допуская его перекоса;

— запрессуйте, прилагая усилие к обойме, подшипник с валиком так, чтобы совпали отверстия под стопорный винт 1 (рис. 2-64);

— заверните стопорный винт подшипника и зачеканьте контуры его гнезда для предотвращения самоотвертывания;

— с помощью приспособления 67.7820.9527 напрессуйте крыльчатку, а затем новый зубчатый шкив 9, выдержав размеры 52+0,5 мм и 39,8+0,1 мм, показанные на рис. 2-64;

Повторное использование зубчатого шкива не допускается.

— проверьте надежность соединения шкива на валике, приложив к шкиву момент 24,5 H·м (2,5 кгс·м), при этом шкив не должен проворачиваться.

Рис. 2-64. Насос охлаждающей жидкости с контрольными размерами для сборки: 1 — стопорный винт подшипника; 2 — корпус насоса; 3 — блок цилиндров; 4 — крыльчатка; 5 — валик подшипника; 6 — упорное уплотнительное кольцо сальника; 7 — резиновая манжета сальника; 8 — подшипник; 9 — зубчатый шкив

У термостата следует проверять температуру начала открытия основного клапана и ход клапана. Термостат установите на стенде и опустите в бак с техническим глицерином. В основной клапан 9 (рис. 2-65) уприте рычажок кронштейна, связанный с ножкой индикатора.

Рис. 2-65. Термостат: 1 — входной патрубок (от радиатора) ; 2 — резиновая вставка; 3 — твердый термочувствительный наполнитель; 4 — пружина перепускного клапана; 5 — входной патрубок (от двигателя); 6 — перепускной клапан; 7 — выходной патрубок (к насосу); 8 — пружина основного клапана; 9 — основной клапан; 10 — патрубок (от расширительного бачка); 11 — поршень

Начальная температура жидкости в баке должна быть 78-80°С. Температуру жидкости постепенно увеличивайте примерно на 1°С в минуту при постоянном перемешивании, чтобы она во всем объеме глицерина была одинаковой.

За температуру начала открытия клапана принимается та, при которой ход основного клапана составит 0,1 мм.

Термостат необходимо заменить, если температура начала открытия основного клапана не соответствует 87+2°С или в случае, если ход клапана при повышении температуры до 102°С составит менее 8 мм.

Простейшая проверка исправности термостата может быть осуществлена на ощупь непосредственно на автомобиле. После запуска холодного двигателя при исправном термостате нижний патрубок радиатора должен нагреваться, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 87-92°С.

Радиатор и расширительный бачок

Снятие и установка их на автомобиль выполняется на холодном двигателе в следующем порядке.

Откройте кран отопителя, отверните пробку расширительного бачка, сливные пробки радиатора, блока цилиндров и слейте охлаждающую жидкость.

Отсоедините электрические провода от датчика 8 (рис. 2-62) включения и от электровентилятора. Отсоедините шланги 2, 3 и 12 от радиатора и расширительного бачка.

Отверните гайки крепления скобы, снимите ее, отведите верх радиатора немного назад и выньте его из подушек нижнего крепления в сборе с кожухом и электровентилятором.

При необходимости, отвернув гайки крепления, снимите вентилятор и электродвигатель вентилятора.

Снимите ремень крепления и выньте расширительный бачок.

Установку радиатора и расширительного бачка выполняйте в обратном порядке.

Проверка герметичности радиатора. Герметичность радиатора проверяется в ванне с водой. Заглушив патрубки радиатора, подведите к нему воздух под давлением 0,2 МПа (2кгс/см 2 ) и опустите в ванну с водой не менее чем на 30 с. При этом из радиатора не должно наблюдаться появления пузырьков воздуха.

При повреждениях или негерметичности замените радиатор новым или произведите ремонт.

Ремонт радиатора. При повреждении какой-либо алюминиевой трубки разберите радиатор, рассверлите дефектную трубку с двух сторон сверлом диаметром 8,5 мм на глубину 25-30 мм. В дефектную трубку вставьте развальцованную с одного конца ремонтную трубку внутренним диаметром 7,3 мм с толщиной стенки 0,5 мм. Затем на специальном стенде произведите продавливание трубки стальным дорном диаметром 7,5 +0,05 мм по всей длине.

На стенде для расширения трубок произведите расширение ремонтной трубки одновременно с двух концов.

Соберите радиатор и проверьте его герметичность.

Ока система охлаждения двигателя схема

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.
Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.
Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. Малый круг включает радиатор отопителя и впускную трубу. При температуре 87±2°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор двигателя. При температуре около 102°С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.
Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.
Электровентилятор радиатора включается через реле 113.3747 датчиком-выключателем ТМ-108, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3°С, а размыкаются при 94±3°С. Реле расположено под панелью приборов слева. Его характеристики описаны в разделе «Электрооборудование».
Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводя-щего шланга от радиатора двигателя, в нижней — для заправочного шланга.
Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе «Система отопления и вентиляции».

Система охлаждения автомобилей ОКА ВАЗ-1111 — 1113

ТУРБОПЕЧКА ДЛЯ ОКИ

Тот, кто пользует автомобиль Ока, не понаслышке знает о «прелестях» её отопителя. Старые «окаводы» наработали методы сотрудничества с указанным агрегатом, но новички и люди имевший опыт общения с «нормальной» печкой, привыкают к «особенностям Оки» с трудом. Шумный моторчик вентилятора, заглушающий собой работающий двигатель, слабый воздушный поток, мощности которого хватает только непритязательным пользователям, и наконец, крайне «негибкая» система воздуховодов, вынуждающая водителя постоянно ими манипулировать, вручную перераспределяя потоки, для «размораживания» запотевших стёкол. При езде по городу, производительности печки более или менее хватает (не считая вечно «затянутой» «задней полусферы»), однако, на трассе, в мороз, при наличии пассажиров в салоне, даже лобовое стекло постепенно покрывается инеем, и это не есть хорошо. Система нуждается в коренной переделке, полумеры здесь не проходят. Итак, по порядку. После увеличения производительности радиатора отопителя, путём введения в контур электрического насоса от «Газели», был проведён только первый этап модернизации, а именно: повышение температуры выдуваемого воздуха. Вещь необходимая, но недостаточная для обеспечения действительно комфортного отопления. Поток отопителя остался прежним и, увы, недостаточным. Требовалось решение, значительно увеличивающее производительность вентилятора. Ряд методов, обсуждаемых на форумах, отверг в силу их кустарности, спорности или низкой эффективности. И вот, свершилось! В недрах популярного сетевого ресурса, было обнаружено действительно красивое инженерное решение, предложенное автором «ide16rus». Решение показалось мне приемлемым на столько, что возникло желание повторить его реализацию, с учётом собственных возможностей и требований. Итак, срочно были приобретены необходимые «имплантанты», а именно: 1. корпус оковской печки (его нижняя часть, с «калиткой») 2. улитка отопителя 2108 в сборе с двигателем и крыльчаткой. Элемент №1 был куплен для того, чтобы осуществить «откат», в случае неудачи, а так же для того, что бы не торопясь провести работы над новой печкой, не прерывая эксплуатацию старой. Учитывая низкую стоимость детали (85 руб.), вложение считаю оправданным. Изучив схему и детально описанную автором технологию, решил исключить линолеум, «клей для пистолета», и саморезы. «Нижний кожух» и «штору» (см. схему), решил выполнить из пластика, с использованием клея, приготовленного на основе дихлорэтана. Данный метод более сложен, но позволяет изготовить действительно прочную и герметичную конструкцию, стойкую к вибрациям и перепадам температур. Идея подробнейшим образом описана автором, но так как приведённая реализация имеет свои особенности, о некоторых нюансах расскажу подробно. 1. После выпиливания элементов конструкции имплантантов, остатки рёбер следует тщательно удалить напильником, для предотвращения возможных завихрений продуваемого воздуха. Для снижения шума воздуха, защитная решетка «улитки», так же удаляется. (см. фото) 2. При изготовлении деталей конструкции, использовал листовой пластик 3мм. Резал ножницами по металлу, нужный изгиб придавал путём нагревания поверхности заготовок газовой горелкой- карандашом (можно воспользоваться промышленным электофеном) с аккуратным их изгибанием по нужному радиусу. 3. Детали, склеенные дихлорэтаном, необходимо как следует высушить (минимум одни сутки) и только потом подвергать дальнейшей обработке. Торопиться не надо, дихлорэтан в толстом слое сохнет довольно долго, по мере высыхания, приобретая прочность исходной пластмассы. 4. Важно! Детали “штора” и “нижний кожух” склеиваются вместе и представляют собой “воздуховод”. Швы усиливаются “косынками” и хорошо проливаются клеевой массой. Поверхности изготовленного “воздуховода” окрашиваются аэрозольной нитроэмалью (из эстетических соображений), одна из поверхностей “шторы” и “улитки” оклеивается листовым пеноизолом 3мм. (для шумового демпфирования и уплотнения стыка “улитка-штора”). (см. фото) 5. “Воздуховод” и “кожух печки оки”, соединял вытяжными заклёпками, “улитку” к кожуху крепил ими же. 6. Прокладка печки ОКИ слегка подрезается с одной стороны и встаёт на новый отопитель как родная. (см. фото) 7. Гофры воздуховодов обдува боковых стёкол подсоединил к “нижнему кожуху” через манжеты, изготовленные из резиновых заглушек (по моему, заглушки задних опор стоек 2108). В заглушках , цилиндрической фрезой, были выбраны отверстия диаметром 38 мм под гофру, в кожухе отопителя, фрезой большего диаметра- отверстия под манжету. Подготовленная “манжета” устанавливается в кожух отопителя, после чего, в её внутреннее отверстие с натягом “садится” гофра бокового воздуховода. (соединение получается очень плотным) (см.фото) 8. В качестве воздуховодов, обогревающих ноги переднего пассажира и водителя, использовал пропиленовый тройник на “25”, используемые в “водопроводо-строении”. Тройник крепко держится в манжете, изготовленной из заглушки опоры стойки 2110, врезанной вышеописанным методом в нижнюю часть кожуха, и направляет потоки к ногам водителя и переднего пассажира. (см.фото) 9. Регулировку оборотов моторчика осуществил ступенчато, через блок резисторов отопителя 2110, который был установлен в кожух печки, через специально прорезанное отверстие (см. фото) 10. В качестве регулятора оборотов, использовал четырёхпозиционный переключатель печки 2108. 11. Подключение мотора (в целях разгрузки проводки) провёл в обход колодки предохранителей, по отдельной ветке от (“+” болта) стартера, через реле. Реле предназначено для обрыва цепи питания отопителя при выключении зажигания. (см.схему)

Итоги доработки: 1. Первое что слышно “невооруженным ухом”, на первой скорости (1 Ом), отопитель работает тише (примерно на 30%)! На второй (0,7 Ом)- примерно как родной “оковский” на первой. Причём, шум исходит от воздуховода “европанели” (сказываются огрехи при его проектировании и изготовлении). Третья скорость- просто тайфун. При увеличении оборотов печки до максимума, воздушные потоки начинают довольно громко шуметь в пеплотностях и неровностях воздуховодов и складках подводящих “гофр”, по этому, режим “максимум” стоит использовать только для быстрого размораживания или отпотевания салона. Он не комфортен, но чрезвычайно эффективен! 2. Напор воздуха на всех режимах просто впечатляет! Производительности печки вполне хватает для всех используемых дефлекторов обдува и даже больше! При желании, возможно подсоединение дополнительных воздушных магистралей, например, ветки подвода подогретого воздуха в заднюю часть салона. Вообще, при температуре –24 за бортом и двумя пассажирами внутри, лобовое и передние боковые стёкла остаются ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМИ ПОЛНОСТЬЮ! Задние боковые стёкла частично покрыты лёгким инеем (сохраняя нормальную прозрачность), но это уже следствие плохой естественной вентиляции салона. 3. Работа вентилятора на 1 и 2 скоростях не нарушает термобаланс двигателя. По крайней мере, при 24 градусах мороза, при работе отопителя, температура двигателя заметно не понижалась, при этом радиатор не прикрыт “картонкой”. 4. Управление печкой с помощью “девяточной крутилки” с четырьмя положениями, более удобно на ощупь, и эффективно с точки зрения эргономики. 5. При “активации” печки на максимальной скорости, её мотор потребляет большой ток (порядка 16 А), что при совместном включении других мощных потребителей, может вызвать “конвульсирование” движка Оки. В моём случае этого не произошло, возможно сказались повышенные до 1100 обороты холостого хода и схема питания мотора отопителя. Однако, при задействовании абсолютно всех потребителей (электропомпы в том числе), обороты просаживаются до 850, что вполне приемлемо, учитывая слабую “электростанцию” Оки. Например, включение подогрева заднего стекла, сажает напряжение ровно в такой-же степени. 6. В заключении, энтузиастам, решившим повторить инсталляцию, посоветую подобрать экспериментально, величину добавочных сопротивлений. Например я, использую вентилятор печки круглый год, по этому буду увеличивать сопротивление первой скорости, для получения слабого бесшумного потока. Для экспериментов, целесообразно использовать переменное проволочное сопротивление, мощностью 50 ватт, сопротивлением 2-3 Ома. 7. Существует одно “НО”, которое можно проверить только временем. Дело в том, что мотор отопителя 2108 в оригинале продувает через себя ХОЛОДНЫЙ воздух, в нашем случае, он прокачивает воздух ГОРЯЧИЙ, и как это скажется на его здоровье- не понятно. Будем ждать. Кстати, после модернизации отопителя, необходимость установки дополнительной помпы, практически отпадает, теперь ей отводится лишь вспомогательная роль Производительности нового отопителя, скорее всего, хватит на все случаи жизни! В общем, изготовление такого устройства, окупает все временные и материальные затраты, и будет оценено любым требовательным пользователем. Рекомендую!

WARNING! Выше описанный процесс- по своей сути- конструирование СОВЕРШЕННО НОВОГО отопителя. Учитывая трудоёмкость, вряд ли можно рассчитывать на его массовость. Однако, если найдутся «умельцы», повторившие конструкцию, буду рад увидеть их комментарии, поправки и отзывы у себя в гостевой книге или на «мыле». На вопросы, связанные с конструкцией, готов ответить на этой же странице, по мере поступления этих самых вопросов.

Огромный RESPECT автору идеи! ide16rus, так держать!

Система охлаждения автомобилей ОКА ВАЗ-1111 — 1113

Система охлаждения в ОКЕ — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

Система охлаждения: 1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — пароотводящий шланг; 4 — подводящий шланг радиатора; 5 — радиатор двигателя; 6 — крыльчатка вентилятора; 7 — кожух радиатора; 8 — датчик включения электровентилятора; 9 — сливная пробка; 10 — зубчатый ремень привода ГРМ; 11 — насос охлаждающей жидкости; 12 — всасывающая труба насоса; 13 — подводящая труба отопителя; 14 — кран; 15-отводящая труба отопителя; 16 — радиатор отопителя; 17 — датчик температуры охлаждающей жидкости (в левом торце головки блока цилиндров); 18 — шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 19 — отводящий шланг радиатора; 20 — выпускной патрубок головки блока; 21 — заправочный шланг; 22 — термостат; 23 — шланг всасывающей трубы насоса.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. Малый круг включает радиатор отопителя и впускную трубу. При температуре 87±2°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор двигателя. При температуре около 102°С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.

Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.

Электровентилятор радиатора включается через реле 113.3747 датчиком-выключателем ТМ-108, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3°С, а размыкаются при 94±3°С. Реле расположено под панелью приборов слева. Его характеристики описаны в разделе «Электрооборудование».

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводя-щего шланга от радиатора двигателя, в нижней — для заправочного шланга.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе «Система отопления и вентиляции».

Система охлаждения двигателя (ВАЗ-1111 «Ока» 1988-1996)

Статья «Система охлаждения двигателя» из раздела «Общая информация — Устройство автомобиля» инструкции по ремонту автомобилей ВАЗ-1111 «Ока» 1988-1996 годов выпуска.

  1. Насос охлаждающей жидкости
  2. Система охлаждения ВАЗ 1111
  3. Видео про “Система охлаждения” для ВАЗ 1111
  4. Радиатор и расширительный бачок
  5. Через сколько менять антифриз?
  6. ДТП в России
  7. Электровентилятор
  8. Приложение 4. Заправочные объемы, л ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Насос охлаждающей жидкости

Насос охлаждающей жидкости — центробежного типа, приводится в действие зубчатым ремнем привода распределительного вала.

Насос 42 крепится болтами к блоку цилиндра спереди через уплотнительную прокладку.

Корпус насоса изготавливается из алюминиевого сплава. В корпусе в двухрядном шарикоподшипнике 35 устанавливается валик 37. Подшипник стопорится винтом 34. Чтобы винт не ослабевал, контуры гнезда винта расчеканиваются после сборки. Роль внутренней обоймы шарикоподшипника выполняет валик насоса. При сборке полость шарикоподшипника заполняют смазкой Литол-24 на весь срок эксплуатации двигателя.

На валик 37 с одной стороны напрессована чугунная крыльчатка 32, а с другой — зубчатый шкив 36, изготовленный из металлокерамической композиции. При каждом снятии шкива с валика его рекомендуется заменять новым, чтобы шкив не смог провернуться на валике при повторной его установке.

К торцу крыльчатки 32, закаленному токами высокой частоты на глубину 2…3 мм, прижимается уплотнительное кольцо 38 сальника 33. Кольцо изготовлено из графитовой композиции.

Сальник 33 неразборный, состоит из наружной латунной обоймы, резиновой манжеты и пружины, он запрессован в корпус насоса. Сальник уплотняет валик 37 насоса. В случае прохода охлаждающей жидкости через поврежденный сальник для ее стока в корпусе под подшипником имеется сливное отверстие.

Для снятия осевой нагрузки на валик и шарикоподшипник при работе насоса со стороны полости нагнетания в крыльчатке выполнены два сквозных отверстия, которые соединяют полости с одной и другой стороны крыльчатки, выравнивая давление охлаждающей жидкости в этих полостях.

Насос в сборе взаимозаменяем с насосом автомобиля ВАЗ-2108.

Система охлаждения ВАЗ 1111

Установка радиатора на автомобиле:

1 – отводящий шланг радиатора
2 – подводящий шланг радиатора
3 – пароотводящий шланг
4 – радиатор
5 – датчик включения электродвигателя вентилятора
6 – соединительная колодка проводов электродвигателя вентилятора

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Слейте охлаждающую жидкость.

Радиатор подлежит замене при обнаружении течи охлаждающей жидкости из него.

В мастерской, оснащенной специальным оборудованием, радиатор можно проверить и отремонтировать.

Для проверки герметичности заглушите патрубки радиатора и опустите в ванну с водой, подведя к нему воздух под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см2). В течение 30 с из радиатора не должны появляться пузырьки воздуха.

1. Разъедините колодку с проводами вентилятора и жгута проводов.

2. Отсоедините два провода от датчика включения электродвигателя вентилятора.

3. Ослабив затяжку хомутов, отсоедините от радиатора пароотводящий шланг…

4. …подводящий шланг и…

5. …отводящий шланг.

6. Отверните две гайки верхнего крепления кожуха, снимите крепежную скобу и демонтируйте вверх радиатор с кожухом вентилятора с автомобиля.

7. Отверните три болта и гайку крепления кожуха вентилятора к радиатору и снимите кожух с радиатора.

8. Снимите с радиатора две подушки нижнего крепления. Замените порванные или потерявшие упругость подушки.

9. Установите на новый радиатор кожух вентилятора и подушки нижнего крепления. При установке радиатора на автомобиль сначала вставьте его подушками в отверстия на кронштейнах. Подсоедините к радиатору шланги и провода.

10. При подсоединении проводов к датчику включения электродвигателя вентилятора сначала вставьте в корпус 1 защитные резинки 2, а затем наконечники 3 проводов (порядок подсоединения проводов не имеет значения). Залейте охлаждающую жидкость.

Видео про “Система охлаждения” для ВАЗ 1111

устранение воздушной пробки в печке.

как доработать систему охлаждения и про охлаждающую жидкость

Течет пробка меняют помпу в ВАЗ Ока

Радиатор и расширительный бачок

Радиатор — разборный, с пластмассовыми бачками, трубчатопластинчатый, с двумя рядами трубок.

Сердцевина 24 радиатора состоит из 36 алюминиевых круглых трубок и алюминиевых теплопередающих пластин оребрения трубок, сердцевина крепится к пластмассовым бачкам через резиновые уплотнительные прокладки. Для повышения эффективности охлаждения жидкости охлаждающие пластины оребрения отштампованы с насечкой, обеспечивающей турбулентное движение воздуха через радиатор. Радиатор двухходовой, левый бачок имеет перегородку, разделяющую его пополам.

Использование алюминия и пластмассы при изготовлении радиатора значительно снизило его вес.

Радиатор не имеет заливной горловины, жидкость заливается в расширительный бачок. Верхний патрубок левого бачка 21 радиатора соединяется шлангом с расширительным бачком 19. Левый бачок имеет также подводящий и отводящий патрубки. Правый бачок радиатора имеет сливную пробку 30 и датчик 25 включения электровентилятора.

Радиатор в сборе устанавливается на три резиновые опоры: две внизу вставляются в отверстия передка кузова, третья вверху прижимается пластиной с помощью двух гаек. Резиновые прокладки сердцевины и резиновые опоры радиатора резко снижают воздействие на него вибрационных нагрузок.

Расширительный бачок 19 изготавливается из полупрозрачного полипропилена, крепится ремнем к кронштейнам щитка передка кузова. Нижний патрубок расширительного бачка соединяется шлангом с термостатом 18. Для предотвращения образования паровых пробок в системе охлаждения верхний патрубок бачка соединяется шлангом с левым бачком 21 радиатора.

Расширительный бачок имеет заливную горловину, закрываемую пластмассовой пробкой с выпускным (паровым) 39 и впускным 40 клапанами. Клапаны устанавливаются в пробке в отдельном неразборном латунном блоке.

Пробка взаимозаменяема с пробкой расширительного бачка автомобиля ВАЗ-2108.

На работающем двигателе при резком повышении температуры охлаждающей жидкости или ее закипании увеличиваются давление и теплоотдача радиатора. При повышении давления до 1,1 кгс/см2 открывается выпускной (паровой) клапан 39, и пары выходят из бачка в атмосферу.

При охлаждении жидкости в системе или сливе жидкости давление в системе понижается и через впускной клапан 40 в систему подсасывается атмосферный воздух. Давление начала открытия впускного клапана составляет 0,03…0,13 кгс/см2. Для полного слива жидкости из системы пробка расширительного бачка должна обязательно сниматься.

Через сколько менять антифриз?

Производители рекомендуют менять стандартные антифризы каждые 40-50 тысяч км. Дорогостоящие антифризы класса G-13 меняют после 100.000 км.

Цвет жидкости сам подскажет, когда нужно менять антифриз. Выгоревшие, тусклые, мутные цвета антифризов — следует менять. Систему охлаждения и отопления при замене антифриза — рекомендуется промыть. Цвет, тусклость антифриза определяем наглядно по расширительному баку. Сколько промывать систему, указывается на промывочной жидкости определенной марки.

Тары антифризов содержат разное число литров и являются разнообразными. Распространенные тары антифризов по литрам — 1 литр, 3.785 литра, 5 литров, 20 литров и выше.

Сколько литров антифриза используется в машине — описано в таблице заправочных объемов.

Система охлаждения и регулируемый термостат

Долго не писал… С тех пор, как стал отцом чудесной дочурки, ни времени, ни сил на драйв2 не остаётся. Кое-что я фоткал, но вываливать буду уже не в хронологическом порядке, а как придётся… где что вспомню и когда вспомню.

Но в этот раз хочу о термостате поговорить. На тавродвижке термостаты имеют похожую схему, как и на 2108. Разница лишь в том, что расширительный бачок подключается не в большой круг, а в малый на вход помпы. В остальном функция одинаковая: термостат контролирует температуру ОЖ (внимание!) НА ВХОДЕ в блок цилиндров.

Почему полез туда? Потому что штуки 3 термостатов на тавродвижке я менял — всегда недогрев был. Просто разной степени… То 75 градусов, то 85… Последний работал примерно на 83 градуса. Он очень долго продержался… года четыре, наверное. Даже не помню точно. На удивление он свои эти 85 как мог держал, хотя зимой вымораживался до 82 и ниже. В конечном счёте он и летом стал держать температуру 82-83. При этом дико раздражало всегда, что тавродвиг ну очень долго прогревается. Прям до безобразия. Заводишь после ночи зимой при -15 рядом стоящие сузуку и окатавра. У сузуки с выключенной печкой через 15 минут температура двигателя под 80. А у окатавра с трудом 50… Да, на ходу окатавр догревается, но невозможно же его полчаса греть, прежде чем поехать?

Ну и я из всего этого сделал вывод: надо что-то менять… в системе охлаждения мотыляется по малому кругу чрезмерный объём ОЖ, который требует больше времени на прогрев. Этот объём включает не только блок цилиндров с ГБЦ и довольно длинную входную трубу на помпу, так ещё и весь верхний патрубок (толстый) на радиатор, а также обратный толстый патрубок с термоса, сам термос и даже весь расширительный бачок (через развоздушивающий патрубок с радиатора идёт постоянная циркуляция).

В первый раз я купил термостат LUZAR и пересобрал контуры охлаждения так, чтобы из ГБЦ горячая ОЖ поступала сразу же на термоэлемент термостата, а тот уже решал куда перенаправить поток — на радиатор или в обратку. Мне это оказалось очень логичным. Как только на выходе из ГБЦ температура ОЖ достигает рабочей, термостат должен плавно перепускать часть в радиатор охлаждения, а по мере роста этой температуры должен вообще весь поток гнать через радиатор. И так будет зашибись со всех сторон. Да не тут то было. Схема вышла полное г-но. Во-первых, новый термостат был снова фуфельным… Он открывался уже при 78 градусах. Во-вторых, как только температура двигателя достигала этих самых 78 градусов термостат тут же приоткрывался, и не хило приоткрывался, тем самым пуская из большого круга холодную ОЖ, которая махом сбивала температуру двигателя с еле достигнутых 79-80 градусов до 72. Скорость циркуляции ОЖ в тавродвижке очень низкая (связано с конструкцией помпы) на холостом ходу, от чего в блок успевает попасть весьма солидная часть холодной ОЖ, прежде чем на выходе из ГБЦ начнётся выходить охлажденная ОЖ и термостат это заметит. В итоге, до тех пор, пока весь объём ОЖ (в т.ч. в радиаторе охлаждения) не достигнет рабочей температуры происходит дикая термокачка у двигателя в р-не 72-80 градусов. Само собой, это абсолютно не идёт на пользу ни металлу, ни топливной экономичности и тяге, потому что ЭСУД офигевает от происходящего…

Вот с таким геморроем я проездил аж с марта 2019 вплоть до августа 2019. К августу я, наконец, воплотил свою давнюю мечту: интегрировать термостат 2112 в своё подкапотное и сделать его РЕГУЛИРУЕМЫМ. Идея не моя, много лет назад я где-то в инете подглядел, как чел просверлил дырку вдоль оси термоэлемента в крышке и закрутил туда винтик, который можно было закручивать и выкручивать, тем самым меняя глубину опоры ноги термоэлемента. Система проста: выкрутил винтик — ноге термоэлемента надо дальше вылезти, чтобы упереться и начать открывать клапан, а происходить это начинает просто при более высокой температуре ОЖ. Соответственно открывается термостат позже, при более высокой температуре, а закрывается — раньше. И наоборот: закрутил винтик — нога термоэлемента уперлась в него ближе. Термостат открывается при более низкой температуре и закрывается аналогично. Появляется возможность вообще сезонного регулирования температуры: на зиму — по-теплее, на лето — по-холоднее. Плюс у 2112 термостата предусмотрен возврат ОЖ из печки в смесительную камеру термостата и термостат учитывает эту возвратную температуру при подаче ОЖ обратно в блок. Это важно зимой, т.к. при солидном печном радиаторе он здорово вымораживает (особенно в мороз) ОЖ и если термостат был приоткрыт, то в блок поступает холодная ОЖ и из радиатора охлаждения, и из радиатора отопителя салона. Отсюда неприятное выстужение двигателя на ХХ при энергичной работе отопителя салона.

Однако схему разводки патрубков пришлось вернуть к исходнику: т.е. термостат контролирует не выходную температуру с блока, а входную. При такой схеме подключения двигателю не грозит сильная термокачка, а на вход блока цилиндров поступает вполне конкретная температура ОЖ. При этом необходима мелочь: оценить перепад температур ОЖ на входе и на выходе для обеспечения оптимального температурного режима. Скажем, можно настроить термостат таким образом, что летом в жару выходная температура из блока не превысит на ходу 92 градуса, а зимой на ходу не опустится ниже 88 (что ещё вполне приемлемо).

Ока система охлаждения двигателя схема

Система охлаждения жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости, с полупрозрачным расширительным бачком. Система охлаждения состоит из центробежного насоса 5 (рис. 8), радиатора, расширительного бачка 17 (рис. 9), термостата 15, электровентилятора и шлангов. Для контроля температуры охлаждающей жидкости служит датчик 4 (см. рис. 8), установленный в головке цилиндров, и указатель температуры в комбинации приборов.

Рис. 9. Подключение радиатора системы охлаждения: 1 — пробка расширительного бачка; 2, 3, 12, 14 и 16 шланги; 4 — левый бачок радиатора; 5 — крыльчатка электровентилятора; 6 кожух радиатора; 7 сердцевина радиатора; 8 — датчик включения электровентилятора; 9 — сливная пробка; 10 — электродвигатель; 11 — отводящий патрубок головки цилиндра; 13 — подводящий патрубок отопителя; 15 термостат; 17 — расширительный бачок.

Горячая жидкость отводится из головки цилиндров в радиатор или, минуя его (в зависимости от положения клапанов термостата), поступает в насос, из которого направляется в рубашки охлаждения блока и головки цилиндров.

В систему охлаждения двигателя включены отопитель салона кузова, в который жидкость поступает из головки цилиндров через подводящий патрубок 13 (см. рис. 9) и отводится к насосу через отводящий патрубок 1 (см. рис. 8) всасывающей трубы 2, а также обогрев впускной трубы, из которой отводится по шлангу 3 в насос. Насос приводится в действие зубчатым ремнем 6 от зубчатого шкива коленчатого вала.

Для компенсации изменений объема и давления охлаждающей жидкости имеется расширительный бачок, который соединен шлангами с термостатом в зоне входа жидкости от радиатора и с радиатором.

Насос охлаждающей жидкости

Центробежного типа, с приводом от зубчатого ремня двигателя, устанавливается на блоке цилиндров 3 (рис. 10). Валик 5 ставится в корпусе 2 на двухрядном шариковом подшипнике 8, который стопорится винтом 1. На валик напрессовываются зубчатый шкив 9 и крыльчатка 4, которая уплотняется сальником 7 и уплотнительным кольцом 6 из графитовой композиции.

Насос охлаждающей жидкости взаимозаменяем с насосом автомобиля ВАЗ-2108.

Электровентилятор

Взаимозаменяем с электровентилятором двигателя ВАЗ-2103. Включение и выключение вентилятора осуществляется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости датчиком, ввернутым в правый бачок радиатора.

Радиатор

Сборный, алюминиевый, с пластмассовыми бачками. Сердцевина радиатора — с двумя рядами горизонтальных трубок. Радиатор устанавливается на резиновых подушках. Левый бачок радиатора соединяется шлангом с расширительным бачком. Расширительный бачок закрывается пробкой с клапанами. Пробка взаимозаменяема с пробкой с расширительного бачка двигателя ВАЗ-2108. Давление начала открытия выпускного клапана не менее 0,12 МПа, впускного — 0,003—0,013 МПа.

Термостат

Неразборный, с твердым термочувствительным элементом, с основным 4 (рис. 11) и перепускным 1 клапанами, работающими в интервале температур охлаждающей жидкости 87—102°С.

Рис. 11. Термостат: 1 — перепускной клапан; 2 — выходной патрубок (к насосу); 3 — пружина основного клапана; 4 — основной клапан; 5 — патрубок (от расширительного бачка); 6 — поршень; 7 — входной патрубок (от радиатора); 8 — резиновая вставка; 9 — твердый термочувствительный наполнитель; 10 — пружина перепускного клапана: 11 — входной патрубок (от двигателя).

Термостат взаимозаменяем с термостатом двигателя ВАЗ-2108.

Система охлаждения предназначена для поддержания нормального теплового режима двигателя. Как правило, применяется жидкостная система охлаждения, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком (рис. 4).

Рис. 4 Схема системы охлаждения двигателя

  • а) малый круг циркуляции
  • б) большой круг циркуляции
  • 1 – радиатор; 2 – патрубок для циркуляции охлаждающей жидкости; 3 – расширительный бачок; 4 – термостат; 5 – водяной насос; 6 – рубашка охлаждения блока цилиндров; 7 – рубашка охлаждения головки блока; 8 – радиатор отопителя с электровентилятором; 9 – кран радиатора отопителя; 10 – пробка для слива охлаждающей жидкости из блока; 11 – пробка для слива охлаждающей жидкости из радиатора; 12 – вентилятор

Система охлаждения состоит из:

  • · рубашки охлаждения блока и головки блока цилиндров,
  • · центробежного насоса,
  • · термостата,
  • · радиатора с расширительным бачком,
  • · вентилятора,
  • · соединительных патрубков и шлангов.

На рисунке 4 представлены два круга циркуляции охлаждающей жидкости. Малый круг циркуляции служит для скорейшего прогрева холодного двигателя. Далее нагревшаяся жидкость начинает циркулировать по большому кругу, охлаждаясь в радиаторе. Руководит этим процессом автоматическое устройство – термостат.

Для контроля за работой системы, на щитке приборов имеется указатель температуры охлаждающей жидкости. Нормальная температура охлаждающей жидкости при работе двигателя должна быть в пределах 80-90С. двигатель газораспределение смазка насос

Рубашка охлаждения двигателя состоит из множества каналов в блоке и головке блока цилиндров, по которым циркулирует охлаждающая жидкость.

Насос центробежного типа заставляет жидкость перемещаться по рубашке охлаждения двигателя и всей системе. Насос приводится в действие ременной передачей от шкива коленчатого вала двигателя. Натяжение ремня регулируется отклонением корпуса генератора или натяжным роликом привода распределительного вала.

Термостат предназначен для поддержания постоянного оптимального теплового режима двигателя. При пуске холодного двигателя термостат закрыт, и вся жидкость циркулирует только по малому кругу для скорейшего ее прогрева. Когда температура в системе охлаждения поднимается выше 80 – 85С термостат автоматически открывается и часть жидкости поступает в радиатор для охлаждения. При больших температурах термостат открывается полностью и уже вся горячая жидкость направляется по большому кругу для ее активного охлаждения.

Радиатор служит для охлаждения проходящей через него жидкости за счет потока воздуха, который создается при движении автомобиля или с помощью вентилятора. В радиаторе имеется множество трубок и «перепонок», которые образуют большую площадь поверхности охлаждения.

Расширительный бачок необходим для компенсации изменения объема и давления охлаждающей жидкости при ее нагреве и охлаждении.

Вентилятор предназначен для принудительного увеличения потока воздуха проходящего через радиатор движущегося автомобиля, а также для создания потока воздуха в случае, когда автомобиль стоит без движения с работающим двигателем.

Применяются два типа вентиляторов: постоянно включенный, с ременным приводом от шкива коленчатого вала и электровентилятор, который включается автоматически, когда температура охлаждающей жидкости достигает приблизительно 100 градусов.

Патрубки и шланги служат для соединения рубашки охлаждения двигателя с термостатом, насосом, радиатором и расширительным бачком.

В систему охлаждения двигателя включен также и отопитель салона. Горячая охлаждающая жидкость проходит через радиатор отопителя и нагревает воздух, подающийся в салон автомобиля. Температура воздуха в салоне регулируется специальным краном, которым водитель прибавляет или уменьшает поток жидкости, проходящий через радиатор отопителя.

Система охлаждения:
1 – пробка расширительного бачка; 2 – расширительный бачок; 3 – пароотводящий шланг; 4 – подводящий шланг радиатора; 5 – радиатор двигателя; 6 – крыльчатка вентилятора; 7 – кожух радиатора; 8 – датчик включения электровентилятора; 9 – сливная пробка; 10 – зубчатый ремень привода ГРМ; 11 – насос охлаждающей жидкости; 12 – всасывающая труба насоса; 13 – подводящая труба отопителя; 14 – кран; 15-отводящая труба отопителя; 16 – радиатор отопителя; 17 – датчик температуры охлаждающей жидкости (в левом торце головки блока цилиндров); 18 – шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 19 – отводящий шланг радиатора; 20 – выпускной патрубок головки блока; 21 – заправочный шланг; 22 – термостат; 23 – шланг всасывающей трубы насоса.

&nbsp Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.

&nbsp Насос охлаждающей жидкости – лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ.

&nbsp Корпус насоса – алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний – крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

&nbsp Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый – с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.

&nbsp Электровентилятор радиатора включается через реле 113.3747 датчиком-выключателем ТМ-108, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3°С, а размыкаются при 94±3°С. Реле расположено под панелью приборов слева. Его характеристики описаны в разделе «Электрооборудование».

&nbsp Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводя-щего шланга от радиатора двигателя, в нижней – для заправочного шланга.

&nbsp Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе «Система отопления и вентиляции».

Замена системы охлаждения на ОКЕ

По весне начались проблемы с системой охлаждения и практически со всей. Один за одним начали рваться и лопаться шланги, вслед за ними потёк радиатор, а потом и помпа и радиатор печки. За всё это время собирал материал, который представляю и чинился.

Когда купили машинку, радиатор уже тёк, была произведена замена и когда слил ОЖ то в ней оказались какието жидкие гранулы, походу какой то герметик запузырили чтоб не заморачиваться. Поставил новый радиатор, залил новый тосол! Не прехал и тысячи км радиатор потёк снова — новый радиатор! Шланги раздуваются, лопаются и текут — начал надумывать — «Не создаётся ли черезмерное давление в системе охлаждения?!» Причём пробку на расширительном бачке менял. Заменил шланги на термостат, в общем все кроме идущих на печку, радиатор и термостат!

Следующей в аут ушла помпа — по утрам под машиной появлялась лужа, появился звон с права у двигла, начал уходить тосол из расширительного бачка. Доездился до того, что со стороны помпы потекло ручьём.

Не прошло и дня ка в салоне справа оказалась лужа

Под панелью трудно определить где именно течёт — кран, сам радиатор отопителя или в соединениях. Снимать пришлось всё, заменил сразу кран и прокладки

Заодно решил проверить на герметичность воздухом радиатор отопителя. Заглушил одно отверстие болтом с резинкой, а в другое отверстие вставил пипку от бескамерки, каоторую плотно прижал кркплением, отрезанным от старого крана — получилось герметично.

Прилично накачал качком, проверил мыльным раствором нет ли утечки

Пузырей не было, оставил на ночь. На следующий день проверил есть ли воздух в радиаторе, нажав на золотник — вышибло струю воздуха, давление оставалось такое же. Всё собрал, пргрел движок — и снова лужа на полу! Вывод следующий: при нагревании тела расширяются и если была в радиаторе дырка, то при заполнении радиатора холодным воздухом утечки нет, а когда крпус прогревается от тосола, металл расширяется, дырочка увеличивается и утечка жидкости.
Снова в магазин.

Каждый раз заливал новый тосол, вещь не дорогая но засада ещё впереди.
Пробки у меня легко выгоняются если наехать передними колёсами на небольшой бугорок: наезжаю, включаю печку на полную и жду пока не пойдёт горячий воздух! Выгоняется пробка не дожидаясь срабатывания вентилятора.
Следующими накрылись шланги, которые идут на печку(радиатор отопителя)

Ну вот казалось бы всё новое, но начал темнеть тосол. Как только сработает вентилятор — ТЁМНАЯ ОХЛАЖДАЙКА. может шланги окрашиваются, решил промыть дедовским способом:

Заметил что вода не темнеет, но побоялся не обржавил бы блок цилиндров. Заливаю тосол и снова такая же фигня — темнеет. В масло тосол не попадает, всё чисто. Решил заменить патрубок помпы и прокладку впускной трубы.

.и снова засада. Утекли уже реки тосола, сменил магазины в которых его покупал, всё равно темнеет. Вроде бы забить да так ездить, но сколько всего уже нового стоит.

Случайно залез на официальный сайт Дзержинского тосола, там пишут что много подделки, а ихняя тема это ТОСОЛСИНТЕЗ. Решено было совсем перейти на антифриз.

Промывал так: на крышу ведро с водой, из ведра шланг в расширительный бачёк самотёком, все пробки открыты.

Всё как следует промыл и залил антифриз «ФЕЛИКС» зелёный
Всё фирменное и оригинальное. Приятная упаковка. Пока езжу, наблюдаю.

Lada Oka 2004, engine Gasoline 0.8 liter., 33 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 12

Не могу сказать на счёт подлинности, но помпа не расстраивает до сих пор! Ни намёка на шум или теч! Если приглядется на коробке тоже пломба! Раньше были запчасти ТЗА, теперь ЛАДА-ДЕТАЛЬ она же лада имидж!

Не хочу расстраивать, но судя по коробке и прокладке-помпа липовая. Но возможно я ошибаюсь. Может раньше такие коробки были, с таким качеством печати и прокладки шли не буковые…

да уж, работа по выявлению косяков системы охлаждения такая штука, что ну его нафиг!

не подскажешь от какого ваза подходят патрубки радиатора? мне нижний нужен и походу срочно, а там глядишь и все остальные пойдут под замену))

На Оку идут только оковские патрубки, (смотри фото) но термостат стоит от 2108, есть вариант что подойдут от неё, но родные патрубки уже изначально согнуты и отлиты такой формы какой нада! Мне кажется если подгонять от чего то другого, то может подтекать в местах соединения! Я с родными то наморочился, они кажутся одинаковими, ставил не глядя, а при сборке уже то за трос сцепления упирается, то в гайку вентилятора охлаждения! Думаю проще найти и поставить родные оковские… Удачи!

Ох ох, поеду на авторынок значит и там буду искать нужные патрубки! Спасибо за совет

Я смотрю, у Окушек система охлаждения — больная тема. Я у своей тоже с весны по очереди меняю, правда, пока только патрубки. Но в салон тоже тосол капал, точь-в-точь, тоже меняла и кран, и шланги. Радиатор, помпа и термостат пока в норме.

Давно не писал, так как тестировал установленный новый термостат ЛАДА ДЕТАЛЬ! Сильных холодов как то всё нет и нет, но после того как установил всё как то сразу вылечилось! Потребность занавешивать морду сразу отпала! Даже в холод, на ходу отключаю вентилятор печки, открываю внизу под панелью лючок радатора печки и так тепло, что растаявшая вода с ног практически высыхает! В салоне очень тепло! Повторюсь — без картонок и загородок радиатора! Машинка нагревается быстро и держит положенную температуру!

Щас немного другая проблема- поставил весной финский термостат(ну думаю с их климатом должно работать как надо) всё лето отработал как надо, но наступили холода, выпал снег, за окном -10С* и если ехать на дальняка, температура не нагревается больше 70С*- в салоне не холодно, ока не потеют, движок прогрет, шланги тёплые, но не нагревается и всё! Вставил впереди радиатора картонку и всё исправилось стрелка температуры полезла до 90С*- в салоне теплота, даже не пользуюсь кнопкой отопителя! Но через день всё растаяло, за окном плюс 10С*- в машине баня, просто жарень не реальная, ездить по городу- датчик то и дело срабатывает, включается вентилятор- да ещё свет включен- обороты падают, движок еле телепается. Вынул нафик эту картонку и опять стало нармально! Мораль- до этого была ОКА, незнаю что за термостат стоял, но никаких картонок не ставил вообще, даже на воздушном фильтре не переводил рычажок зима-лето, потому что на штанах отвалилось крепление гофры! И залит был обычный тосол. Вот думаю теперь: не то это потому что новый радиатор и вся система охлаждения, всё хорошо вентилируется и быстро охлаждается, не то термостат тупит и в мороз градусов под тридцать будет не айс, особенно с замороженными стёклами! Уже купил новый термостат ЛАДА ДЕТАЛЬ, думаю не сменить ли, без картонок как то удобней в любую погоду!

10.9. Система охлаждения

Установка радиатора на автомобиле:

1 — отводящий шланг радиатора
2 — подводящий шланг радиатора
3 — пароотводящий шланг
4 — радиатор
5 — датчик включения электродвигателя вентилятора
6 — соединительная колодка проводов электродвигателя вентилятора

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Слейте охлаждающую жидкость.

Радиатор подлежит замене при обнаружении течи охлаждающей жидкости из него.

В мастерской, оснащенной специальным оборудованием, радиатор можно проверить и отремонтировать.

Для проверки герметичности заглушите патрубки радиатора и опустите в ванну с водой, подведя к нему воздух под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ). В течение 30 с из радиатора не должны появляться пузырьки воздуха.

1. Разъедините колодку с проводами вентилятора и жгута проводов.

2. Отсоедините два провода от датчика включения электродвигателя вентилятора.

3. Ослабив затяжку хомутов, отсоедините от радиатора пароотводящий шланг.

4. . подводящий шланг и.

5. . отводящий шланг.

6. Отверните две гайки верхнего крепления кожуха, снимите крепежную скобу и демонтируйте вверх радиатор с кожухом вентилятора с автомобиля.

7. Отверните три болта и гайку крепления кожуха вентилятора к радиатору и снимите кожух с радиатора.

8. Снимите с радиатора две подушки нижнего крепления. Замените порванные или потерявшие упругость подушки.

9. Установите на новый радиатор кожух вентилятора и подушки нижнего крепления. При установке радиатора на автомобиль сначала вставьте его подушками в отверстия на кронштейнах. Подсоедините к радиатору шланги и провода.

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Система охлаждения автомобилей ОКА ВАЗ-1111 — 1113

Замена термостата Ваз 1111 ОКА

— соединительный шланг
2
— шланг к подводящей трубеводяного насоса
3
— шланг расширительного бачка
4
— термостат
5
— отводящий шланг радиатора

Если двигатель после пуска долго прогревается или перегревается во время работы, то возможной причиной этого может быть неисправность термостата.

Основной клапан термостата должен начать открываться при температуре охлаждающей жидкости 85–95 °С и полностью открыться при температуре 102 °С. При этом ход клапана должен составлять не менее 8 мм.

Для проверки термостата опустите его в воду, подогретую до температуры 78–80 °С. Нагрейте воду, постоянно перемешивая, до температуры (87±2) °С. При этой температуре основной клапан термостата должен начать открываться. В противном случае замените термостат.

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности

2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание

3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля

4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система

7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы

10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия

11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля


термостат от десятки — бортжурнал Лада Ока КАМАЗик 2004 года на DRIVE2

Пока менял прокладку ГБЦ, решил поменять водяные патрубки и термостат. Читал в интернете, что ставят термостаты от десятки и я себе купил, на 6 выходов. Взял сразу комплект патрубков и нужен был еще один длинный от классики, но не нашел у нас в городе. Пришлось купить еще один комплект на оку, чтоб взять из него длинный патрубок. Заменил верхнюю шпильку крепления термостата на более длинную. Второй длинный патрубок как раз подошел вместо нижнего, короткого на радиатор. Патрубок на трубу к помпе пришлось укоротить. Шланг на коллектор подключил к термостату, а на трубе сделал заглушку. Все подключил, поставил новые хомуты и залил антифриз. Теперь через печку лучше циркуляция и греет лучше. Но движок теперь прогревается чуть дольше, так как малый круг идет больше через радиатор печки.

на надписи внимание не обращать. синяя трубка на коллектор

по такой схеме подключал Нравится 26 Поделиться: Подписаться на машину

Насос охлаждающей жидкости

Насос охлаждающей жидкости — центробежного типа, приводится в действие зубчатым ремнем привода распределительного вала.

Насос 42 крепится болтами к блоку цилиндра спереди через уплотнительную прокладку.

Корпус насоса изготавливается из алюминиевого сплава. В корпусе в двухрядном шарикоподшипнике 35 устанавливается валик 37. Подшипник стопорится винтом 34. Чтобы винт не ослабевал, контуры гнезда винта расчеканиваются после сборки. Роль внутренней обоймы шарикоподшипника выполняет валик насоса. При сборке полость шарикоподшипника заполняют смазкой Литол-24 на весь срок эксплуатации двигателя.

На валик 37 с одной стороны напрессована чугунная крыльчатка 32, а с другой — зубчатый шкив 36, изготовленный из металлокерамической композиции. При каждом снятии шкива с валика его рекомендуется заменять новым, чтобы шкив не смог провернуться на валике при повторной его установке.

К торцу крыльчатки 32, закаленному токами высокой частоты на глубину 2. 3 мм, прижимается уплотнительное кольцо 38 сальника 33. Кольцо изготовлено из графитовой композиции.

Сальник 33 неразборный, состоит из наружной латунной обоймы, резиновой манжеты и пружины, он запрессован в корпус насоса. Сальник уплотняет валик 37 насоса. В случае прохода охлаждающей жидкости через поврежденный сальник для ее стока в корпусе под подшипником имеется сливное отверстие.

Для снятия осевой нагрузки на валик и шарикоподшипник при работе насоса со стороны полости нагнетания в крыльчатке выполнены два сквозных отверстия, которые соединяют полости с одной и другой стороны крыльчатки, выравнивая давление охлаждающей жидкости в этих полостях.

Радиатор и расширительный бачок

Радиатор — разборный, с пластмассовыми бачками, трубчатопластинчатый, с двумя рядами трубок.

Сердцевина 24 радиатора состоит из 36 алюминиевых круглых трубок и алюминиевых теплопередающих пластин оребрения трубок, сердцевина крепится к пластмассовым бачкам через резиновые уплотнительные прокладки. Для повышения эффективности охлаждения жидкости охлаждающие пластины оребрения отштампованы с насечкой, обеспечивающей турбулентное движение воздуха через радиатор. Радиатор двухходовой, левый бачок имеет перегородку, разделяющую его пополам.

Использование алюминия и пластмассы при изготовлении радиатора значительно снизило его вес.

Радиатор не имеет заливной горловины, жидкость заливается в расширительный бачок. Верхний патрубок левого бачка 21 радиатора соединяется шлангом с расширительным бачком 19. Левый бачок имеет также подводящий и отводящий патрубки. Правый бачок радиатора имеет сливную пробку 30 и датчик 25 включения электровентилятора.

Радиатор в сборе устанавливается на три резиновые опоры: две внизу вставляются в отверстия передка кузова, третья вверху прижимается пластиной с помощью двух гаек. Резиновые прокладки сердцевины и резиновые опоры радиатора резко снижают воздействие на него вибрационных нагрузок.

Расширительный бачок 19 изготавливается из полупрозрачного полипропилена, крепится ремнем к кронштейнам щитка передка кузова. Нижний патрубок расширительного бачка соединяется шлангом с термостатом 18. Для предотвращения образования паровых пробок в системе охлаждения верхний патрубок бачка соединяется шлангом с левым бачком 21 радиатора.

Расширительный бачок имеет заливную горловину, закрываемую пластмассовой пробкой с выпускным (паровым) 39 и впускным 40 клапанами. Клапаны устанавливаются в пробке в отдельном неразборном латунном блоке.

Пробка взаимозаменяема с пробкой расширительного бачка автомобиля ВАЗ-2108.

На работающем двигателе при резком повышении температуры охлаждающей жидкости или ее закипании увеличиваются давление и теплоотдача радиатора. При повышении давления до 1,1 кгс/см 2 открывается выпускной (паровой) клапан 39, и пары выходят из бачка в атмосферу.

При охлаждении жидкости в системе или сливе жидкости давление в системе понижается и через впускной клапан 40 в систему подсасывается атмосферный воздух. Давление начала открытия впускного клапана составляет 0,03. 0,13 кгс/см 2 . Для полного слива жидкости из системы пробка расширительного бачка должна обязательно сниматься.

Признаки неисправности термостата

Если вы до конца не можете решиться на замену, руководствуясь тем, что термостат вашего авто еще рабочий — следует обратить внимание на ряд признаков, которые могут подсказать, что это далеко не так. Среди прочих, наиболее серьезными знаками, говорящими о поломке термостата (будь то термостат нового образца ваз 2114 или любой другой), могут являться:

  • длительный набор мотором рабочей температуры;
  • быстрый перегрев двигателя;
  • холодный нижний патрубок, идущий на радиатор.


Старый термостат
Все это может говорить о том, что клапан термостата заклинило в одном из положений, и он перестал открываться либо закрываться.

Иногда вернуть термостат к работе можно, ударив по поверхности его корпуса. Этот способ может помочь, к примеру, в дальней дороге, когда двигатель постоянно перегревается, а возможности поменять устройство в пути — нет.

Следует также отметить, что сам по себе термостат обладает достаточно высоким сроком службы — до 70.000 км. Выход его из строя ранее этого времени может говорить о подделке либо производственном браке.

Очень часто к поломке (заклиниванию) термостата приводит использование антифриза низкого качества.

Через сколько менять антифриз?

Производители рекомендуют менять стандартные антифризы каждые 40-50 тысяч км. Дорогостоящие антифризы класса G-13 меняют после 100.000 км.

Цвет жидкости сам подскажет, когда нужно менять антифриз. Выгоревшие, тусклые, мутные цвета антифризов — следует менять. Систему охлаждения и отопления при замене антифриза — рекомендуется промыть. Цвет, тусклость антифриза определяем наглядно по расширительному баку. Сколько промывать систему, указывается на промывочной жидкости определенной марки.

Тары антифризов содержат разное число литров и являются разнообразными. Распространенные тары антифризов по литрам — 1 литр, 3.785 литра, 5 литров, 20 литров и выше.

Сколько литров антифриза используется в машине — описано в таблице заправочных объемов.

Электровентилятор

Крыльчатка 23 вентилятора четырехлопастная, изготовлена из пластмассы. Лопасти крыльчатки имеют переменный по радиусу угол закрутки и для уменьшения шума переменный угловой шаг по ступице. Крыльчатка вентилятора устанавливается на вал электродвигателя 22 и поджимается гайкой. Для лучшей эффективности работы крыльчатка находится в кожухе 31, который крепится болтами к гайкам радиатора.

Электродвигатель в сборе с крыльчаткой устанавливается на три резиновые втулки и крепится гайками на шпильки кожуха 31 вентилятора.

Включение и выключение электровентилятора осуществляется автоматически в зависимости от температуры охлаждающей жидкости с помощью датчика 25 типа ТМ-108, установленного в правом бачке радиатора. Температура замыкания контактов датчика должна быть а пределах 96. 102° С, а размыкания в пределах 91. 97° С.

Электровентилятор взаимозаменяем с электровентилятором автомобиля ВАЗ-2106.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector