0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пробка радиатора

Пробка радиатора. Как, что и почему.

Доброго дня, дорогие друзья.

Сегодня мы продолжим серию передач ремонт для нищебродов «сделай сам»
Все как всегда с приходом зимы — после очереди на шиномонтаж на СТО выстраивается очередь менять антифризы, термостаты, а также отдельная категория «апосмотритепечку»

Сегодняшняя тема «мелочь, а неприятно», а именно возможные неисправности пробки радиатора и как ее вообще проверить своими… гм… руками.

Итак, по порядку.

Система охлаждения с расширительным бачком без давления очень часто используется в большинстве автомобилей, особенно японских. Чертеж пробки я взял от москвича, а он, как всем известно, еще Соичиро Хондой испытывался.

Шучу, конечно. Принцип просто один и тот же.
Гм. Опять много слов? Значит к делу.

Внимание: не открывайте пробку на горячем двигателе, даже «через тряпочку»! Резкое снижение давления может вызвать вскипание антифриза, даже если машина не кипит сейчас. А еще патрубки сдуются, и машина в вас плюнет. Вспомните, как ведет себя газировка при резком и медленном открывании крышки. Работайте только с остывшим двигателем или близко к этому.

Нормальная работа пробки:
При нагреве антифриза его объем увеличивается, а также образуется насыщенный пар. Который при определенном давлении (обычно около 1 бара, ну или на пробке у себя почитайте) приподнимает основной (ака паровой) клапан и выходит через отводную трубку в расширительный бачок.

Задача клапана: держать давление из радиатора, открыться только при давлении, которое написано на пробке плюс-минус 10%.
Как проверить: отсоедините любой небольшой патрубок на двигателе, например подогрев заслонки или коллектора и попытайтесь «надуть» систему с помощью обычного насоса или пистолета подкачки с манометром. По шипению или бульканью в расширительном бачке можно четко отследить давление срабатывания клапана. Напоминаю, оно написано на пробке.
И не сбрасывайте давление резко, ибо получите плевок антифризом из «надутой» системы.

При остывании двигателя жидкость уменьшается в объеме, всасывая в себя антифриз из бачка, но уже через обратный клапан.

Его задача: удерживать давление со стороны радиатора, но свободно открываться, если там вакуум.
Проверка последовательно:
1. Визуально: попробуйте приподнять пятачок клапана ногтем. он должен ходить с минимумом усилий.
2. При отсутствии давления в радиаторе поставьте пробку на место, отсоедините трубочку с расширительного бачка и попробуйте через нее ртом «надуть» радиатор. Так как пружинка на этом клапане слабая, некоторое количество воздуха вдуть в радиатор у вас получится, что подтвердится потом «пшиком» при откручивании пробки. Ртом, потому что давление открытия минимальное.

Часто возникающий вопрос «куда уходит антифриз»
Вот одна из причин.
Негерметичность верхней прокладки пробки. Даже несмотря на то, что пробка «пшикает» при открывании, это говорит о работоспособности основного клапана, но с этой прокладкой не связано.
Что при этом происходит:
Пар или излишки антифриза понемногу улетучиваются или вытекают, но только часть их попадает в расширительный бачок.

Обратный процесс еще хуже:
Вместо того, чтобы высосать жидкость из бачка, идет подсос воздуха через прокладку.

В итоге уровень антифриза понемногу уменьшается, и от уровня жидкости в бачке это часто не зависит.
Что должна делать прокладка: держать давление и вакуум без исключения.
Как проверить: параллельно с проверкой обратного клапана попробуйте осторожно надуть радиатор через трубку расширительного бачка (не более 1бар!) и послушайте шипящий звук, а лучше всего, обмажьте мыльным раствором пробку. Аналогично проверьте на вакуум, хотя бы ртом на «прилипание языка»

Ну и так, просто то, что не вписалось в основной текст:
1. Ставите тюнинговую пробку 1,3 вместо 1,1 ? Поздравляю. Она красивая, но вы заставляете радиатор и патрубки напрягаться и «дышать» еще больше, но особого толку в этом нет. Лучше почините то, что плохо работает, пока не пришлось менять текущий радиатор.
2. Проверьте вентилируемость расширительного бачка. Она должна присутствовать, иначе антифриз может плохо восполнять свой уровень в радиаторе. Все тем же инструментом, ртом, через трубочку.
3. Никаких «секретов» по прокачиванию системы в сивике при замене ОЖ нет. Ну, точнее, если придраться, их две. Поставьте печку на «тепло», и после того, как термостат сработает и машина остынет, (возможно) удастся добавить немного жидкости в радиатор. Всё. «Стань носом повыше» — из разряда 412 москвича. Если у вас крышка радиатора не в верхней точке, значит это вы уже что-то «тюнинговали». Всё прокачается само.

Ну вот как-то так.
Надеюсь, вам было интересно и полезно. Не мерзните, не перегревайтесь.
Всем хороших выходных.

пс. Хондоводы, при замене пробки будьте внимательны, у хонд два типа пробок, не ошибитесь!
Ну а кто-нибудь, я надеюсь, напишет в комменты номера обоих, ибо у меня сейчас нет возможности.

Крышка радиатора: устройство и возможные неисправности

Автомобиль состоит из множества узлов и деталей, одни из которых требуют постоянного внимания, а другим достаточно и периодического осмотра. Даже небольшие, на первый взгляд, не очень важные детали могут доставить автолюбителю массу хлопот. Вот к таким незаметным устройствам и относится крышка радиатора, неисправность которой может стать причиной ряда проблем. Поэтому и постараемся разобраться: как проверить крышку радиатора и зачем она нужна в автомобиле.

Устройство и принцип работы

Как правило, крышка радиатора располагается либо на самом радиаторе, либо на расширительном бачке охлаждающей жидкости. Отсюда следует правильно ее называть — как крышка системы охлаждения, а если в название еще вложить и функциональный смысл – то правильно по технической терминологии будет звучать – как перепускной клапан системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания автомобиля.

В зависимости от завода изготовителя и марки автомобиля устройство крышки радиатора может отличаться как внешним видом, так и сложностью технического механизма, но в любом случае оно будет состоять из следующих основных деталей:

  • жестяной крышки с элементами поворотного зажима на горловине радиатора или расширительного бочка;
  • уплотнительной резинки под крышку;
  • механизма впускного клапана;
  • механизма выпускного клапана;
  • двух клапанных мембран в виде прорезиненых тарелок;
  • корпуса крышки, где располагаются клапанные механизмы.

Функциональное назначение крышки радиатора заключается в регулировании давления охлаждающей жидкости в системе охлаждения ДВС. Поэтому система перепускных клапанов предназначается для эксплуатации в диапазоне температур от нижней точки в -40⁰ C до верхней в +125⁰ C. Нижняя точка обусловлена минимальной зимней температурой окружающего воздуха, а верхняя – пределом кипения охлаждающей жидкости при избыточном давлении в 100 кПа. То есть: -40⁰ C – это температура замерзания тосола и антифриза, а +125⁰ C – их точка кипения при небольшом избыточном давлении. Для воды эти приделы температур будут лежать соответственно от 0⁰ C до +105⁰ C.

Работа перепускных клапанов крышки системы охлаждения происходит примерно по следующей схеме из трех положений:

  1. При +20⁰ C (условно) давление окружающего воздуха и жидкости в системе охлаждения равны, при этом оба клапана закрыты.
  2. Двигатель автомобиля заведен и нагревается, из-за этого охлаждающая жидкость расширяется. При достижении определенного предела выпускной клапан открывается и выпускает излишки давления, при этом не позволяя жидкости закипать.
  3. После отключения двигателя он начинает охлаждаться вместе с жидкостью системы охлаждения, которая, в свою очередь, уменьшается в объеме и создает разряжение. Вот тут и открывается впускной клапан для поддержания нормального давления.

Возможные причины неисправности и способы их устранения

Существуют три основные неисправности крышки радиатора – это:

  • деформация и износ уплотнительной резинки под крышкой, что исключает нормальную работу выпускного клапана по поддержанию избыточного давления в системе, из-за этого жидкость может как просто закипеть, так и постепенно выкипать;
  • поломка механизма выпускного клапана, что может приводить к утечке охлаждающей жидкости;
  • заклинивание мембраны впускного клапана, которое может стать причиной образования воздушных пробок в системе охлаждения.

Проверку клапанного механизма крышки радиатора при открытой конструкции можно произвести самостоятельно путем визуального осмотра и попеременного надавливания на впускную и выпускную мембрану. При полностью исправном механизме резиновые уплотнители мембран не должны иметь на своей поверхности никаких отложений и плотно прилегать к седлам.

Если все-таки из-под уплотнительной резинки по горловине имеется течь тосола, то необходимо купить новую крышку радиатора, при этом не стоит экспериментировать и пробовать своими руками, подремонтировать клапанный механизм.

И стоит помнить, что открывать и снимать крышку радиатора можно только на полностью остывшем двигателе.

Крышка расширительного бачка или радиатора. Дешёвая деталь – серьёзные проблемы

Сорванные патрубки, лопнувший радиатор — всё это может стать следствием неисправности одной маленькой, но важной запчасти.

Проблемы с охлаждением двигателя жарким летом — ситуация не самая редкая, особенно для автомобилей постарше. Обычно водители сразу грешат на забитый теплообменник или термостат, но причина может быть куда более простой — крышка на радиаторе или расширительном бачке. эта простая и недорогая деталь способна доставить немало хлопот, если проморгать выход из строя. Чтобы понять почему, нужно сначала разобрать её строение.

Крышка радиатора и как она работает

На первый взгляд роль крышки весьма очевидна. Крышка, она и в Африке — крышка. Но на самом деле список задач несколько шире, чем предотвращение расплёскивания охлаждающей жидкости и защита от мусора. Одна из главных функций — сохранить в системе повышенное давление, необходимое для увеличения температуры кипения. К примеру, если в контур залита обычная вода, то закипит она не при 100 градусах Цельсия, а 105. У антифриза порог ещё выше, в среднем это 120 градусов.

На более современных автомобилях, крышку с клапанами ставят не на сам радиатор, а на расширительный бачок. Зачастую, делают такие крышки из пластика.

Контролируется давление парой клапанов внутри крышки. Первый называется перепускным или паровым, второй — атмосферным или впускным.

Задача парового клапана — сбрасывать излишки давления из системы на горячем моторе, а впускного — постепенно выравнивать его с атмосферным, когда двигатель заглушен и остывает.

Если на расширительный бачок ставят пластиковые крышки, то на радиаторах они обычно металлические

Чем грозит неисправность

Зная, что одна из основных задач крышки радиатора или расширительного бачка — регулировка давления в системе охлаждения, несложно догадаться, что может произойти, если, к примеру, перестанет открываться паровой клапан. Излишнее давление найдёт наименее крепкое место и разорвёт контур. В лучшем случае автомобилист столкнётся с сорванным патрубком на радиаторе. Менее приятные сценарии включают в себя разрыв бачка радиатора (особенно этому подвержены пластиковые детали), печки или же вовсе деформацию головки блока цилиндров.

Этой крышке точно пора на покой. Резиновый уплотнитель разбух, что повлияло на работу клапанов. Итог: радиатор не выдержал давления и дал трещину. Замена дорогой детали неисправности дешёвой

Неисправность клапанов не единственная причина, по которой стоит менять крышку. Ведь она может и начать подтекать. Это плохой знак. ОЖ должна находиться под повышенным давлением, и как только герметичность системы пропадает, мотор куда проще перегреть.

Симптомы неисправности крышки

Течь из-под крышки — наиболее очевидный симптом её негодности. Неисправность клапанов может выдать патрубок радиатора. Если он вздулся, то отказал паровой, а если сдавлен — впускной.

Врезка: Избыток давления в патрубке может говорить не только о неисправности крышки, но и о более серьёзных проблемах вроде трещин в головке блока цилиндров или пробитой прокладке ГБЦ, но эти неисправности сопровождаются белым паром из выхлопной трубы.

Существует народный способ проверки крышки. Достаточно пощупать патрубок на запущенном и прогретом двигателе. Если он мягкий, то крышка не держит давление, и ей пора на покой. Профессионалы же используют специальные тестеры. Выглядит устройство как ручной насос с манометром, на который через адаптер накручивается крышка. В мастерских попроще можно найти самодельные испытательные стенды, собранные из компрессора и заваренного бачка радиатора.

Как выбрать новую крышку

Важно: снимать крышку радиатора необходимо только при остывшем двигателе. В противном случае можно как минимум обжечь руку, а как максимум — окатить себя фонтаном очень горячей охлаждающей жидкости. Напомним, в системе она находится под давлением.

Выбор новой крышки радиатора — задача несложная. Вся необходимая информация находится на самой детали. Достаточно купить точно такую же на вид и удостовериться, что она рассчитана на аналогичное давление. Этот параметр указывается сверху. Обычно речь идёт о диапазоне от 0.9 до 1.1 бара, но бывают и исключения.

Подытожим: крышки радиатора или расширительного бачка — копеечные детали, неисправность которых вполне может привести к серьёзным поломкам. Если вы заметили симптомы, то тянуть с заменой не стоит. А ещё лучше периодически поглядывать на крышку и при наличии механических повреждений (сколы, вмятины и т. д.) либо же ослабшей пружины (она не должна легко сдавливаться пальцами), грязи в седле клапана или неудовлетворительном состоянии уплотнителя следует сразу покупать новую.

Крышка расширительного бачка: зачем она нужна и что будет при её неисправности?

Длительная эволюция ДВС не могла изменить главного: он так и остался тепловой машиной, а потому от исправности его системы охлаждения зависит очень многое. Затрагивая тему основных причин утечек антифриза, мы вспоминали в числе вероятных вариантов и крышку расширительного бачка. Порой эта небольшая деталь портит жизнь многим автомобилистам и их автомобилям куда больше, чем можно себе представить. Сегодня мы будем подробно разбираться в том, какую роль она играет в системе охлаждения, и что может произойти при её неправильной работе, а также как купить качественную крышку расширительного бачка и даже отремонтировать её.

Зачем нужна крышка расширительного бачка?

Расширительный бачок выполняет роль компенсационного: нагреваясь, охлаждающая жидкость заметно расширяется в объеме. В очень старых автомобилях отдельного расширительного бачка не было, а его роль играл сам радиатор.

В системе охлаждения ГАЗ-21 не было отдельного расширительного бачка!

ВАЗ-2108: расширительный бачок с крышкой, а радиатор – уже без крышки

Пробка радиатора при этом выполняла ту же задачу, что и на современных машинах: благодаря наличию в конструкции пароотводного (выпускного) клапана она поддерживала пусть и небольшое, но избыточное давление (0,45-0,55 кгс/см2) в системе, что позволяло воде закипать лишь при 109-112 градусах.

Устройство пробки радиатора ГАЗ-21

Также в крышке радиатора был предусмотрен воздушный клапан, отрегулированный на разрежение (0,01-0,10 кгс/см2). Его задача была противоположной – не допустить создания слишком низкого давления внутри системы.

На фото: пробка радиатора ГАЗ-21. Надпись «открывать осторожно» предупреждает о том, что обращаться с ней следует действительно аккуратно

Современная крышка расширительного бачка хоть и выглядит иначе, чем «винтажная» пробка радиатора, но устроена похоже. Как правило, внутри пластикового корпуса предусмотрены два клапана – выпускной и впускной.

Устройство пробки расширительного бачка ВАЗ-2108: 1 — пружина выпускного клапана; 2 — впускной клапан; 3- пружина впускного клапана; 4 — выпускной (паровой клапан); 5 — латунный блок клапанов; 6 — заливная горловина расширительного бачка.

Крышка ВАЗ-2108 в разобранном виде…

…и на расширительном бачке

Задача первого – «стравить» давление, если оно достигло предела, предусмотренного производителем. Поскольку современные моторы имеют более высокие рабочие температуры, чем у двигателей прежних поколений, выпускные клапаны крышки бачка у них могут открываться при давлении до 1,5 кгс/см2, причем этот параметр строго регламентируется для каждого конкретного мотора.

Стандартный для вазовской пробки параметр – 1,1-1,2 атм

Впускной клапан открывается при 0,03-0,13 кгс/см2, что позволяет избежать чрезмерного разрежения в системе. Некоторые производители конструктивно объединяют два клапана в один, но их суть от этого не меняется.

Почему нужно так точно контролировать давление в системе охлаждения?

Поддержание нужного давления в системе важно по двум причинам. Во-первых, оно не должно быть слишком низким, чтобы антифриз мог закипать при более высокой температуре, чем это происходит при атмосферном давлении. Ведь многие современные моторы во время работы могут нагреваться до 120 градусов и более, в то время как большинство охлаждающих жидкостей при нормальных условиях закипает уже при 110 градусах. Повышенное давление позволяет избежать перегрева и закипания антифриза даже при высоких температурах.

Ну а во-вторых, давление в системе охлаждения не должно быть слишком высоким, чтобы избежать утечек антифриза и разрывов резиновых патрубков и пластикового расширительного бачка – то есть, сохранить систему герметичной. Кстати, сохранению герметичности нередко мешает не только некачественная работа клапанов крышки бачка, но и посадочные поверхности заливной горловины или резьба на самой крышке: если они плохо обработаны – жди утечек.

Увидеть в наше время подобное качество обработки привалочных плоскостей на продающихся в магазинах бачках для Лады можно редко – а потому и идеальной герметичности соединений ждать не стоит

Датчик уровня охлаждающей жидкости (слева) – еще один способ потерять герметичность системы со всеми вытекающими (во всех смыслах) последствиями

Какие бывают крышки?

Рассмотрим несколько разных крышек расширительного бачка на примере переднеприводной Лады. Для нее в продаже можно встретить едва ли не десяток крышек самых разных производителей. Они могут заметно отличаться по цвету корпуса, надписям, резьбе и «начинке», но суть от этого не меняется: выпускной клапан должен срабатывать при 1,1 атмосферы (так обычно в простонародье называют параметр давления килограмм-сила на квадратный сантиметр).

Обе эти крышки абсолютно новые, но одна исправна, а другая – нет. Но узнать об этом можно только после проверки или установки на автомобиль ​

К сожалению, встречающиеся в продаже крышки бывают хорошие и плохие, то есть качественные и не очень. А это значит, что они могут допускать избыточное давление в системе заметно выше нормального – 1,3-1,5 кгс/см2 и даже выше!

Многовато будет… Такой крышкой можно угробить многие детали системы охлаждения

Некоторые крышки могут сбрасывать давление до требуемого, но делают это слишком долго и неохотно. Ну а еще крышка может не держать и половины от нужного избыточного давления, открывая выпускной клапан уже при 0,5-0,6 атмосферы.

Рано «капитулирующий» выпускной клапан – тоже плохо

И то, и другое, и третье практически одинаково плохо. В первых двух случаях избыточное давление в системе будет удерживаться на более высоком уровне, в третьем – не достигать требуемого параметра. То есть, в первых двух случаях о неисправности крышки водитель может узнать только после разрыва патрубка или расширительного бачка, а во втором машина может «кипеть», выпуская пар через крышку бачка, даже если на улице не жарко.

Что будет при неисправности клапанов в крышке?

Самый частый вариант – заклинивший либо неправильно работающий выпускной клапан. В этом случае в системе создаётся чрезмерное избыточное давление, жертвой которого могут стать многие элементы – сам расширительный бачок, патрубки, радиаторы… Если вы видели стоящие в жаркий день на дороге машины с открытым капотом и лужей под ними, причиной появления этой лужи могла быть именно крышка с неисправным выпускным клапаном.

Бачок, радиаторы, кран, патрубки – список деталей, поврежденных из-за неправильно работающей крышки, может быть довольно длинным

Один из визуальных признаков неисправности выпускного клапана – чрезмерно раздувшийся бачок. К сожалению, это можно определить далеко не на всех автомобилях, поскольку у многих машин бачки сделаны из непрозрачного и не слишком эластичного материала. Также высокое давление приводит к подтеканию антифриза в соединениях, даже если они достаточно сильно затянуты.

При наличии избыточного давления бачок может немного раздуваться, но не каждый водитель может определить это визуально

Неисправность впускного клапана выражается в том, что патрубки, особенно крупные, а иногда и бачок визуально сжимаются. Чрезмерное разрежение в системе также не добавляет долговечности её деталям.

Как выбрать и проверить крышку расширительного бачка?

Определить правильность настроек клапанов в крышке визуально невозможно. Для этого нужен пусть и несложный, но специальный стенд с манометром, на который накручивается крышка. Затем в установке создаётся сначала избыточное давление, а затем разрежение. Полученные цифры сравнивают с заводскими параметрами в таблице.
В реальности же никаких проверочных приспособлений в магазинах обычно нет, а роль проверочного стенда выполняет уже сам двигатель. То есть, при выборе крышки в магазине можно ориентироваться лишь на косвенные показатели – цену, производителя и визуальное качество изготовления. А уже после замены крышки нужно понаблюдать за тем, создаёт ли она избыточное давление в системе. Одним из признаков этого можно считать поддержание нормальной рабочей температуры без признаков закипания охлаждающей жидкости: если двигатель долго работает, и из-под крышки не идет пар, то все в порядке. Некоторые автовладельцы проверяют давление в системе, чуть приоткручивая крышку при прогретом двигателе: в этом случае должно раздаться шипение, которое говорит о сбросе давления, которое поддерживает исправная крышка. Такая проверка действенна, но небезопасна: если крышку внезапно сорвет, кипящая охлаждающая жидкость может фонтаном ударить из бачка и обжечь руки и лицо.

Откручивать крышку «на горячую» нужно очень осторожно, но лучше этого вообще не делать

Еще один существенный повод задуматься об исправности крышки – потеря герметичности системы или последовательный выход из строя её деталей: бачка, радиаторов, крана отопителя и так далее. Наконец, чрезмерно греющийся двигатель при чистом радиаторе и исправном термостате также является поводом для осмотра крышки.

Подобные потеки и «накипь» на бачке и вокруг него – повод задуматься, всё ли здесь в порядке

Ну а чтобы «на глаз» убедиться в исправности впускного клапана, можно открутить крышку и сжать один из толстых патрубков, после чего снова закрутить её. Если патрубок примет прежнюю форму, то в системе не создаётся чрезмерного разрежения.

Пробка радиатора.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Пробка радиатора.

    Народ подскажиет на что может влиять пробка радиатора? Тут на днях решил проверть уровень антифриза, обычно смотрю по бачку. Но тут решил проверть под крышку он или нет. Все как положенно с утра пришел отвернул крышку. И увидел что ей пипец. Клапан треснул и пружина всегд в открытом состоянии. Какой промежуток времени я ездил с такой пробкой даже и не знаю, потому как предыдущий раз отварачивал эту пробку, примерно в марте. Поехал в магазин. Мне предложили два варианта. Оригинал 450р. Не оригинал 200р. Но беда в том, что на них на всех давление 0.9 (88kpa). А у меня 1.1 (108kpa). Нашел в другом месте крышку за 170р. с подходящим мне давлением, но наклейка на ней на мою не походит. ПРи чем в этом месте мне сказали оригинал 170 (это та которую я купил), не оригинал 90р. Вообще по внешнему виду копия моей была та, которая стоит 450р. Но давление в ней 0.9.

    Сильно критично, что она не оригинальная, и чем опасно, то что я ездил с таким клапаном. И кто может подсказать причину его поломки.

    Последний раз редактировалось levoc; 17.09.2007 в 05:40 .

    Задача пробки поддерживать в системе избыточное давление, стравливать лишний антифриз при его расширении от нагрева, пропускать антифриз из расширительного бачка в радиатор при охлаждении. В ней имеется два клапана. Один предназначен для поддержания давления и открывается при его превышении, второй открывается когда давление в системе становится ниже атмосферного. Неработа первого клапана может заключаться или в его постоянно открытом состоянии (тогда давления в системе нет и есть вероятность закипеть), или открытии при большем чем нужно давлении (тогда может что-нибудь порвать. Ещё может быть неплотное прилегание крышки к горловине, тогда возможно попадание воздуха в систему, что также приводит к вероятности закипания.

    На что влияет пробка радиатора

    Хондавод

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 691
    Имя: Илья
    Город: Рязань
    Машина: CR-V III

    Подскажите как влияет работоспособность крышки радиатора на систему охлаждения.
    История: Жара. Приехал к даче, машину не глушил. пошел открывать ворота — 3 мин. Стрелка температуры поднилась на красную зону из под капота пар — антифриз тек из под крышки расширительного бачка. Заметил, что вентилятор не включился. Когда машина остыла открыл крышку радиатора. Незнаю во время открытия или ранее, но она развалилась (см. фото). Поменял датчик включения вентилятора (фирмы Eps). Вентилятор включился теперь только на положении стрелки выше середины. И работы вентилятора не хватает, чтобы остудить двигатель. На ХХ ветилятор постоянно молотит, а стрелка не опускается ниже 3/4. По поиску нашел ряд высказываний:
    1. После закипания антифриза термостату конец.
    2. Из-за крышки радиатора охлаждение хуже.
    В принципе вопрос бы не стоял. Купил бы я новый термостат и крышку и делов. Но щас тяжелое положение.
    Неоригинальные крыхи мне по фото в екзисте как-то не нра. Какую купить? Нужен также совет с термостатом. Стоит его одновременно с крышкой покупать или потом если все не устаканиться и какой фирмы можно брать.
    Заранее благодарю.

    I rule the ruins.

    Группа: Завхоз
    Сообщений: 17.949
    Имя: Иван
    Город: Москва
    Машина: Accord VII, СL9, 2.4, ЕХЕ, МТ-6, Milano red.

    Крышка и термостат это . расходники.
    Менять их 10 минут ОБЕ.
    Пользы много больше.
    Да и потратить на крышку/термос тыщу это что 2 раза заправится.
    После перегрева будет МНОГО дороже.

    Крышка бывает с малым и большим клапаном (зависит от радиатора), думаю у тебя с малым.
    Давления Хондовское 1,1.
    Остальные япы 0,9.

    Термос един для всех + в оригинале есть уплотнение.
    Температуру его унифицировали, раньше были разные по Т открытия.

    Менять и никаких гвоздей.

    Лучше Хонд могут быть только Хонды
    На которых еще не гонял.

    Civic ED3 D15B2 AT 91, Accord MT: CA5 A20A5 87, CB3 F20A5 93, CC7 F20Z2 95, CL9 K24A 07.

    Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 15.395
    Имя: Sergey
    Город: Moscow
    Машина: Civic D15B 3stVTEC GF-EK3 Mi CVTtoMT

    крышка влияет на охлаждение. избыточное давление повышает температуру кипения — соответственно антифриз не закипает и не покидает систему

    ИМХО-Когда закон работает не для всех,это двойные стандарты и лицемерство и долг каждого гражданина который не хочет считать себя БЫДЛОМ их «обойти»! (c) darkwish

    Совет для успокоения нервов: напишите лозунг «Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е.» и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний — перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.

    Мне вот проще — с себя не надо начинать, так как в органах не служил — каяться не в чем. bye2 (c) Слава

    Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

    Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

    Хондавод

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 1.086
    Имя: Victor
    Город: Dnepropetrovsk
    Машина: Accord СС7, F20A4; Accord CL3, F23Z5

    Хондавод

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 691
    Имя: Илья
    Город: Рязань
    Машина: CR-V III

    Ветеран форума III-й степени

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 2.947
    Имя: Николай
    Город: Москва
    Машина: Accord CE7, Acura MDX `02 были, MDX `14

    Ещё обрати внимание на верхний бачёк радиатора, протри его и посмотри нет ли на нём паутинки тонких продольных трещенок. Просто у меня спустя некоторое время после кончины крышки кончился и радиатор, причём обнаружилось после замены антифриза, верхний бачёк был почти весь в тонких трещенках из одной которой текло. Трещенки эти результат старения пластика и многих циклов нагрева и остывания.

    Ветеран форума I-й степени

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 4.134
    Имя: Антон
    Город: Жуковский М.О.
    Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1

    [quote name=’Eagle’ date=’18.06.09 — 14:52 ‘ post=’1562360’]
    Крышка и термостат это . расходники.
    Менять их 10 минут ОБЕ.
    Пользы много больше.
    Да и потратить на крышку/термос тыщу это что 2 раза заправится.
    После перегрева будет МНОГО дороже.

    Крышка бывает с малым и большим клапаном (зависит от радиатора), думаю у тебя с малым.
    Давления Хондовское 1,1.
    Остальные япы 0,9.

    Так.. а если я на свой F22B1 воткнул 0.9, то что бдудет происходить?
    Раньше открывать, позже, кипеть, недогревать?
    чот не соображу.

    Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 12.517
    Имя: Сергей
    Город: Трудный
    Машина: Honda Mobilio 2002, 4WD. ДЕВОЧКА! Ушла.

    Как тут попадешь в рай, если 5 из 7 смертных грехов — это хобби?

    Хондавод

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 691
    Имя: Илья
    Город: Рязань
    Машина: CR-V III

    Ветеран форума I-й степени

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 4.134
    Имя: Антон
    Город: Жуковский М.О.
    Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1

    довёл до включения,ыл штуцер, дождался выхода воздуха-долил.
    ну а так..зато поменял термостат и антифриз, на пользу только, имхо

    а по теме «быстрее-медленее», да, ветелятор включается чаще..вот терь думаю, плохо ли это.

    Хондавод

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 1.297
    Имя: Игорь
    Город: Зеленоград
    Машина: Avancier 2.3 TA2 2000, Jazz 1.4 2005

    Ветеран форума I-й степени

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 4.134
    Имя: Антон
    Город: Жуковский М.О.
    Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1

    На что влияет пробка радиатора

    Просмотр полной версии : Пробка радиатора

    Подскажите пожлуйста можно ли эксплуатировать пробку радиатора без клапана. Какие последствия.

    Можно.
    Боле низкая температура кипения ОЖ и, как следствие, быстрое её испарение и при приличной нагрузке в жару, образование паровых пробок.

    Из плюсов только меньшая нагрузка на соединения. ОЖ меньше вытекает.

    Это зависит от того, что такое «без клапана». Если пробка просто герметично закрывает радиатор, то плохо — при нагреве и расширении антифриза что-то может лопнуть. А если закрывает негерметично ничего не будет. Ну, расплескается чуток, если под завязку налить — всего и делов-то. Как мне кажется.

    Начать с того, что в пробке два клапана. Один на давление, другой на разряжение.
    ОЖ при нагревании расшмряется и открывается клапан давления. ОЖ перетекает в расширительный бачёк.
    При остывании двигателя, открывается клапан раряжения и ОЖ перетекает из бачка обратно в систему.
    Если какой-то клапан постоянно открыт, ОЖ просто безпрепятственно туда-сюда теретекает.
    Но фишка в том, что кипение воды, например, при атмосферном давлении — 100 гр.
    А при повышенном, уже 110.

    Можно.
    Боле низкая температура кипения ОЖ и, как следствие, быстрое её испарение и при приличной нагрузке в жару, образование паровых пробок.

    Из плюсов только меньшая нагрузка на соединения. ОЖ меньше вытекает.

    Позволю себе некоторое уточнение.

    Выражение — быстрое испарение, я уточнил бы как — относительно более быстрое испарение. При отсуствии клапанов, но наличии расширительного бачка, вытесняемая ОЖ попадает в относительно холодный РБ и испаряется не так интенсивно, как вода через пароотводную трубку в системе без РБ. А при наличии клапана, обмен с РБ ещё менее интенсивен. Переток происходит только при превышении определенного давления, на который настроен клапан. А это лишь при резком росте нагрузки. В результате расход ОЖ ещё меньше. Так что всё относительно , как говорили великие.
    Я как то в мыслях сократить расход ОЖ поставил новую пробку с нормальными клапанами. Но ветхий радиатор не выдержал и я едва не получил струйкой ОЖ в глаз.
    Поэтому езжу без клапанов. Расход ОЖ не напрягает — не более 0.5л в год( 15-20 тыс км).

    Начать с того, что в пробке два клапана. Один на давление, другой на разряжение.
    ОЖ при нагревании расшмряется и открывается клапан давления. ОЖ перетекает в расширительный бачёк.
    При остывании двигателя, открывается клапан раряжения и ОЖ перетекает из бачка обратно в систему.
    Если какой-то клапан постоянно открыт, ОЖ просто безпрепятственно туда-сюда теретекает.
    Но фишка в том, что кипение воды, например, при атмосферном давлении — 100 гр.
    А при повышенном, уже 110.

    . и я уж до конца пугать буду. Кто ещё до конца сути не понял: ОЖ в двигателе не просто кипит как в кастрюле, важно пониматьгде кипит ОЖ. А кипит она на стенках цилиндра! Отсюда вывод: пузырьки пара на стенке цилиндра уменьшают площадь охлаждения + из за потока ОЖ распределение пузырьков пара на цилиндре неравномерно, следовательно неравномерно нагрет цилиндр, следовательно возникают тепловые деформации и неравномерный износ ЦПГ + пар вытесняет определённое количество ОЖ, следовательно в охлаждении участвует меньшее её количство, следовательно возникает тепловая перегрузка ОЖ и ДВС + интенсивное старение ОЖ с потерей смазывающих свойств и нарастанием коррозионной (агрессивной) активности.
    Неужели так трудно купить крышку.

    . и я уж до конца пугать буду. Кто ещё до конца сути не понял: ОЖ в двигателе не просто кипит как в кастрюле, важно пониматьгде кипит ОЖ. А кипит она на стенках цилиндра! Отсюда вывод: пузырьки пара на стенке цилиндра уменьшают площадь охлаждения + из за потока ОЖ распределение пузырьков пара на цилиндре неравномерно, следовательно неравномерно нагрет цилиндр, следовательно возникают тепловые деформации и неравномерный износ ЦПГ + пар вытесняет определённое количество ОЖ, следовательно в охлаждении участвует меньшее её количство, следовательно возникает тепловая перегрузка ОЖ и ДВС + интенсивное старение ОЖ с потерей смазывающих свойств и нарастанием коррозионной (агрессивной) активности.
    Неужели так трудно купить крышку.

    Вот какраз закипает ОЖ у цилиндров это у термосифонной системы (горячая жидкость поднимается вверх а на её место риходит более холодная), а не в нашей! Если нормально работает помпа и термостат то закипания вообще непроисходит! А крыша вообше непричем что в замкнутой (на новых автомобилях) что не в замкнутой (все старые авто без расширительных бачков) системе.

    Вот какраз закипает ОЖ у цилиндров это у термосифонной системы (горячая жидкость поднимается вверх а на её место риходит более холодная), а не в нашей! Если нормально работает помпа и термостат то закипания вообще непроисходит! А крыша вообше непричем что в замкнутой (на новых автомобилях) что не в замкнутой (все старые авто без расширительных бачков) системе.

    Где ж ей ещё закипать как не у гильз. Потому и давление в системе должно быть, чтоб не кипело. И поэтому нужна крышка с исправными клапанами. Потому её и поставили на новые автомобили.
    А что касается старых автомобилей, то во-первых: тосол для них ещё не придумали — воды хоть залейся, во-вторых: крышка и там работала «на выхлоп», давление которого не было большим, но и воздух обратно не пускала. О совсем уж древних авто типа «Антилопы Гну» говорить не будем — такие раритеты есть не у каждого. 🙂
    Думать, что в КБ дураки сидели — ошибка!

    Где ж ей ещё закипать как не у гильз. Потому и давление в системе должно быть, чтоб не кипело. И поэтому нужна крышка с исправными клапанами. Потому её и поставили на новые автомобили.
    А что касается старых автомобилей, то во-первых: тосол для них ещё не придумали — воды хоть залейся, во-вторых: крышка и там работала «на выхлоп», давление которого не было большим, но и воздух обратно не пускала. О совсем уж древних авто типа «Антилопы Гну» говорить не будем — такие раритеты есть не у каждого. 🙂
    Думать, что в КБ дураки сидели — ошибка!

    Дак человек то спрашивает, можно ли ездить с пробкой без клапана, и всего то, а вы развели демогогию. Конечно можно ездили ведь и до нас и после нас ездить будут. У меня на авто 2000 года радиатор стоит неприспособленый для закрытой системы, просто трубочка для «пугача» выведена под радиатор и всё, это трубочка никогда небудет работать по замкнутой системе и это 2000 год, а у людей есть машины гараздо старее, понятно что на нового образца радиатор сделан по другому, но и мой старый немешает мне езить и ползать по грязи и нет у меня всякго там перегрева. Да и КБ тут вообще непричём!

    Дак человек то спрашивает, можно ли ездить с пробкой без клапана, и всего то, а вы развели демогогию. Конечно можно ездили ведь и до нас и после нас ездить будут!

    Просто следует принять во внимание, что наличие избыточного давления в системе позволяет приподняв рабочую температуру мотора увеличить общий КПД и все вытекакющие из этого параметры. Отсюда и ссылка на новые модели. Поэтому наверное все таки с мотором 409 наверное следует это давление обеспечить.
    Ну а линейке 21-421 с её алюминиевым блоком завышенная рабочая температура нежелательна. И поэтому при рабочей т-ре в 80, до закипания запас достаточный и без давления ездить можно. Вот и ездим как и до нас.

    Дак человек то спрашивает, можно ли ездить с пробкой без клапана, и всего то, а вы развели демогогию. Конечно можно ездили ведь и до нас и после нас ездить будут. У меня на авто 2000 года радиатор стоит неприспособленый для закрытой системы, просто трубочка для «пугача» выведена под радиатор и всё, это трубочка никогда небудет работать по замкнутой системе и это 2000 год, а у людей есть машины гараздо старее, понятно что на нового образца радиатор сделан по другому, но и мой старый немешает мне езить и ползать по грязи и нет у меня всякго там перегрева. Да и КБ тут вообще непричём!

    Ну, дело хозяйское — можно и без пробки вообще.
    О радиаторе. В подвале стоит 21-я четырёхрядная «гармонь». И на ней. трубка отвода на расширитель! Предыдущий УАЗ 2001-го года был с абсолютно такой же системой что и нынешний 2005-го, с той только разницей, что радиатор стоит алюминиевый.
    Можно выкинуть пробку, выкинуть шланг вентиляции картера под машину, термостат (лишняя деталь совершенно!). Да ещё много в машине лишнего можно выкинуть! Залить М6 тысяч на 20 (ездили же деды!). И жить счастливо!
    Эй, конструктора в КБ! Не плачьте — вы здесь ни при чём!
    ***
    Не случилось бы как у дикого помещика.

    Ну, дело хозяйское — можно и без пробки вообще.
    О радиаторе. В подвале стоит 21-я четырёхрядная «гармонь». И на ней. трубка отвода на расширитель! Предыдущий УАЗ 2001-го года был с абсолютно такой же системой что и нынешний 2005-го, с той только разницей, что радиатор стоит алюминиевый.
    Можно выкинуть пробку, выкинуть шланг вентиляции картера под машину, термостат (лишняя деталь совершенно!). Да ещё много в машине лишнего можно выкинуть! Залить М6 тысяч на 20 (ездили же деды!). И жить счастливо!
    Эй, конструктора в КБ! Не плачьте — вы здесь ни при чём!
    ***
    Не случилось бы как у дикого помещика.

    Глумитесь батенька! Ню Ню!

    Глумитесь батенька! Ню Ню!

    Нет, Денис. То время давно прошло — многое уже не кажется смешным. Я теперь только сожалею.

    Про пробку радиатора

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 Дядя Ася

    • Наверх

    #2 AnM

    А вот скажите мне, если пробка стоит на чуть большее давление, чем штатное (14lbs вместо 13lbs), то от этого машина чуть сильнее греться должна?

    Типа эффект скороварки?
    да . так бы оно и было, но только в случае достижения ПО ВСЕМУ объему жидкости температуры закипания.

    Я себе наоборот . пробку подобрал на реальное открываение 0,7- 0,8 вместо штатных 1,1 . меньше шланги раздуваются . а на своем автомобиле в горы на высоту 2-3 км я в ближайшую пятилетку не собираюсь . и конечно же это сделано не для того, чтобы как-то изменить температуру ОЖ.

    Даже больше скажу: есть граждане, которые всю жисть катаются со спичкой под обратным клапаном пробки . и только при поездках на Алтай втыкают обычную штатную пробку.

    • Наверх

    #3 джоник

    • Наверх

    #4 Дядя Ася

    Типа эффект скороварки?
    да . так бы оно и было, но только в случае достижения ПО ВСЕМУ объему жидкости температуры закипания.

    У меня есть некое подозрение, что перепускной клапан в расширительный бачок находится выше низа пробки и стало быть система с расширительным бачком начинает работать после открывания пробки.

    На самом деле я об этом подумал вот после чего: была у меня модная Stunt’овская пробка со флажком и переставил я её с Черка на Игла. И вот езжу, а Игл греется. Параллельно просто ещё поставил отстутствующий до того термостат, поменял ремни и сменил воду на антифриз, поэтому как бы что повлияло глобально — сходу-то ХЗ, потому что и термостат мог хреновый попасться, и вообще. Сегодня меня чего-то эта мысль клюнула после того, как до работы доехал с перегревом. За верхний патрубок хвать — бодро надутый, горячий. За перепускной хвать — сдутый и туда ничего не уходит. И закралось у меня сомнение, что эта модная пробка мёртвая

    После работы махнул пробку на старую, которая на 1 лбс больше, и температура резко спала. Всё равно выше зелёной зоны, но к красной и не приближается, хотя поездочка была сильно длиннее. Вот думаю может честную новую пробку купить и посмотреть что будет?

    В принципе-то я там глобальный апгрейд готовлю всей системы на всё новое, но пока бы разобраться с пробками

    • Наверх

    #5 Вехомечтатель

    • Наверх

    #6 Дядя Ася

    3 раза менял пробки народу на оригинальные.
    Стояли у них и выше по давлению и ниже. Кто во что горазд. Но то ли дохлые были, то ли криво работающие, фиг поймешь — на глаз вроде нормальные — но в обоих случаях после установки штатного оригинала с нужным давлением открытия проблема перегрева исчезала.
    Там же ещё надо и на высоту пробки смотреть и патрубка радиатора — поэтому или подбирать с умом или ставить оригинал. А просто по давлению и крепежным лепесткам — некорректно употреблять, возможен самый неожиданный результат

    • Наверх

    #7 Вехомечтатель

    Не, ну по каталогам производителя установленная подходит. Что она могла за лет 7-8 помереть — верю

    • Наверх

    #8 diadya-fedor

    • Наверх

    #9 Дядя Ася

    Прокладочка возможно. подсела, усохла (скукожилась ?)

    • Наверх

    #10 Leshii

    А вот скажите мне, если пробка стоит на чуть большее давление, чем штатное (14lbs вместо 13lbs), то от этого машина чуть сильнее греться должна? По моей логике вроде да, но я хочу убедиться во мнении, прежде чем покупать другую

    • Наверх

    #11 AnM

    За верхний патрубок хвать — бодро надутый, горячий. За перепускной хвать — сдутый и туда ничего не уходит.

    Такое бывает только в одном случае — плохая проходимость радиатора. Пробка тут не при делах.
    За создание давления в системе, и, как следствие, степени раздутости всех шлангов, — да . ответсвенна пробка. А вот за случай, когда в замкнутой системе один элемент раздувается существенно больше другого ответсвенна затрудненная проходимость какой-то магистрали.

    Как выше говорил, у меня пробка подобрана немного менее агрессивная, чем родная 1,1 . так все шланги дружно расшипериваются . ессно немного легче продавливаются при мац-мац руками, чем при 1,1. Пробку специально подбирал в магазине, тестируя на специальном аппаратике с насосом . есть такие у продвинутых продавцов. Выбрал «бракованную» которая на 0,7 — 0,8 открывала свой прямой клапан.

    • Наверх

    #12 romman

    У меня есть некое подозрение, что перепускной клапан в расширительный бачок находится выше низа пробки и стало быть система с расширительным бачком начинает работать после открывания пробки.

    На самом деле я об этом подумал вот после чего: была у меня модная Stunt’овская пробка со флажком и переставил я её с Черка на Игла. И вот езжу, а Игл греется. Параллельно просто ещё поставил отстутствующий до того термостат, поменял ремни и сменил воду на антифриз, поэтому как бы что повлияло глобально — сходу-то ХЗ, потому что и термостат мог хреновый попасться, и вообще. Сегодня меня чего-то эта мысль клюнула после того, как до работы доехал с перегревом. За верхний патрубок хвать — бодро надутый, горячий. За перепускной хвать — сдутый и туда ничего не уходит. И закралось у меня сомнение, что эта модная пробка мёртвая

    После работы махнул пробку на старую, которая на 1 лбс больше, и температура резко спала. Всё равно выше зелёной зоны, но к красной и не приближается, хотя поездочка была сильно длиннее. Вот думаю может честную новую пробку купить и посмотреть что будет?

    В принципе-то я там глобальный апгрейд готовлю всей системы на всё новое, но пока бы разобраться с пробками

    • Наверх

    #13 китайский летчик

    • Наверх

    #14 Дядя Ася

    Такое бывает только в одном случае — плохая проходимость радиатора. Пробка тут не при делах.
    За создание давления в системе, и, как следствие, степени раздутости всех шлангов, — да . ответсвенна пробка. А вот за случай, когда в замкнутой системе один элемент раздувается существенно больше другого ответсвенна затрудненная проходимость какой-то магистрали.

    Как выше говорил, у меня пробка подобрана немного менее агрессивная, чем родная 1,1 . так все шланги дружно расшипериваются . ессно немного легче продавливаются при мац-мац руками, чем при 1,1. Пробку специально подбирал в магазине, тестируя на специальном аппаратике с насосом . есть такие у продвинутых продавцов. Выбрал «бракованную» которая на 0,7 — 0,8 открывала свой прямой клапан.

    Так радиатор тут вообще не при делах. Оба патрубка верхние. Один блокируется пробкой, второй — нет

    В общем, что та пробка плохая — это я понял. Ладно, закажу дешёвую новую пробку, чисто посмотреть что получится

    • Наверх

    #15 AnM

    Так радиатор тут вообще не при делах. Оба патрубка верхние. Один блокируется пробкой, второй — нет

    • Наверх

    #16 Дядя Ася

    Заинтрыговал! . блин
    что же это у тебя там радиатор такой хитрый? не приходилось мне видеть, чтобы пробка хоть как-то могла блокировать отводной патрубок.

    • Наверх

    #17 romman

    Ну в смысле тот шланг, который от горловины в расширительный бачок идёт. По идее давление-то через него ж стравливается или нет? Больше ж вроде некуда стравливать. И по идее при исправной пробке должно струячить в расширительный бачок, а не из под хомутов

    • Наверх

    #18 Дядя Ася

    Ага, по нему стравливается , а потом когда мотор остывает , то через этот шланг ОЖ назад в радиатор из бачка поступает , ты ето хомуты , да и весь этот шланг на новый замени , в этой цепи всё герметично быть доложно

    • Наверх

    #19 romman

    Да это я знаю. Тем более там хомут только один, это же олдскульная машина: второй конец шланга просто на дно бачка уходит

    • Наверх

    #20 Дядя Ася

    А чО тогда спрашиваешь . Проверка на вшивость . /////////.

    на что влияет клапан крышке радиатора?

    Всем доброго времени суток. Кто подскажет на что влияет клапан, установленный в крышке радиатора? Дело в том, что из печки дует тёплый воздух даже при хорошо прогретом двигателе. Недавно заезжал на станцию, там заменили термостат, антифириз, промыли печку, но сильно ничего не изменилось, воздух пошёл немного теплее, но не настолько, насколько хотелось бы. Может это у всех так? Может кто подскажет в чём ещё может быть причина. На станции посоветовали убрать клапан в крышке радиатора. Сказали, что пропускная способность увеличится и для печки давление будет лучше и воздух будет горячим так ли это или нет? Я пока не решаюсь убрать клапан

    В этой теме 10 ответов

    в крышке радиатора. беги подальше без оглядки от таких мастеров. клапан в крышке радиатора предназначен для поддержания избыточного давления в системе охлаждения для препятствования возникновения кавитации. а печка плохо греет- посмотри кран печки (за дроссельной заслонкой) и работу заслонки в самой печке (рукой под центральной консолью).

    Если убрать клапан в крышке радиатора то машина у тебя закипит в конце концов. Заменили термостат а на сколько градусов его поставили. Они разные бывают. У меня стоит на 88, некоторые ставят на 90 гр. В салоне зимой жарко.

    Термостат поставили на 90 градусов, проверяли тепломером во время работы двигателя, срабатывает. Кран и заслонку я смотрел, также всё открыто на полную.

    Бывает так что в печке сгнивает перегородка, которая заставляет ОЖ течь через всю печку и получается что ОЖ течет от входного патрубка сразу же к выходному, так что проверь

    Когда промывали печку, то она была сильно забита ( машину купил недавно видимо так и было) потому что печкой летом не пользовался. При промывке вылили 2 ведра горячей воды под напором, после этого вода пошла легко, значит через печку нор циркулирует?

    Посмотри патрубки печки. Температура не должна сильно отличаться. Если оба патрубка горячие, посмотри сам радиатор печки, в салоне. Если нет салонного фильтра, его забивает мусором. Из-за этого теплообмен нарушается.

    ОЖ может циркулировать через сгнившую внутри печки перегородку.

    Помогите! Треснула верхний бачек радиатора. На теплом (не горячем) дв-ле снял крышку радиатора, бачек как бы сдулся, т.е. не срабатывает клапан крышки на сброс избыточного давления. Как проверить работу клапана в крышке радиатора. Руками пружина продавливается. Неужели трещина из-за слишком большого давления в системе охлаждения.

    Мне один мастер в сервисе даже рекомендовал каждый год менять крышку (пробку) радиатора. Якобы забивается клапан и не срабатывает и от избыточного давления появляются трещины на верхней части радиатора. Помогает только замена радиатора.
    А вот как проверить пробку на работоспособность не прибегая к дорогим лабораторным методам, я не знаю.

    Не претендую на истину, я проверяю в межсезонье, когда перепад температуры на улице от «минуса» до «плюса», по засасыванию антифриза из расширительного бачка в радиатор. Например, вечером тепло, в бачке уровень — по середине. Утром холодно, в бачке уровень — по нижней метке становится. Ну это как в пластиковую бутылку налить немного воды и оставить на ночь в машине, если пробку на бутылке плотно завернуть — бутылку сожмет, если пробка будет не плотно закручена — то нет. Пример может не совсем удачный и это все конечно приблизительно, но суть такая: если уровень не меняется совсем, в зависимости от температуры (естественно на холодном двигателе все это оценивается), то клапан в пробке не рабочий. Как-то так.

    Сейчас на сайте

    Нет участников автоклуба

    по данным активности за последние 5 минут.

    Поздравляем с днем рождения!
    • DFL

    Исполнилось: 37 Возраст: 37

    Исполнилось: 54 Возраст: 54

    Исполнилось: 68 Возраст: 68

    Всего 12 именниников.
    В списке наиболее активные.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector