7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обдув боковых стекол ока

Обдув боковых стекол ока

не открывается полностью даже при полном ходе рычага управления , сделал так — просверлил в рычаге управления данной крышкой дополнительное отверстие на большем радиусе от оси вращения рычага и ввел туда конец троса.Теперь крышка открывается полностью. .
Если прицепить трос на второе,уже имеющееся на рычаге отрерстие, то:
1. рычаги будут цеплять друг за друга
2. полностью открытая крышка будет цеплять за рычаги(трапецию) стеклоочистителя.

Еще делают люди более радикально — вообще удаляют крышку воздухопритока — якобы существенное улучшение вентиляции это даёт.

Другие радикальничают сзади — устанавливают вытяжные вентиляторы на задней двери :

Третьи делают вентиляционны е отверстия сбоку , примеры :
— ставят решетки от москвича-2140:

— вентиляционные решетки от Газели:

— вообще неизвестно от чего:

— или вообще , ИМХО, самопал :

Еще такие варианты:
Вентиляция для салона ОКИ
Вопрос. Как оснастить салон ОКИ устройством вытяжной принудительной вентиляции салона?

Ответ. Прорезать дыры сзади — как советуют делать в десятке.
Видел два варианта:
— просто насверлили ряд дырок 10-12 мм в багажнике на уровне бампера.
— вырезали два окошка чуть выше задних фонарей (под дверью) и закрыли
пластмассовыми решетками.
Первый вариант проще, второй цивильнее.
На ходу тяга создается страшенная, буквально с сидений сдувает 😉 зато
стеклышки не потеют ;))

Еще слышал идею, высказанную кем-то на форуме ОКА-клуба : для улучшения вентиляции насверлить ряд отверстий по низу задней двери . Думается идея интересная.
Поразмышлял я вчера ,28 мая 2005г ,над этой идеей и решил улучшить вентиляцию салона немножко по-другому — ведь у нижней кромки задней двери постоянно вода, грязь, выхлопные газы. Поэтому насверлил отверстий не по низу , а с боков задней двери.


Сегодня скатался с ветерком в Волоколамск( вылез на левую полосу магистрали М9 , педаль газа вжал в пол и до самого Волоколамска не отпускал) и обратно — изменений в вентиляции салона не заметил(на передних сиденьях)
Потом (в октябре 2005г.) решил установить облицовку задней двери и встроить в облицовку вентиляторы:

Установив на машину , подключил вентиляторы параллельно задним габаритным огням , т.е. теперь эти вытяжные вентиляторы работают , когда включаешь габаритные огни или фары :

О результатах установки пока говорить по-моему рано(посмотрим что будет зимой), но предварительно — мне представляется таких вентиляторов ( маркировка на корпусе KME DS BRUSHLESS MODEL:CF-12820MS DC 12V 0.12A COLORFUL INDUSTRIAL LTD. , диаметр 80 мм ) для ОКИ нужно штук 20 (двадцать :-)).

А вот гражданин lukey организовал вентиляцию салона в ОКЕ так — насверлил отверстий по низу задней двери , а вытяжной вентилятор (диаметром 120 мм вроде) встроил в заднюю полку:

А ещё радикальничают так , цитирую :
«Установил на Оку вентилятор печки от 2108. Дует — просто невероятно. Скорее- сдувает.
Единственно, поскольку у меня — идиотская европанель, то потоки, идущие на стекло, несколько теряются в лабиринтах трубопроводов. Но — всё равно намного лучше , чем с убогим «классическим» вентилятором! А уж то, что идёт в ноги и далее
— к задним пассажирам (да! этот ураган даже на заднем сиденье ощущается!!) — просто фантастика.Думаю с нормальной «копеечной»панелью и обдув стекла будет отменный, т.к. наклон сопел и сопротивление потоку там иные.
Теперь — о том, как делать. Скромности ради, отмечу, что мысли про 8й вентилятор меня посещали давно, но вот в прошедшее воскресенье залез на сайт «за рулём», почитать последний выложенный там номер (за октябрь) и увидел там совершенно чумовую статью про установку 8-го вентилятора на «Ниву»(засунули в коробку воздухопритока, которая под капотом, как на 2101,03 и 06). При этом, мысль-то хорошая, но ребята не совсем представляют себе, как всё происходит ,зачем-то оставили штатную воздушную заслонку, которая в коробке воздухопритока стоит. И поэтому, думается мне.потеряли изрядую долю мощности, создаваемой вентилятором, т.к. заслонка создаёт огромное сопротивление потоку. Ну да ладно, давайте поломаем наших «блох»
1. Двигаем на авторынок и покупаем «вентилятор печки 2108-2109″ в сборе. Это — двигатель с вентилятором типа»беличье колесо» в корпусе. Если кто не видел деталь ранее, как я (за всю жизнь была только нива да две «Оки»), — эта гравицапа в форме «улитки», наподобие тех огромных вентиляционных алюминиевых «улиток»,которые используются в пром. вентиляции.
Можно, кстати, и такую присобачить, но это будет глубокий тюнинг :- ))
Также берём герметик, монтажную пенку и «ноздри» на решётку воздухозаборника.
2. Дорабатываем «улитку» — обрезаем торчащие снаружи пластмассовые зубья для крепления к чему-то, что в печке у «восьмёрки». На выходе раструба «улитки» тоже отрезаем те пазы,которые — для плотной стыковки с самой печкой. Нам нужна с этой стороны просто ровная площадка, которая плотно встанет на радиатор «жигулёвской» печки.
3. Теперь — на машине из-под капота. Снимаем кастрюлю возд. фильтра. Снимаем пластиковую облицовку «телевизора»
(т.е. — пространства под лобовым стеклом, где кроется двигатель дворника и решётка воздухозаборника).
Снимаем кусок пластика, прикрывающий воздушную заслонку, и выбрасываем нафиг. Берём зубило и с помощью его, а также
— молотка и сильных выражений, срубаем металлическую пакость, которая для стока воды под решёткой воздухозаборника.
Только, ребята,осторожнее!! Лобовое стекло всё-таки сверху. Лично я срубил только самые неудобные сварные точки,а тот участок, что под самым лобовым стеклом удалил, насверлив линию дырок и раскачав минут за 10 подлую деталь.
4. Вот. Теперь у нас — уже довольно большая ниша, но «улитка» в неё всё равно не пролезает! Без паники! Всё получится!
Берём зубило и прорубаем линию от правого края выреза в нише под воздушную заслонку до самого края плоскости моторного щита
Прорубаем и сам щит вниз миллиметров на 20 — нам хватит. Теперь от правого края воздушной заслонки отмеряем ровно ширину
«улитки» и также прорубаем до моторного щита + моторный щит на ту же высоту, на какую прорубили справа.
Выламываем вырубленный кусок железа. «улитка» теперь прошла бы, но нам ещё мешает пластмасса печки и воздушная заслонка.
Штатную воздушную заслонку мы удаляем, а пластмассу — подрезаем по границам прорубленного железа. Освобождаем трос привода
возд. заслонки и вытягиваем его в салон. Трос ещё сыграет свою роль! Суём «улитку» в образовавшуюся нишу,электродвигателем
— к «дворнику». Убеждаемся, что двигатель не мешает ходу рычагов «дворника», если стоит мотор+редуктор от «классики».
Теперь — фиксируем «улитку» к кузову или ещё — к решётке воздухозаборника, это — дело творческое, как получится.
Протягиваем плюсовой провод куда-нибудь в салон, чтоб его потом соединить со штатными проводами, идущими пока что к прежнему вентилятору. Массу тоже цепляем. Герметизируем швы войлоком, герметиком, пеной и фольгой, да вообще —
— чем придётся, лишь бы было герметично и воздушный поток не утекал мимо радиатора печки. И, пожалуйста, господа,не заливайте радиатор пенкой и герметиком :- )) Для стока воды вырезаем по месту что-то подходящее из пластиковых бутылок.
Вода не должна попасть в «улитку». А должна стекать по моторному щиту вниз!
Ставим «ноздри» на решётку воздухозаборника — это для защиты нашей конструкции от прямого попадания дождя или прочей воды.
По месту подрезаем и ставим пластиковую облицовку ниши дворника/возд. заслонки, можно тоже герметиком подмазать, чтоб выхлоп (а прокладка под «штанами», как и положено настоящим оководам, у нас чуть травит!) не засасывало в салон.
5. Из салона — снимаем кожух печки, выбрасываем штатный чудо-вентилятор с пропеллером типа «карлсон». провода соединяем с проводом от нового вентилятора. Трос от воздушной заслонки,который мы вытянули в салон, фиксируем на кожухе печки примерно посередине. А ту часть троса, которая подвижна и приводила воздушную заслонку,фиксируем к большой, открывающейся вниз, заслонке. Теперь эта дрянь будет хоть закрываться и открываться по-человечески,
да ещё и герметична будет в закрытом состоянии. На место «карлсона» хорошо бы поставить примерно на половину ширины кожуха
перегородку из пластика, которая направит часть потока вверх, иначе он весь рванёт вниз при открытой нижней заслонке.
Но я над этим пока только экспериментирую.
6. Всё. Включаем вентилятор. Удивляемся непривычно благородному звучанию. Тащимся от силы воздушного потока.
7. Думаем что-то про разработчиков и изготовителей штатной «системы вентиляции».

P.S. возможно, можно обойтись и без такой серььёзной работы зубилом, переставив радиатор пониже, а «улитку» поставить
изнутри салона. Но как тогда добиться приличного потока на лобовое стекло- вопрос.

1. Да, штатная воздушная заслонка — действительно. не нужна. Можно вырубать/выламывать всё, что вокруг неё под размер
«улитки» и сажать оную улитку прямо на радиатор печки со стор.моторного отсека.Но нужно тщательно теплоизолировать радиатор
печки от внешней среды — в моём случае войлока и монтажной пены оказалось мало, на скорости под 100 движок не прогревался
выше 50-60 С. С «карлсоном» такого не было. Пришлось запихать картон перед радиатором двигателя. А на радиатор печки я
положу толстый кусок резины, в нём — сделаю вырез под «улитку». Тогда теплоизоляция будет зверская.
2. При установке самой «улитки хорошо бы чуть наклонить её, чтобы направление потока было не совсем перпендикулярно
радиатору печки, а слегка смещено в сторону водителя. Возможно, опять же и-за конструкции моей «европанели»,
но основной поток у меня сейчас идёт вправо, к пассажиру. Хотя и это — лучше, чем со штатным вентилятором.
3. Ещё раз предостерегаю народ от покупки машин с «европанелями»! Помимо того, что переплачиваете 10 тыс. непонятно за что,
так ещё из-за особенностей воздуховодов будет подсос холодного воздуха, — у меня в левый боковой дефлектор
(который на панели) подсасывает ледяной воздух — на дистанции 200 км аж коленка замеёрзла. Придётся сейчас, на морозе,
мудрить с пластиковыми заслонками в штатном кожухе печки, чтобы пустить тёплый воздух и в боковые воздуховоды.
А в случае «копеечной» панели весь мощный поток поёдёт или к ногам, или вверх — к стеклу или в салон.
На «ижах» так и работает. В итоге, лучше потратить 100 рублей на б/у «улитку» (вентилятор) от 2108+
рублей 100 на герметик и крепёж + рублей 200 на тахометр и его крепёж, чем платить лишних 10 тыс. за ненужную
и неудобную европанель (попробуйте -ка хоть что-нибудь разобрать или найти соскочивший с колодки провод!!).
Миша, г. Пермь»

В продолжение темы установки печки от 2108( автор С250ЕМ71 из новомосковска): Снимается корпус вентилятора печки. Оттуда вытаскивается мотор вместе с «пропеллером» и проводами. Далее выламывается все, что мешает «турбине» «залезть» в этот корпус. Далее нужно как-то закрепить «турбину» и соблюсти направление воздушных потоков . Для этого смотрим на квадратную хрень с дыркой посередине (она называется «направляющий кожух вентилятора»), измеряем ее и делаем такую же пластину из крагиса (можно и из фанеры, и из пластмассы, короче из любого доступного термо-водостойкого материала). Засовываем ее в «подготовленный» корпус печки и смотрим, где делать дырку под «вход» «турбины». Когда место определено, делается дырка. С «верхней» части «турбины» удаляются все «выпуклости» и «турбина» прикручивается саморезами к этой пластине (место «стыка» намазывается герметиком, чтобы щелей не было). Далее идет трудоемкий процесс по «созданию» «нижней крышки» печки. Т.е. «исходная» крышка почти вся «выпиливается». Материал печки — полиэтилен — он хорошо паяется мощным паяльником. Поэтому можно сделать крышку из кусков пластмассы (как сделал я), или припаять пластмассовую тарелку . В общем из подручных материалов. «Скульптурный» процесс у меня занял часа 4, т.к. крышку делал из обломков печки, если подобрать тарелку — можно и за час. Первое впечатление: е-мое, как тихо работает (режим максимальный, т.к. регулятора от 2108 нету) Второе впечатление: из левого дефлектора дует гораздо слабее (примерно так же, как «при карлсоне»), чем из правого. Для первого раза сойдет . Потом можно придумать, как перенаправить потоки воздуха. Чтобы не мерзли ноги можно врезать закрывающиеся дефлекторы прямо в корпус печки. И самое главное: если не понравится, надо купить просто новый корпус вентилятора печки (ну максимум руб. 500). Ну и кузов «пилять» не надо.
01.03.2005

Отопление и вентиляция салона автомобиля, омыватели стекол

1. Крышка заливной горловины. 2. Фильтр. 3. Питающий бачок омывателя ветрового стекла. 4. Питающий бачок омывателя стекла двери задка. 5. Воздухораспределительная крышка. 6. Кожух вентилятора. 7. Радиатор. 8. Кожух радиатора. 9. Резиновый клапан. 10. Водоотражательный щиток. 11. Крышка воздухопритока. 12. Поворотный дефлектор. 13. Труба дефлектора. 14. Уплотнитель воздухопровода. 15. Панель приборов. 16. Крыльчатка вентилятора. 17. Пружинная скоба крепления электродвигателя. 18. Электродвигатель. 19. Защитный кожух. 20. Капот. 21. Корпус жиклера омывателя ветрового стекла. 22. Распылитель омывателя ветрового стекла. 23. Стекло двери задка. 24. Распылитель омывателя стекла двери задка. 25. Корпус жиклера омывателя стекла двери задка. 26. Дверь задка. 27. Нагнетательный насос омывателя ветрового стекла. 28. Трубка подачи жидкости от насоса. 29. Жиклер омывателя ветрового стекла. 30. Жиклер омывателя стекла двери задка. 31. Трубка подачи жидкости от насоса. 32. Нагнетательный насос омывателя стекла двери задка. 33. Отводящая труба. 34. Подводящая труба. 35. Кран отопителя. 36. Кронштейн крепления кожуха вентилятора. 37. Резистор. 36. Гибкая тяга крана. 39. Кронштейн рычагов управления. 40. Рукоятка управления краном отопителя. 41. Рукоятка управления крышкой воздухопритока. 42. Гибкая тяга крышки воздухопритока. 43. Направляющий кожух.

Отопление и вентиляция салона

Вентиляция, отопление салона и обдув ветрового стекла осуществляются воздухом, всасываемым снаружи. Отопление салона обеспечивается воздухом, подогреваемым в радиаторе 7 отопителя, который включен в систему охлаждения двигателя параллельно основному радиатору.

Наружный воздух поступает через отверстия рамы ветрового окна (на схеме отопителя показан синими стрелками) в коробку воздухопритока, расположенную в задней части передка кузова. От попадания задымленного воздуха из моторного отсека коробка воздухопритока герметизируется резиновым уплотнителем, поджимаемым к внутренней панели капота. В коробке воздухопритока водоотражательным щитком 10 резко изменяется направление движения воздуха, в результате чего дождевая вода отделяется и стекает на дно коробки, откуда поступает в моторный отсек через эластичный резиновый клапан 9, не допускающий подсоса воздуха из моторного отсека.

Воздух поступает через люк, закрываемый крышкой 11 воздухопритока. под кожух 8 радиатора отопителя. Крышкой воздухопритока регулируют количество воздуха, поступающего в салон через радиатор 7. Пластмассовым кожухом радиатора отопитель крепится на четыре шпильки к усилителю щитка под коробкой воздухопритока, доступ к которому возможен под панелью приборов. Кожух 8 радиатора в стыке с коробкой воздухопритока герметизируется уплотнительной резиновой прокладкой. В кожух 8 установлен радиатор 7 отопителя и герметизирован по периметру резиновой прокладкой.

Радиатор 7 состоит из двух рядов трубок, охлаждающих пластин и двух пластмассовых бачков. Трубки и охлаждающие пластины изготовлены из алюминия. Для повышения теплоотдачи радиатора в трубки вставлены полипропиленовые турбулизаторы, турбулизирующие движения жидкости в трубках. Правый бачок радиатора разделен перегородкой на две полости. К бачку болтами закреплены отводящая труба 33 и кран 35 с подводящей трубой 34. Концы труб 33 и 34 выходят в моторный отсек через щиток передка и соединяются шлангами с системой охлаждения двигателя. Выход труб в моторный отсек герметизируется резиновым уплотнителем (см. рис. слева вверху), который крепится к щитку передка двумя винтами.

Воздух из радиатора 7 поступает в направляющий кожух 43 и кожух 6 вентилятора. Направляющий кожух установлен между кожухами радиатора и вентилятора, крепление осуществляется пружинными скобами к кожуху радиатора и дополнительно двумя кронштейнами 36.

В центре пластмассового направляющего кожуха с помощью пружинных скоб 17 на двух эластичных подушках установлен электродвигатель 18 с крыльчаткой 16 вентилятора. На внутренней стенке кожуха крепится дополнительное электросопротивление (резистор) 37, подключение и отключение которого в цепи электродвигателя производится трехпозиционным переключателем на панели приборов и обеспечивает малую и большую скорость вращения крыльчатки вентилятора.

Из кожуха вентилятора воздух поднимается через окно направляющего кожуха 43 в воздухопровод и далее через трубы 13 и поворотные дефлекторы 12 подается на ветровое стекло или непосредственно в салон на пассажиров. Трубы дефлекторов с воздухопроводом уплотнены резиновыми уплотнителями 14.

Снизу кожуха вентилятора на скобах шарнирно установлена воздухораспределительная крышка 5, при открывании которой воздух направляется в ноги водителя и пассажиров. При этом количество воздуха, поступающего к дефлекторам, уменьшается.

Управление отопителем осуществляется переключателем электровентилятора, поворотными дефлекторами и двумя рукоятками 40 и 41 управления краном и крышкой воздухопритока. Нижняя рукоятка управления краном отопителя соединена гибкой тягой 38 с рычагом крана 35 и регулирует количество охлаждающей жидкости, поступающей из системы охлаждения в радиатор отопителя. Верхняя рукоятка соединена гибкой тягой 42 с рычагом крышки воздухопритока и регулирует количество наружного воздуха, поступающего в отопитель.

Для облегчения запоминания положения рукояток управления на панели приборов слева имеются символы в виде треугольников, вершины которых указывают, что крышка воздухопритока и кран закрыты.

Многие детали и узлы отопителя взаимозаменяемы с деталями автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2106. Взаимозаменяемы с деталями автомобиля ВАЗ-2101 кожух радиатора с крышкой воздухопритока, кожух вентилятора с воздухораспределительной крышкой, кран с подводящей и отводящей трубами электровентилятор в сборе с деталями крепления и рычаги управления с кронштейном в сборе с деталями ВАЗ-2105 — радиатор отопителя в сборе, резистор; с деталями ВАЗ-2106 — дефлектор в сборе с трубами.

Вентиляция салона осуществляется через окна дверей. Дополнительный приток наружного воздуха может быть обеспечен открыванием крышки воздухопритока (при отведенной вправо рукоятке 41) и опусканием воздухораспределительной крышки 5 Поворотными дефлекторами можно направить воздушный поток на пассажиров. При небольшой скорости движения автомобиля количество приточного воздуха можно увеличить, включив одну из скоростей вентилятора. Для предохранения от запотевания ветрового стекла осенью или весной холодный воздух направляют на ветровое стекло, переведя верхнюю рукоятку 41 вправо, закрыв воздухораспределительную крышку 5 и переведя дефлекторы 12 так, чтобы струя воздуха распределялась на как можно большую площадь стекла.

Для подогрева поступающего воздуха переводят нижнюю рукоятку 40 вправо, тем самым регулируя поступление жидкости в радиатор отопителя.

Для предотвращения замерзания ветрового стекла в холодную погоду рукоятками открывают кран отопителя и крышку воздухопритока. Направление теплого воздуха регулируют дефлекторами. Для поступления теплого воздуха в нижнюю часть салона открывают воздухораспределительную крышку 5.

В очень холодную погоду температура воздуха в салоне может быть повышена включением одной из скоростей электровентилятора и установкой крышки 11 воздухопритока в положение частичного открытия. В этих условиях рекомендуется приоткрыть стекла дверей, чтобы исключить застой холодного воздуха и ускорить его прогрев во всем салоне.

При необходимости быстрого прогрева ветрового стекла закрывают воздухораспределительную крышку, а рукоятку управления краном переводят до отказа вправо. Теплый воздух поворотными дефлекторами направляют только на ветровое стекло.

При температуре окружающего воздуха —25° С полностью включенный отопитель обеспечивает среднюю температуру в салоне +25° С.

Запрещается включать электровентилятор при закрытой крышке воздухопритока и открытом кране отопителя.

Омыватель ветрового стекла

Омыватель совместно со стеклоочистителем обеспечивает очистку ветрового стекла в любых условиях эксплуатации автомобиля без его остановки. Струя жидкости омывателя из жиклеров 29 смачивает ветровое стекло и облегчает движение щетки стеклоочистителя при очищении стекла от грязи и пыли.

Омыватель состоит из питающего бачка 3 для жидкости, нагнетательного насоса 27 с электродвигателем, трубок и жиклеров 29, подающих жидкость на стекло. Питающий бачок должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать многоразовое пользование омывателем. На автомобиле стоит полиэтиленовый бачок с автомобиля ВАЗ-21081 вместимостью 2 л, крепится на кронштейне брызговика правого крыла кузова. Бачок имеет заливную горловину, закрываемую крышкой 1. В горловину вставляется фильтр 2.

Устройство насоса 27 с электродвигателем показано на листе 36. От насоса жидкость подается к жиклерам 29, которые взаимозаменяемы с жиклерами автомобиля ВАЗ-2108. Жиклеры установлены в отверстия наружной панели капота. Распылители жиклеров сферической поверхностью вставлены в гнезда пластмассовых корпусов 21. Струя жидкости впрыскивается через калиброванное отверстие распылителя в верхнюю зону сектора, описываемого щеткой. Регулировка направления омывающей струи осуществляется поворотом распылителя в нужную сторону с помощью иглы, вставляемой в отверстие распылителя.

В омывателе используется смесь специальной жидкости «Автоочиститель-2 стекол» (30 см 3 на 1 л воды). Летом допускается применять только одну чистую воду без жидкости.

Омыватель стекла двери задка

Омыватель стекла двери задка состоит из питающего бачка 4, нагнетательного насоса 32 с электродвигателем, трубок и жиклера 30.

Полиэтиленовый бачок 4 вместимостью 2 л и жиклер 30 взаимозаменяемы с соответствующими узлами автомобиля ВАЗ-2104. Бачок имеет заливную горловину, закрываемую крышкой, крепится в багажном отделении двумя болтами с помощью хомута к левой внутренней панели боковины. Насос 32 с электродвигателем взаимозаменяем с насосом 27 (устройство см. гл. 36). Трубка 31 от насоса проходит по задней стойке кузова и через отверстие в верхней части двери задка подходит к жиклеру 30. Устройство жиклера отличается от жиклера 29 лишь размерами и формой корпуса 25.

ОКА ВАЗ 11113 — 40

Ока «ВАЗ 11113-40 УЛУЧ» производства ОАО «ЗМА» (КАМАЗ) отличается:

панелью приборов «Новая-2»
наличием электрокорректора фар
схемой электропроводки
новой конструкцией подрамника
нейтрализатором выхлопных газов
более качественным изготовлением и регулировками
наверно есть еще отличия, о которых пока не знаю

На этом сайте я решил собрать информацию про имеющуюся у меня Оку «ВАЗ 11113-40 УЛУЧ». К сожалению, в приложенной книжице было описание простой Оки, а в интернете мне не удалось найти практически никакой информации о ней. Думаю, этот сайт будет интересен не только обладателям такой Оки, но и многим владельцам подобных автомобилей

Покупал в сентябре 2002г. за 73000руб. в Санкт-Петербурге. Снаружи ничем не выделяется, никаких «наворотов» нет. Краска обычная, цвет «балтика». Только, как мне сказали в салоне, «торпеда» скопирована с «Форда Ка». Кроме нее штатно стояли мягкие подголовники, наружные зеркала и полка багажника. Там, где ее покупал, были обычные Оки с цветом «металлик» (очень красивые), и стоили они дешевле. Но мне они не понравились из-за того, что на крашенных бамперах и пластмассовой облицовке уже были царапины, и снизу выглядывал черный пластик. Видимо заводская краска на пластике плохо держится, а на моей Оке пластиковые детали не крашенные. Вообще-то покупал я ее в «бандитской» конторе, у них цены меньше на 4-5 тыс.руб. по сравнению с другими салонами. Даже немного меньше, чем на заводе. Самая дешевая Ока тогда у них стоила 65500руб. (СЕАЗ люкс, КАМАЗовские в среднем на 2 тысячи больше). Но купить у них машину вроде «десятки» я бы не рискнул, слишком велика вероятность угона, хотя разница в цене до 25 тыс.руб. Как сказал по секрету знакомый из страховой компании, 70% из застрахованных у них «престижных» машин, купленных в этой конторе, угоняют в течении месяца. А самые высокие цены были на тот момент у официальных заводских дилеров.

Сразу поразило отсутствие посторонних звуков, салон на удивление тихий. Правда на этом фоне шум печки кажется слишком громким. И еще было слышно, как мелкие камешки стучат по аркам задних колес, но после установки локеров этот стук пропал. Особенно радует в этой машине наличие обдува боковых стекол. В обычной Оке такого нет и зимой о-о-очень неудобно, стекла мёрзнут и ничего не видно. Правда задние боковые стекла все равно подмерзают, но это только когда в машине несколько человек или мороз более 15 градусов.

Теперь о качестве. Начитавшись в интернете про всякие дефекты и недоработки сразу стал все проверять. Каково было мое удивление, когда не обнаружил ничего из того, о чем прочитал. Единственный дефект, который я нашел, это была одна бракованная форсунка омывателя лобового стекла. Все болты, гайки были более менее нормально затянуты. Кузов грунтован полностью, даже в скрытых полостях. Видимо грунтовали погружением в ванну с грунтом. Днище с антигравийным покрытием, все отверстия в нем были закрыты пробками, но некоторые из них сидели неплотно. Естественно я их уплотнил, а также промазал мовилем и залепил автопластилином все щели.

Очень удобное расположение часов, их показания видны с любой точки салона. Внутреннее зеркало с антибликовым покрытием, а вот наружные зеркала, к сожалению, оставляют желать лучшего. Слишком они маленькие и с увеличенным углом обзора, поэтому в правое зеркало почти ничего не видно. Необычно выполнена ниша под магнитолу, она закрывается откидной крышкой и снаружи не видно, стоит магнитола, или нет. В остальном ничего необычного я не заметил.

За 4 месяца не пришлось регулировать зажигание! Холостой ход регулировал пару раз самостоятельно. На техосмотре уровень CO составил 0,09%, CH — 2,5%. Двигатель с места тянет хорошо, почти на уровне «девятки». Правда сильно я и не «газовал», обкатка все-таки. Расход бензина составил примерно 4,2 литра при смешанном цикле (50х50). Несильное «подвывание» холодной коробки устранил добавлением масла на один сантиметр выше отметки «max». В остальном претензий нет.

Обдув боковых стекол ока

ТУРБОПЕЧКА ДЛЯ ОКИ

Тот, кто пользует автомобиль Ока, не понаслышке знает о «прелестях» её отопителя. Старые «окаводы» наработали методы сотрудничества с указанным агрегатом, но новички и люди имевший опыт общения с «нормальной» печкой, привыкают к «особенностям Оки» с трудом. Шумный моторчик вентилятора, заглушающий собой работающий двигатель, слабый воздушный поток, мощности которого хватает только непритязательным пользователям, и наконец, крайне «негибкая» система воздуховодов, вынуждающая водителя постоянно ими манипулировать, вручную перераспределяя потоки, для «размораживания» запотевших стёкол. При езде по городу, производительности печки более или менее хватает (не считая вечно «затянутой» «задней полусферы»), однако, на трассе, в мороз, при наличии пассажиров в салоне, даже лобовое стекло постепенно покрывается инеем, и это не есть хорошо. Система нуждается в коренной переделке, полумеры здесь не проходят. Итак, по порядку. После увеличения производительности радиатора отопителя, путём введения в контур электрического насоса от «Газели», был проведён только первый этап модернизации, а именно: повышение температуры выдуваемого воздуха. Вещь необходимая, но недостаточная для обеспечения действительно комфортного отопления. Поток отопителя остался прежним и, увы, недостаточным. Требовалось решение, значительно увеличивающее производительность вентилятора. Ряд методов, обсуждаемых на форумах, отверг в силу их кустарности, спорности или низкой эффективности. И вот, свершилось! В недрах популярного сетевого ресурса, было обнаружено действительно красивое инженерное решение, предложенное автором «ide16rus». Решение показалось мне приемлемым на столько, что возникло желание повторить его реализацию, с учётом собственных возможностей и требований. Итак, срочно были приобретены необходимые «имплантанты», а именно:
1. корпус оковской печки (его нижняя часть, с «калиткой»)
2. улитка отопителя 2108 в сборе с двигателем и крыльчаткой.
Элемент №1 был куплен для того, чтобы осуществить «откат», в случае неудачи, а так же для того, что бы не торопясь провести работы над новой печкой, не прерывая эксплуатацию старой. Учитывая низкую стоимость детали (85 руб.), вложение считаю оправданным.
Изучив схему и детально описанную автором технологию, решил исключить линолеум, «клей для пистолета», и саморезы. «Нижний кожух» и «штору» (см. схему), решил выполнить из пластика, с использованием клея, приготовленного на основе дихлорэтана. Данный метод более сложен, но позволяет изготовить действительно прочную и герметичную конструкцию, стойкую к вибрациям и перепадам температур. Идея подробнейшим образом описана автором, но так как приведённая реализация имеет свои особенности, о некоторых нюансах расскажу подробно.
1. После выпиливания элементов конструкции имплантантов, остатки рёбер следует тщательно удалить напильником, для предотвращения возможных завихрений продуваемого воздуха. Для снижения шума воздуха, защитная решетка «улитки», так же удаляется. (см. фото)
2. При изготовлении деталей конструкции, использовал листовой пластик 3мм. Резал ножницами по металлу, нужный изгиб придавал путём нагревания поверхности заготовок газовой горелкой- карандашом (можно воспользоваться промышленным электофеном) с аккуратным их изгибанием по нужному радиусу.
3. Детали, склеенные дихлорэтаном, необходимо как следует высушить (минимум одни сутки) и только потом подвергать дальнейшей обработке. Торопиться не надо, дихлорэтан в толстом слое сохнет довольно долго, по мере высыхания, приобретая прочность исходной пластмассы.
4. Важно! Детали “штора” и “нижний кожух” склеиваются вместе и представляют собой “воздуховод”. Швы усиливаются “косынками” и хорошо проливаются клеевой массой. Поверхности изготовленного “воздуховода” окрашиваются аэрозольной нитроэмалью (из эстетических соображений), одна из поверхностей “шторы” и “улитки” оклеивается листовым пеноизолом 3мм. (для шумового демпфирования и уплотнения стыка “улитка-штора”). (см. фото)
5. “Воздуховод” и “кожух печки оки”, соединял вытяжными заклёпками, “улитку” к кожуху крепил ими же.
6. Прокладка печки ОКИ слегка подрезается с одной стороны и встаёт на новый отопитель как родная. (см. фото)
7. Гофры воздуховодов обдува боковых стёкол подсоединил к “нижнему кожуху” через манжеты, изготовленные из резиновых заглушек (по моему, заглушки задних опор стоек 2108). В заглушках , цилиндрической фрезой, были выбраны отверстия диаметром 38 мм под гофру, в кожухе отопителя, фрезой большего диаметра- отверстия под манжету. Подготовленная “манжета” устанавливается в кожух отопителя, после чего, в её внутреннее отверстие с натягом “садится” гофра бокового воздуховода. (соединение получается очень плотным) (см.фото)
8. В качестве воздуховодов, обогревающих ноги переднего пассажира и водителя, использовал пропиленовый тройник на “25”, используемые в “водопроводо-строении”. Тройник крепко держится в манжете, изготовленной из заглушки опоры стойки 2110, врезанной вышеописанным методом в нижнюю часть кожуха, и направляет потоки к ногам водителя и переднего пассажира. (см.фото)
9. Регулировку оборотов моторчика осуществил ступенчато, через блок резисторов отопителя 2110, который был установлен в кожух печки, через специально прорезанное отверстие (см. фото)
10. В качестве регулятора оборотов, использовал четырёхпозиционный переключатель печки 2108.
11. Подключение мотора (в целях разгрузки проводки) провёл в обход колодки предохранителей, по отдельной ветке от (“+” болта) стартера, через реле. Реле предназначено для обрыва цепи питания отопителя при выключении зажигания. (см.схему)

Итоги доработки:
1. Первое что слышно “невооруженным ухом”, на первой скорости (1 Ом), отопитель работает тише (примерно на 30%)! На второй (0,7 Ом)- примерно как родной “оковский” на первой. Причём, шум исходит от воздуховода “европанели” (сказываются огрехи при его проектировании и изготовлении). Третья скорость- просто тайфун. При увеличении оборотов печки до максимума, воздушные потоки начинают довольно громко шуметь в пеплотностях и неровностях воздуховодов и складках подводящих “гофр”, по этому, режим “максимум” стоит использовать только для быстрого размораживания или отпотевания салона. Он не комфортен, но чрезвычайно эффективен!
2. Напор воздуха на всех режимах просто впечатляет! Производительности печки вполне хватает для всех используемых дефлекторов обдува и даже больше! При желании, возможно подсоединение дополнительных воздушных магистралей, например, ветки подвода подогретого воздуха в заднюю часть салона. Вообще, при температуре –24 за бортом и двумя пассажирами внутри, лобовое и передние боковые стёкла остаются ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМИ ПОЛНОСТЬЮ! Задние боковые стёкла частично покрыты лёгким инеем (сохраняя нормальную прозрачность), но это уже следствие плохой естественной вентиляции салона.
3. Работа вентилятора на 1 и 2 скоростях не нарушает термобаланс двигателя. По крайней мере, при 24 градусах мороза, при работе отопителя, температура двигателя заметно не понижалась, при этом радиатор не прикрыт “картонкой”.
4. Управление печкой с помощью “девяточной крутилки” с четырьмя положениями, более удобно на ощупь, и эффективно с точки зрения эргономики.
5. При “активации” печки на максимальной скорости, её мотор потребляет большой ток (порядка 16 А), что при совместном включении других мощных потребителей, может вызвать “конвульсирование” движка Оки. В моём случае этого не произошло, возможно сказались повышенные до 1100 обороты холостого хода и схема питания мотора отопителя. Однако, при задействовании абсолютно всех потребителей (электропомпы в том числе), обороты просаживаются до 850, что вполне приемлемо, учитывая слабую “электростанцию” Оки. Например, включение подогрева заднего стекла, сажает напряжение ровно в такой-же степени.
6. В заключении, энтузиастам, решившим повторить инсталляцию, посоветую подобрать экспериментально, величину добавочных сопротивлений. Например я, использую вентилятор печки круглый год, по этому буду увеличивать сопротивление первой скорости, для получения слабого бесшумного потока. Для экспериментов, целесообразно использовать переменное проволочное сопротивление, мощностью 50 ватт, сопротивлением 2-3 Ома.
7. Существует одно “НО”, которое можно проверить только временем. Дело в том, что мотор отопителя 2108 в оригинале продувает через себя ХОЛОДНЫЙ воздух, в нашем случае, он прокачивает воздух ГОРЯЧИЙ, и как это скажется на его здоровье- не понятно. Будем ждать.
Кстати, после модернизации отопителя, необходимость установки дополнительной помпы, практически отпадает, теперь ей отводится лишь вспомогательная роль Производительности нового отопителя, скорее всего, хватит на все случаи жизни! В общем, изготовление такого устройства, окупает все временные и материальные затраты, и будет оценено любым требовательным пользователем. Рекомендую!

WARNING! Выше описанный процесс- по своей сути- конструирование СОВЕРШЕННО НОВОГО отопителя. Учитывая трудоёмкость, вряд ли можно рассчитывать на его массовость. Однако, если найдутся «умельцы», повторившие конструкцию, буду рад увидеть их комментарии, поправки и отзывы у себя в гостевой книге или на «мыле».
На вопросы, связанные с конструкцией, готов ответить на этой же странице, по мере поступления этих самых вопросов.

Огромный RESPECT автору идеи! ide16rus, так держать!

13.0 Отопление, вентиляция

12.1. Общая информация

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Детали системы отопления и вентиляции

Тепло, выделяемое при работе двигателя, передается охлаждающей жидкостью к радиатору отопителя, расположенному в салоне. Подводимый поток воздуха от системы вентиляции проходит через радиатор и нагревается теплом охлаждающей жидкости двигателя, протекающей внутри радиатора.

Система кондиционирования удаляет излишнее тепло и влагу из салона в соответствии с основными физическими принципами. Хладагент, циркулирующий в виде жидкости в той части системы, где поддерживается высокое давление, испаряется и превращается в газ на участке низкого давления. При расширении газа происходит охлаждение, сопровождающееся отбором тепла из воздуха, подаваемого вентилятором в пассажирский салон и понижение его температуры. Далее по мере прохождения через конденсатор хладагент отдает поглощенное тепло окружающему воздуху. Цикл отбора тепла продолжает ся бесконечно долго по мере циркуляции хладагента по замкнутому контуру. Из воздуха, подаваемого в салон, происходит удаление влаги вследствие конденсации на испарителе холодильной камеры.

Система кондиционирования воздуха представляет собой потенциальную опасность. При ее обслуживании требуется соблюдение определенных правил. Для выполнения большинства операций по ремонту и обслуживанию системы кондициони рования требуется специальное оборудование и определенные навыки работы.

Вентиляция кузова обеспечивается путем формирования сквозного потока воздуха. Свежий воздух попадает внутрь автомобиля через воздухозаборник, расположен ный перед ветровым стеклом. Поток воздуха выходит наружу через выпускные каналы, расположенные по бокам кузова около задних амортизаторов.

Величина потока воздуха регулируется четырехскоростным вентилятором.

Система подогрева воздуха смешанного типа предназначена для быстрого реагирования на изменение температуры воздуха в салоне и уменьшения пульсации температуры подогретого воздуха. Охлаждающая жидкость системы охлаждения двигателя постоянно циркулирует в радиаторе отопителя и поток охлаждающей жидкости не регулируется. Регулируемым фактором является температура воздуха, которая изменяется смесительной заслонкой, определяющей количество воздуха, проходяще го через радиатор отопителя перед попаданием его в салон автомобиля.

Для исключения попадания в салон автомобиля свежего воздуха имеется режим рециркуляции воздуха.

Меры предосторожности при обслуживании системы кондиционирования воздуха

Система кондиционирования заправляется хладагентом «Фреон R12», а детали системы находятся под рабочим давлением свыше 300 атмосфер. Источником повышенной опасности при неправильном обслуживании системы неподготовленным техническим персоналом и при использовании не надлежащего оборудования является высокое давление и химическое воздействие хладагента.

Автомобильный хладагент «Фреон R12» обладает опасным воздействием на окружающую среду. Для защиты окружающей среды фирма Фольксваген предписывает использовать при разгерметизации системы кондиционирования оборудование по утилизации и переработке, снабженное сертификатом страховой лаборатории (UL).

Система кондиционирования должна обслуживаться исключительно подготовлен ным техническим персоналом, обученным безопасным приемам работы с применением надлежащего оборудования с соблюдением правил разгерметизации, ознакомленному с приемами сбора и порядком хранения автомобильного хладагента.

Не допускайте контакта хладагента кожей.

При работе рядом с системой кондиционирования надевайте защитные очки.

При попадании хладагента на кожу или глаза не растирайте пораженное место. Немедленно промойте холодной водой в течение не менее 15 минут. Немедленно обратитесь к врачу или в лечебное учреждение. Самолечение не допускается.

В новом баллоне хладагент хранится под давлением. Храните баллон при температуре не выше 50° С. Принимайте меры, исключающие падение баллона с высоты или иные ситуации, которые могут привести к его повреждению.

Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Хладагент быстро испаряется, приводит к уменьшению доступа кислорода и затрудненному дыханию.

Газообразный хладагент тяжелее воздуха и сравнительно быстро должен собираться внизу, например, под автомобилем.

При сгорании хладагента образуется ядовитый газ. Храните хладагент вдали от открытых источников огня. Не курите. При пользовании пламенным течеискателем избегайте вдыхания дыма.

При проведении сварочных работ вблизи системы кондиционирования воздуха всегда удаляйте из нее хладагент. Электросварка вблизи трубопроводов с хладагентом может вызвать разложение хладагента под действием ультрафиолетового излучения.

Не подвергайте детали системы кондиционирования воздействию высокой температуры или открытого пламени. Перегрев может привести к повышению давления в системе и воспламенению.

Очистка конденсатора или испарителя с помощью водяного пара не допускается. Следует использовать только холодную воду или сжатый воздух.

Потеют стекла в салоне (Ока)

21 июля 2011, 20:35 #1

у меня проблема в салоне потеют стекла зимой и вхолодную погоду помогите

21 июля 2011, 20:40 #2

21 июля 2011, 20:43 #3

не помогает проблема в чемто другом

21 июля 2011, 20:45 #4

21 июля 2011, 20:46 #5

21 июля 2011, 20:46 #6

с518 ре, 21 июля 2011, 20:35

у меня проблема в салоне потеют стекла зимой и вхолодную погоду помогите

pgs42, 21 июля 2011, 20:40

Кстати, а сама печка не течёт? Уровень тосола не меняется?

21 июля 2011, 20:48 #7

с печкой все нормально и с тосолом

21 июля 2011, 20:51 #8

А в дождь потеют?

21 февраля 2012, 08:48 #9

сделай вентиляцию в задних стойках как у нивы 2121.

Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL

21 февраля 2012, 09:11 #10

и включай печку в режим забора воздуха с улицы

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

21 февраля 2012, 10:03 #11

Либо топикстартер уже данную проблему решил, либо Оку свою продал! Полгода прошло!

А вообще в каждой машине есть вентиляционные отверстия. У него они видимо были закрыты!

Renault Megane Экстрим

21 февраля 2012, 16:41 #12

OKABAN, 21 февраля 2012, 10:03, #11

Либо топикстартер уже данную проблему решил, либо Оку свою продал! Полгода прошло! А вообще в каждой машине есть вентиляционные отверстия. У него они видимо были закрыты!

В калине! В калине нет естественной вентиляции! А у оки стекла потеть не должны, там отопитель зверский, даже летом работает

23 февраля 2012, 19:31 #13

хочу из оки сделать снегоболотоход вынесу колеса низкого давления из под арок крыльев может у кого нибудь есть идеи в принципе наростил диски поставил большие камеры и попер по снегу

а по печке проблема в заборе воздуха с улицы видимо листья мусор забили воздухозаборник либо течет тосол из радиатора печки

24 февраля 2012, 01:01 #14

поменяй быстрее машину на что-то более приятное, хоть на матиз. все ж получше и бензину жрет столько же

24 апреля 2012, 13:04 #15

Я установил дефлектора, и просто не закрываю до конца окна, и во время дождя вода не попадает, и стекла не потеют, холодно не будет, печка в Окушечке что надо )))

24 ноября 2012, 13:15 #16

При стоянке в гараже да и при движении держи правое стекло ВСЕГДА открытым на5-10 мм, запотеваний не будет!

24 ноября 2012, 13:17 #17

Простите ЛЕВОЕ, со стороны водителя.

19 ноября 2015, 19:42 #18

Что то потеют стёкла сильно. Печка раборает нормально. Пользуюсь водосгонной резинкой. Может кто что делал по этой проблеме?

19 ноября 2015, 20:12 #19

Течь радиатора печки.

20 ноября 2015, 12:25 #20

Это не новость. Стекла могут потеть в любом авто и по разным причинам . У меня сильно потело старое стекло и ничего сделать не мог. Мне его разбили и проблема ушла. Никаких таких проблем с новым лобовым http://autopik-glass.ru/produkciya/marki/opel/astrah/

20 ноября 2015, 12:38 #21

Потеют боковые и заднее. Приходится включать обогрев, но он много жрёт и это помогает не на долго. Сегодня ехал с повёрнутыми в салон дефлекторами на торпеде. Помогло значительно, стекло заднее было чистое без обогрева. Вынашиваю крамольную мысль, сделать на задних стойках вентиляционные отверстия. Надо только подобрать подходящие декоративные накладки.

12 января 2016, 15:03 #22

Для вентиляции проделал вот это:

12 января 2016, 16:26 #23

Здравствуйте, расскажу как я решил эту проблему. Тоже потели окна. Кузов резать не хотелось. Снял бороду с моторчиком вместе. Коронкой на 50мм просверлил с правой стороны внизу отверстие с боку. Вставил изнутри патрубок канализационный уголок45 град. Закрепил снаружи стяжкой. Далее открываем пасс. Дверь и с торца в торпеде коронкой сверлим отверстие. Ставим патрубок уголок 15град. В патрубке на буртике делаем вызез в сторону стекла двери. Берем глушку, делаем такое же отверстие. Ставим глушку. Соединяем оба патрубка гофрой (которой утепляют трубы) ставим стяжки. Что могу сказать. При любой погоде зона зеркала и больше половины стекла чисты. Я доволен. На водительскую делать не стал. Будет не эстетично гофра смотреться

12 января 2016, 17:11 #24

У меня была задача сделать чистыми задние стёкла. Передние очищаются оптимальным поворотом дефлекторов.

12 января 2016, 17:50 #25

Ну задние меня особо никогда не иноересовали, а гораздо важнее видеть зеркало и дорогу)))

Обдув боковых стекол ока

Открываете полностью воздушную заслонку, открываете полностью краник отопителя. Закрываете (полностью) нижнюю заслонку поддува в ноги. И поворачиваете дефлекторы под 45 градусов в разные стороны, что бы дули на лобовое и этим же потоком захватывало боковые.

Заметьте, если нижняя заслонка хотя бы слегка приоткрыта (даже на 2-3 мм) уже сила потока из дефлекторов резко патает.

Ближайшие модернизации:
1. Вместо карлсона поставить центробежный вентилятор 2109. Есть идея, как его разместить и внутри печки, и при этом чтобы поток шёл как обычно вниз.
2. Для обдува передних боковых стёкол в области зеркал в торпеду по углам смонировать маленькие дефлекторы от НИВЫ от боковых обдувок. Маленьние, но при этом воздух преломляют градусов на 45. Аккурат на стёкла. Ну и подвести к ним воздух придётся скорее всего посредством обычных шлангов системы охлаждения двигателя. Гофрированные трубы гасят поток и не дают ему распространяться. А шланги под тосол имеют гладкие загибы и гладкую поверхность внутри. и сечение достаточное.
3. Из-за установки консоли от нивы под магнитолу нижняя крышка печки теперь открываться не будет. Надо придумать, как подавать воздух к ногам. Предполагается сделать отвод вниз прямо из нижней крышки, далее раздвоить его в разные стороны и поставить какие-нибудь сеточки на концах. Будет типа как на десятке. Плюс сделать заслонку, приводимую от троса, чтобы либо глушить этот отвод в ноги, либо открывать, когда это надо.
4. Опционально, если хватит нервов и сил, то проложить вдоль тоннелей пару не очень толстых шлангов к ногам задних пассажиров. Даже если не надо будет греть ноги задних пассажиров, то тёплый воздух из под сидений будет частично греть «пятую точку» водителя и переднего пассажира, а также выходя наружу отогревать заднюю часть салона, которая почти не прогревается никогда и из-за этого потеют задние стёкла. Если зад будет прогреваться достаточно быстро и насыщенно, то стёкла замерзать не будут.

Авось, если будут выходные свободные и денег достаточно, то по крайней мере вентилятор 2108 в печку всё-так исмонтирую вместо карлсона. А всё остальное по мере поступления средств и идей.

Почему? Расточительно с какой точки зрения? По-моему это усиливает принудительную циркуляцию воздуха в салоне. То есть и так все мы знаем, что циркуляция воздуха в салоне оки очень плохая. То есть воздух не протягивается насквозь салона и постоянно обновляется. Когад вентилятор работает только на всасывание воздуха извне, то он принудительно и дейтсвует на «выдавливание» воздуха через естественные щели кузова. тем самым способствуя постоянному циркулированию воздуха и обогреву нового.

Конечно, было бы лучше улучшить циркуляцию воздуха в салоне. И вот тогда имело бы смысл на повторный обогрев пускать воздух из того же салона. Но пока я не придумал, как это сделать красиво, эстетично и эффективно. :)))))))) Если кто сделате — поделитесь идейкой )))) Интересно узнать )

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

  • литература
    • Статьи
    • Библиотека
  • развлечения
    • Анекдоты
    • Приколы
    • Мисс Бикини
  • форум
    • Автомобили
    • Обмен опытом
    • Эксплуатация
    • Обо всем
    • Форум и Web
  • мультимедиа
    • Галерея
    • Видео
    • Автообои
    • Фотобаза
  • купить/продать
    • Автомобиль
    • Автозапчасти
  • разное
    • Реклама
    • Баннеры
  • Помощь
  • Поиск
  • Пользователи
  • Репутация

  • Главная форума
  • Обмен опытом
  • Салон
  • Версия для печати
  • Скачать / Распечатать тему
  • Режимы отображения
  • Переключить на: Древовидный
  • Стандартный
  • Переключить на: Линейный

Замерзание стекол на ОКЕ. , Замерзание стекол на ОКЕ.

Автор темы scout1988, 17.1.2009, 19:23

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 scout1988

  • Пользователи-2
  • 915 cообщений
  • 2
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 17.1.2009, 19:23

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #2 Twix

  • Модераторы
  • 9 908 cообщений
  • 34
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 17.1.2009, 22:35

    No MAF no problem (c)

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #3 Tier

  • Пользователи-2
  • 6 022 cообщений
  • 24
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 17.1.2009, 22:51

    scout1988, у отца с Окой такая же беда каждую зиму. Спасибо конструкторам этого чудного автомобиля за то, что не предусмотрели воздуховоды для вентиляции салона.

    Сообщение отредактировал Tier — 17.1.2009, 22:53

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #4 StarScreaM

  • Пользователи-2
  • 632 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 17.1.2009, 23:18

    +1, дело в воздуховодах

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #5 scout1988

  • Пользователи-2
  • 915 cообщений
  • 2
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 18.1.2009, 10:40

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #6 Tier

  • Пользователи-2
  • 6 022 cообщений
  • 24
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 18.1.2009, 10:52

    scout1988, панель с копеечной комбинацией ведет себя точно также. Отопитель там стоит такой же как на классике, но в моей пятерке зимой стекла вообще не обмерзают до -30, а в отцовской оке — при -5 уже начинают паутинкой покрываться. Дело не в отопителе, а в отсутствии задних воздуховодов. Влаге из салона некуда деваться, вот она и конденсируется на стеклах, как на самых холодных частях салона.
    Побороть причину мне видится только один способ — сделать воздухоотводы в задней части машины. Но это довольно сложно. Поэтому я боролся только со следствием, а не с причиной. Не садился в салон пока он немного не прогреется, тщательно отряхивал одежду и обувь от снега, выливал воду из ковриков и просушивал салон в оттепели.

    Сообщение отредактировал Tier — 18.1.2009, 10:53

    Обдув боковых стекол ока

    • Ссылки
    • Закладки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда

    Печка в ОКЕ спасет от зимы.

    • Версия для печати

    Сообщения: 51 Зарегистрирован: 06 сен 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 2007г. :
    Награды: 1

    Рейтинг: 51
    Репутация: 0

    Печка в ОКЕ спасет от зимы.

    • Цитата

    Сообщение Exquisotor » 13 сен 2010, 23:23

    «A-Play»
    Дизайн. Реклама. Полиграфия
    Световые объёмные вывески.
    Брендирование транспорта.

    Сообщения: 7254 Зарегистрирован: 21 окт 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: Лачетти ОКА Нива :
    Награды: 2

    Рейтинг: 19 765
    Репутация: +45

    Благодарил (а): 121 раз Поблагодарили: 159 раз

    • Цитата

    Сообщение black013 » 14 сен 2010, 00:55

    хз..не мерз ни разу в оке.
    стекла — затянет, что мама не горюй. это есть..

    Сообщения: 3934 Зарегистрирован: 27 дек 2005, 00:00 Откуда: г.Тюмень Стаж: 2002 Авто: Subaru legacy :
    Награды: 1

    Рейтинг: 5 384
    Репутация: +3

    Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 23 раза

    • Цитата

    Сообщение West2K » 14 сен 2010, 01:33

    Сообщения: 178 Зарегистрирован: 07 янв 2010, 00:00 Стаж: 2003 Авто: Fabia

    Рейтинг: 348
    Репутация: +1

    Поблагодарили: 1 раз

    • Цитата

    Сообщение sailor-mike » 24 сен 2010, 21:16

    Зимой ты же в зимней одежде будешь Окна точно замерзать будут,засада в морозы ниже 25 — если завелась, то минут 15 после прогрева двигателя до рабочей температуры уходило на оттаивание лобовухи.При движении по городу иногда в пробке оттаивают все окна,на трассе в мороз — задние боковые и половину передних затягивало.Если вентилятор в печке не на подшипнике,то через пару лет начинает свистеть вал,разборка и смазка помогала на пару недель,проще оказалось купить новую и заменить при помощи ржавой отвёртки.Следи за влажностью под ковриком переднего пассажира-вода там скапливается и перегнивает топливопровод. Устраняется ампутацией гнилой трудки и заменой на резиновый шланг. Удачи!

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector