1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ока дергается при разгоне

5.1.4 Автомобиль движется рывками

5.1.5. Автомобиль движется рывками

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Направление распыла топлива правильное?

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Рывки при разгоне
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки при установившемся движении
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Машина дергается на ходу, причину найти не могу

Вообщем сабж собственно. Едешь себе спокойно, никого не трогаешь и тут машинка начинает дергаться, чаще всего на кочках, но и на ровной дороге может. Причем закономерности не вижу. Может и сутки нормально откатать, а может и просто замучить. Холостой держит стабильно, заводиться хорошо. Был у карбюраторщика — глянули бензонасос, несколько прокладок убрали, стал лучше качать, но эффекта не дало. Свечи отличные, пробовали менять — результата нет, провода тоже говорят нормальные. Куда копать дальше ума не приложу. Может кто сталкивался с таким. а то дискомфорт полный. На машине стоит обратка. на перегрев насоса не грешу, да и может начать дергаться даже утром, когда насос точно не может быть перегретым.

Лада Ока 2005 — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2006

Лада 1111 Ока, 2003

Комментарии 20

Привет дружище у меня была та же самая причина провалы при трогании и дергание ! У меня был подсос воздуха с вакуумного усилителя тормозов со шланга, и низкий уровень в поплавковой камере, отрегулировал заменил и всё ок стало

Миша, что было в итоге?
У меня сейчас похожая беда.
Поменял постепенно всю электрику, не помогло.
Заметил, что если зазор на свечах больше 0,7мм, то дёргается и чихает.

Выставляю зазор, день всё ок и по новой!

Зато попутно нашёл, что уровень в карбе был выше нормы.Оттого и жрало почти 7 литров на 100км и вечно свечи были чёрные.

Причину, почему из под бензонасоса текло масло на шланг печки, который разбухал и лопался, полевая дорогу тосолом.
Я то думал, что под рычаг ручной подкачки подтекает, а оказалось, что раньше, поставил по запарке обе паронитовые прокладки не между тепловой проставкой, а к бензонасосу!)

Ну и чхание это достало, как и у тебя, то есть, то нет.

Всё началось после говняной заправки.
Но, тот бенз давно выкатил.

Ещё грешу, что трогал зажигание.Но, по стробоскопу выставлял, на 2 деления по маховику.

Да, ещё иногда бывает, когда заводить, может в обратку двигатель ударить.
Точно, наверное ранноватое зажигание и как верить тогда стробоскопу?
Хз уже, что делать…

Почему двигатель дергается ока

Частые короткие и резкие рывки

Частые короткие и резкие рывки (частое резкое подергивание) могут быть следствием нарушения нормального искрообразования: при дефектных свечах, значительно повышенной по сравнению с нормой величине искрового промежутка, загрязненных проводах и крышке распределителя.

Слабое мягкое подергивание может быть вызвано слишком малым (менее 0,6 мм) искровым промежутком свечей зажигания.

Следует еще раз отметить, что в любом случае перед вмешательством в систему питания сначала всегда целесообразно проверить техническое состояние системы зажигания и найти явные дефекты и нарушения регулировок в отношении зазоров между электродами свечей, установки угла опережения зажигания, чистоты высоковольтных проводов, катушки зажигания, исправности коммутатора и вакуумного регулятора опережения зажигания.

Убедившись, что причина нарушения работы двигателя по всей вероятности в карбюраторе, целесообразно визуально оценить состояние его узлов и элементов с целью выявить дефекты до опробования на двигателе. Это особенно важно, если карбюратор был снят с автомобиля и еще не проверен в движении. После устранения выявленных таким образом дефектов во всех случаях гарантируется возможность запуска двигателя и движения хотя бы с прикрытой воздушной заслонкой.

Чтобы детально осмотреть элементы карбюратора, снимите с корпуса крышку. Далее проверяйте состояние элементов карбюратора отдельно по трем основным частям: крышке, корпусу и корпусу дроссельных заслонок.

Топливоподводящий штуцер 1 (см. рис. 7) должен быть плотно завернут в соответствующей бобышке крышки карбюратора. Сетка топливного фильтра 2 под штуцером в полости крышки перед игольчатым клапаном не должна иметь разрывов, а ее ячейки ? сплошного загрязнения отложениями. Корпус игольчатого клапана 15 должен быть плотно затянут на крышке. Шарик иглы при легком нажиме должен свободно утапливаться в ее тело и возвращаться обратно.

Жиклеры эконостата и инерционного обогатителя на двух топливозаборных трубках, запрессованных в нижнюю плоскость крышки, не должны иметь засорений.

Воздушная заслонка 8 должна максимально плотно (без косых щелей, неравномерных зазоров у кромок) перекрывать входную горловину и без заедания поворачиваться на оси.

Нажимая отверткой на нижнюю половину закрытой воздушной заслонки, убедитесь, что она свободно поворачивается на оси и легко, без заедания, возвращается в закрытое положение.

Рычаг на оси 9 воздушной заслонки не должен иметь люфта в месте заделки.

Шток диафрагменного механизма пускового устройства при принудительном утапливании должен легко перемещаться и при освобождении под действием сжатой пружины возвращаться в исходное положение.

В заключение проверьте герметичность игольчатого клапана, поворачивая крышку иглой вверх и создавая разрежение в штуцере хотя бы резиновой грушей: в течение 30 с сжатая груша не должна хоть сколько-нибудь заметно менять свою форму.

Электромагнитный клапан 15 (рис. должен иметь иглу с наконечником и жиклер 16 требуемой маркировки. Клапан должен быть завернут в крышку достаточно плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную втулку.

При осмотре корпуса убедитесь, что поплавок 4 без малейшего заедания вращается на оси 5 и не имеет заметного перекоса. Фиксатор 6 оси поплавка должен быть вставлен в соответствующие пазы на стенке поплавковой камеры. Верхняя часть фиксатора не должна выступать за плоскость корпуса карбюратора.

Сняв фиксатор, ось и поплавок, убедитесь в чистоте поплавковой камеры.

Проверьте наличие и соответствие требуемым маркировкам главных жиклеров: двух топливных 7 под пробками 8 в стенке поплавковой камеры, и двух воздушных 11 с эмульсионными трубками.

Держатель 10 распылителей ускорительного насоса должен быть плотно вставлен в корпус карбюратора.

Шарик нагнетательного клапана ускорительного насоса должен свободно перемещаться в канале держателя распылителей (проверяется по стуку).

Ось рычага ускорительного насоса должна быть плотно запрессована в кронштейны, винты крепления крышки 14 затянуты. Когда вы оттягиваете рычаг привода ускорительного насоса, должно ощущаться сопротивление сжимаемой пружины диафрагмы.

Теперь проверьте ускорительный насос, заливая в поплавковую камеру бензин на половину ее глубины и вручную перемещая приводной рычаг. При этом после нескольких качков, необходимых для заполнения полости диафрагмы насоса, при каждом перемещении рычага из распылителей должны выходить ровные, не попадающие на стенки большого и малого диффузоров струи топлива. Нарушение формы и направления струй топлива чаще всего свидетельствует о засорении распылителей.

При подкачивании топлива из-под держателя 10 распылителей оно не должно подтекать.

При отсутствии струй топлива из распылителей убедитесь в свободном перемещении рычага привода ускорительного насоса на оси: бывает, что он «зависает» в отведенном положении и не воздействует на диафрагму. В этом случае размочите ось тормозной жидкостью и пассатижами раскачайте рычаг на оси.

При отсутствии «зависания» рычага убедитесь в исправности нагнетательного клапана и чистоте отверстий распылителей. При отсутствии положительного результата разберите диафрагменный механизм ускорительного насоса, промойте его полость и продуйте все отверстия каналов ускорительного насоса сильной струёй воздуха.

Малые диффузоры 17 должны быть вставлены до упора в гнезда корпуса. При этом входные отверстия их каналов должны быть обращены к главным воздушным жиклерам.

Верхняя приваленная плоскость корпуса карбюратора не должна иметь выступающих забоин.

Оси 1, 4 (рис. 9) дроссельных заслонок 2, 3 должны свободно поворачиваться и не заклиниваться в крайних положениях. Если оси проворачиваются туго, размочите их бензином, тормозной жидкостью или другим растворителем.

Упорный винт 25 на рычаге дроссельной заслонки второй камеры должен быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать тонкую (до 0,05 мм) щель у кромок закрытой заслонки.

Каналы системы вентиляции картера, включая штуцер 26 подачи картерных газов, должны быть очищены от отложений и легко продуваться.

В специальном блоке 10 на корпусе дроссельных заслонок должен быть установлен винт 8 регулировки состава смеси на холостом ходу, фиксируемый резиновым уплотнительным кольцом 9. Сам блок с прокладкой 11 должен быть плотно привернут к корпусу.

Устранив визуально обнаруженные неисправности и не добившись нормальной работы карбюратора, приступайте к проверке его систем, причем в первую очередь тех, которые потенциально могут вызвать отмеченные дефекты. Рассмотрим их в приведенном выше порядке.

Из-за чего дергается ока

Собственно в чем выражается трабла: Дерганья, даж, подглыхания постреливания в глушак проявляются при нажатии хорошем на педаль газа в момент движения нагрузкой под (разгон, подъем в горку), и в этом районе в режиме движка слышится звук, как где-то буд-то подсекает воздух. На холостых работа устойчива двигателя, на нейтрали дерганий нет. Последняя была 92-м заправка 300 км назад 20-тью литрами.

7000 Пробег км, свечи поменяны после 5000 на Вчера. NGK проехал 500 км по трассе, столкнулся раз второй с этой проблемой. Проявилась в момент Ауди обгона, которая еле тащилась. ОКА дергаться стала (глохнуть), как бы испугалась происходящего. обогнал Короче еле-еле, как на диком Случилось козле это, когда выехал на сырой трассы участок, чем ближе к месту назначения, больше тем слякоть, дождь и встречный ветер, встречных от грязь машин. Перед этим обгонял и которые 10-к, наших тоже еле тащились (50-60 км/ч). Ну участками рыхлый был снег и гололед, думал на это.

сотню Оставшуюся доковылял на мелких оборотах, правая чуть нога не отпала.

Проблема в обоих случаях (раз первый 2 месяца назад, лечили чисткой заменой и карба фильтров тонкой очистки) проявилась во зимней время влажной погоды, под капотом на тыльной его стороне конденсат, двигатель и воздухан пробоев, сухие не наблюдается (дело было ночью).

опять Сегодня сыро, идет дождь. Заглянул капот под, обнаружил, что на катушке зажигания у коммутатора от провода слетел резиновый наконечник, натянул на Поехал. место на заправку, дерганья при вышеописанных проявлялись режимах. Залил до полного бака 92-го, после «дерганья» кормления прекратились, но нет былой приемистости, набирает вяло.

Есть мысль, что отказ отлично (не нормально) работать происходит по двум причинам — сельский бадяжный бензин и система зажигания при погоде влажной.

Решил пока ничего не трогать, если, поездить глюков с провалами не будет при погоде влажной (а пока дожди), то почищу карб, двигаться чтоб шустрее .

А мож все-таки коммутатор это или катушка? У меня данная наблюдается проблема на трех машинах: на моей старой (отцовской г.в.), на 2001 старой (1998 г.в., на данный момент отцовской), и на продана новой (2004 г.в.). На моей новой проявлялось не пока, в силу незначительного времени эксплуатации. происходит Все по одинаковому сценарию: при езде в погоду сырую начинает чихать в карбюратор при внатяг «движении». Борюсь с этим таким способом: гараж в загоняю, чтобы подкапотное пространство просохло, жидкостью проливаю WD-40 все разъемы, относящиеся к системе том, в зажигания числе и высоковольтные. В бак — присадку Moli Liqui для прочистки карбюратора и впускных примерно, клапанов 160р. стоит. Всех принятых хватает мер на 4-5 месяцев, потом все повторяется. ярко Особенно проявляется на не до конца прогретом двигателе.

Почему машина дергается ока при

Ну причин тут может быть очень много на самом деле! Главное не тянуть с решением проблемы, ведь если с двигателем проблема, то можно и до капитального ремонта дотянуть! Но я так думаю у вас просто с подвеской какие-то небольшие, из-за чего и возникает вибрация и какие-то виляния. Вот тут можете почитать – https://podveskamaster.ru/ вроде бы видел похожую проблему у людей.. Также проблема с подачей топлива может быть, из-за чего двигатель с перебоями работает.

у меня было похожее пока наконец не поменял форсунку

Датчик холостого хода 100% Было такое ездил с подсосом подсос убираешь глохнет, потом включил зажигание откинул-накинул провод датчика хола и не услышал щелчок. ДИАГНОЗ НЕ ИСПРАВШЫЙ ДАТЧИК, СМЕНИЛ ДАТЧИК ВСЕ ОТЛИЧНО. +ПОМЕНЯЛ БЕНЗО ФИЛЬТРЫ ТАК КАК БЫЛИ УЖЕ ГРЯЗНЫЕ. БУДУ РАД КОМУ-ТО ПОМОЧЬ.

У меня чаще всего была проблема с неработающим цилиндров двигателя.

Суть такова: в течении года, одна за другой стали выгорать катушки зажигания. Движок двигателя 4-х цилиндровый. Из-за того, что работало всего 3 цилиндра, были сильно ощутимы колебания двигателя. При увеличении оборотов, колебания пропадали. Решается это заменой катушки на новую.

А вообще причин может быть несколько:

1) Проблема с топливной системой. Подается малое количество смеси в цилиндры, неравномерная подача порций смеси из-за чего и дергается машина. А вот почему так происходит – нужно разбираться, возможно дело в топливном фильтре, бензонасосе, топливной рампе, форсунки (если дизель) и т.д.

2) Проблема с искрой на свечах (если бензиновый двигатель). А проблема может быть в трамблере, боротовом компьютере, катушках зажигания и т.д.

Проблемы в системе питания

Частой причиной, когда машина дёргается на малых оборотах, есть сбой в работе системы питания автомобиля. В начале движения необходимое количество горючего не поступает в цилиндры, из-за чего мотор не может дать мощность для запуска трансмиссии. Сопротивление данного механизма провоцирует неравномерное движение.

При рывках на малых оборотах нужно проверить все детали и узлы системы питания без разницы в устройстве (инжектор или карбюратор):

Датчик Холла, его работоспособность, Положение дроссельной заслонки, Форсунки впрыска топлива.

Важно! Осмотрите все патрубки системы: пробелы герметизации приведут к подсасыванию воздуха вместо топлива.

Если инжектор дёргается на малых оборотах, проверьте работу всех датчиков системы питания и электронный блок управления. Есть случаи проблем воздуховодов, соединяющих ресивер инжектора с устройством воздушного фильтра. Возможно, проблема в герметичности соединений.

Инжекторных авто касается и система зажигания, так как она полностью контролируется ЭБУ. Здесь осматриваются свечи, проводка, далее остальные элементы и датчики.

Знаете ли вы? Готлиб Хонольд, будучи учеником Боша, в 1902 году усовершенствовал зажигание от магнето, создав новый тип, работающий при высоком напряжении.

Машина едет рывками — возможная проблема системы зажигания несовместимость новых свечей с двигателем или их длительная эксплуатация. При поломке этих элементов, топливо не воспламеняется так как нужно и не сгорает до конца.

Свечи следует выкрутить и проверить зазор, а затем подачу искры. У исправной свечи искра будет фиолетовой и подаваться должна без пропусков. В противном случае есть нарушения в проводке или других элементов (окисление контактов, пробои, проблемы с катушкой, трамблёром или коммутатором).

Если на свечах обнаружится нагар чёрного цвета, то проблема в нарушении работы топливной системы.

Внимание! Неисправность модуля зажигания на ВАЗ 2112 выведет из строя датчик положения коленчатого вала. Завести двигатель автомобиля в этом случае вообще не получится.

Рассмотрим, почему машина дёргается на малых оборотах, как проверить свечи, на примере ВАЗ 2107. Для того, чтобы проверить свечи и проводку ВАЗа, проводить процедуру лучше в тёмном гараже.

Запустите мотор и поднимите капот, в темноте лучше будет видно искорки при потере напряжения в проводке. Осмотрите все провода и соединения, замените «пробивающую» проводку.

Далее необходимо проверить трамблёр и центробежный и вакуумный регуляторы. Под крышкой трамблёра должно быть сухо при его исправности, а регуляторы осматриваются на предмет возникновения разрежения в патрубках.

5.1.4 Автомобиль движется рывками

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Предлагаем ознакомиться Неисправности и диагностика проводки на ВАЗ (Lada)

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

  • неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,
  • выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,
  • нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,
  • сгоревший резистор в бегунке распределителя,
  • нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,
  • водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,
  • износ подшипника в распределителе зажигания – (”Жигули”, “Москвич”),
  • неправильный зазор между контактами прерывателя,
  • неисправный конденсатор,
  • неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов – катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания – это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

– с размером под ключ на 21 мм;

– с размером под ключ на 16 мм;

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления.

Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем. В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Ока дергается на разгоне. Набирает вяло. Схема поиск

а диагноза? Накатом и при равномерном движении все ок. – Не ступицы.
Ну если подумать. Закрывая подсос ты меняешь соотношение “бизин/воздух”. Тобишь без подсоса у тебя бедновата смесь на рабочих режимах. Вывод? Бензину подаётся мало. Что регулирует подачу бензина в смесь? Жиклёры. Дальше подсказывать?

ЗЫ: не ленись, возми брошюрку тюфякова, перетряси-перепроверь карб на газетке дома, настрой его по уму. И сам себе много раз “спасибо” скажешь когда машина без проблем будет ближайшей зимой заводиться.

Да она заводится с полтыка. Вводная ошибочна. После поста повторил эксперимент безрезультатно. Карб еще не целованный. Это не лень, – кмк, не в нем дело.

Попробовал крутить подлиннее – лучше едет и не дергает. На второй до восьмидесяти пяти ровно. На третьей с 60 до 70 рывки. Пока не поставлю диагноз никуда не полезу. Думаю.

Почему во время движения машина дергается

Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или вовсе в самом начале движения. Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что подобная неприятность может случиться с любым автомобилем независимо от возраста и марки. Рывки в движении могут прослеживаться как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начал проявлять рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрей обнаружить причину и вовремя её устранить.

Зачастую подобный недуг по силам устранить каждому водителю без помощи специалистов в СТО. Игнорирование проблемы может не только усугубить ситуацию, которая в последующем потребует дорогостоящего ремонта, но также дергание транспорта часто приводит к совершению ДТП. Неисправный автомобиль не в силах начать плавный ход с последующим ускорением. Дергающийся транспорт наводит не только страх и ужас на других участников движения, но и сбивает их столку. Далее попробуем разобраться в том, что может стать причиной неравномерного хода авто.

Дёргается автомобиль, что делать?

На первом этапе проводится диагностика машины. Допустим, что у вас в гараже стоит Нива с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места подаёт признаки «болезни». Или авто бесхлопотно начало движение, а при достижении определённого количества оборотов мотор дал сбой. Всё это не даст ответов, а только создаёт вопросы, ведь сломаться может всё что угодно. В любом случае, если замечена нестабильная работа силового агрегата автомобиля во время нажатия педали акселератора, в первую очередь следует:

  • Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
  • Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
  • Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля.

не стоит списывать со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может послужить причиной дискомфорта во время движения. Причин может быть множество.
Чтобы сузить круг подозрений, проделайте замер условий, во время которых автомобиль начинает «капризничать»
. Для этого во время движения следите за панелью приборов и запомните, в какой момент равномерный ход прекратился. Проделайте так несколько раз для подтверждения правильности наблюдения.



Вибрация в руле во время движения — возможные причины

Автомобиль может работать полноценно только тогда, когда все его элементы находятся в исправном состоянии. В противном случае, владелец начинает замечать различные проблемы, которые мешают безопасному и комфортному вождению. Одной из таких является вибрация руля.

Многие автовладельцы сталкивались с проблемой, когда руль во время движения начинает отдавать вибрацию. Этому есть несколько причин. Рассмотрим, почему во время движения в рулевом колесе может появляться вибрация.

Колеса. Самая распространенная причина появления вибрации в руле — неправильная регулировка колес. Как правило, водитель начинает ощущать неполадки на скорости более 50 км/ч. Безобидной причиной может выступать обычная грязь, которая отлетает с колес. Однако, чаще всего дело в неправильной балансировке, которая проводится в шиномонтажном сервисе.

Неисправное рулевое управление. Очень часто вибрация в руле начинает появляться, когда изнашиваются наконечники рулевой тяги или ступичные подшипники. Кроме того, вместе с неприятной вибрацией может образоваться люфт руля. Если данный дефект обнаруживается во время нажатия на педаль тормоза, проблему необходимо искать в тормозной системе.

Поврежден диск или шина. Очень сильная вибрация может отмечаться в случаях, когда поврежден корт в шине. Данная проблема возникает, когда автомобиль наезжает на острый предмет или проезжает по яме. Помимо этого, на шине может появиться вздутие.

Колеса установлены неправильно. Многие автовладельцы думают, что в установке колес нет ничего сложного. Однако данный процесс подразумевает наличие некоторых знаний. Например, если установить диски, которые не соответствуют необходимому диаметру, можно получить дребезжание в рулевом колесе во время движения. Такая же ситуация отмечается, если водитель устанавливал колеса сам и не до конца затянул крепежи. Если не исправить данную проблему, можно лишить себя безопасности во время движения — неправильно затянутые болты могут привести к люфту колеса или к его потере.

Грязь в покрышке и дисках. Самая распространенная проблема, которую легко решить. В зимний период в колесо может забиваться снег, это приводит к тому, что смещается центр тяжести. Поэтому в процессе движения вибрация с забитых колес начинает отдавать в рулевое колесо. Забиваться в диски может не только снег, но и грязь. Если автовладелец хорошо следит за своей машиной, такой проблемы, как правило, не возникает. Для устранения дрожи в руле нужно тщательно промыть колеса от скопившейся грязи.

Итог. Дрожь и вибрация в рулевом колесе могут говорить о нескольких неисправностях в автомобиле, решать которые лучше после первого звоночка. В противном случае, можно остаться без колес и без автомобиля.

  • Пара богемского хрусталя: специальный репортаж c презентации Skoda Karoq и Skoda Rapid

Смотреть все фото новости >>



Устраняем рывки в момент начала движения авто

По количеству отзывов владельцев Шевроле Нива с карбюраторным двигателем именно система питания мотора чаще всего таит в себе проблему. Из-за поломки абсолютно любого элемента системы может нарушиться устойчивый процесс сгорания топлива в цилиндрах. Если же в цилиндры поступает недостаточное количество смеси, то автомобиль в таких условиях будет не способен выдать необходимую мощность. На фоне этой проблемы начнутся проявляться подергивания.

Проверьте патрубки, определите, есть ли разгерметизация системы. Измерьте давление топлива. Если показатель не соответствует норме, то дальнейший поиск причины следует искать в регуляторе давления, топливном насосе. Данные действия необходимо проделывать не только с карбюраторной системой, но и с инжекторной. Если на Нива 21214 установлен инжектор, то в таком варианте подключается еще и система зажигания. Причиной дергания автомобиля может стать абсолютно любой датчик, вышедший из строя. Возможно, в этом случае понадобится помощь специалистов, ведь вся работа усложняется наличием электронного блока.


Устраняем рывки при разгоне авто

Если Нива 21214 начинает проявлять подергивания при наборе скорости, то и в этом случае необходимо тщательно проверять систему питания двигателя. Водитель во время движения нажимает на педаль скорости, но ускорение транспортного средства не происходит. Нажатием педали акселератора водитель провоцирует увеличение количества подачи горючей смеси в цилиндры. Если этого не происходит – происходят пробои в равномерном ходе.

Проверяем все фильтры: топливные, воздушные. Карбюраторный мотор располагает 2-3 фильтрами. Не будем брать в расчет сетку в горловине, так как она способна препятствовать проникновению только крупных частиц. Тщательным образом следует проверить фильтр, который идёт к топливному насосу. Зачастую он забивается примесями, что в конечном итоге препятствует свободному ходу топлива, из-за этого у мотора начинается «голодание».

Устраняем рывки при стабильном движении авто

Если Шевроле Нива или Нива 21214 проявляет подергивания во время стабильного движения, то это чаще всего случается из-за проблем с системой зажигания. Часто можно слышать жалобы автовладельцев, что, мол, только поставил новые свечи, а мотор уже дал сбой. Детонация может проявляться даже с новыми свечами по причине несовместимости с двигателем. Если же свеча вышла из строя, то в таком случае топливо будет сгорать не полностью, а в работе силового агрегата начнутся пробои.

Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

  1. Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
  2. Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
  3. Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

  • неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,
  • выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,
  • нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,
  • сгоревший резистор в бегунке распределителя,
  • нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,
  • водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,
  • износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),
  • неправильный зазор между контактами прерывателя,
  • неисправный конденсатор,
  • неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

Набор оборотов авто сопровождается рывками. Чем это вызвано?

  1. Некачественное горючее
  2. Загрязненность свечей и воздушного фильтра
  3. Пробои высоковольтных проводов
  4. Неисправность форсунок
  5. Рывки провоцируют датчики положения коленчатого вала и воздуха
  6. Проблемы с калибровками управления силовым агрегатом

Ситуаций с провалами при разгоне автомобиля встречается множество. В основном это вызвано проблемой с зажиганием, топливной системой. Зачастую причина кроется в падении производительности насоса. Это обусловлено механическим износом, также засорением сетки приемника топливными отработанными продуктами.

Наиболее часто признаки неисправностей трансмиссии, провоцирующей рывки во время движения, проявляются в жаркий период. Если не вовремя меняются технические жидкости, неправильное обслуживание, все это может приводить к провалам тяги. Данную проблему можно исправить собственными силами или посетить автосервис.

Некачественное горючее

Как бы банально не звучало, в большинстве случаев распространенной причиной провалов при разгоне выступает плохой бензин. Даже при попадании воды в топливо, это вызывает сбои в работе агрегата. Понятное дело, мотор на таком горючем будет давать сбои в функционировании. Что можно сделать, если залит таким топливом полный бак? Дабы избежать поломки форсунок и насоса, желательно слить все содержимое. Если не хочется этого делать, выход один – дождаться выработки некачественного бензина.

Загрязненность свечей и воздушного фильтра

Внимание уделяется свечам зажигания. Присутствие черного нагара на электродах приводит к пропуску зажигания. В результате получаем все те же провалы в работе мотора и скачки разгона. Некоторые пытаются почистить свечи, хотя кажется лучше их заменить на новые.

Зачастую рывки провоцируют и забитые топливный, воздушный фильтры. В этом случае также рекомендуется произвести их замену.

Пробои высоковольтных проводов

Проверив свечи, вдруг оказалось, что не в них дело. Тогда причина неприятностей с рывками может быть в неисправности катушки, также могут пробивать высоковольтные провода. Ясное дело, производить ремонт здесь не имеет смысла. Решение все то же – замена. Еще одним провоцирующим фактором является поломка модульная блока, отвечающего за зажигание. Правильно определить причину выхода из строя помогает диагностика.

Неисправность форсунок

Засоренность, нерабочее состояние форсунок также влияет на нормальную работу движка. При этом не играет роли, дизель это или бензиновый вариант. Можно сделать промывку топливной системы. Еще хочется отметить момент дроссельной заслонки, ее загрязненность тоже приводит к провалам. Плачевная ситуация, когда есть факт износа форсунок. Определенные модели подлежат ремонту, в остальных случаях нужны новые экземпляры.

Рывки провоцируют датчики положения коленчатого вала и воздуха

Некорректность данных поступающего объема воздушного потока в мотор, вызывает неправильное открытие форсунки. В результате приготовление топливной смеси будет иметь отклонения от нормы. Двигатель работает с провалами при разгоне – это также «работа» датчика положения коленчатого вала. Он провоцирует неправильное образование искры зажигания в момент открытия форсунок. Выявить неисправность этих двух датчиков можно после проведения диагностики.

Специалисты рекомендуют регулярно чистить дроссельную заслонку. Кроме этого на многих автомобилях необходимо выполнять манипуляции по адаптации дроссельной заслонки после ее очищения. Не допустить проблем можно, если взять в привычку чистить элемент хотя бы пару раз в год.

Проблемы с калибровками управления силовым агрегатом

Очень часто поломка любого датчика, модуля зажигания, отображается сообщением на панели приборов. Однако, бывают исключения, когда работа всех механизмом осуществляется в штатном режиме. Неисправности вроде бы отсутствуют, но мотор все равно выдает рывки при достижении оборотов. В этом случае виновата некорректная калибровка ЭБУ.

Кстати, подобные симптомы проявляются не всегда. Наиболее часто это происходит в состоянии, когда недостаточно прогрет движок. Приходилось наблюдать, когда холодный мотор испытывал провалы при разгоне. Причиной такого поведения выступало недостаточное поступление горючего в цилиндры.

Выходом из ситуации является обновление программного обеспечения, которое не будет содержать ошибок и будет работать без сбоев. Касаемо остальных причастных к рывкам разгона, не считая форсунок, которые износились со временем и неисправного модуля – все поправимо, серьезной угрозы не несет. Важно своевременно определить такую проблему и устранить.

Если говорить о двигателях с турбированным наддувом, рывки при движении машины вызваны самой турбиной. Уязвимое место детали – система настройки давления, а именно электрический привод, электромагнитный клапанный элемент. Проблема исчезает после замены клапана. Другой вопрос, когда приходится менять полностью турбину.

Что делать, если машина дергается при разгоне

  • Почему двигатель начинает дергать при разгоне
  • Провал и рывок
  • Подёргивания и глохнущий двигатель
  • Подёргивания и ровная работа мотора
  • Диагностика и поиск неисправности
  • Система питания
  • Система зажигания
  • Коробка передач
  • Акселератор

Если машина дергается при наборе скорости, то это свидетельствует о нескольких повреждений. Бывает такое из-за неисправностей силового агрегата, систем питания и зажигания, коробки передач или педали газа. Чтобы определить точную причину, надо произвести диагностику.

Почему двигатель начинает дергать при разгоне

Как это обычно происходит — вы нажимаете педаль газа, чтобы разогнаться, но четкого отклика от ДВС нет. Возникает пауза (провал), затем обороты резко набираются и возникают рывки. Частое такое происходит сериями, и машина едет рывками при разгоне.

Провал и рывок

Провал или пауза означает, что двигатель автомобиля «тупит» — запаздывает реакция силового агрегата после нажатия водителем педали акселератора для увеличения оборотов.

Различают несколько разновидностей провала:

  • единичный — тяга исчезает буквально на пару секунд, затем работоспособность восстанавливается;
  • раскачивание — череда нескольких провалов;
  • рывок — тяга исчезает на время, не более 1 секунды;
  • подергивание — череда нескольких рывков.

Во время провалов и рывков двигатель может стабильно работать или глохнуть. В зависимости от этого различают причины.

Подёргивания и глохнущий двигатель

Когда автомобиль дергается при разгоне, то возможно, что сбились настройки фазовращателей, а это провоцирует неправильную регулировку процессов впуска и выпуска. Крайне опасно доводить до момента перескока цепи или приводного ремня на несколько зубьев, так как это может обернуться на многих силовых агрегатах поломкой клапанов и капитальным ремонтом.

Еще возможна неправильная калибровка блока управления ДВС. Например, это распространенная неисправность автомобиля Лада Веста Кросс. Провалы особенно сильно проявляются на холодную.

Третья причина — загрязнение воздушного фильтра. Просто замените его, чтобы двигатель нормально охлаждался.

Подёргивания и ровная работа мотора

Причина подергиваний при ровной работе ДВС — рассогласование в работе отдельных элементов управления. Например, такое происходит при неработающем регуляторе положения дросселя, когда двигатель дергает ЭБУ из-за неправильно полученных данных. Говоря иначе, электронный блок то обогащает, то обедняет смесь — делая это невпопад.

Диагностика и поиск неисправности

Чтобы выявить конкретную причину, надо провести тщательную диагностику. В первую очередь, определить, что проблема вызвана именно процессами в двигателе, удастся по характерным признакам:

  • мотор странно шумит при работе;
  • падает мощность, что особенно заметно при езде в горку;
  • увеличивается расход горючего;
  • снижается компрессия в цилиндрах.

Диагностирование неисправности автомобиля — одна из самых сложных технических процедур. По этой причине работу желательно доверить проверенным СТО, ведь от качества выполнения зависит продолжительность и цена ремонта. При этом проверка механических узлов проводится обычно путем осмотра и анализа внешних признаков дефекта, а систем управления — с помощью специального компьютерного оборудования.

Чтобы проверить крепление силовой установки, надо попробовать пошатать двигатель в разные стороны. Если наблюдается люфт, скорее всего, одна из подушек изношена и требует замены.

Если провалы возникают из-за отказа датчиков или других элементов электроники, в первую очередь рекомендуется посмотреть на панель приборов. Высвечиваемая пиктограмма «чек энгин» укажет на наличие неисправности.

Система питания

Обычно рывки провоцирует некачественное топливо — если в нем присутствует вода, то провалы на различных режимах работы ДВС неизбежны. Вот что именно происходит из-за воды — она проникает в форсунки, из-за чего топливо хуже сгорает в цилиндрах. Также мотор в любой момент может неожиданно заглохнуть.

Другая причина — недостаточное давление топлива, чему виной в 80% случаях становится бензонасос.

Из-за чего может плохо работать бензонасос:

  • засорена сетка;
  • забит фильтр;
  • сильно изношены механические элементы устройства.

Не исключено также, что смята топливная магистраль, и бензин вытекает по капельке, незаметно. Однако этого хватит, чтобы пропадало давление на высоких оборотах.

Нестабильная работа силового агрегата также вызывается засорившимися форсунками. В этом случае рекомендуется промыть систему, а если не поможет — заменить элементы новыми, в комплекте.

Система зажигания

Рывки и провалы из-за системы зажигания возникают по нескольким причинам:

  • пробивается изоляция бронепроводов;
  • повреждается изолятор свечей зажигания;
  • выходит из строя катушка.

Чаще из-за неисправной системы зажигания провалы начинаются при разгоне, когда от мотора требуется максимальная отдача. Однако проблема может возникать и на других режимах работы ДВС.

Коробка передач

Как правило, с механической коробкой проблем этого плана не возникает. Но если машина оборудована вариатором или АКПП, провалы и рывки могут наблюдаться. Например, если буксует гидротрансформатор.

Еще одна причина, которая связана с карданом — эластичная муфта. Если она изнашивается, то автомобиль дергается не только при разгоне, но и в любом режиме езды. Чем больше повреждена муфта, тем сильнее ощущается тряска в салоне машины.

Акселератор

Если провал наблюдается во время нажатия на педаль газа, то это может указывать также на чисто механическую проблему. Педаль проваливается обычно только по одной причине — из-за лопнувшей манжеты или поврежденного упора оболочки тросика на приводе акселератора.

На инжекторных ДВС причина рывков чаще бывает связана с форсунками. Если же это карбюраторный автомобиль, то, скорее всего, проблема в системе питания — проверьте топливные и воздушные фильтры, сам дозатор, бензонасос. Примечательно также, что на старых машинах провалы могут возникать по причине жары.

Когда автомобиль дергается при наборе скорости, то это не приговор. Можно заменить бензин и фильтры, затем проверить работу машины повторно. Однако если проблема не исчезает, лучше сразу показать автомобиль специалистам. Вы играете с огнем, так как после старта под светофором, можете легко попасть в аварию — двигатель резко заглохнет, и сзади вас ударит другая машина, водитель которой просто не успеет притормозить.

Ока дергается при разгоне

Вообщем сабж собственно. Едешь себе спокойно, никого не трогаешь и тут машинка начинает дергаться, чаще всего на кочках, но и на ровной дороге может. Причем закономерности не вижу. Может и сутки нормально откатать, а может и просто замучить. Холостой держит стабильно, заводиться хорошо. Был у карбюраторщика — глянули бензонасос, несколько прокладок убрали, стал лучше качать, но эффекта не дало. Свечи отличные, пробовали менять — результата нет, провода тоже говорят нормальные. Куда копать дальше ума не приложу. Может кто сталкивался с таким. а то дискомфорт полный. На машине стоит обратка. на перегрев насоса не грешу, да и может начать дергаться даже утром, когда насос точно не может быть перегретым.

FakeHeader

Comments 17

Миша, что было в итоге?
У меня сейчас похожая беда.
Поменял постепенно всю электрику, не помогло.
Заметил, что если зазор на свечах больше 0,7мм, то дёргается и чихает.

Выставляю зазор, день всё ок и по новой!

Зато попутно нашёл, что уровень в карбе был выше нормы.Оттого и жрало почти 7 литров на 100км и вечно свечи были чёрные.

Причину, почему из под бензонасоса текло масло на шланг печки, который разбухал и лопался, полевая дорогу тосолом.
Я то думал, что под рычаг ручной подкачки подтекает, а оказалось, что раньше, поставил по запарке обе паронитовые прокладки не между тепловой проставкой, а к бензонасосу!)

Ну и чхание это достало, как и у тебя, то есть, то нет.

Всё началось после говняной заправки.
Но, тот бенз давно выкатил.

Ещё грешу, что трогал зажигание.Но, по стробоскопу выставлял, на 2 деления по маховику.

Да, ещё иногда бывает, когда заводить, может в обратку двигатель ударить.
Точно, наверное ранноватое зажигание и как верить тогда стробоскопу?
Хз уже, что делать…

Частые короткие и резкие рывки

Частые короткие и резкие рывки (частое резкое подергивание) могут быть следствием нарушения нормального искрообразования: при дефектных свечах, значительно повышенной по сравнению с нормой величине искрового промежутка, загрязненных проводах и крышке распределителя.

Слабое мягкое подергивание может быть вызвано слишком малым (менее 0,6 мм) искровым промежутком свечей зажигания.

Следует еще раз отметить, что в любом случае перед вмешательством в систему питания сначала всегда целесообразно проверить техническое состояние системы зажигания и найти явные дефекты и нарушения регулировок в отношении зазоров между электродами свечей, установки угла опережения зажигания, чистоты высоковольтных проводов, катушки зажигания, исправности коммутатора и вакуумного регулятора опережения зажигания.

Убедившись, что причина нарушения работы двигателя по всей вероятности в карбюраторе, целесообразно визуально оценить состояние его узлов и элементов с целью выявить дефекты до опробования на двигателе. Это особенно важно, если карбюратор был снят с автомобиля и еще не проверен в движении. После устранения выявленных таким образом дефектов во всех случаях гарантируется возможность запуска двигателя и движения хотя бы с прикрытой воздушной заслонкой.

Чтобы детально осмотреть элементы карбюратора, снимите с корпуса крышку. Далее проверяйте состояние элементов карбюратора отдельно по трем основным частям: крышке, корпусу и корпусу дроссельных заслонок.

Топливоподводящий штуцер 1 (см. рис. 7) должен быть плотно завернут в соответствующей бобышке крышки карбюратора. Сетка топливного фильтра 2 под штуцером в полости крышки перед игольчатым клапаном не должна иметь разрывов, а ее ячейки ? сплошного загрязнения отложениями. Корпус игольчатого клапана 15 должен быть плотно затянут на крышке. Шарик иглы при легком нажиме должен свободно утапливаться в ее тело и возвращаться обратно.

Жиклеры эконостата и инерционного обогатителя на двух топливозаборных трубках, запрессованных в нижнюю плоскость крышки, не должны иметь засорений.

Воздушная заслонка 8 должна максимально плотно (без косых щелей, неравномерных зазоров у кромок) перекрывать входную горловину и без заедания поворачиваться на оси.

Нажимая отверткой на нижнюю половину закрытой воздушной заслонки, убедитесь, что она свободно поворачивается на оси и легко, без заедания, возвращается в закрытое положение.

Рычаг на оси 9 воздушной заслонки не должен иметь люфта в месте заделки.

Шток диафрагменного механизма пускового устройства при принудительном утапливании должен легко перемещаться и при освобождении под действием сжатой пружины возвращаться в исходное положение.

В заключение проверьте герметичность игольчатого клапана, поворачивая крышку иглой вверх и создавая разрежение в штуцере хотя бы резиновой грушей: в течение 30 с сжатая груша не должна хоть сколько-нибудь заметно менять свою форму.

Электромагнитный клапан 15 (рис. 8) должен иметь иглу с наконечником и жиклер 16 требуемой маркировки. Клапан должен быть завернут в крышку достаточно плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную втулку.

При осмотре корпуса убедитесь, что поплавок 4 без малейшего заедания вращается на оси 5 и не имеет заметного перекоса. Фиксатор 6 оси поплавка должен быть вставлен в соответствующие пазы на стенке поплавковой камеры. Верхняя часть фиксатора не должна выступать за плоскость корпуса карбюратора.

Сняв фиксатор, ось и поплавок, убедитесь в чистоте поплавковой камеры.

Проверьте наличие и соответствие требуемым маркировкам главных жиклеров: двух топливных 7 под пробками 8 в стенке поплавковой камеры, и двух воздушных 11 с эмульсионными трубками.

Держатель 10 распылителей ускорительного насоса должен быть плотно вставлен в корпус карбюратора.

Шарик нагнетательного клапана ускорительного насоса должен свободно перемещаться в канале держателя распылителей (проверяется по стуку).

Ось рычага ускорительного насоса должна быть плотно запрессована в кронштейны, винты крепления крышки 14 затянуты. Когда вы оттягиваете рычаг привода ускорительного насоса, должно ощущаться сопротивление сжимаемой пружины диафрагмы.

Теперь проверьте ускорительный насос, заливая в поплавковую камеру бензин на половину ее глубины и вручную перемещая приводной рычаг. При этом после нескольких качков, необходимых для заполнения полости диафрагмы насоса, при каждом перемещении рычага из распылителей должны выходить ровные, не попадающие на стенки большого и малого диффузоров струи топлива. Нарушение формы и направления струй топлива чаще всего свидетельствует о засорении распылителей.

При подкачивании топлива из-под держателя 10 распылителей оно не должно подтекать.

При отсутствии струй топлива из распылителей убедитесь в свободном перемещении рычага привода ускорительного насоса на оси: бывает, что он «зависает» в отведенном положении и не воздействует на диафрагму. В этом случае размочите ось тормозной жидкостью и пассатижами раскачайте рычаг на оси.

При отсутствии «зависания» рычага убедитесь в исправности нагнетательного клапана и чистоте отверстий распылителей. При отсутствии положительного результата разберите диафрагменный механизм ускорительного насоса, промойте его полость и продуйте все отверстия каналов ускорительного насоса сильной струёй воздуха.

Малые диффузоры 17 должны быть вставлены до упора в гнезда корпуса. При этом входные отверстия их каналов должны быть обращены к главным воздушным жиклерам.

Верхняя приваленная плоскость корпуса карбюратора не должна иметь выступающих забоин.

Оси 1, 4 (рис. 9) дроссельных заслонок 2, 3 должны свободно поворачиваться и не заклиниваться в крайних положениях. Если оси проворачиваются туго, размочите их бензином, тормозной жидкостью или другим растворителем.

Упорный винт 25 на рычаге дроссельной заслонки второй камеры должен быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать тонкую (до 0,05 мм) щель у кромок закрытой заслонки.

Каналы системы вентиляции картера, включая штуцер 26 подачи картерных газов, должны быть очищены от отложений и легко продуваться.

В специальном блоке 10 на корпусе дроссельных заслонок должен быть установлен винт 8 регулировки состава смеси на холостом ходу, фиксируемый резиновым уплотнительным кольцом 9. Сам блок с прокладкой 11 должен быть плотно привернут к корпусу.

Устранив визуально обнаруженные неисправности и не добившись нормальной работы карбюратора, приступайте к проверке его систем, причем в первую очередь тех, которые потенциально могут вызвать отмеченные дефекты. Рассмотрим их в приведенном выше порядке.

Ребята, может кто сталкивался с таким явлением, когда на холостых работает тихо ровно, а при ускорении даешь газку дальше 1.5тыщ и начинаются подергивания. Именно при нагрузке так исполняет. Было такое, что засорялись носики, которые писают в камеры. Почистил тоненькой проволочкой. Продуваются вроде. Жиклеры не стал выкручивать топливные. На улице холодно) только воздушные выкрутил и продул. Вообще ощущение такое, что будто смесь бедная при ускорении. Чувствую, что раньше резвее была. И движок звучит так, будто в полсилы старается, вот когда на низких оборотах едешь, то чуствую, что тяга есть огого. На высоких при ускорении кашляет, дергается. Попытался описать ситуацию)

И вчера с парнями ходили на картингах катать. По зимней трассе, вапще караул) 650р 10минут, это было очень круто!И на днях видел заниженый прицеп!хах

Ока дергается на ходу – Двигатель ока при нагреве начинает двигаться рывками – Тюнинг ВАЗ -Ремонт автомобилей своими руками

Частые короткие и резкие рывки

Частые короткие и резкие рывки (частое резкое подергивание) могут быть следствием нарушения нормального искрообразования: при дефектных свечах, значительно повышенной по сравнению с нормой величине искрового промежутка, загрязненных проводах и крышке распределителя.

Слабое мягкое подергивание может быть вызвано слишком малым (менее 0,6 мм) искровым промежутком свечей зажигания.

Следует еще раз отметить, что в любом случае перед вмешательством в систему питания сначала всегда целесообразно проверить техническое состояние системы зажигания и найти явные дефекты и нарушения регулировок в отношении зазоров между электродами свечей, установки угла опережения зажигания, чистоты высоковольтных проводов, катушки зажигания, исправности коммутатора и вакуумного регулятора опережения зажигания.

Убедившись, что причина нарушения работы двигателя по всей вероятности в карбюраторе, целесообразно визуально оценить состояние его узлов и элементов с целью выявить дефекты до опробования на двигателе. Это особенно важно, если карбюратор был снят с автомобиля и еще не проверен в движении. После устранения выявленных таким образом дефектов во всех случаях гарантируется возможность запуска двигателя и движения хотя бы с прикрытой воздушной заслонкой.

Чтобы детально осмотреть элементы карбюратора, снимите с корпуса крышку. Далее проверяйте состояние элементов карбюратора отдельно по трем основным частям: крышке, корпусу и корпусу дроссельных заслонок.

Топливоподводящий штуцер 1 (см. рис. 7) должен быть плотно завернут в соответствующей бобышке крышки карбюратора. Сетка топливного фильтра 2 под штуцером в полости крышки перед игольчатым клапаном не должна иметь разрывов, а ее ячейки ? сплошного загрязнения отложениями. Корпус игольчатого клапана 15 должен быть плотно затянут на крышке. Шарик иглы при легком нажиме должен свободно утапливаться в ее тело и возвращаться обратно.

Жиклеры эконостата и инерционного обогатителя на двух топливозаборных трубках, запрессованных в нижнюю плоскость крышки, не должны иметь засорений.

Воздушная заслонка 8 должна максимально плотно (без косых щелей, неравномерных зазоров у кромок) перекрывать входную горловину и без заедания поворачиваться на оси.

Нажимая отверткой на нижнюю половину закрытой воздушной заслонки, убедитесь, что она свободно поворачивается на оси и легко, без заедания, возвращается в закрытое положение.

Рычаг на оси 9 воздушной заслонки не должен иметь люфта в месте заделки.

Шток диафрагменного механизма пускового устройства при принудительном утапливании должен легко перемещаться и при освобождении под действием сжатой пружины возвращаться в исходное положение.

В заключение проверьте герметичность игольчатого клапана, поворачивая крышку иглой вверх и создавая разрежение в штуцере хотя бы резиновой грушей: в течение 30 с сжатая груша не должна хоть сколько-нибудь заметно менять свою форму.

Электромагнитный клапан 15 (рис. должен иметь иглу с наконечником и жиклер 16 требуемой маркировки. Клапан должен быть завернут в крышку достаточно плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную втулку.

При осмотре корпуса убедитесь, что поплавок 4 без малейшего заедания вращается на оси 5 и не имеет заметного перекоса. Фиксатор 6 оси поплавка должен быть вставлен в соответствующие пазы на стенке поплавковой камеры. Верхняя часть фиксатора не должна выступать за плоскость корпуса карбюратора.

Сняв фиксатор, ось и поплавок, убедитесь в чистоте поплавковой камеры.

Проверьте наличие и соответствие требуемым маркировкам главных жиклеров: двух топливных 7 под пробками 8 в стенке поплавковой камеры, и двух воздушных 11 с эмульсионными трубками.

Держатель 10 распылителей ускорительного насоса должен быть плотно вставлен в корпус карбюратора.

Шарик нагнетательного клапана ускорительного насоса должен свободно перемещаться в канале держателя распылителей (проверяется по стуку).

Ось рычага ускорительного насоса должна быть плотно запрессована в кронштейны, винты крепления крышки 14 затянуты. Когда вы оттягиваете рычаг привода ускорительного насоса, должно ощущаться сопротивление сжимаемой пружины диафрагмы.

Теперь проверьте ускорительный насос, заливая в поплавковую камеру бензин на половину ее глубины и вручную перемещая приводной рычаг. При этом после нескольких качков, необходимых для заполнения полости диафрагмы насоса, при каждом перемещении рычага из распылителей должны выходить ровные, не попадающие на стенки большого и малого диффузоров струи топлива. Нарушение формы и направления струй топлива чаще всего свидетельствует о засорении распылителей.

При подкачивании топлива из-под держателя 10 распылителей оно не должно подтекать.

При отсутствии струй топлива из распылителей убедитесь в свободном перемещении рычага привода ускорительного насоса на оси: бывает, что он «зависает» в отведенном положении и не воздействует на диафрагму. В этом случае размочите ось тормозной жидкостью и пассатижами раскачайте рычаг на оси.

При отсутствии «зависания» рычага убедитесь в исправности нагнетательного клапана и чистоте отверстий распылителей. При отсутствии положительного результата разберите диафрагменный механизм ускорительного насоса, промойте его полость и продуйте все отверстия каналов ускорительного насоса сильной струёй воздуха.

Малые диффузоры 17 должны быть вставлены до упора в гнезда корпуса. При этом входные отверстия их каналов должны быть обращены к главным воздушным жиклерам.

Верхняя приваленная плоскость корпуса карбюратора не должна иметь выступающих забоин.

Оси 1, 4 (рис. 9) дроссельных заслонок 2, 3 должны свободно поворачиваться и не заклиниваться в крайних положениях. Если оси проворачиваются туго, размочите их бензином, тормозной жидкостью или другим растворителем.

Упорный винт 25 на рычаге дроссельной заслонки второй камеры должен быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать тонкую (до 0,05 мм) щель у кромок закрытой заслонки.

Каналы системы вентиляции картера, включая штуцер 26 подачи картерных газов, должны быть очищены от отложений и легко продуваться.

В специальном блоке 10 на корпусе дроссельных заслонок должен быть установлен винт 8 регулировки состава смеси на холостом ходу, фиксируемый резиновым уплотнительным кольцом 9. Сам блок с прокладкой 11 должен быть плотно привернут к корпусу.

Устранив визуально обнаруженные неисправности и не добившись нормальной работы карбюратора, приступайте к проверке его систем, причем в первую очередь тех, которые потенциально могут вызвать отмеченные дефекты. Рассмотрим их в приведенном выше порядке.

Почему возникает боль во время движения

Для выполнения любого движения необходим целый оркестр слаженно работающих мышечных групп, будь то даже обычный подъем руки вверх. И сокращения эти должны быть последующими, а не хаотичными, и с определенным типом сокращений. Каждая мышца имеет свое название, связанное с ее функцией в двигательном действии. Всего есть пять ролей, и почти что любая из мышц может принимать различные роли в зависимости от движения. Сейчас я начну говорить не совсем понятными для многих словами, но это самый упрощенный вариант, как можно объяснить и при этом не потерять смысл таких вещей как движение и работа мышц во время движения. Без этого понимания будет сложно разобраться в причинах появления некоторых мышечных болях во время движения, о которых я буду писать далее.

Чтобы было понятнее, давайте для начала разберемся, что же такое движение. Определение простого движения со стороны биомеханики и кинезиологии звучит так:

Движение рассматривается как перемещение одного конца сустава или региона позвоночника при стабилизации другого.

Оптимальное движение выполняется в соответствии с законами биомеханики и рефлекторной деятельности нервной системы, поэтому для его реализации тратится меньше всего энергии.

Критерии оптимального движения: плавность, целенаправленность, траектория, оптимальный объем движения

Рассмотрим 5 мышечных ролей во время движения:

  • Мышцы стабилизаторы – одни из первых включаются в работу. Их задача стабилизировать место прикрепления или иcходя из определения написанного выше – один из “концов сустава”. В движении выполняют изометрическое сокращение мышц
  • Мышцы агонисты – они собственно и реализуют само движение. Выполняют концентрическое сокращение мышц
  • Мышцы синергисты – помогают основной мышце (агонисту) выполнить движение. Так как помогают агонисту, поэтому выполняют тоже концентрическое сокращение
  • Мышцы антогонисты – отвечают за плавность движения, если простым языком – это мышцы выполняющие противоположное движение относительно агонистов. И в движении выполняют эксцентрическое сокращение мышц
  • Мышцы нейтрализаторы ( на самом деле, первый раз мне попалась информация об этой роли мышц, оставляю как пишут в научной литературе, ничего не выдумываю

Из-за чего дергается ока

Собственно в чем выражается трабла: Дерганья, даж, подглыхания постреливания в глушак проявляются при нажатии хорошем на педаль газа в момент движения нагрузкой под (разгон, подъем в горку), и в этом районе в режиме движка слышится звук, как где-то буд-то подсекает воздух. На холостых работа устойчива двигателя, на нейтрали дерганий нет. Последняя была 92-м заправка 300 км назад 20-тью литрами.

7000 Пробег км, свечи поменяны после 5000 на Вчера. NGK проехал 500 км по трассе, столкнулся раз второй с этой проблемой. Проявилась в момент Ауди обгона, которая еле тащилась. ОКА дергаться стала (глохнуть), как бы испугалась происходящего. обогнал Короче еле-еле, как на диком Случилось козле это, когда выехал на сырой трассы участок, чем ближе к месту назначения, больше тем слякоть, дождь и встречный ветер, встречных от грязь машин. Перед этим обгонял и которые 10-к, наших тоже еле тащились (50-60 км/ч). Ну участками рыхлый был снег и гололед, думал на это.

сотню Оставшуюся доковылял на мелких оборотах, правая чуть нога не отпала.

Проблема в обоих случаях (раз первый 2 месяца назад, лечили чисткой заменой и карба фильтров тонкой очистки) проявилась во зимней время влажной погоды, под капотом на тыльной его стороне конденсат, двигатель и воздухан пробоев, сухие не наблюдается (дело было ночью).

опять Сегодня сыро, идет дождь. Заглянул капот под, обнаружил, что на катушке зажигания у коммутатора от провода слетел резиновый наконечник, натянул на Поехал. место на заправку, дерганья при вышеописанных проявлялись режимах. Залил до полного бака 92-го, после «дерганья» кормления прекратились, но нет былой приемистости, набирает вяло.

Есть мысль, что отказ отлично (не нормально) работать происходит по двум причинам — сельский бадяжный бензин и система зажигания при погоде влажной.

Решил пока ничего не трогать, если, поездить глюков с провалами не будет при погоде влажной (а пока дожди), то почищу карб, двигаться чтоб шустрее .

А мож все-таки коммутатор это или катушка? У меня данная наблюдается проблема на трех машинах: на моей старой (отцовской г.в.), на 2001 старой (1998 г.в., на данный момент отцовской), и на продана новой (2004 г.в.). На моей новой проявлялось не пока, в силу незначительного времени эксплуатации. происходит Все по одинаковому сценарию: при езде в погоду сырую начинает чихать в карбюратор при внатяг «движении». Борюсь с этим таким способом: гараж в загоняю, чтобы подкапотное пространство просохло, жидкостью проливаю WD-40 все разъемы, относящиеся к системе том, в зажигания числе и высоковольтные. В бак — присадку Moli Liqui для прочистки карбюратора и впускных примерно, клапанов 160р. стоит. Всех принятых хватает мер на 4-5 месяцев, потом все повторяется. ярко Особенно проявляется на не до конца прогретом двигателе.

Дёргается автомобиль, что делать?

На первом этапе проводится диагностика машины. Допустим, что у вас в гараже стоит Нива с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места подаёт признаки «болезни». Или авто бесхлопотно начало движение, а при достижении определённого количества оборотов мотор дал сбой. Всё это не даст ответов, а только создаёт вопросы, ведь сломаться может всё что угодно. В любом случае, если замечена нестабильная работа силового агрегата автомобиля во время нажатия педали акселератора, в первую очередь следует:

Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля.

не стоит списывать со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может послужить причиной дискомфорта во время движения. Причин может быть множество. Чтобы сузить круг подозрений, проделайте замер условий, во время которых автомобиль начинает «капризничать»

. Для этого во время движения следите за панелью приборов и запомните, в какой момент равномерный ход прекратился. Проделайте так несколько раз для подтверждения правильности наблюдения.

FakeHeader

Comments 17

Миша, что было в итоге? У меня сейчас похожая беда. Поменял постепенно всю электрику, не помогло. Заметил, что если зазор на свечах больше 0,7мм, то дёргается и чихает.

Выставляю зазор, день всё ок и по новой!

Зато попутно нашёл, что уровень в карбе был выше нормы.Оттого и жрало почти 7 литров на 100км и вечно свечи были чёрные.

Причину, почему из под бензонасоса текло масло на шланг печки, который разбухал и лопался, полевая дорогу тосолом. Я то думал, что под рычаг ручной подкачки подтекает, а оказалось, что раньше, поставил по запарке обе паронитовые прокладки не между тепловой проставкой, а к бензонасосу!)

Ну и чхание это достало, как и у тебя, то есть, то нет.

Всё началось после говняной заправки. Но, тот бенз давно выкатил.

Ещё грешу, что трогал зажигание.Но, по стробоскопу выставлял, на 2 деления по маховику.

Да, ещё иногда бывает, когда заводить, может в обратку двигатель ударить. Точно, наверное ранноватое зажигание и как верить тогда стробоскопу? Хз уже, что делать…

Устраняем рывки в момент начала движения авто

По количеству отзывов владельцев Шевроле Нива с карбюраторным двигателем именно система питания мотора чаще всего таит в себе проблему. Из-за поломки абсолютно любого элемента системы может нарушиться устойчивый процесс сгорания топлива в цилиндрах. Если же в цилиндры поступает недостаточное количество смеси, то автомобиль в таких условиях будет не способен выдать необходимую мощность. На фоне этой проблемы начнутся проявляться подергивания.

Проверьте патрубки, определите, есть ли разгерметизация системы. Измерьте давление топлива. Если показатель не соответствует норме, то дальнейший поиск причины следует искать в регуляторе давления, топливном насосе. Данные действия необходимо проделывать не только с карбюраторной системой, но и с инжекторной. Если на Нива 21214 установлен инжектор, то в таком варианте подключается еще и система зажигания. Причиной дергания автомобиля может стать абсолютно любой датчик, вышедший из строя. Возможно, в этом случае понадобится помощь специалистов, ведь вся работа усложняется наличием электронного блока.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector