87 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Неисправности (ремонт) штатного ключа

Неисправности (ремонт) штатного ключа.

Несколько месяцев назад начал изредка подглючивать рабочий ключ (штатный, с кнопками).
Не всегда срабатывали кнопки. Замена батарейки помогла, сначала, потом опять началось. Временами ключ вырубался напрочь (постановка/снятие с охраны). Открываешь ключ — опять работать начинает (в открытом виде). Собираешь обратно — может заработать, а может и нет. Потом заметил, что лучше работает, если поджимать батарейку. Засунул внутрь корпуса кусочек салфетки, скомканный, чтобы поджимал плату в районе батарейки. На день хватило…
В общем, достал меня этот ключ. Взял его на работу и устроил ему комплексную проверку «с пристрастием».

Изначальные предположения подтвердились — микротрещина в дорожке печатной платы, которая идет от плюсового контакта батарейки. Т.е. нажимаешь на край контакта (прижимаешь его к плате) — работает. Отпускаешь — не работает. Восстанавливать дорожку пайкой — не выход, в перспективе возможна новая микротрещина, уже по пайке. Все решается старым, проверенным, максимально надежным способом — дублирование дорожки проводом.

Результат хорошо видно на фото (со снятой батарейкой, чтобы была видна вся продублированная дорожка).

Ключ заработал «на ура». О данном дефекте можно забыть, надолго 🙂

Однако, через некоторое время всплыл новый дефект — ненадежное считывание транспондера ключа (не опознавание ключа машинкой).
Как-то купил новую батарейку. Поставил в ключ. Подъехал к дому, сходил переоделся — в сад ехать. Сел в машинку, завожу… Не заводится. И вообще стартер крутить перестает. А если подождать, пока все лампочки погаснут, то даже и не начинает. Проверив все, что можно, от бензонасоса, до контроллера двигателя (пару часов по машинке лазил 🙂 ), ушел домой ни с чем. Сел курить форум ЛКК. Нашел, что возможно не опознавание ключа. Взял обучающий ключ. Вышел… и завелась «с полтыка». Ослабил винтик на рабочем ключе (форум рулит) — заработал и он. Неисправность-то, как оказалось, давно известная. Съездил в магазин, приобрел мелкую отверточку в карман водительской двери.
Ездил так пару месяцев:
— вставляешь ключ, включаешь зажигание
— если после погасания всех контролек «машинка» не заморгала — заводишься и едешь.
Если заморгала — выключаешь зажигание, пробуешь еще раз.
Со второго раза не получилось — берешь отверточку и слегка ослабляешь винтик на ключе. После этого, обычно, заводится.
Естественно, такой «геморрой» меня явно напрягал.
На очередном ТО, где мне по гарантии поменяли передний стеклоподъемник, пытался подъехать к ИПГ, насчет замены ключа. Однако, в связи с моим предыдущим его ремонтом, ИПГ менять ключ отказался. Зато местный электрик, который делал диагностику машинки, подсказал, что реально стоит посмотреть в ключике, при такой неисправности.
На обратной стороне платки есть микросхемка (которая побольше остальных). Оказывается, что постепенно, из-за нагрузки на плату от «железки» ключа, при прогибе платки (затяжка винта), может происходить разрушение пайки (трещина) или излом одного из двух выводов этой микросхемки (ближние к «железке», крайние в ряду).
В общем, приехал домой и, через пару дней, на работе, занялся ключом.
Пропаял проблемные выводы (видно на фото). Перед сборкой, обратил внимание на некоторую выработку края крышки (об железку) буквально несколько десятых миллиметра. При этом, при затягивании винта, нагрузка на платку увеличивается. Чтобы скомпенсировать выработку, наклеил на это место, по краю крышки, несколько слоев скотча (после наклейки — подрезается вровень с краем).

Восстановление обучающего ключа ЛАДА Калина, Приора.


Краткая инструкция обучения ключа ЛАДА | ВАЗ
кликните на картинку для просмотра, затем можно скачать правой кнопкой мыши: Сохранить изображение как.

Проблема: Автомобиль Лада Калина утерян главный обучающий ключ зажигания. Остался только рабочий ключ с кнопками ПДУ

Решение: В принципе, этим ключом с кнопками можно пользоваться, но только до поры до времени. Не секрет, что со временем такие ключи могут выйти из строя. Так как в них нет отдельного чипа, как такового. внутри ключа Лада находится такая плата:

И пол беды, если такой ключ с кнопками, просто перестанет дистанционно управлять центральным замком автомобиля Лада. Но когда им нельзя будет запустить двигатель — это более серьёзно. Вот тут-то и нужно просто прописать в автомобиль ВАЗ, новый рабочий ключ зажигания с кнопками. Но сделать это можно только с помощью главного обучающего ключа, тот, что с красной меткой. Но! Если просто купить новый обучающий ключ — то ничего не получится! Так как автомобиль не примет никакой другой обучающий ключ (новый или с другого автомобиля), кроме того, которым был обучен иммобилайзер .

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ !

ВНИМАНИЕ! Статья о восстановлении обучающего ключа была написана задолго до того, как появилась новая информация! ЧИТАТЬ ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО !

На вопрос: что делать, если потерял обучающий ключ Лада Калина 2, Приора 2, Гранта, отвечаем по пунктам:
1) снять панель приборов(комбинация приборов). читать полную статью по ссылке

Для Калины 1 способ со снятием панели не подходит, читаем эту статью далее.
Внимание!
Официальные дилеры в таких случаях заменяют блок управления двигателем, вместе с блоком иммобилайзера, а так же комплекты ключей! По нашей же технологии, мы перепрограммируем блок управления двигателем и блок иммобилайзера.

Такая процедура восстановления обучающего ключа не очень дешевая, но всё же чуть дешевле, чем покупать и ставить новые блоки. Но у нас есть и в наличии, можно кликнуть по ссылке: блоки иммобилайзер АПС-6 и АПС-6.1 , применяются для замены неисправных или при потере всех ключей.

Для этого можно самостоятельно снять необходимые блоки с автомобиля и привезти к нам в мастерскую.

Блок управления двигателем лада:

Блок иммобилайзера лада:

После перепрограммирования, блоки можно устанавливать обратно в автомобиль и произвести процедуру обучения новых ключей ВАЗ согласно заводской инструкции по прописке ПДУ

Во время процедуры активируется охранная функция системы иммобилайзера и в систему прописываются обучающий ключ и ключ с ПДУ. Работа выполнена.

Ключи для ВСЕХ моделей ВАЗ в наличии , просмотр нашего каталога ключей ЛАДА по ссылке ===>>>

Не работает штатная сигнализация на Калине: что делать?

Не работает штатная сигнализация на Калине? Проверьте контакт в ключе и радиомодуле, заново переобучите ключ с пультом, проверьте контакты концевиков багажника / дверей и центральный замок. Если это не помогает, отключите заводскую защиту с помощью специального кода, а в дальнейшем установите новую сигнализацию от любого из брендов.

Частые проблемы с сигнализацией на Лада Калина

Производитель Лада Калина предусмотрен штатную сигнализацию, которая работает по упрощенному принципу и обеспечивает следующие функции:

  • блокировка / разблокировка дверей;
  • блокирование всех дверей при закрытии водительской;
  • открытие / закрытие авто путем нажатия на специальную кнопку в салоне;
  • включение сигнализации при попытке взлома.

Штатная заводская система весьма надежна, и ее функций зачастую достаточно для защиты машины. Но изучение отзывов показывает, что владельцы отечественного авто нередко сталкиваются со сбоями работе встроенной защиты. Распространенная ситуация, когда Калина не открывается с брелка штатной сигнализации. Не менее распространенная проблема, когда иммобилайзер блокирует работу двигателя и не дает его запустить из-за каких-то встроенных сбоев.

Причины и пути решения

Перед принятием шагов по устранению неисправности необходимо разобраться, почему не работает сигнализация на Калине. Этому может быть несколько причин:

  1. Плохой контакт в ключе.
  2. Поломка электронной печатной платы и появление небольших трещин.
  3. Отсутствие нормального контактного соединения в радиомодуле.
  4. Попадание влаги на подкапотный датчик.
  5. Поломка центрального замка.
  6. Разряд батарее, из-за чего не работает брелок сигнализации Калины.
  7. Отсутствие связи между блоком управления и ключом.
  8. Намокание внутренних деталей блока.
  9. Обрыв питающей сети или повреждение предохранителя.

Выше рассмотрены основные причины, почему не работает штатная сигнализация Лады Калина. Задача автовладельца в том, чтобы диагностировать неисправность и попытаться исправить проблему своими силами.

Проверьте батарейку

Для начала убедитесь, что причина проблемы не в батарейке пульта штатной сигнализации. Замените источник питания и проверьте, работает ли пульт на Калине или нет.

Почистите ключ

Если перестала работать штатная сигнализация на Калине, проверьте состояние ключа. Вспомните, не постирали ли вы пульт или может он намокал. Разберите его и изучите качество контактов. При наличии подозрений на их загрязнение выполните зачистку или поменяйте девайс. Во время сборки будьте осторожны и не сильно затягивайте главный винт во избежание повреждений.

Проверьте качество пайки на печатной плате

Откройте радиомодуль и осмотрите качество пайки. При наличии проблем необходимо ее усилить или поменять изделие для пуска двигателя. Для замены можно обратиться к специалистам.

Обучите брелок

Бывают ситуации, когда на Калина не работает сигнализация из-за сбоя в работе брелка. В таком случае попробуйте переобучить новый девайс. Сделайте следующие шаги:

  1. Закройте двери и включите зажигание обучающим ключом, после чего выждите 6 секунд.
  2. Отключите питание, после чего начинается быстрое мигание контрольной лампы.
  3. Вставьте рабочий ключ в замок в течение 6 с. В этом случае должен запищать зумер трижды.
  4. Выждите еще около 6 сек с включенным зажиганием до двух новых писков.
  5. Отключите питание.
  6. Во время мигания лампы достаньте рабочий ключ, установите обучающий и включите зажигание. Если все сделано правильно, должно быть три сигнала.
  7. Без отключения питания дождитесь двух сигналов.
  8. Выключите зажигание, но не доставайте обучающую «отмычку». По истечении 6 сек можно услышать один сигнал и мигание лампы с двойной частотой.
  9. Не позже, чем через 6 сек включите зажигание обучающим ключом.
  10. Выждите 2-3 сек и выключите зажигание.
  11. По истечение пяти секунд должно быть три сигнала. Лампочка должна перестать мигать.
  12. Не включайте зажигание около 10 сек.

Просушите датчик или блок

Бывает, когда в Лада Калина не работает штатная сигнализация из-за намокания датчика в подкапотном пространстве или блока. В случае с датчиком устройство необходимо поменять или просушить. Блок управления необходимо снять и высушить, после чего система работает корректно.

Проверьте контакты

Еще одна ситуация, когда не работает штатная сигнализация Калина на 1 или 2 дверях. В таком случае проверьте целостность концевиков и работу центрального замка. Если ЦЗ не работает на всех дверях, прозвоните предохранитель, питающий этот узел.

Выключите блок

При отсутствии результата может потребоваться отключение блока. Для этого сделайте следующее:

  • Снимите провода с АКБ.

  • Достаньте пепельницу и открутите четыре болта, которые фиксируют корпус.
  • Удалите заглушки, которые расположены возле сервисной кнопки.
  • Открутите два самореза, которые находятся под заглушками.
  • Снимите поворотные распределители воздушных потоков.
  • Удалите центральную прокладку, демонтировав ее с фиксаторов.
  • Отбросьте электрические кабели, которые ведут к электронике в приборной панели.
  • Снимите штатный блок под центральным воздуховодом.

  • Отключите питающий кабель.

Восстановите диагностическую линию после изъятия штатной сигнализации. Для этого установите перемычку между ЭБУ Калины и диагностической колодкой. Если в линии нет необходимости, достаточно соединить провода для восстановления K-Line. Также требуется стереть данные иммобилайзера штатной сигнализации в ЭБУ.

Установка пароля и разблокировка

В ситуации, когда не работает штатная сигнализация на Калине, может потребоваться разблокировка охранной системы. Разработчики авто предусмотрели возможность запуска мотора без кодового ключа. В таком случае нужно сообщить контроллеру определенный пароль, который задается педалью акселератора. Сначала он не активен. Если зажигание включено, а двигатель не работает, на приборной панели Калины светиться кнопка проверки двигателя. После его активации через минуту символ гаснет.

Чтобы деактивировать штатную сигнализацию в Калина, если она не работает, сделайте следующее:

  1. Вставьте обучающий ключ и отключите зажигание, достаньте изделие из замка.
  2. В течение шести секунд запустите зажигание рабочей «отмычкой». Появляется три сигнала, а потом еще два.
  3. Отключите зажигание и достаньте ключ.
  4. За шесть секунд включите зажигание обучающим, а через три + два сигнала отключите зажигание и достаньте ключ.
  5. В течение шести секунд включите зажигание. Должна загореться надпись «Проверь двигатель», а через минут потухнуть. Введите любой пароль от 111111 до 999999.
  6. Для задания пароля жмите педаль акселератора. Зажигается лампочка проверки двигателя. Удерживайте педаль не больше 3-х секунд, а потом отпустите.
  7. Введите код путем нажатия педали газа нужное число раз (удерживайте по три секунды). При очередном нажатии (после ввода кода) зафиксируйте педаль на пять секунд.
  8. Введите остальные цифры.

Как только пароль активирован, а иммобилайзер штатной сигнализации Калина не работает, запускайте двигатель. Для этого включите зажигание рабочим элементом, введите пароль. После указания шестой цифры мотор должен завестись. Если двигатель заглох, дается еще 5 сек на запуск, после чего снова придется вводить пароль.

Теперь вы знаете, что делать, если не работает штатная сигнализация на Калине. В комментариях поделитесь своим опытом решения такой проблемы.

Ключ умер, да здравствует ключ! Обучение ключа Калины

Всем привет.
Настало время поведать о неприятности с ключиком Калины, которая случилась прям очень внезапно.
Как-то, погожим осенним деньком, очень спешил на назначенную встречу. Естественно ко времени. Естественно времени оставалось в натяг) Выбегаю из дома, на ходу достаю ключик, клацаю на кнопочку открытия двери… снова клацаю на кнопочку открытия двери. Ни чего не происходит. От слова совсем. Резко останавливаюсь. Пару секунд туплю. Смотрю на ключик. Жму на все его кнопки. Ноль эмоций. Первая мысль — блин, батарейка плохой оказалась хотя и заменил пару недель назад. Бегу за отверткой, чтоб подгрызть батарейку зубом (любопытная интернациональная особенность пользования севшими батарейками, да?))
Вскрываю ключ. И там меня ждал сюрприз. Отколотый кусочек какой-то детали.

Позже, из «ваших интернетов» узнал, что сия деталь зовется кварцевый резонатор. Вероятнее всего причина его поломки в периодическом падении ключа на разные поверхности. Хотя в голове не припомнил когда последний раз такое происходило. Но эти мысли текли где-то на задворках размышлительного процесса, ибо больше всего в тот момент я был в большом ох… удивлении. Сразу же представилась ситуация как такая внезапность происходит со мной в другом городе, за сотку км от дома. Можно сказать — повезло, что неприятность произошла прямо у порога дома.
Сбегал домой за мастер-ключом.

Спустя полторы недели мне надоело при подходе к машине искать кнопки открытия дверей на ключе)) Больше всего неудобств доставляла посадка маленького пассажира во время дождя. Нужно как-то подбежать, сначала открыть ключом водительскую дверь, после нажать кнопку на двери для открытия всех остальных дверей, обежать машину, открыть дверь, посадить малышку на сиденье… кхм. Захотелось вернуть прежнюю жизнь с ключом-пультом)
На этом моменте промелькнула давняя мысль-мечта о ключе выкидухе, но в городе нормальных экземпляров не нашлось, а ждать не особо-то и хотелось. Потому обшарив несколько запчастёвых магазинов прикупил ключ с кнопочками.

Искал ключ максимально схожий с оригиналом. В одном магазине даже честно ответили — ключи из китая, брак примерно в 50%. Снова вспомнил, что ключ может погибнуть совсем не рядом с домом и продолжил поиски. Нашел. Отдал за него 1350 руб. Так же в магазине посоветовали человека, который делает обучение за 500руб. но я вежливо отказался.
Отличия купленного ключа от ВАЗовского оригинала не только в матовости, но и в отсутствии резинки внутри, которая оригинальный ключ защищает от небольшого количества влаги. Скорее всего купленный ключ китайский, ну или как-то небольшого предприятия в глубинке страны.
Приехал домой. Достал новый ключ, вскрыл его. Батарейка на месте. Начал читать инструкцию по обучению ключа которая прилагалась к нему. Что любопытно, к ключу прилагалось две инструкции по обучению написанных разными словами))
Скажу честно, инструкция по обучению ключа больше походила на шаманский ритуал, а язык написания инструкции видимо специально был выбран запутанным, чтоб слабый духом не смог его повторить)
Провозился с этой инструкцией весь вечер. Обучить так и не получилось. Порыл нами любимый Драйв2, народ советовал сменить батарейку в ключе. В прошлом ключе у меня стояла свежая батарейка, решил поставить её. До кучи было решено перевести инструкцию на понятный мне язык)

Вот мой перевод, может кому пригодится)
Для простоты восприятия — мастер-ключ обозвал — мастером, ключ-пульт с иммобилайзером обозвал — пультом.

1. Закрыть все двери (я даже запер их изнутри)
2. ВКЛ зажигание мастером на 6 сек. ВЫКЛ.
3. ВКЛ зажигание пультом. писк 3 — 2. ВЫКЛ.
4. Мастер ВКЛ писк 3 — 2.
5. ВЫКЛ мастер НЕ ВЫНИМАТЬ!
—- 6 сек — 1 писк
—- индикатор (маленькая машинка) на панели быстро мигает
6. ВКЛ мастер на 2-3 сек.
—- Аварийка мырг и сигнал бибик
7. Вынуть мастер
—- ждать 10 сек.
—- Вставить пульт ВКЛ

Маленькие советы:
— нужно сесть максимально удобно в удобной одежде. Делать нужно все быстро. Если чуть протянули со временем, то начинаем все с начала.
То ли переведенная инструкция помогла, то ли замена батарейки на проверенную свежую, но получилось сразу.
Первые дни с новым ключом реально получал кайф от его размера, от ощущения его в замке зажигания, от того как заводишь машину этим ключом)). С ужасом думал что на девятом семействе родной ключ именно такой как у нас, калиноводов, мастер)
Всем удачи)

Центральный замок «Калины-2» и причины его отказов в работе

Попробовав открыть авто с брелока, в один прекрасный день можно обнаружить, что блокировка замка продолжает действовать и на нажатия клавиш автомобиль не реагирует. В такой ситуации можно будет разблокировать одну дверь или даже ЦЗ, просто отперев замок двери водителя. Только вот режим охраны при этом не деактивируется. Центральный замок, в свою очередь, может не реагировать на команды по двум причинам – в брелоке разрядилась батарейка либо потерялась синхронизация. Как решать эти проблемы, рассматривается дальше.

  1. Восстановление синхронизации
  2. Перевод ЦЗ в режим одиночного отпирающего импульса
  3. Замена разряженного элемента питания
  4. Сборник «народных советов»

Восстановление синхронизации

Допустим, клавиши на брелоке были нажаты 1000 раз вне зоны действия системы. Тогда теряется синхронизация между следующими устройствами: брелоком и модулем управления ЦЗ. Если же питание микросхемы, установленной в брелок, будет отключено даже на короткое время, это вызовет потерю синхронизации тоже. Предельный интервал времени, как удалось выяснить из отзывов, равен 6 секундам.

Ключ-брелок ВАЗ в двух вариантах исполнения

В руководстве по эксплуатации, прилагаемом к авто семейства «Гранта» и «Калина-2», сказано следующее: в случае потери синхронизации брелок повторно прописывают, то есть вносят данные о нём в память системы. Процедура записи довольно сложна, а для её выполнения нужен «обучающий ключ». Если синхронизация действительно утеряна, попробуйте сделать вот что:

  1. Включите зажигание ключом, который нужно синхронизировать;
  2. Ждите 6 секунд;
  3. Лампа иммобилайзера должна начать мигать, и тогда зажигание выключают;
  4. Через 10 секунд зажигание включают снова. Если лампа иммобилайзера не мигает, значит, синхронизация восстановлена.

Всё выглядит просто, только указанная последовательность не обязательно будет результативной.

Если есть «обучающий ключ», а ни одного прописанного ключа с кнопками нет, можете запустить двигатель так: зажигание включают и выключают, лампа начинает мигать, затем в течение 6 секунд ключ переводят к метке II (стартёр).

Перевод ЦЗ в режим одиночного отпирающего импульса

Контроллер производит отпирание дверей в два шага: одиночное нажатие на кнопку «Открыть» разблокирует водительскую дверь, а полностью снять блокировку можно вторым нажатием. Но согласно инструкции АвтоВАЗа, есть возможность перенастроить систему, и тогда отключение блокировки будет выполняться за один шаг. Процедура настройки выглядит элементарно:

  1. Зажигание включают ключом, который оснащён клавишами управления;
  2. На ключе нажимают кнопки «Открыть» и «Закрыть» и удерживают их 5 секунд;
  3. Должен прозвучать сигнал зуммера, и тогда клавиши отпускают.

Если звучит одиночный сигнал, значит, система перешла в требуемый режим. Остаётся вопрос, как вернуть её к прежнему режиму работы. Выполните рассмотренную здесь последовательность второй раз. В завершение прозвучит двойной сигнал, что станет подтверждением перехода к прежним настройкам.

Для режима одиночного импульса характерно следующее. Если дверь водителя открывают ключом, а не с использованием брелока, контроллер снимает блокировку с каждой двери. Впрочем, эффект от нажатия на клавишу «Открыть» будет выглядеть так же.

Замена разряженного элемента питания

Допустим, светодиод, расположенный на корпусе брелока, при нажатии на любую клавишу быстро мигает. Никаких реакций со стороны ЦЗ при этом наблюдаться не будет. Всё вышесказанное говорит о том, что пора заменить батарейку. Подробности рассмотрены дальше.

Если при нажатии на клавишу мигает светодиод, завести автомобиль таким ключом всё равно можно. Иммобилайзер легко прочитает код, записанный в микросхему брелока, а синхронизация не потеряется тоже. Но с заменой батареи рекомендуют поторопиться.

Итак, чтобы разобрать корпус брелока, понадобится крестовая отвёртка. Отвернув один саморез, при помощи ножа разъединяют половинки, составляющие конструкцию корпуса. Результат выглядит так:

После того как печатная плата будет изъята, посмотрите, какая именно батарейка используется. Первые символы обозначения – буквы «CR». Затем идёт набор цифр.

Производя замену, старайтесь не оставлять контакты свободными дольше, чем на 6 секунд. Иначе с большой вероятностью наступит потеря синхронизации.

Можно подытожить, что операция по замене выполняется в три шага:

  1. Разбираем корпус, определяем тип элемента питания;
  2. Приобретаем такую же батарейку;
  3. Производим замену.

Внимательность требуется сохранять на каждом шаге.

Сборник «народных советов»

Если центральный замок работает неправильно, но известно, что брелоки полностью исправны, можно попробовать выполнить следующие действия:

  1. Цепь питания контроллера ЦЗ защищает предохранитель F22. Данный элемент можно заменить либо просто отключить его и установить затем обратно;
  2. Допустим, ток не поступает на актуатор одной двери. Тогда найдите контактную колодку, открыв дверь на 90 градусов. Чтобы нарушенный контакт был восстановлен, иногда достаточно отключить ответный разъём и подсоединить его снова;
  3. Если даже брелок исправен, проверьте, закручен ли саморез до упора. Рекомендуется немного ослабить крепление, и тогда всё работает надёжно.

Чтобы выполнить «совет номер 1», ищите в монтажном блоке пятый сверху предохранитель. Номинал этого элемента – 15 Ампер.

Здесь находится нужный предохранитель

Ремонт ключа с ПДУ на Калине First + ИТЕЛМА vs ПЕГАС (проблемные места)

Изредка начал подглючивать рабочий ключ (штатный, с кнопками). Не всегда срабатывали кнопки. Замена батарейки помогла, сначала, потом опять началось. Временами ключ вырубался напрочь (постановка/снятие с охраны). Потом заметил, что лучше работает, если поджимать батарейку. Засунул внутрь корпуса кусочек салфетки, скомканный, чтобы поджимал плату в районе батарейки. На день хватило… Потом благополучно ключик выпал из рук на холодную землю и на следующий день совсем отказалс работать. оказалось отпала пластина батарейки на «+». В общем, достал меня этот ключ. Взял его на домой и устроил ему комплексную проверку «с пристрастием».

Изначальные предположения не подтвердились — микротрещина в дорожке печатной платы, которая идет от плюсового контакта батарейки. Т.е. нажимаешь на край контакта (прижимаешь его к плате) — работает. Отпускаешь — не работает. Восстанавливать дорожку пайкой — не выход, в перспективе возможна новая микротрещина, уже по пайке. Все решается старым, проверенным, максимально надежным способом — дублирование дорожки проводом. Взял инфу у пользователя Kempo

Итог не помогло(( Проверил все ножки и все дорожки прзвонил напруга везде есть даже на каждой кнопке на определённой ножке 3.05В.

Оказалось всё не то пальто. Начал дальше искать информацию в интернете. И нашёл в чём причина это оказался маленький резонатор из-за которого не шёл сигнал с ПДУ на блок управления ЦЗ.

Для ремонта понадобится
1. Паяльник (тонко заточенный на 60вт) можно любой какой есть
2. Припой
3. Канифоль
4. Не дрожащие руки из правильного места

Вообщем нужно подогнуть ножки на новом резонаторе (они гнутся) и выпаять старый из микросхемы (сначала отколупать термоклей и всякую алупу )

После пропайки удалось восстановить все штатные свойства и главный признак работоспособности стал мигающий красный диод индикации нажатия кнопки ПДУ.

Самое трудное оказалось не перепаять резонато и установить его в штатный корпус ПДУ. Мне пришлось его ещё подогнуть и внутри корпуса срезать (выпаять) одно ребро жёсткости чтобы крышка нормально защёлкнулась. Ну и затяжку заморезика производить без фанатизма))

На последок для сравнения фото что бывает с ПДУ фирмы Пегас после 8 лет использования. Кнопки протираются чуть ли не до дыр и сам корпус очень пошарпанный. Мой совет брать производителя ПДУ Ителма
кат номер
11180-3763070-01 Пегас (цена от 1 306,00 ₽)
11180-3763070-00 Ителма (цена от 1 070 руб.)

//-напоследок немного юмора-//

Всем УДАЧИ! Не ломаться! Ставьте ЛАЙК))) И ни гвоздя ни жезла! ВСЕМ МИРА, ДОБРА и верных ДРУЗЕЙ!
Кому интересен мой БЖ ставьте ПОДПИСЬ, будет ВЗАИМНО

Иммобилайзер и ключи на Лада: активация, замена батарейки

Общая информация

Главной задачей иммобилайзера является предотвращение возможных несанкционированных попыток запуска мотора. Обычно Лады (в частности, Приоры, Калины и Гранты) оснащаются штатными противоугонными устройствами АПС-6. На авто комплектации Люкс штатные иммобилайзеры активируются изготовителем до попадания машины в продажу, но вот на автомашинах других комплектаций это необходимо проделывать самостоятельно. Ниже мы приведем инструкции по обучению ключа и активации иммобилайзера, а теперь подробнее остановимся на его комплекте.

Комплект состоит из двух рабочих ключей (черного цвета) и одного мастер-ключа (красного цвета), его задачей является обучение системы. С помощью контрольной лампы подаются сигналы о текущем состоянии процесса программирования, и если она начинает мигать часто (пять раз в течение секунды) то обучающий процесс идет верно.

Прекратившееся мигание является признаком неправильности проводимых действий либо поломки. Также оно может свидетельствовать о превышении отведенного на обучение времени или о том, что используемый ключ обучался другим иммобилайзером.

Процедура переделки ключа зажигания в выкидной

Ключи на различных комплектациях и моделях от Лада отличаются по форме, однако, процесс их самостоятельной переделки на выкидные довольно прост. Вам потребуется приобрести заготовку выкидного ключа, после делается копия жала ключа. Затем чип ключа обучают для работы с системой сигнализации, установленной на вашем авто.

Выбирая выкидной ключ без чипа, следует учитывать размеры заготовки, поскольку его плата должна легко вмешаться внутрь корпуса. При поломке либо износе платы штатного ключа лучше покупать выкидной ключ с чипом.

Иногда для изготовления проточки ключа приходится снимать жало, для чего штифт у основания ключа выдавливается. Но встречаются случаи, когда подобная процедура может потребовать разборки его корпуса. Процесс обучения ключа уже был описан чуть выше.

Процесс активации штатного иммобилайзера

Активация иммобилайзера требует проведения следующих действий:

  • Двери закрывают, зажигание включают красным ключом и ждут шесть секунд;
  • Ключ вытаскивают, и значок с машинкой на панели начинает часто мигать (пять раз в секунду);
  • Далее как можно быстрее (спустя максимум пять секунд) зажигание включается черным ключом;
  • В норме раздадутся три, а потом два писка, после зажигание выключается и ключ извлекают;
  • Не позже, чем через пять секунд зажигание включается красным ключом;
  • Когда вы услышите три, а затем два писка, зажигание выключается, однако ключ из замка не извлекают;
  • После одного писка зажигание снова включают (вновь затратив на это не больше пяти секунд) на две, максимум три секунды;
  • Затем зажигание выключают, но ключ не извлекается;
  • Следует три писка, машинка гаснет, но извлекать ключ сразу же не нужно, достать его необходимо по прошествии десяти секунд;
  • Проверьте активацию иммобилайзера, включив зажигание любым из ключей. Об успешной активации устройства будет свидетельствовать незагоревшийся значок с машинкой.

Процесс замены батарейки

На многих автомашинах Лада (к примеру, на Приорах, Калинах, Вестах, Грантах и др.) применяют ключи зажигания с заводской сигнализацией, управляемые пультом с помощью центрального замка. И если такие ключи перестают нормально функционировать, то требуется незамедлительно сменить батарейку.

Вычислить, действительно ли села батарейка можно так. В Ларгусах, Вестах и XRAY севший элемент питания скажется и на четкости работы, и на дальности действия блока дистанционного управления, эти показатели ощутимо снизятся. На Калинах, Грантах и Приорах неисправная батарейка выдаст себя посредством двух кратковременных вспышек на индикаторе при нажиме на одну из клавиш пульта. Кроме того, сигналом к необходимости заменить батарейку станет и полное отсутствие вспышек.

Первым делом вам понадобится разобрать ключ, для проведения данной манипуляции необходимо:

  • На Весте и XRAY корпус раскрывается достаточно просто, но предварительно вы должны будете отщелкнуть фиксаторы, расположенные вдоль его периметра с помощью шлицевой отвертки;
  • На Ладах Ларгус, Грантах, Приорах и Калинах нужно извлечь крепежный винт при помощи крестовой отвертки, после корпус раскрывают, отщелкнув фиксаторы описанным выше способом.

Внутри корпуса вы увидите батарейку, по форме напоминающую таблетку, для ее извлечения потребуется слегка поддеть элемент питания отверткой. После установки новой батарейки корпус закрывается с помощью аналогичных его открытию действий, произведенных в обратном порядке. Закрывать корпус лучше сверху, это значительно упростит процесс.

Шпаргалка:

  • Двери закрывают, а зажигание включают на шесть секунд красным ключом, который затем извлекается из замка;
  • Далее зажигание включается черным ключом, по прошествии трех, а затем двух писков ключ извлекается;
  • Вновь включите зажигание с помощью красного ключа, после трех, а затем двух писков выключите его и услышите еще один писк;
  • Зажигание включают на несколько мгновений, после чего сразу же выключают;
    В дальнейшем зажигание не следует включать минимум десять секунд.

При проведении последующей синхронизации кодов зажигание включается ключом черного цвета, после этого подождите примерно шесть секунд. Мигающая раз в секунду контрольная лампа будет свидетельствовать об ошибке, тогда зажигание выключают и ожидают десять секунд. Далее его снова включают, запускается мотор, при этом лампа прекратит мигать.

Как обучить ключ Лада Приора, Калина, Гранта (активация штатного иммобилайзера)

АПС-6 — штатное противоугонное устройство автомобилей Лада Приора/Калина/Гранта. На Luxe комплектациях штатный иммобилайзер активирован с завода, а вот на более простых версиях это приходится делать своими руками. В статье представлена инструкция по обучению ключа и активации иммобилайзера.

В комплект поставки входит 3 ключа: 2 черных «рабочих» (далее РК) и красный «мастер-ключ» (далее МК) для обучения системы. Контрольная лампа (далее КЛ) сигнализирует о состоянии программирования. Ее частое мигание (5 раз в сек) указывает на то, что процедура обучения выполняется правильно. Прекращение быстрого мигания означает:

  • неправильное действие;
  • превышение времени, предусмотренного для выполнения процедуры обучения;
  • неисправность;
  • данный РК уже был обучен другим иммобилайзером (не подходит к ЭБУ).

Инструкция по активации штатного иммобилайзера

  1. Закрыть двери.
  2. Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.подождать не менее 6 секунд.
  3. Вытащить ключ. Машинка должна заморгать с частотой 5 раз в секунду.
  4. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
  5. 3 писка + 2 писка.
  6. Выключить зажигание и вытащить ключ.
  7. Быстро (в течение 5-6 секунд) пока моргает машинка включить КРАСНЫМ зажигание
  8. 3 писка + 2 писка.
  9. Выключить зажигание КРАСНЫЙ КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
  10. 1 писк.
  11. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 2-3 СЕКУНДЫ!
  12. Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ
  13. 3 писка + гаснет машинка. Не вынимаем ключ. (При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд)
  14. ждем не менее 10 секунд.
  15. Вынуть ключ.
  16. Проверяем активацию иммо. Включаем зажигание любым ключом, если при включении зажигания машинка на приборной доске не загорается, то иммо активирован.

Процесс обучения также показан на видео:

  1. Закрыть двери.
  2. Красный — зажигание на 6 сек — вынуть
  3. Черный — зажигание 3 писка + 2 писка — вынуть
  4. Красный — 3 писка + 2 писка — выкл.зажигание — 1 писк
  5. Вкл.зажигание 2-3 сек — выкл.зажигание
  6. Не вкл.зажигание еще 10 сек.

Для проведения повторной синхронизации кодов включите зажигание РК. Ждать 6 сек. Если КЛ начала мигать один раз в секунду (ошибка), выключите зажигание и подождите не менее 10 сек. Затем снова включите зажигание. КЛ мигать не должна, а двигатель должен запуститься.

Если через 3 сек после включения зажигания КЛ будет гореть постоянно, значит, противоугонная функция не активирована и процедуру обучения ключей следует повторить вновь.

Программирование ключа для Калины, Приоры, Гранты, УАЗа и Нивы

Ключ-ПДУ Лада Приора, Калина, Гранта, УАЗ Патриот, Нива программируется на автомобиле без каких либо приборов. Для этого требуется иметь на руках так называемый обучающий ключ — у которого красная пипка на башке ключа. Используется в автомобилях с блоком АПС-6.

Выглядит ключ-ПДУ вот так:

ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ .

Мы работаем и консультируем ТОЛЬКО в Нижнем Новгороде. Если вы из другого региона, не пишите и не звоните нам — мы не ответим. Мы не лечим ни ключи, ни автомобили из других городов: обращайтесь к специалистам в своем регионе.

Назначение:

ПДУ предназначен для дистанционного управления блокировкой и разблокировкой дверей автомобиля, включения и выключения суперблокировки дверей, включения и выключения тревожной сигнализации, поднятия стекол, управления блокировкой замка двери задка (крышки багажника), а также в качестве кодового электронного ключа иммобилайзера АПС-6

ПДУ закрепляется на лезвии ключа выключателя зажигания типа 1118-3704010 и предназначен для работы:

  • с блоком управления электропакетом 1118-6512010
  • с модулем двери водителя 1118-3763080, 2170-3763080-00/10

2)по транспордерному каналу:

  • с блоком управления иммобилайзера АПС-6 2123-3840010-ХХ;
  • с блоком управления иммобилайзера АПС-6.1 1118-3840010-ХХ;
  • с контроллером электропакета-2170-3763040.

Указания по эксплуатации:

Для работы ПДУ в составе автомобиля его необходимо активировать (обучить), используя обучающий (красный) кодовый ключ от иммобилайзера. После обучения ПДУ является также рабочим кодовым ключом иммобилайзера и служит для снятия запрета запуска двигателя. Допускается обучение и работа системы одновременно с двумя ПДУ.

Процедура обучения:

Выполнение процедуры обучения приводит к следующим последствиям:

  • контроллер управления двигателем активизирует противоугонную функцию, если она не была активизирована;
  • система изменяет свой пароль на новый, выбранный случайным образом;
  • в обучающий ключ записывается новый пароль системы;
  • стираются из памяти все ПДУ, которые были до этого обучены;
  • в память заносятся коды тех ПДУ, которые были обучены в данной процедуре обучения.

Процедура обучения применяется в следующих случаях:

  • активизация противоугонной функции в контроллере (например, в новом автомобиле или замене неисправного контроллера);
  • стирание старых и обучение новых ПДУ при утере;
  • смена пароля системы, если владелец допускает, что пароль его системы мог быть считан (например, при продаже автомобиля от одного владельца другому)
  • обучение ПДУ при замене неисправного иммобилайзера на новый.

Обучать можно только новые ПДУ или те, которые до этого были обучены при помощи обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения. Обучить в свой автомобиль ключ ПДУ с другого автомобиля — невозможно.

Внимание: ввиду важности обучающего ключа не рекомендуется пользоваться им для повседневных поездок, его необходимо хранить в надежном месте.

Перед началом процедуры обучения заправить в автомобиль хотя бы 10л бензина, чтобы не путаться в писках.

Инструкция программирования ключа в Лада Калина, Приора, Гранта и т.д.

  1. Закрыть все двери. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
  2. Выключить зажигание. Сигнализатор в блоке контрольных ламп должен быстро мигать (с частотой 5 раз в секунду) все время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из выключателя зажигания.
  3. Пока мигает лампа сигнализатора (около 6 секунд), вставить ПДУ и включить зажигание. Зуммер иммобилайзера должен выдать три звуковых сигнала.
    Если зуммер не зазвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, то это значит:
    -был превышен временной интервал 6 секунд и необходимо повторить процедуру обучения, начиная с п.1;
    -иммобилайзер неисправен
  4. Подождать 6 секунд, пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала и выключить зажигание.
  5. Если необходимо обучить второй ПДУ, то следует еще раз выполнить пункты 3…4, используя для включения зажигания второй обучаемый ПДУ. Если нет — продолжить выполнение с пункта 6.
  6. После выключения зажигания в течении не более 6 секунд, пока мигает сигнализатор, вынуть ПДУ, вставить обучающий ключ и включить зажигание. Зуммер должен выдать три звуковых сигнала. Подождать 6 секунд пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала.
  7. Выключить зажигание, не вынимая обучающий ключ, подождать 6 секунд до подачи зуммером одиночного звукового сигнала. Сигнализатор должен замигать в два раза быстрее.
    Если звуковой сигнал не прозвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, следует вернуться к выполнению п.1 и повторить процедуру обучения. Если произошел повторный сбой при выполнении п.7, это значит, что контроллер ЭСУД был обучен ранее с другим ключом, в это случае следует заменить контроллер.
  8. После подачи зуммером одиночного звукового сигнала, не позднее чем через 3секунды, включить зажигание на 2…3 секунды и затем выключить (после включения зажигания зуммер подаст три звуковых сигнала, и сигнализатор прекратит мигание).
    Должна мигнуть аварийная сигнализация и «бибикнуть» сигнал автомобиля.
  9. Вынуть обучающий ключ. Подождать с выключенным зажиганием не менее 10 секунд. Вставить рабочий ключ и включить зажигание. Подождать 6 секунд, если сигнализатор не замигал произвести пробный запуск двигателя, двигатель должен запуститься. Если сигнализатор замигал выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
    Включить зажигание. Сигнализатор не должен мигать, а двигатель должен запускаться.
    Если после включения зажигания через 6 секунд сигнализатор загорается постоянным светом, то процедуру обучения необходимо повторить, начиная с п.1.

Замена элемента питания ПДУ

В ПДУ установлен литиевый элемент питания типа CR2032, начальное напряжение питания которого 3 В. Если напряжение питания ПДУ находится в пределах нормы, то при каждом нажатии на любую кнопку пульта индикатор загорается короткой вспышкой. Если при нажатии на любую кнопку пульта индикатор загорается двумя короткими вспышками или не загорается вообще, то следует заменить элемент питания на новый.

Для этого необходимо выкрутить винт со стороны корпуса, противоположной кнопкам управления, разъединить половинки корпуса, вынуть плату из корпуса, заменить элемент питания на новый, соблюдая полярность; вставить плату в корпус; защелкнуть половинки корпуса и закрутить винт.

Ресинхронизация кодов ПДУ

В случаях нажатия на кнопки пульта вне зоны действия радиоканала, счетчик «плавающего» кода в пульте выходит из синхронизации со счетчиком в блоке управления системой. Если количество нажатий кнопок вне зоны приема сигнала системой превысило 1000, система перестает реагировать на команды пульта. В этом случае следует повторно провести процедуру обучения ПДУ.

Обновление от 01 августа 2013 г.

Ввиду участившихся случаев обращения с утерей обучающего (мастер) ключа автовладельцев Калина, Приора, Гранта, Нива-шевролет, представляем новый вид услуг: прописка рабочих ключей в данные автомобили, без наличия главного ключа!

Обычно в таких случаях, необходимо менять комплект блоков: ЭБУ (электронный блок управления двигателем), блок АПС, блок управления стеклопакетом, замок зажигания в комплекте с личинками дверей и новыми ключами и т.д.

Теперь в нашей компании можно прописать рабочий ключ с кнопками без наличия обучающего ключа, и за дополнительную плату получить новый обучающий (красный) ключ для своего автомобиля. Для этой процедуры нужно приехать на автомобиле и оставить его на время проведения работ. Работы включают в себя демонтаж с автомобиля необходимых блоков (ЭБУ, АПС и т.д.) , программное изменение данных, установка блоков на автомобиль и прописка ключей.
Акцентируем, что подобным образом прописанный ключ будет стоить дороже, чем самостоятельная прописка ПДУ при наличии обучающего ключа, но естественно дешевле, чем покупка и замена комплекта блоков на новые.

Обновление от 05 января 2014 г.

Внимание! появилась возможность изготовления дубликата чипа для автозапуска по рабочему ключу с кнопками ПДУ! Наличие главного или обучающего ключа не требуется. Полученный таким образом чип можно использовать, как и для установки в блок обходчика иммобилайзера для реализации автозапуска, так и для повседневной эксплуатации, запуска двигателя автомобилей Лада Калина, Приора, Нива-Шевроле. Такой дубликат по стоимости превосходит обычный чип, который можно прописать с помощью мастер-ключа, но это настоящий выход в тех случаях, когда главный (обучающий) ключ потерян. Для создания дубликата требуется автомобиль, рабочий ключ с кнопками ПДУ (причем даже не важно, если он будет частично неисправен, например не будут работать кнопки и т.д., главное — чтобы ключ зажигания заводил двигатель). По времени вся процедура копирования занимает 10-15 минут. Обращаться по телефону в контактах.

Комментарии

Оставлен Гость Чт, 24/11/2011 — 17:57 Permalink

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector