Магазин Тюнинга Нивы и Шевроле Нивы 7 (927) 691-60-65 с 10: 00 до 18: 00

Нива дергается при переключении передач

Lada 4×4 Urban (2019 год). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Стуки при переключении передач на ниве шевроле

Причины возникновения стука при переключении передач в Ниве Шевроле, диагностика неисправностей. Как решить проблему самостоятельно – пошаговая инструкция.

1. Причины возникновения стука
2. Причины дергания автомобиля
3. Для проблем с ходовой частью характерно появление следующих неисправностей:
4. Снова про стуки в трансмиссии Или люфт в раздатке
5. Автомобиль дергается из-за неисправностей в двигателе
6. Диагностика подвески.
7. Автомобиль дергается из-за неисправностей в механической коробке передач
8. Автомобиль с АКПП дергается при движении
9. Полезное видео
10. В каких случаях обнаруживается “дергание” автомобиля?
11. Влияние рывков на автомобиль

Причины возникновения стука

Владельцы машины отмечают, что в большинстве случаев появление посторонних звуков, скрипов, ударов и шумов исходит от трансмиссии. Связано это с тем, что узел чаще других испытывает на себе повышенные нагрузки. В результате могут наблюдаться такие проблемы, как рывки в момент старта движения, щелчки или потрескивания при переключении любой из передач. Эти признаки характерны для разных проблем, поэтому нужно знать основные из них.

Производитель заявляет, что небольшие шумы допускаются. Конструкция предполагает использование полного привода, поэтому нагрузка возрастает в условиях бездорожья. Посторонние звуки могут появляться даже в отсутствие поломок или неисправностей. Основная причина подобного поведения связана с тем, что зубчатые сцепления раздаточной коробки, редуктора и приводных валов выполнены так, чтобы учитывать наличие тепловых зазоров. Размер выверен так, чтобы учитывать физические свойства применяемых материалов расширяться при нагревании.

Отдельного внимания заслуживает трогание. В момент старта движения производится переключение передач. В этот момент могут возникать посторонние звук, шумы и постукивания. Связана проблема с тем, что сцепление не прогрето и включение его в работу проходит не достаточно плавно.

Наличие зазоров не единственная причина появления стука во время переключения коробки передач. Он появляется, если пришли в негодность:

• шестерни;
• подшипники;
• валы трансмиссии.

Также издавать посторонние звуки могут неисправные мосты с коробками. Часто к этому приводит низкий уровень трансмиссионного масла, которое находится в картере. В том случае, когда появляются проблемы с ходовой частью, водитель может столкнуться со следующими изменениями в поведении машины на дороге:

• шумы появляются во время поворота или вращения колес;
• появляются затруднения в момент переключения скоростей в момент движения (не при старте);
• выбранная передача отключается;
• самостоятельно переходит в положение «нейтраль»;
• отмечаются подтеки масла.

С подобными проблемами владельцы могут столкнуться уже на пробеге до 10000 км. Стук в трансмиссии будет только усиливаться.

Также существуют следующие проблемы:

• возникает люфт;
• ход утрачивает плавность;
• скорость нельзя включить или переключить, находясь в движении.

Если появились подобные нарушения, рекомендуется провести подробную диагностику состояния машины.

Причины дергания автомобиля

Первая – это «холодный старт», двигатель автомобиля не успел прогреться с момента запуска до начала движения, что характерно при низких температурах в зимнее время.

Второй причиной, почему машина стала дергаться – неумение водителя правильно справляться с коробкой передач МКПП. Механическая КПП требует определенных умений, если автомобилист пользовался только автоматом, то вряд ли он сядет на механику и с легкостью поедет. Здесь недостаточно знаний о том, что при включении задней передачи нужно повернуть рычаг «вот сюда».

Для проблем с ходовой частью характерно появление следующих неисправностей:

• возникновение шумов при движении, вращении колес
• трудности с переключением передач
• отключение выбранной передачи, самопроизвольный переход на нейтральную
• потеки масла

На некоторых автомобилях проблемы могут проявиться в первые 5-10 тысяч километров пробега в виде стука в трансмиссии. Основные типы проблем приведены в виде таблицы:

В редких случаях проблема может быть связана с неисправностью кулисы. Это основной узел, который обеспечивает связь между трансмиссией и штоком, передающим вращение к коробке.

Снова про стуки в трансмиссии Или люфт в раздатке

Прошу заранее за баянистую тему прощения, стуки осуждались ого-го сколько раз, однако. Однако до раздатки еще не добирались (или я не нашел, честно поюзав поиск неоднократно). Итак, тысячах на 35-ти стал все настойчивей проявляться стучек, особенно слышный на полном приводе. Чувствуется сильнее при дергании в говнах вперед-назад. Но и на заднем приводе тоже обнаруживается. Поступил просто — меня подняли на подъемнике в машине, где я и начал «трогаться» вперед/назад. Выявлено: основная причина стука — люфт в раздатке 3-5 градусов.

На предмет люфта в РЗМ можете не говорить. А вот насчет такого люфта в раздатке кто-нибдь может сказать?

Не знаю как на счёт 3-5 . Но люфты должны быть. Между шестернями зазоры . Так же все выбираются при смене вращения. На холодную больше , на горячую меньше . По идее надо было снять карданы и проверить люфты во фланцах. Там иногда разбивает в таких узлах . Шлицевое соединение. Может кто и по точнее скажет про именно 3-5 градусов.

Не, ну я как-бы инженер-механик по образованию, потому представляю себе зубчатые передачи. Я ща как раз на предмет возможности разбивания озадачился. Воя нет (тьфу три раза) — значит зацепление нормальное, выработки на шестернях нет. Постараюсь еще в ближайшие дни съездить масло поменять — заодно гляну на премет наличия хрени на магните пробки. Да, FR new 2008. Ща пробег к 45 тыкам.

Да стружка там будет. Этим грешат все наши машины. Прошлый хозяин намотал на моей сегодняшней машине 129 000 . Масло в трансмиссии не менял. Ничего -выжила . В раздатке на магните присутствовала стружка, но не много.А вот в коробке. Пробка напоминала еловый лес. Масло конечно можно поменять. У меня тоже люфтит и стучит потихоньку на переключении пониженных передач. Вроде понял , что для этой машины это нормально. Грузовик.

Может и так. А может и не так. Вчера мужичек подъехал незнакомый на таком же пепелаце, на два месяца помладше, но пробег 65 тыков щаз. Разговорились о машинах — у него нет такого стука. С другой стороны, он и с асфальта практически не съезжает. А я прошлым летом драл из реки утопленную нами бухань, например, в которую к тому времени окромя ее веса набралось тонны 3 воды еще, если не больше. Об особенностях полного привода как бы представление имею — это не первый мой 4х4.

Предложить ему надо было вдоль стеночки бетонной проехать -возможно бы и услышал . Хотя кто его знает , действительно . Вообще судя по отзывам у многих такой стучок .

Автомобиль дергается из-за неисправностей в двигателе

Заглянем в сердце автомобиля – в двигатель. Что может стать причиной, по которой машина дергается при переключении скорости?

Первой причиной в работе двигателя может стать неравномерное распределение топлива, которое ведет к нестабильности движения силового агрегата. Толчками автомобиль может показывать также на нестабильную работу цилиндров. В этом случае вся причина кроется в свечах зажигания. Некачественная или изношенная свеча плохо поджигает смеси в цилиндре, в связи с чем нарушает его работу.

Не стоит забывать и о человеческой причине возникновения проблем с работой двигателя. Рывки при переключении передач могут возникать при низком качестве топлива. Помните, что экономя на ГСМ, вы никак не экономите на ремонте своего автомобиля.

Если рассматривать современные инжекторные двигатели, то причин может быть гораздо больше. Работа такого мотора полностью автоматизирована для увеличения эффективности показателей. Да, инжекторные ДВС экономичны, легко запускаются и стабильно работают, но диагностировать неисправность у них гораздо сложнее. Основными причинами рывков авто может стать как выход из строя одного из датчиков, так и изношенность любого элемента. Рассмотрим некоторые из них:

• нарушение в работе бортового компьютера указывает на поломку датчика скорости;
• изношенность кабелей, которые не позволяют на регулярной основе зажигать топливо для стабильной работы двигателя;
• засоры в соплах форсунок, мешающие поступлению топлива;
• поломка датчика холостого хода.

Диагностика подвески.

Периодически может появляться стук в передней подвески Нива Шевроле. При возникновении данной проблемы необходимо сразу произвести диагностику. Начинается она с визуального осмотра. Лучше всего производить его на подъёмнике или смотровой канаве. Колеса должны быть вывешены, чтобы иметь возможность проверить люфт деталей. Проверяются в первую очередь резиновые детали – пыльники и сальники. Они не должны иметь видимых механических повреждений, трещин и других следов старения. Так же необходимо проверять, чтобы на резинометаллических изделиях не было одностороннего выпучивания массива или его отрыва от арматуры. В этом случае необходимо сразу производить замену деталей.

Автомобиль дергается из-за неисправностей в механической коробке передач

Для нормального движения автомобиля с МКПП требуется постоянное переключение скорости. Главное правило машин на механике – это вовремя и правильно переключить рычаг на коробке. В случае, если нарушать последовательность, то можно добиться скорого износа деталей и просто загнать машину на ремонт.

В случае с механической коробкой при переключении передач машина дергается из-за действий водителя. Что не нужно делать если всё же находишься за рулем авто на механике? В первую очередь, это правильно выбирать время для нажатия на педаль сцепления и переключения передач. Не затягивать время перехода на высокие передачи, а после перехода на нее отказаться от резкого давления на педаль газа. Самое главное – нет необходимости хаотично на скорость нажимать на педали, каждое действие стоит обдумать или нанесете вред своему автомобилю.

Автомобиль с АКПП дергается при движении

Диагностику автомобилей придумали не для того, чтобы высасывать денежки из незнающих автолюбителей – в первую очередь это возможность определить грядущие поломки и устранить их появление до того, как машину придется «госпитализировать».

Если автомобиль с автоматом дёргается при движении, то первая причина действительно может скрываться в низкой температуре воздуха. Это возникает по причине замерзания (загустевания) масла, предварительный прогрев спасет автомобиль.

Возможно, ваша машина дергалась потому, что ей просто не хватает масла. Проверьте его уровень, не исключено, что причина кроется в нем.

Третья причина также кроется в масле. Вспомните, когда в последний раз его меняли. Регулярность замены поможет избежать многих проблем в эксплуатации автомобиля.

Полезное видео

Посмотрите наглядно о поиске стуков в трансмиссии Шнивы на видео:

В каких случаях обнаруживается “дергание” автомобиля?

Большинство случаев “дергания” машины связано с проблемами по износу запчастей либо засорению одной из систем автомобиля. Во время движения обнаружить подергивание транспортного средства можно на следующих этапах:

• При старте только в начале движения машины;
• При движении с малыми оборотами;
• Во время резкого увеличения скорости;
• При езде на высокой частоте оборотов;
• При езде на любом режиме (периодические толчки в разные периоды времени).

Рассмотрим случай неисправности транспортного средства при движении на малых оборотах.

Влияние рывков на автомобиль

Пользу или вред приносят рывки автомобилю – вопрос риторический. Это так же как тыкать в человека ножом и спрашивать – поправляется ли твое здоровье. Любой вид подергивания автомобиля вредит, будь то просто толчок при движении или же следствие переключения скоростей.

Главный удар приходится на трансмиссионный узел и моторную часть. В первую очередь, увеличивается нагрузка на движущиеся элементы (подшипники, переключатели, шестеренки). Каждый удар может деформировать, оставить трещину или полностью сломать любой из этих элементов. Ремонт может затянуться и стоить хозяину автомобиля значительное количество денег. Именно поэтому важно изначально определить причину, по которой машина начала дёргаться, и искоренить ее.

Дёргается карбюраторная , Нива

Суть вот в чём дёргается машин на низких оборотах — разкручиваешь больше 2000 сразу организуется повышенная мчучесть и ездучесть а ниже. при троганье и переключении дёргается жуть как. в чём может быть глюк ?

platipus, к гадалке не ходи — карб. Плохо продул ускорительный насос, очевидно. Ну или ЭМК ХХ подох, вот и ездишь на подсосе. Рецепт: разобрать нафик. Проверить ЭМК, промыть и продуть карб. Я вон, замачивал на ночь в ацетоне. Борта сеточки растворились нафик .

Сообщений: 1 225

че за вопрос? я тебе уже давно говорил выкинь нафег этот карб, он даже регулировке не поддается уже. А по мчучести, так максимальный момент начинается около 3 тыс оборотов, тогда и подхват идет мощный, а ты ездил до этого постоянно на подсосе и высоких оборотах вот тебе и казалось, что она прет. Привыкай.

Сообщение отредактировал shelez — Oct 19 2010, 12:12

Вообще то на ниве должен стоять свой «трахтурный» распред, если конечно не вкорячил кто нить 01. С нивораспредом момент на низах поболее будет.

Сообщений: 1 225

Сообщений: 1 538

На моей памяти нива карбюраторная длинная (у меня) почти с рождения отличалась тем что пыталась дергаться на низах. И потом ситуация только усугублялась различными причинами. На моей памяти было несколько поломок с относительно похожими последствиями:
1) Засорялся карбюратор (ну это классика жанра). Чаще менять фильтр воздушный, следить за впуском чтобы грязь не попадала и подсосов небыло, дополнительно поставить хоть один фильтр тонкой очистки топлива до карбюратора.
2) Бензонасос. Однажды из-за того что понаставил фильтров тонкой очистки и один из них попался бракованный, другой раз поломка пружины, третий глюка с мембраной, четвертый перегрев. Вобщем насосы ПЕКАР туда
рекомендуются и слишком увлекаться дополнительными фильтрами не стоит — я пытался делать два — более грубый и потоньше — больше вреда чем пользы. Хотя если не ставить то карбюратор чаще забивается
3) Высоковольтная часть — тоже не хотела нормально ехать на низах, даже подергиваться пыталась. На средних ехала, а на больших не тянула. Провода старался потом брать приличные и свечи тоже брал только NGK, а в последний раз решил вообще проверить есть ли эффект от платиновых БОШ с тонким электродом.
4) Сам привод педали газа на карбюратор — криво сделан, есть методика устранения переделкой на тросиковый газ или переделки несложной узла — будет заметное повышение удобства и меньше шансов ошибиться с силой нажатия.
5) Были приключения с ЭПХХ. Но там больше выражалось в нестабильности ХХ, но и подергивалась мало-мало. Причем из-за очень низкого качества клапанов было так что корпус клапана стал пропускать воздух (подсос пошел), было так что клинил, прокладки любят выходить из строя и тоже травят. Вобщем кривой узел с учетом низкого качества запчастей.

Дополнительно потом был вкорячен навороченный коммутатор с многоискровым режимом на низах и датчиком детонации — он также улучшил несколько картину за счет более уверенной работы двигателя на малых оборотах.

Сообщение отредактировал Advik — Oct 19 2010, 16:45

Нива шевроле дергается при переключении передач

Рег.: 23.10.2012
Сообщений: 1
Откуда: россия нижний новгород
Возраст: 51
Авто: нива21213 2001

Рег.: 02.01.2009
Тем / Сообщений: 1 / 527
Откуда: Shakhty 161 RUS
Возраст: 46
Авто: 21213&1999

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2522
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 50
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 13.10.2012
Сообщений: 26
Откуда: г.Березники
Возраст: 42
Авто: ВАЗ21213, 2001

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 4991
Откуда: Новосибирск
Возраст: 35
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Рег.: 13.10.2012
Сообщений: 26
Откуда: г.Березники
Возраст: 42
Авто: ВАЗ21213, 2001

Legio
тогда надо смотреть демпферные пружины

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

Рег.: 27.06.2007
Сообщений: 1765
Откуда: Москва
Возраст: 51
Авто: 21213, 1999 г

Рег.: 13.10.2012
Сообщений: 26
Откуда: г.Березники
Возраст: 42
Авто: ВАЗ21213, 2001

Рег.: 27.06.2007
Сообщений: 1765
Откуда: Москва
Возраст: 51
Авто: 21213, 1999 г

Рег.: 21.07.2008
Сообщений: 209
Откуда: Химки, МО
Возраст: 53
Авто: 21310 1.7i 2008 E3

Рег.: 07.09.2008
Сообщений: 245
Откуда: Алма-Ата
Возраст: 33
Авто: ВАЗ-2121, ВАЗ-21213, ЗиЛ-131

Рег.: 27.06.2007
Сообщений: 1765
Откуда: Москва
Возраст: 51
Авто: 21213, 1999 г

Рег.: 05.11.2011
Сообщений: 14
Откуда: dghn
Возраст: 43
Авто: ваз 2121, год 1977

Рег.: 16.04.2009
Тем / Сообщений: 3 / 277
Откуда: Moscow
Возраст: 39
Авто: F_Таunus_1981, Niva 21213_2001, Вятка_1971_150м

К написанию этой статьи меня подтолкнул пост в одной из соц.сетей.
Человек купил себе Шевроле Ниву, но когда выехал на ней из автосалона, столкнулся с ее определенной особенностью.
Эта особенность заключается в ударе трансмиссии в момент трогания и при переходе на высшую передачу коробки переключения передач.

Что хочу здесь сказать:
Это Нива, дружище! С ней не все так просто, как с другими машинами. На ней сцепление нужно ловить ДВА раза, первый выбрав зазоры трансмиссии, второй трогаясь или при переходе на повышенную передачу.

Удар в трансмиссию с опытом можно исключить практически совсем, мастерство ловли зазоров заключается в очень плавной и чуткой работе обеих ног.

Первое что нужно сделать, это понять в каком месте спрятались люфты (зазоры) при отпускании педали сцепления, они выдадут себя тем самым ударом под машиной и необходимо приучить себя перед этим ударом чуть задержать ногу на педали сцепления и придать движению ноги максимальную нежность, так как будто люфты это момент трогания, очень медленного и при этом обязательно ловить педаль газа, здесь очень важно работа обеих ног.

Далее это войдёт в моторику работы ног, где-то через пару месяцев и вы сможете ловить этот момент молниеносно. Переключение же скоростей потребует от Вас не меньшего внимания, здесь так же придется ловить зазоры, но уже в движении и работа ног немного отличается от трогания, здесь нужно будет обязательно четко поймать газ, синхронизируя обороты двигателя газом, момент на сцеплении и обороты трансмиссии в зависимости от выбранной передачи, только в этом случае ударов не будет совсем.

Учитывайте тот факт, что каждый удар будет иметь последствия, если этот удар еле ощутимый или его совсем нет — это хорошо и ходовая автомобиля сохранится в рабочем состоянии надолго. Чем сильнее удар, тем выше сила его воздействия на узлы, и воздействие силы будет не линейным, а реактивным. В пример приведу силачей, которые рвут толстые справочники руками, если силу применять плавно, то ничего не выйдет, а если делать это рывками, то результат уже другой. Так и здесь, зазоры будут становится все больше, чем сильнее удар, тем быстрее придет ремонт ходовой части и в гарантии вероятнее всего откажут, мотивируя это не правильной эксплуатацией или чем либо ещё. Такая машина Нива, она особенна сама по себе и к ней придется привыкать, но в замен она отдаст незабываемые впечатления о себе.

Официальный ответ GM-Автоваза, я думаю в первую очередь будет интересен для новичков.

Автомобиль Шевроле НИВА является полноприводным и имеет технические особенности по сравнению с другими автомобилями: на нем дополнительно установлены узлы и агрегаты трансмиссии (редуктор, приводные валы, раздаточная коробка), обеспечивающие постоянный полный привод в движении. Эти агрегаты состоят из узлов и деталей, шестерни которых имеют гарантированный тепловой зазор в зубчатых зацеплениях. При этом величина зазора определена с учетом способа зацепления, температурного расширения, материалов и допусков на изготовление. Отсутствие зазора в зацеплении шестерен приведёт к заклиниванию узла при нагреве во время его работы . Если управлять сцеплением не плавно, то при переключении передач будет слышен «стук». Этот звук является функциональным и присутствует на всех автомобилях Шевроле НИВА, его наличие не является признаком неисправности.

Вот такие дела, друзья. Надеюсь этот материал будет для Вас полезен.

Каждый автолюбитель во время движения периодически замечает появление посторонних звуков и шумов. Особенно часто удары или стук исходит от трансмиссии, поскольку она часто испытывает повышенные нагрузки. Могут появиться рывки при трогании или щелчки при переключении передач. Эти признаки являются характерными для той или иной проблемы.

Для проблем с ходовой частью характерно появление следующих неисправностей:

• возникновение шумов при движении, вращении колес
• трудности с переключением передач
• отключение выбранной передачи, самопроизвольный переход на нейтральную
• потеки масла

На некоторых автомобилях проблемы могут проявиться в первые 5-10 тысяч километров пробега в виде стука в трансмиссии. Основные типы проблем приведены в виде таблицы:

В редких случаях проблема может быть связана с неисправностью кулисы. Это основной узел, который обеспечивает связь между трансмиссией и штоком, передающим вращение к коробке.

Эта проблема может быть выявлена по нескольким признакам:

• большой люфт рычага переключающего передачи
• трудности с переключением передач
• сложности регулировки механизма

Если данные неисправности проявляются во время переключения передач и помимо вышестоящих признаков приводят к ошибочному включению скоростей, то следует попробовать отрегулировать привод трансмиссии.

Некоторые проблемы могут быть связаны с выходом из строя механизма сцепления. Обычно они проявляются в виде рывков в момент начала движения. В этом случае обычно может понадобиться полная замена корзины сцепления.

Важно во время проверки сцепления обратить внимание на все детали этого механизма. Потому что при выходе одного элемента из строя обычно происходит быстрое изнашивание соседних узлов.

Если вовремя движении проявляется стук в трансмиссии — это может свидетельствовать о скором ремонте. Не следует затягивать с этим, поскольку это важный компонент автомобиля, который напрямую связан с безопасностью водителя и пассажиров.

Дёргается (карбюраторная)

Рег.: 07.10.2005
Тем / Сообщений: 2 / 522
Откуда: Сарапул УР (18)
Возраст: 41
Авто: 2131 1.7i 2005г.в. балтика, HONDA S-MX 2.0i 2WD 1999 г.в. фиолетовый

Рег.: 17.02.2010
Сообщений: 46
Откуда: пгт.Ратно, Волынская обл.
Возраст: 40
Авто: ВАЗ 2121 1987 г.в.

Доброго времени суток.
при снятии «люльки» со свечи 3-го цылиндра появляется детонация (нормально) и слегка падают обороты двигателя, а вот при снятии остальных «люлек» (по очереди: снял — одел) — заметно падают обороты двигателя. веду к тому, что что-то с 3-им цылиндров не в порядке.
Холостой в норме. Зажигание выставленно. карб чистый, свеча и ВВ провод в норме, компресия 13-12-12-11,5 (приблизительно). стрелка тахометра начинается дёргатся от 1300-1500 об/мин. при «газ в пол» — провал, после 2000 об/мин — норм, далее дёргается ( от 2000 до 3500 об/мин — 2-3 раза поддёргивание, но не всегда), а при умереном разгоне — всё гуд на прогретой машине, а на холодной с подсосом — тож норм, без его — провалы.
искра на свечи из ВВ 3-го цылиндра хорошая.

Добавлено спустя 5 минут:

а и ещё:
всё началось, как мне кажется, после замены КП зажигания и ротора распределителя (вроде так). первых пару дней всё было супер, но потом.

Рег.: 02.05.2010
Сообщений: 2
Откуда: москва
Возраст: 51
Авто: нива 21213 2000

Рег.: 21.03.2010
Сообщений: 238
Откуда: Россия, Архангельск.
Возраст: 40
Авто: 21213, 2001 г.в., patriot, 2006 г.в. come.up 9500, мотособака 🙂

Рег.: 02.05.2010
Сообщений: 2
Откуда: москва
Возраст: 51
Авто: нива 21213 2000

Рег.: 29.12.2008
Сообщений: 17
Откуда: Хабаровский край
Возраст: 55
Авто: ВАЗ 2121, 1984

Рег.: 10.11.2006
Тем / Сообщений: 1 / 170
Откуда: Украина. Симферополь
Возраст: 36
Авто: 2121, 1.6k, БСЗ, TOYO OpenCounry W/T 215/65R16, 1982г, 550 ткм

Рег.: 07.11.2008
Тем / Сообщений: 1 / 6
Откуда: Москва,Ю-З
Возраст: 33
Авто: Была Ваз-21213″коробочка»,1995 г.в.,самоблок 7.5,корды офф-роуд 205-70;Jeep Grand Cherokeе 5.2 98 г.в

Рег.: 10.11.2006
Тем / Сообщений: 1 / 170
Откуда: Украина. Симферополь
Возраст: 36
Авто: 2121, 1.6k, БСЗ, TOYO OpenCounry W/T 215/65R16, 1982г, 550 ткм

Рег.: 27.05.2010
Сообщений: 60
Откуда: Россия, г.Курск
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 21213 1997г.

Всем здрасте, долго читал форум и ковырялся в ниве, но встала проблема, не уверен в какую сторону теперь ковырять.

Купил ниву 3 месяца назад, изначально было: троит на холодную, нагреется не троит, холостые плавают туда сюда непонятно как, при нажатии на педаль тормоза обороты увеличивались (вакуум усилитель пока не менял). Что делал — заменил шланг к вакуумному услилителю, шланги вентиляции картера, везде поставил хомуты, отремонтировал эпхх с заменой клапана и контроллера (поставил правда от 8ки, другого в окрестностях нет), свечи новые, крышка трамблера новая, заправляюсь нормальным бензином. Холостые восстановились, при регулировке карбюратора закрутил на 2 оборота винт качества от положения, что было ранее. Теперь имею — на холодную не троит вообще. Нагревается до рабочего режима, начинает изредка подтраивать на холостых. При нажатии на педаль тормоза обороты падают. И появился такой эффект — при разгоне если слишком быстро нажать педаль газа, машина как бы захлебывается и начинает дергаться. Помогает чуть отпустить педаль газа. Если более плавно нажимать на педаль, разгоняется нормально. Проявляется сей эффект не всегда. Сижу и думаю — это бензонасос, карбюратор или зажигание ? Карбюратор солекс, год выпуска не известен, бензонасос по виду родной, зажигание с октан — корректором импульс 310.

P.S.: И заметил, что новые шланги, подключенные к двигателю и карбюратору, а именно шланг от впускного коллектора к вакуум усилителю, от карбюратора к корректору траблера, и шланг вентиляции картера начали растрескиваться у карбюратора. Это шланги говно, или двигатель слишком сильно греется ?

Рег.: 10.11.2006
Тем / Сообщений: 1 / 170
Откуда: Украина. Симферополь
Возраст: 36
Авто: 2121, 1.6k, БСЗ, TOYO OpenCounry W/T 215/65R16, 1982г, 550 ткм

Рег.: 20.01.2010
Сообщений: 451
Откуда: СПб
Возраст: 53
Авто: ВИС 234610 2008г.в.

Рег.: 23.05.2009
Сообщений: 5
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 37
Авто: ВАЗ 21213 # 1997

Рег.: 20.01.2010
Сообщений: 451
Откуда: СПб
Возраст: 53
Авто: ВИС 234610 2008г.в.

Рег.: 15.02.2008
Сообщений: 500
Откуда: Одесса
Возраст: 62
Авто: ВАЗ2101 72г.в.

NIVA.RU

Форум сообщества владельцев автомобиля НИВА

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

Нива ускоряется рывками

Нива ускоряется рывками

Сообщение Fire » 05 июн 2011, 21:17

Re: Нива ускоряется рывками

Сообщение ЖелеZяка » 05 июн 2011, 22:23

Re: Нива ускоряется рывками

Сообщение ЖелеZяка » 05 июн 2011, 22:28

Re: Нива ускоряется рывками

Сообщение Sunny » 06 июн 2011, 06:51

Re: Нива ускоряется рывками

Сообщение Fire » 06 июн 2011, 06:52

Re: Нива ускоряется рывками

Сообщение Sunny » 06 июн 2011, 11:09

Re: Нива ускоряется рывками

Сообщение Warlock » 07 июн 2011, 01:15

Re: Нива ускоряется рывками

Сообщение Fire » 07 июн 2011, 17:49

Re: Нива ускоряется рывками

Сообщение Warlock » 07 июн 2011, 23:51

Re: Нива ускоряется рывками

Сообщение Sunny » 08 июн 2011, 09:13

Re: Нива ускоряется рывками

Сообщение Краш » 01 авг 2011, 09:40

Re: Нива ускоряется рывками

Сообщение Warlock » 01 авг 2011, 19:35

Re: Нива ускоряется рывками

Сообщение Sunny » 01 авг 2011, 20:39

Re: Нива ускоряется рывками

Сообщение Краш » 02 авг 2011, 04:13

Фильтр чист как слеза младенца, машина карбюраторная.

А теперь анекдот про меня: приезжаю в СТО вчера заменить бензонасос, оказалось прокладок там в принципе не было — это раз.
Бензонасос поменяли уж не знаю че эти олени там делали видать бенз пролили в поддон, короче забираю машину и не далее как в воротах сто из под капота дым повалил резко открываю капот а там огонь я чуть не родил, ну дымаю купил машину, покатался. Потушили оперативно бронепровода прогорели, но это лирика начали искать из зачего возгорание бензин оно и понятно но мало того в крышке трамблера один контакт был как то не так повернут и давал здоровскую искру — это два
Оказалось еще что крышка трамблера не плотно сидит из за этого видать и контакт повернулся короче поставили мне крышку трамблера бронепровода и тот самый фильтр который пустой был заменили тк тот сгорел к едреням — три.

Как я там не поседел не знаю но руки весь вечер тряслись.

Итог: машина пока больше не брыкалась, хотя она и раньше неделю ездит а потом начинается ни с того ни с сего

Нива дергается при переключении передач

Сообщения: 15928 Зарегистрирован: 31 май 2008, 00:00 Откуда: г.Тюмень Авто: ВАЗ :
Награды: 1

Рейтинг: 46 230

Репутация: +33

Благодарил (а): 394 раза Поблагодарили: 466 раз

• Цитата

Сообщение aleksss_555 » 04 дек 2013, 15:06

аналогичная проблемма , хотя езжу уже полгода пора бы привыкнуть ,
замечал что если сцепуху бросать после втыкания передачи , то стук есть , а если отпускать плавно , и подгазовывать , как бы пробуксовывая сцепление , то норм срабатывало , но пробуксовывать не вариант , можно сцепуху сжечь ,

также примечал , что на залитой возможно минералке, когда подмораживало , и трансмиссия прокручивалась внатяг , стуков не бывало , сейчас залил синтетику 75W-90 масло не вязнет , стуки продолжаются,

на мой взгляд нужна какая то задержка оборотов,
допустим раскрутил до 3000, газульку отпускаеш , сцепление скорость , а обороты должны ещё как то держаться, а не сразу на 800 падать , тогда получится отпуская сцепление обороты будут где то на 1.5 , и должно всё сопоставится,

но после отпускания газульки ,, обороты падают ,и после отпускания сцепления разница крутящих моментов и вызывает стук , в люфтах , а их видимо никак не устранить

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

была мыслишка сцепление поменять , КРАФТовское вроде мягкое, но пока это не дожгу буду мучится,

Смирись — это же Нива! 4 «фирменные» неполадки в трансмиссии

1. Удары при троганье с места и переключении передач

Корень проблемы. На пути крутящего момента от маховика двигателя до переднего колеса свыше 20 соединений — и не без зазоров, понятное дело. Но общее число зазоров в трансмиссии в несколько раз больше: колес-то четыре, и к каждому идет привод. Величина зазоров зависит от качества исполнения (которое часто «хромает» — вот главная беда!). Машина не тронется с места, пока все зазоры не будут выбраны — такова идеология постоянного полного привода с межосевым дифференциалом. И когда это происходит, раздается удар. Особенно он чувствуется, если после торможения двигателем начать разгоняться. Или резко бросить сцепление при троганье с места.

Почему этого нет у полноприводных иномарок?

Во-первых, соединений меньше — из-за совмещения коробки и раздатки. Во-вторых, меньше зазоры: благодаря точному изготовлению всех деталей. В-третьих, применяются высококачественные смазочные материалы.

• Используйте современные трансмиссионные масла с высокой вязкостью. Одно «но»: зимой потери в трансмиссии увеличатся, а значит вырастет и расход топлива.
• Обратите внимание на регулировку датчика положения педали сцепления. Большой свободный ход (около 20 мм) провоцирует сильные удары. Если его уменьшить до 2–4 мм, удары станут менее заметны.

2. Вибрация раздаточной коробки

Корень проблемы. Следствие заводских просчетов: ради экономии решили применить стандартную коробку передач от Жигулей. В результате на Ниве раздатка не крепится к задней части коробки передач (как у иномарок), а подвешена на двух подушках к кузову.

Положение раздаточной коробки регулируют, подкладывая пластины под кронштейны. Помогает слабо. Ведь под нагрузкой сравнительно небольшой агрегат раскачивают сразу три вала — два карданных и промежуточный, идущий от коробки передач. Кронштейны настолько нагружены, что часто ломаются или вырывают участки пола, И, конечно, отменно передают вибрации на кузов.

Почему такой вибрации нет у иномарок?

Практически на всех полноприводных автомобилях раздаточная коробка является продолжением коробки передач. Силовой агрегат представляет собой двигатель, коробку и раздатку, собранные в единый жесткий модуль и подвешенный к раме или кузову на подушках.

• Добавить третью опору раздаточной коробке. Создано множество конструкций — как самодельных, так и предлагаемых тюнинговыми фирмами. Но, увы, окончательно проблема с «неправильно» висящей раздаткой уйдет только вместе с самой Нивой.

3. Вибрация элементов трансмиссии

Корень проблемы. Низкое качество изготовления компонентов, и даже простого крепежа. Так что Нива вибронагружена не только из-за неудачного крепления раздаточной коробки.

• Проверьте подушки двигателя и опору коробки передач.
• Поиск причин вибрации стоит начать с промежуточного вала. При обнаружении износа или повреждения шарнира или резиновой муфты лучше поменять вал целиком.
• Проверьте состояние карданных валов: не разбиты ли крестовины, не заклинило ли их.
• Приводы передних колес также могут быть источником вибрации, если пыльники потеряли герметичность, внутрь шарнира попала влага и повредила рабочие поверхности.

Кстати: любители тюнинга советуют установить вместо штатного дифференциала усиленный четырехсателлитный. С ним раздатка шумит и вибрирует значительно меньше.

4. Негерметичность уплотнений

Корень проблемы. Качество изготовления резиновых манжет (сальников) таково, что агрегаты Нивы часто теряют масло. Обычно подтекает раздаточная коробка, хвостовики переднего и заднего редукторов. У редукторов есть еще одно слабое место: низкое расположение сапунов зачастую приводит к попаданию влаги в полость редуктора. Тот начинает выть, а потом разваливается.

Почему на зарубежных внедорожниках течей меньше?

У большинства моделей на сапуны надеты шланги, которые выведены наверх, а сальники — более высокого качества: меньше изнашиваются, реже текут.

• Замена сальников помогает на время. Выход один: постоянно следить и устранять подтеки.

Личный опыт: что осталось от трансмиссии Нивы после поездки на Кавказ

Я использовал Ниву для поездок в отпуск из Москвы на Кавказ. Там путешествовал по дорогам, недоступным легковым машинам. За пробег менее 40 000 км:

• Выпал сапун из редуктора переднего моста и потерялся.
• После форсирования горных рек вернулся в столицу с редуктором, полным воды.
• Дважды ослабевало крепление кардана.
• Постоянно «сопливились» сальники раздаточной коробки.
• Потек сальник ведущей шестерни заднего моста.
• И, конечно, всю дорогу зубодробительно вибрировала раздаточная коробка.

Хотя во все агрегаты машины было залито качественное трансмиссионное масло.

Зато проходимость хорошая

Эта машина — для тех, кому нужны хорошие внедорожные качества за низкую (относительно) цену. Еще один плюс: простота конструкции и доступность запчастей позволяют самостоятельно устранять многие мелкие недостатки.

Так что, несмотря на заводские просчеты и устаревшую конструкцию, желающих купить Ниву хватает.

• История модернизации Нивы — тут.
• Собираясь в дорогу, проверьте, все ли вещи поместятся в багажнике и салоне автомобиля. Если есть сомнения, приезжайте к нам за автобоксом! — актуальный и широкий ассортимент, скидки при покупке, монтаж и доставка. Нет места для хранения? Возьмите автобокс в прокат!
• При необходимости защитить радиатор автомобиля от попадания камней и прочих неприятностей всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.