0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли проточить маховик

Можно ли проточить маховик

jaffagold » 06.02.09 20:48

Недавно пару месяцев назад менял сцепление на СТО.
Купил комплект (диск, корзина, выжимной).
Когда скинули коробку выяснилось, что есть износ на маховике.
Слесарь отнес его к токарю, проточил.
Собрали.
Уехал. Сначала было нормально.
Через месяц примерно, свободный ход снизу практически исчез.
Трос не болтается. Механизм педали исправен.

Сейчас, когда снят движок, посмотрел на маховик.
Обнаружил, что, проточена только зона диска сцепления.
А зона посадки корзины- нет.
Диск сцепления- как новый.
Вот и причина глюка с педалью сцепления: проточка маховика равносильна износу диска сцепления на толщину проточки .
В который раз убеждаюсь, что надо все делать самому, или проверять как делают мастера.
Собираюсь пойти к токарю и проточить также зону посадки корзины.
НО:
Вряд ли токарь вспомнит, на сколько он точил 2 месяца назад маховик.
Но если проводить аналогию с износом диска сцепления- то какой износ диска сцепления приводит к исчезновению свободного хода внизу педали?
Надо ли после проточки маховика со стороны двигателя ставить шайбу для смещения маховика назад?

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

CoSysOp » 06.02.09 23:52

снимаешь маховик, выпрессовываешь напрявляющие штифты, протачиваешь, вставляешь штифты, собираешь все как было. И будет тебе счастье.

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 07.02.09 00:14

1). То есть, поверхность маховика со стороны корзины изначально плоская? Я то ее не видел до проточки.
2). Выпрессовывать штифты или выкручивать шпитльки? Уточни, что там.
3). Надо ли после проточки подкладывать шайбу на вал со стороны двигателя?

Смещение по корзины вперед, полагаю, ничтожно и на регулировку троса сцепления особого влияния оказывать не должно.
Если что.. легко компенсируется надеванием небольшой гайки на 12 на оболочку троса в месте упора в корпус корзины.
А смещение диска сцепления по шлицам на неизношенное место, как мне кажется, скорее «+» чем «-«.

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

CoSysOp » 07.02.09 00:21

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 07.02.09 00:33

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

CoSysOp » 07.02.09 00:35

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

Gruz4ik » 07.02.09 02:01

Сообщения: 1639 Здесь с: 02.05.08 21:08 Откуда: Прибалтика Сar: Opel Frontera 1995 2.3 Дизель.

Был Scorpio 1990г

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

stress » 07.02.09 02:02

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

Gruz4ik » 07.02.09 02:06

Сообщения: 1639 Здесь с: 02.05.08 21:08 Откуда: Прибалтика Сar: Opel Frontera 1995 2.3 Дизель.

Был Scorpio 1990г

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 07.02.09 08:51

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 07.02.09 19:58

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

CoSysOp » 07.02.09 20:14

Я за время работы в магазине по продаже зап.частей для Ford подержал в руках немало новых маховиков. И скажу, что все они были плоскими. Такое утверждение достаточно или нужны доказательства?

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 07.02.09 20:38

Плохая весть для меня.
Я проверял, плоская поверхность у маховика.

Значит корзина виновата.

Позвонил на разборку.
Говорят, что такой выжим сцепления (без свободного хода внизу)- болезнь корзин из новых наборов.
Видимо, много подделок.
Выход- ставить б/у.
Попадалово на 40 баксов.

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

Miha » 07.02.09 23:06

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 08.02.09 22:37

Использование сектора с радиусом больше на 1 см дает увеличение длины окружности 6,28 см.
Учитывая, что работает только дуга в 90 градусов, разница в ходе троса по сектору составит 1,57 см.
Примерное соотношение плеч педали 1:3.
1,57 см на секторе соответствует 4,71 см хода педали.
В принципе- более чем достаточно.
Даже сектор с радиусом +0,5 см может дать эффект ( 2,36 см хода педали ).
Небольшая поправка.
90 градусов- максимальный угол, на который сектор поворачивается при регулировке натяжения троса.
А при нажатии педали рабочий угол около 30 градусов.
И вместо 4,71 см. хода педали получается всего около 1,57 см ( для сектора с радиусом на 1 см. больше).
Прямо скажем- «не валом».

Я вот думаю, почему один месяц после замены все было нормально?
И только потом пропал свободный ход.

И еще.
Я усомнился в том, что я верно понимаю процессы, происходящие при износе диска сцепления.
Изначально сектор сцепления под действием своей пружины полностью (или почти полностью) повернут в сторону салона, «лишний» отрезок троса лежит на секторе. Пружина почти не натянута, натяжение троса минимально.
Постепенно диск сцепления утоньшается. Ведущий диск сцепления под действием пружн приближается к маховику.
Пружины корзины чуть разжимаются, чуть приближаясь к маховику, а лепестки корзины отходят чуть назад.
Лепестки давят на выжимной назад. Выжимной тянет трос назад.
Трещетка троса при отпускании педали чуть отпускает трос и он фиксируется в чуть более вытянутом состоянии.
Сектор проворачивается на один зуб в сторону моторного отсека, пружина сектора натягивается.
При этом натяжение троса увеличивается на силу упругости пружины сектора-незначительно.
Что творится со свободным ходом внизу педали. вот этого я не могу вычислить.

По идее, для освобождения диска сцепления нужно отвести ведущий диск на фиксированную величину.
Так как корзина по сути- рычаг, то ход другого плеча (лепестков корзины) должен быть тоже фиксированным.
Значит, свободный ход педали внизу не должен меняться.
До тех пор, пока сектор не отпустит весь «лишний» отрезок троса. В этом случае лепестки корзины давят на трос назад, но трещетка уже не может его освободить.
Натяжение троса возрастает- существенно. (вот она, все более тугая педаль при критическом износе диска сцепления).
В этом случае, трос начинает удерживать лепестки корзины в полунажатом состоянии, не давая ведущему диску зажать диск сцепления.
Для отключения сцепления уже нужен меньший ход троса. Свободный ход педали внизу увеличивается по мере износа диска сцепления.

Возник вопрос, что случилось за месяц, что сободный ход педали сцепления пропал?
Я вижу только одну причину- лепестки корзины прослабли.

Проточка маховиков

Металлообработка
Металлоконструкции

Проточка маховиков

Работаем от 5000 руб.
  • Обработка металла на ЧПУ станках
  • Изготовление деталей
  • Токарное и фрезерное оборудование
  • Чертежи любой сложности
  • Выполним заказы по металлообработке
  • Наши токаря универсалы

Расчет цены за 3 часа

Команда инженеров за 3 часа просчитает заказ

Срочные работы

Выполним работы быстро в течении дня

Металл в наличии

Популярные марки металла всегда в наличии

Когда нужна проточка маховика

Корзина сцепления крепится на зубчатом колесе, которое прикручено к коленчатому валу. Когда может понадобиться вмешательство:

Проточка маховиков

  • происходит активная коррозия поверхностей;
  • при сильном естественном износе;
  • если внутрь попала грязь.

Диск сцепления прижимается к плоскости зубчатого колеса и во время пробуксовки это поверхность стачивается. Образуются борозды и другие дефекты. Благодаря тому, что мы предлагаем проточку маховиков в Москве, вы сможете сэкономить значительную сумму, отказавшись от приобретения новой дорогостоящей запчасти.

Что будет, если ничего не делать: комплект сцепления будет сильно и быстро изнашиваться, вероятно присутствие вибрации во время движения машины. В худших случаях возможно разрушение деталей из-за перегрева.

Как мы восстанавливаем зубчатые колёса сцепления

Проточить маховик сцепления вы сможете, обратившись в нашу производственную фирму:

  1. Позвоните по телефону компании.
  2. Уточните подробности оказываемой услуги.
  3. Привезите зубчатое колесо в мастерскую.
  4. Токарь осмотрит деталь, проверит соосность, биение.
  5. Выполнит необходимые работы по расточке на станках.
  6. Вы получите исправный элемент, готовый для установки.

Наши сотрудники занимаются различными токарными работами много лет, поэтому готовы взяться за любые заказы. Возможна проточка двухмассового маховика и одномассового. А также восстановление других запасных частей автомобиля, спецтехники, элементов металлоконструкций и механизмов. Используем только проверенные импортные и отечественные станки, оснастку для ремонта и металлообработки.

Стоимость проточки маховиков

Восстановление маховика, цена на который может в несколько раз превышать стоимость работы по ремонту, оплачивается с учётом:

  • размера детали;
  • модификации и типа сплава;
  • срочности.

Мы предоставляем гарантию на все выполненные нами работы, поэтому заказчики доверяют нам. Узнать точную цену (Москва и область) вы сможете, обратившись к нашему консультанту: позвоните по телефону или воспользуйтесь формой обратной связи для заказа звонка. Мы обязательно перезвоним.

Срочно — проточка маховика 23DTR

#1 Ivanovich

Токарю отдал маховик чтобы посадить на болты эта часть выполнена, теперь протачить нужно.

Место контакта с диском хочу проточить там выроботка неровная.

Такой вопрос встал ещё хочу проточить место посадки корзины чтобы контакт был как пологаеться, но токарь не может достать направляющие корзины, их можно срезать они ведь по сути не нужны, корзина на болтах будет держаться норм?

На сколько протачивать посадочное место корзины или лучше сказать какая разница допустима между посадочным местом корзины и местом прилегания диска?

Завтра утром надо дать ответ токорю, прошу помочь советом.

  • Наверх

#2 китайский летчик

Все просто,на сколько зароется резцом токарь в маховике,на столько же снять на маховике прилегающую поверхность корзины,то есть там где штыри ориентации корзины.

По корзине,вот тут я вас не поддержу и даже что либо советовать не буду.

  • Наверх

#3 als-a

Направляющие корзины я бы не стал срезать. И вообще точить маховик не очень хорошая идея. Он балансируется на заводе. Проточив маховик вы удаляете часть металла что не может не сказаться на балансировке. ИМХО: Правильное решение найти БУ хороший маховик.

  • Наверх

#4 Ivanovich

Все просто,на сколько зароется резцом токарь в маховике,на столько же снять на маховике прилегающую поверхность корзины,то есть там где штыри ориентации корзины.

Где-то на форуме писали что снимать с цонтактной зоны корзины нужно в 1.5-2 раза больше с корзины чем проточили на контактной поверхности диска.

Может это связанно с тем что на контактной поверхности маховика ведь уже имеется выроботка от диска сцепления + то что снимут.

Кажись меня осенило, диск сцепления же невпритык к стенкам маховика знач там гдето милиметр у края контактной поверхности диска не выробатан от эксплуотации, нужно просто замерять зазор (фото выше) и добиться его соблюдения при проточке обоих поверхностей.

По корзине,вот тут я вас не поддержу и даже что либо советовать не буду.

Корзину купил новую, а что по штырям, их можно срезать? болты удержат корзину без штырей?

Направляющие корзины я бы не стал срезать. И вообще точить маховик не очень хорошая идея. Он балансируется на заводе. Проточив маховик вы удаляете часть металла что не может не сказаться на балансировке. ИМХО: Правильное решение найти БУ хороший маховик.

Баланс сейчас не особо играет роль, некоторые заваривают маховик тут боланс уходит точно и ездят же, я поставил на болты, в 23DTR двухмассовый маховик с пружиной внутри, это расходник новых нету, Б/У уже доживают своё.

Сообщение отредактировал Ivanovich: 06 октября 2020 — 20:34

  • Наверх

#5 als-a

Баланс сейчас не особо играет роль, некоторые заваривают маховик тут боланс уходит точно и ездят же, я поставил на болты, в 23DTR двухмассовый маховик с пружиной внутри, это расходник новых нету, Б/У уже доживают свое

если роли не играет, срезай направляющие корзины и стачивай маховик как нравиться глазу. Ну будет мотор затряхиваться какая разница .

  • Наверх

#6 Вася-кот

Штифты выбивают обратным молотком, цанга + обратный молоток. Простой инструмент, работает великолепно. Штифты ставить обязательно. На балансировку зашплинтованного маховика проточка не влияет никак — ничтожное изменение масс (проверено).

  • Наверх

#7 Ivanovich

Сегодня оссмотрел маховик, не видно неотработанной коентактной поверхности диска, там вдоль края контактной поверхности канавка (углубление).

Замерял новую корзину и новый диск AISIN DN-039, выстп диска из корзины 7.8мм, толщина накладки до заклёпки 2мм значит максимально допустимый зазор (посадка корзины к посадке диска) с учётом стирания накладки на диске 5.8мм.

Сегодня заброал маховик, токарь торцевал только контактную часть диска, посадку корзины не трогал. зазор на маховике получился гдето 4.7мм.

Но поверхность маховика получилась грубовата , под какое зерно наждачки шлифовать маховик, там примерно должна быть поверхность такая же как на корзине?

Сообщение отредактировал Ivanovich: 08 октября 2020 — 19:43

  • Наверх

#8 alekseyka77

Но поверхность маховика получилась грубовата , под какое зерно наждачки шлифовать маховик, там примерно должна быть поверхность такая же как на корзине?

Не под какое- шаржируется. Само притрётся.

  • Наверх

#9 Ivanovich

Не под какое- шаржируется. Само притрётся.

Я читал в другой ветке что кому-то после проточки маховика накладку сцепления съело оч быстро, я в общем 600 (европейской) наждачкой прощол рукой стало норм, до этого реально задиры чувствовались.

Сообщение отредактировал Ivanovich: 08 октября 2020 — 19:59

  • Наверх

#10 Zloalex

  • Наверх

#11 amotsarack

Я читал в другой ветке что кому-то после проточки маховика накладку сцепления съело оч быстро, я в общем 600 (европейской) наждачкой прощол рукой стало норм, до этого реально задиры чувствовались.

4.jpg

что-то твой токарь или торопился, или резец у него тупой. Обычно, если на токарке правильная малая скорость при чистовом проходе, там бороздок от резца нету — получается просто чистое ровное зеркало. Имел личный опыт в токарке, если что.

Задиры на детали, ощущаемые рукой — это обычно следы быстрого грубого «обдира», без чистового прохода вообще. Фактически, это следы отлома толстой стружки. Когда стружка тонкая, она мягкая как бумага и плавно изогнута в спираль. Когда толстая, или материал твердый, на стружке видно, что она вся «ломаная», то есть поднимается вверх от резца практически не изгибаясь, изламывается и место излома видно. Стружка внешне вся такими «чешуйками», что ли. Это как если строгать ножом доску или им же колоть лучину, отламывая, когда нож зарывается.

Чем глубже брали резцом за проход, тем крупнее шероховатости. Именно поэтому делается финальный чистовой проход с медленной подачей (скоростью) и минимальной глубиной реза. Он убирает все эти торчащие занозы. Самое гадство, что там не только вверх торчит, но и рытвины под каждой «занозой». Можно взять лупу и посмотреть, убедиться. Поэтому если шкурить, то начиная с грубой шкурки и достаточно глубоко снимать. Если ограничиться только тонкой шкуркой, то рытвины останутся, и оно будет как напильник жрать диск сцепления, пока края рытвин не сошлифуются диском.

Сообщение отредактировал amotsarack: 11 октября 2020 — 09:55

  • Наверх

#12 китайский летчик

Сегодня оссмотрел маховик, не видно неотработанной коентактной поверхности диска, там вдоль края контактной поверхности канавка (углубление).

Замерял новую корзину и новый диск AISIN DN-039, выстп диска из корзины 7.8мм, толщина накладки до заклёпки 2мм значит максимально допустимый зазор (посадка корзины к посадке диска) с учётом стирания накладки на диске 5.8мм.

Сегодня заброал маховик, токарь торцевал только контактную часть диска, посадку корзины не трогал. зазор на маховике получился гдето 4.7мм.

Но поверхность маховика получилась грубовата , под какое зерно наждачки шлифовать маховик, там примерно должна быть поверхность такая же как на корзине?

5.jpg

Точить нужно было обе поверхности,диск дистанционно удалили от фрикционной поверхности маховика на глубину проточки маховика.

То есть по пензенски вы уменьшили давление лепесктков корзины на диск и возможно будет пробуксовка диска,это было запланировано или по незнанию?

  • Наверх

#13 Ivanovich

Скажите мне, недалекому, в чем смысл проточки рабочей плоскости не трогая посадочную плоскость корзины? Как она будет зажимать ведомый диск. Или я не понимаю больше как работает сцепление?

Проточка была гдето на 0.2мм, по слова токоря.

Вылет нового диска AISIN DN-039 из новой корзины 7.8мм

Зазор между стенкой маховика и контактной поверхностью 4.7мм

Получаем 3.1мм осталось на износ диска после сбора (корзина приложена к маховику болты не затянуты).

Толщина накладки до заклёпки с одной стороны диска 2мм, с обоих 4мм — знач прижим будет гдето до 75% износа накладки на диске потом начнуться проскальзывания.

Точить нужно было обе поверхности,диск дистанционно удалили от фрикционной поверхности маховика на глубину проточки маховика.

То есть по пензенски вы уменьшили давление лепесктков корзины на диск и возможно будет пробуксовка диска,это было запланировано или по незнанию?

Токорь так себе плюс он на след день в отпуск уходил и не знал как снять штифты из маховика. Я нашёл ещё одного токаря по близости попробую сам штифты достать и отнести ему переделать.

что-то твой токарь или торопился, или резец у него тупой. Обычно, если на токарке правильная малая скорость при чистовом проходе, там бороздок от резца нету — получается просто чистое ровное зеркало. Имел личный опыт в токарке, если что.

Позже узнал что токарь тот мудак, брак часто делает, хоть я и стоял рядом при проточке не обратил внимания как стружка снималась кусками или сплошной.

Сообщение отредактировал Ivanovich: 18 октября 2020 — 09:26

  • Наверх

#14 bugor

Проточка была гдето на 0.2мм, по слова токоря.

Вылет нового диска AISIN DN-039 из новой корзины 7.8мм

1.jpg

Зазор между стенкой маховика и контактной поверхностью 4.7мм
3.jpg

Получаем 3.1мм осталось на износ диска после сбора (корзина приложена к маховику болты не затянуты).

2.jpg

Толщина накладки до заклёпки с одной стороны диска 2мм, с обоих 4мм — знач прижим будет гдето до 75% износа накладки на диске потом начнуться проскальзывания.

Токорь так себе плюс он на след день в отпуск уходил и не знал как снять штифты из маховика. Я нашёл ещё одного токаря по близости попробую сам штифты достать и отнести ему переделать.

Позже узнал что токарь тот мудак, брак часто делает, хоть я и стоял рядом при проточке не обратил внимания как стружка снималась кусками или сплошной.

А где такие болты брали для скручивания маховика? И Интересен сам процесс как делали?

Сцепление проточило маховик

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Сообщение изменено: tatar, 19 Ноябрь 2013 — 18:17.

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am

    проблема в расстоянии до областного центра

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • На постсоветском пространстве на 100 человек 10 токарей, из них 9 — 6-того разряда, из них 5 имеют станок (в сарае, в гараже, в спальне). Я был в карпатах в горном селе где живёт 100 человек и там было 2 токаря, которые жёстко конкурировали между собой — » той не так точить як положено и оберты не ти и резак неправильно заточеный» (утрирую). так что поспрашивай.

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 Сергей72

  • Пользователи
  • 2 592 сообщений
  • Регистрация 04-Ноябрь 11
  • Доброго времени суток, форумчане!
    В общем ситуация следующая:
    Ваз 21013, начало буксовать сцепление, в итоге вскрытия было обнаружено корзину ВИС с отломанным пауком (предыдущим хозяином), диск 2107 (фиг знает какой марки), гудящий выжимной подшипник (то ли — под паук, то ли на беспаучную сцепу ) и маховик с проточкой от диска сцепления, с глубиной выработки 0,2 мм.
    Подскажите стоит ли менять маховик или еще походит (проточить нет возможности), и как он себя поведет в случае установки сцепления 2106

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Ох ты-дда, даже вымерял износ. Две десятки выработки это ерунда,ставь обычное новое фередо 2101 (промежуточный диск) и новую корзину сцепления и не заморачивайся (это в том случае если денежка поджимает) и вперед, поверь еще покатаешся и не один год.

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
  • Фередо 2101 это марка диска сцепления

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 Vlad007

  • Пользователи
  • 814 сообщений
  • Регистрация 22-Апрель 08
    • Откуда: Северодонецк
    • Авто: ВАЗ 21061
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Странно, ВИС хорошей фирмой считается, как могло паук оборвать?

    Судя с следов зубила на корзине паук был удален вручную предыдущим хозяином — видать тюнинг такой

    • Наверх
    • Жалоба

    #12 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Я б себе такое не поставил. купил бы сразу новое сцепление всборе. Диск сцепления почти отжил свое. Хотя я видел и похуже — когда заклепки были счесаны! Если ставить к тому же 06 сцепление, которое явно больше по площади то оно нормально работать не будет из-за канавки выработаной на маховике!
    А по местному нет дяди Васи со станком в гараже?

    • Наверх
    • Жалоба

    #14 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
  • Да никакого криминала тут нет.Купить новое конечно проще всего,но зачем ?Разве что если деньги лишние есть.Несколько раз слышал,что паук специально убирают,вот только не понимаю зачем?

    Диск сцепления почти отжил свое.

    • Наверх
    • Жалоба

    #16 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #17 Хтось

  • Пользователи
  • 488 сообщений
  • Регистрация 29-Март 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
  • Да никакого криминала тут нет.Купить новое конечно проще всего,но зачем ?Разве что если деньги лишние есть.Несколько раз слышал,что паук специально убирают,вот только не понимаю зачем?

    Ты за металл говоришь,или за накладки-так какие проблемы их переклепать?
    А если точить ,то точить надо как маховик так и диск в корзине ,а потом правильно посчитать сколько снимать на маховике привалочную плоскость под корзину.К тому же надо чтобы дядя Вася со станком в гараже еще и с индикатором дружил.Если бы я отдавал подобные вещи на проточку,то стоял бы рядом и контролировал его действия.

    Говорите ничего страшного когда неврооруженным глазом видно «ступеньку» от выработки, а так же почти стершееся сцепление? Вы меня не перестаете удивлять!

    Можно и фередо переклепать и собрать как было — будет «экономно» но проблема не решится и может выскочить более серьезно и как всегда в неподходящий момент, в результате потребуя больших капиталовложений!

    Выработка есть выработка — при ней значительно ниже кпд системы! это из той же серии что если в мотор с существенной выработкой в цилиндре — «подкинуть колечки»!

    Добавлено через 2 минуты

    Корзина, диск и выжимной по любому под замену, с д. Васей напряг
    Я так понимаю выхода 2:
    Сцепление 2101 + родной маховик
    или
    Сцепление 2106 + новый (проточеный старый маховик)

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am

    специально убирают,вот только не понимаю зачем?

    уставшие лепестки (а иногда и обломанные) удаление продлевает езду на 1000-2000 км, но при этом выжимной помирает мгновенно.

    • Наверх
    • Жалоба

    #20 Makar372

  • Пользователи
  • 524 сообщений
  • Регистрация 25-Декабрь 10
  • Где можно проточить маховик?

    С уважением, Константин

    04.10.11 10:56 Ответ на сообщение Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    С уважением. Дата. Подпись.

    04.10.11 12:43 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя golod54

    С уважением, Константин

    Исправлено пользователем Константин_nsk (04.10.11 12:49)

    04.10.11 12:52 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    Toyota Caldina AT211-7A ЗЫЫыыы, драг АГЛЛЛЛЛ. Красиво жить не запретишь, но помешать можно.

    04.10.11 13:04 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Dim

    С уважением, Константин

    Исправлено пользователем Константин_nsk (04.10.11 13:05)

    04.10.11 13:37 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    Toyota Caldina AT211-7A ЗЫЫыыы, драг АГЛЛЛЛЛ. Красиво жить не запретишь, но помешать можно.

    04.10.11 20:09 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    04.10.11 21:25 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя artem2010

    С уважением, Константин

    Исправлено пользователем Константин_nsk (04.10.11 21:27)

    04.10.11 21:35 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    04.10.11 21:36 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя artem2010

    С уважением, Константин

    04.10.11 21:37 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя artem2010

    04.10.11 21:39 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя artem2010

    С уважением, Константин

    Исправлено пользователем Константин_nsk (04.10.11 21:40)

    04.10.11 21:44 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    04.10.11 21:56 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    С уважением. Дата. Подпись.

    04.10.11 23:18 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя golod54

    В ответ на: крафт кажется называется. на дуплета покупал маховик+диск+корзина около 2500рэ.

    С уважением, Константин

    05.10.11 09:47 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    С уважением, Константин

    05.10.11 10:13 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    Toyota Caldina AT211-7A ЗЫЫыыы, драг АГЛЛЛЛЛ. Красиво жить не запретишь, но помешать можно.

    05.10.11 11:08 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    В ответ на: Нет. От нагрева маховик немного покоробило (не до синего), и когда ставишь новое сцепление, то его «ведёт» около 2х недель, потом всё ок. Если-же снять оттуда 0.5 мм металла, то эта беда пройдёт. Новый маховик — не вариант. так-же может деформироваться, и к тому-же в зап.части идут плохо отбалансированные маховики. Вы знаете где протачивают?

    Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

    Маховик двигателей ВАЗ центрируется цилиндрическим выступом на фланце коленчатого вала и фиксируется в определенном положении установочной втулкой. Если маховик имеет цвета побежалости на поверхности под зубчатым ободом от нагрева при проскальзывании обода, следует проверить натяг обода на маховике. Обод маховика двигателей ВАЗ не должен проворачиваться на посадочном месте при крутящем моменте 590 Нм (60 кгсм). Или сдвигаться в осевом направлении под усилием 3,9 кН (400 кгс).

    Ремонт маховика двигателей ВАЗ, проверка зубчатого обода, проточка, контролируемые поверхности маховика.

    У зубчатого обода маховика двигателей ВАЗ изнашиваются боковины и разбиваются передние торцы зубьев. Иногда торцы зубьев расплющиваются настолько, что шестерня стартера не входит в зацепление. Разбиванию торцов зубьев способствуют и ошибочные включения стартера при работающем двигателе.

    Сопрягаемые с коленчатым валом и с ведомым диском сцепления поверхности маховика двигателей ВАЗ должны быть ровными, без царапин и задиров. Сильный износ рабочей поверхности маховика с глубокими рисками, уменьшающими площадь контакта, обеспечит пробуксовку самого нового ведомого диска сцепления. Поэтому плоскость, сопрягаемую с ведомым диском, следует проточить. Снимая слой металла толщиной не более 1 мм.

    Затем нужно проточить поверхность крепления сцепления. Выдержав размер 0,4-0,6 мм и обеспечивая параллельность всех поверхностей. Допускаемая непараллельность, замеренная по крайним точкам поверхностей, не должна превышать 0,1 мм. Далее необходимо установить маховик на оправку, центрируя его по посадочному отверстию с упором на поверхность крепления к фланцу коленчатого вала, проверить биение плоскостей. Индикатор не должен показывать биения, превышающего 0,1 мм.

    Контролируемые поверхности маховика двигателей ВАЗ.

    Зубчатый обод можно заменить, а разбитые торцы зубьев — запилить. Сделав фаски примерно 1,5 х 45 градусов. Обод можно снять и вновь напрессовать наоборот. Направив в сторону стартера не разбитые торцы зубьев.

    Одновременно следует повернуть обод по направлению вращения на 90 градусов, чтобы сместить наиболее изношенные сбоку зубья. Обычно бывают две зоны сильного бокового износа, образующиеся при прохождении поршнями верхних мертвых точек. Когда зубья обода испытывают наибольшее давление шестерни стартера. Перед напрессовкой зубчатый венец нужно нагреть до 180-200 градусов. При замене маховик балансировать не надо.

    По материалам книги «Ремонт двигателя своими руками».
    Волгин В.В.

    Протачивать Маховик с корзиной?. Кто сталкивался?

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 lafin

    День добрый БМВ Е34. Собственно вопрос. Кто сталкивался с проточкой данных деталей? Вообщем решил поменять диск сцепления взял купил оригинальный диск за 4000 сом фирмы Luk. После снятия коробки обнаружил что старый диск сцепы работал только внутренней стороной ближе к центру. Токарь сказал что такие вещи точаться на станке и подгоняються перед заменой диска. Вообщем стоит точить корзину и маховик под новый диск сцепления. Сцепление демферное,маховик двух массовый. Сосед сказал что было дело натачили потом как на козле ездил,дергало постоянно. Если есть кто шарит скажите.

    • Наверх

    #2 volchara8666

    Можно. Но нужна предельная внимательность в замерах, т.к. толщину слоя которую вы снимете с маховика необходимо продублировать во всех точках соприкосновения, это и корзина тоже.

    • Наверх

    #3 lafin

    Можно. Но нужна предельная внимательность в замерах, т.к. толщину слоя которую вы снимете с маховика необходимо продублировать во всех точках соприкосновения, это и корзина тоже.

    Можно то понятно ,интересует нужно ли ? Боюсь что как всегда запорят. Мне старую корзину с маховиком точнули и катался я как на козле бешенно дергаясь Кому такие вещи доверить то можно? А лучше что бы мастер сам все протестил и сказал стоит ли. Есть таковые у кого?

    • Наверх

    #4 Zanzibar

    Нужно. Иначе дергать будет. Знаю мастера, который все качественно делает и он возит на проточку эти маховики. 0 555 968 537 Руслан

    • Наверх

    #5 lafin

    Нужно. Иначе дергать будет. Знаю мастера, который все качественно делает и он возит на проточку эти маховики. 0 555 968 537 Руслан

    Собственно сцепление все снято. Разбираю и собираю сам не первый раз Вот куда возит так как отвезти и сам могу?

    • Наверх

    #6 Zanzibar

    Нужно. Иначе дергать будет. Знаю мастера, который все качественно делает и он возит на проточку эти маховики. 0 555 968 537 Руслан

    Собственно сцепление все снято. Разбираю и собираю сам не первый раз Вот куда возит так как отвезти и сам могу?

    • Наверх

    #7 diablo

    Если еще не поздно, то на кудайбергене на А или на В ряду есть контейнер, там что-то вроде ремонта корзин и маховиков, женщина сидела, визитку не найду сейчас.
    У меня с маховиком была проблема на одном авто, перед продажей автомобиля мне, на нём очень славно покатались, да так что диск сцепления рассыпался при снятии коробки, присутствовал и ворс от диска, маховик был в ужасном состоянии. Отвёз туда, они вроде как перекаливают по новой на заводе, потом пресуют, по деньгам вроде 1500с отдавал, в итоге получил новый маховик держак был отличный, 280 сил и полный привод, в букс сцепа ушла только один раз на прыжке с отсечки, и то после 7-8тыс/км пробега, с полным салоном людей.

    Сообщение отредактировал diablo: 30 Май 2014 — 21:40

    • Наверх

    #8 lafin

    Если еще не поздно, то на кудайбергене на А или на В ряду есть контейнер, там что-то вроде ремонта корзин и маховиков, женщина сидела, визитку не найду сейчас.
    У меня с маховиком была проблема на одном авто, перед продажей автомобиля мне, на нём очень славно покатались, да так что диск сцепления рассыпался при снятии коробки, присутствовал и ворс от диска, маховик был в ужасном состоянии. Отвёз туда, они вроде как перекаливают по новой на заводе, потом пресуют, по деньгам вроде 1500с отдавал, в итоге получил новый маховик держак был отличный, 280 сил и полный привод, в букс сцепа ушла только один раз на прыжке с отсечки, и то после 7-8тыс/км пробега, с полным салоном людей.

    На прошлой машине к ним обращался. Итог сцепление начало бить. Через три дня лопнула корзина (мне сказаои что кривая была.) После обмена на другую была дрожь при трогании,чем жарче и длительность поездки дрожь усиливалась на столько что зубы болели . На мои вопросы ответили что «покатайся пройдет» 8мь месЯцев катался и не прошло диск сцепления выкинул

    • Наверх

    #9 lafin

    На счет ДОСАФ кто слышал что в 12мкр на самолете? Там говорят парнишка молодой есть вроде как шарит.

    • Наверх

    #10 DailyMoronZ

    lafin
    а маховик новый не вариант купить?

    • Наверх

    #11 diablo

    Если еще не поздно, то на кудайбергене на А или на В ряду есть контейнер, там что-то вроде ремонта корзин и маховиков, женщина сидела, визитку не найду сейчас.
    У меня с маховиком была проблема на одном авто, перед продажей автомобиля мне, на нём очень славно покатались, да так что диск сцепления рассыпался при снятии коробки, присутствовал и ворс от диска, маховик был в ужасном состоянии. Отвёз туда, они вроде как перекаливают по новой на заводе, потом пресуют, по деньгам вроде 1500с отдавал, в итоге получил новый маховик держак был отличный, 280 сил и полный привод, в букс сцепа ушла только один раз на прыжке с отсечки, и то после 7-8тыс/км пробега, с полным салоном людей.

    На прошлой машине к ним обращался. Итог сцепление начало бить. Через три дня лопнула корзина (мне сказаои что кривая была.) После обмена на другую была дрожь при трогании,чем жарче и длительность поездки дрожь усиливалась на столько что зубы болели . На мои вопросы ответили что «покатайся пройдет» 8мь месЯцев катался и не прошло диск сцепления выкинул

    Можно ли проточить маховик

    Решил опубликовать этот материал здесь, так как есть проблемы с работой форума на gt-four.ru .

    Информацию собрал на основе железа машин селика ГТ4, аналогичное стоит на турбокалдинах, очень похожее — на многих тойотах с моторами s-серии.
    Кроме того, опыт полезен и может быть использован и для других автомобилей с механическими трансмиссиями, во всяком случае, заставляет задуматься и проверить, ведь подобные проблемы свойственны многим автомобилям, особенно мощным и полноприводным (привет, лансеры )

    Возможно, ещё подредактирую, доработаю текст и фото, а пока вот в таком виде скидываю:

    пример того, как может «работать» новый диск сцепления на непроточенном бу-маховике
    пробег 5 ккм, диск экседи, машина селика ST205

    хорошо видно, что, не обеспечивается полный контакт диска с маховиком

    причина — конусность рабочей поверхности маховика, образующаяся в результате деформации его тела при эксплуатации, причём — весьма небольшая — около 0.3 мм на рабочей поверхности, мне обычно попадались с гораздо большей конусностью

    посему проточка маховика, либо установка нового обязательны для обеспечения правильной работы сцепления

    [b]для проточки необходимо вынуть направляющие[/b]

    иногда это является самым трудоёмким в процессе — они могут обламываться при выемке с помощью тисков
    как вариант — [b]приварить к ним крюк и вынуть обратным молотком, считаю это способ самым правильным и быстрым[/b]

    срезать при помощи УШМ и высверлить остатки штифтов после проточки (или до неё) можно, но есть вероятность повреждения посадочного отверстия при высверливании — тогда не получится сохранить диаметр посадочного отверстия под новую направляющую, так что это нужно делать очень аккуратно

    для облегчения вынимания направляющих для проточки, на новом маховике или на бу после удаления старых направляющих, рекомендую сделать сквозную сверловку диаметром около 4 мм, чтобы в следующий раз можно было выколотить направляющую с обратной стороны хоть гвоздиком, хоть тонкой выколоткой

    в принципе, диаметр можно сделать и большим, но там сверло идёт и через зубчатый венец стартера, а его ослаблять не стоит, 4 мм — вполне достаточный диаметр

    новые направляющие лучше сажать со смазкой суппортной вроде розовой тойота с артикулом 08887-01206 ну или наша МС-1600 (код смазки в прейскурантах 1503, производитель — вмп-авто ( smazka.ru/ ), наша даже предпочтительнее будет, ибо её термостойкость куда выше, только мазать нужно совсем чуть-чуть

    можно подумать об изготовлении направляющих из болтов с нарезкой резьбы… мысль 🙂

    [b]собственно о проточке:[/b]

    маховик чистится, мягкой насадкой на ушм или дрель (латунь) на небольших оборотах тщательно зачищается посадочная плоскость
    в патрон токарного станка зажимается подходящая под диаметр посадочной плоскости оправка, протачивается плоскость + вытачивается центрирующий бурт, на него устанавливается маховик и прижимается с помощью подходящих приспособлений задней бабкой с установленным в ней упорным подшипниковым конусом

    проверяется биение по обработанному краю обратной стороны маховика рядом с посадкой венца стартера (допустимое по рабочей поверхности, как помню 0.05 — см описание в книге), тут лучше иметь поменьше

    Сначала принимаемся за рабочую плоскость от наружного края, как дойдёт до монтажной — нужно аккуратнее с подачей, там проточка с ударами и при большой подаче может застопорить маховик, я делаю подачу 0.25 на этом участке и 0.5 на рабочей плоскости

    Настоящие токари имеют хорошие резцы и делают всё быстро и чётко, вот только не всегда правильно 🙂 я токарь ненастоящий (лет 26 после школы у станка не работал, да и в школе, увы, ушёл с этого дела на авто, дурак), поэтому у меня всё медленно и долго, но зато вот могу писать вспомогательные тексты, соединение этого опыта с умелыми руками настоящего токаря и слесаря, надеюсь, поможет достигнуть хорошего результата

    Стандартная ступенька между рабочей и монтажной плоскостями 0.5 мм (те самые 0,02 ДЮЙМА, что написаны в инструкции к тюнинговым муруканским комплектам)

    можно сделать и чуть больше 0.6-0.7 мм

    вот тут видно хорошо :

    общий вид маховика после проточки:

    направляющие, которые-таки удалось вынуть с помощью тисков (обычно 1-2 ломаются):

    в результате проточки нужно получить ровные плоскости, для этого снимается обычно от минимальных 0,3 мм до… максимальная величина зависит от кривизны и изношенности (привет любителям «керамики» 🙂 ) конкретного экземпляра, порой и может доходить до 1,5 — 1,7 мм

    количество протачиваний за жизнь маховика, опять же, весьма индивидуально

    по цене работ, вспоминается как лет 6 назад мне по телефону объявили в механике 400 руб, а когда привёз маховик в приёмку сумма стала 1150, причём за эти деньги я бы получил маховик без направляющих, да ещё с остатками оных в теле изделия…

    самое неприятное — не рабочую плоскость протачивать, а монтажную — она точится с ударами, аж может быть сдвиг оправки в патроне
    ну и развлечение с демонтажём направляющих порой бывает то ещё

    но делать нужно именно всё в комплексе, иначе это профанация, а не работа

    Вт окт 07, 2014 2:03 pm

    по стандартным маховикам совет:

    для облегчения вынимания направляющих для проточки, на новом маховике или на бу после удаления старых направляющих, рекомендую сделать сквозную сверловку диаметром около 4 мм, чтобы в следующий раз можно было выколотить направляющую с обратной стороны хоть гвоздиком, хоть тонкой выколоткой

    в принципе, диаметр можно и больше, но там сверло идёт и через зубчатый венец стартера, а его ослаблять не стоит, 4 мм — вполне достаточный диаметр

    вот и ещё один пример:

    новый оригинальный маховик, проехал в паре с керамикой фикс400 всего 3 ккм, и вот такие результаты:

    видны следы перегревов при стартах, заметная выработка и уже есть конусность!

    увы, керамика «ест» стандартный чугунный маховик усиленными темпами
    после неё проточка жизненно необходима, иначе диск через какое-то время работы обязательно начнёт проскальзывать, даже не имея значительного износа

    Маховик автомобиля является важнейшей частью двигателя. На него возлагается много задач, которые он безупречно выполняет до поры до времени. Ничто не вечно, и деталь эта тоже имеет свой ресурс. Узнаем, каков допустимый износ маховика.

    Про маховик и сцепление

    ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

    Как известно, исправный чугунный маховик гарантирует нормальное функционирование ДВС. Также элемент предназначен, как оплот муфты. И допустимые значения износа элемента должны вычисляться вкупе с другими элементами сцепления.

    По этой причине, если мы говорим о маховике, то будем иметь в виду всю систему сцепления. Очевидно, что деталь эта непосредственно связана со сцеплением, является его опорой.

    Рассмотрим функционирование и расположение элементов сцепления более подробно.

    • По всей внешней границе маховика надет бывает металлический обруч, зубья которого входят в сцеп с деталью стартера при заводе мотора. Обруч бывает стальной, прочный. Для повышения прочностных свойств, венец подвергается закалке высоким напряжением. Надевается изначально на балансир кривошипного вала после предшествующего и равномерного прогрева до температуры 180 градусов.
    • Сфера маховика, соприкасаемая с диском сцепления, подвергается большой нагрузке. Фиксируется деталь болтами на оконечность кривошипного вала, а болты обязательно контрятся особой шайбой, чтобы крепежи выдерживали такую нагрузку.

    Внимание. Маховики должны проходить обязательный процесс статической балансировки (при этом дисбаланс не должен превышать более 0,1 Нм).

    • маховик также регулируется после посадки на кривошипный вал в сборе;
    • в процессе эксплуатации большей частью истиранию подвергается обратная плоскость маховика, которая соприкасается непосредственно с диском сцепления;
    • наиболее чаще изнашивается металлический обруч-венец.

    Если изнашивается задняя плоскость маховика, то она перешлифовывается на станке с соблюдением основных правил. Если изнашивается венец, то он подлежит замене. Осуществляется замена обруча так: венец выбивается с детали.

    В некоторых случаях, если венец сидит очень крепко, следует сделать так. Просверлить в основании обруча несколько отверстий так, чтобы обруч раскололся. При этом надо постараться не повредить чугунный материал самого маховика.

    Новый обруч устанавливается либо «на холодную», либо «на горячую». Оба способа имеют как свои плюсы, так и минусы. Поставленный «на холодную» венец прослужит гораздо дольше, однако такая установка бывает сложна. И напротив, гораздо легче поставить венец «на горячую», но делать это нужно с большой внимательностью, иначе прогрев будет неравномерный.

    Итак, вот как расположен маховик и элементы сцепления на схеме (речь об однодисковом сцеплении):

    • рычаг педали сцепления;
    • вал, передающий энергию нажатия;
    • вилка выключения муфты;
    • нажимной диск;
    • ведомый диск;
    • демпферная система, состоящая из пружин ведущего диска;
    • выжимной рычаг;
    • подшипник упорного типа;
    • феродо или накладки;
    • первичный вал КПП.

    Таблица заводских допустимых размеров и зазоров основных деталей муфты

    Обозначение и наименование сопряженных деталейНоминальный размер и допуск, ммЗазор, ммПредел допустимого износа, мм
    2141-1701030 – первичный вал коробки передач1,595+0,046+0,029
    (высота зуба вала)
    0,02 – 0,1320,3
    2141-1601142 – ступица ведомого диска1,661+0,066+0,033
    (впадина ступицы)
    2141-1601036-10 – направляющая втулка31-0,080-0,180(диаметр)0,08 – 0,2190,4
    2141-1602055 – валик педалей20-0,033
    (диаметр)
    2141-1601242 – вал выключения сцепления20-0,033
    (диаметр)
    0,04 – 0,3250,6
    2141-1601222 – втулка вала большая3,48-0,12
    (толщина стенки)

    Признаки износа маховика

    Главным признаком износа детали является поддергивание педали сцепления при нажатии. «Рывки» машины – первый признак того, что с маховиком или сцеплением что-либо не в порядке.

    Еще одним явным признаком износа являются видимые внешние повреждения. Но увидеть их без разбора машины невозможно. По этой причине опытные водители советуют: если проводится ремонт автомобиля, снимается коробка, обязательно проверьте состояние маховика и сцепления.

    Второстепенными признаками износа принято считать затрудненное переключение скоростей, пробуксовку автомашины, резкий или чересчур медленный старт и т.п.

    От признаков износа маховика отличаются признаки износа сцепления. В этом случае, если диск сцепления отжил свой ресурс, в салоне автомобиля и под капотом будет явно ощутим запах гари.

    Еще одним признаком износа диска является неполное задействование механизма. Решением проблемы в этом случае станет замена детали или прокладки. Если этого не сделать вовремя, в дальнейшем владельца ждет капитальный и дорогостоящий ремонт.

    Современные автомобили часто оснащаются не стандартными механическими коробками, а роботами. На таких КПП о необходимости ремонта сцепления будет свидетельствовать неожиданное включение защитной системы.

    Также на роботе признаком выхода из строя сцепления является затрудненное переключение скоростей.

    Как проводится проверка

    Если работа маховика или диска сцепления попадает под сомнение, надо провести следующие диагностические приемы:

    • диагностировать состояние плоскости маховика (зеркала) на наличие задиров, царапин или других следов износа;
    • осуществить проверку на биение – оно не должно превосходить две десятые миллиметра (в случае повышенного биения принимаются неотложные меры, иначе произойдет износ ведомого диска, будут наблюдаться рывки и дерганья в процессе задействования сцепления);
    • диагностируется искореживание диска муфты (НДС) и маховика (если наблюдается коробление, то оно устраняется путем шлифования).

    Примечание. Самая малая дозволенная толщина НДС обязана быть не менее 20-21 мм. Тоньше этого диск быть не должен, иначе происходит ухудшение работы демпферной системы сцепления.

    Вот еще, что следует проверить:

    • диагностировать зеркало НДС на гладкость (при этом допустима вогнутость не более 0.08 мм, а выпуклости вообще быть не должно);
    • проверяется чистота зеркала (должна быть не ниже 1.6 мкм);
    • тщательно диагностировать первый вальный подшипник (не допускается никаких заеданий);
    • отдельно проверять фрикционные накладки, которые обязательно надо менять при появлении на них трещин или значительном износе материала (головки фиксаторных заклепок не должны утопать относительно рабочей поверхности материала более 0.2 мм).

    Зная допустимый износ маховика и элементов муфты, удастся предостеречь основные проблемы и сложности, несущие кардинальный характер.

    Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

    • Абсолютно легально (статья 12.2);
    • Скрывает от фото-видеофиксации;
    • Подходит для всех автомобилей;
    • Работает через разъем прикуривателя;
    • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

    Проточка маховика двигателя

    При разборке сцепления часто обнаруживается неравномерная выработка площадки маховика, сопрягаемой с промежуточным диском сцепления. В основном повреждения выглядят как волнообразные проточки или бугры. Причиной их появления является попадание посторонних предметов в сопрягаемые плоскости (частицы пыли, металла, песка), недопустимая выработка сухарей до крепежных заклепок, а также низкое качество «сухарей» с неравномерной твердостью полимера. Установка новых «сухарей» на непроточенные поверхности недопустима, так как резко снижается коэффициент сцепления и их эксплуатационный срок.

    В моторном центре АБ Инжиниринг, специалисты осуществляют проточку маховика двигателя. На все работы предоставляется гарантия сроком до 3-х месяцев. С ценами на услуги можно ознакомиться ниже на странице.

    Есть вопросы? Звоните

    Пн-пт: 09:00 до 18:00

    Цены: Проточка маховика двигателя

    п/пРаботыПримечаниеЦена/руб.
    Головка блока цилиндров
    1Дефектовка ГБЦза гбц550
    2Мойка ГБЦза гбц330
    3Опрессовка ГБЦлегковой а/м, за 3-4 цилиндра1540
    за 1 цил. v-образ. двиг. или двиг. грузового а/м550 .
    грузовой а/м, за 3-4 цилиндра2970 .
    4Обработка плоскости ГБЦлегковой а/м, ГБЦ 3-4 цилиндра1320
    не паралельные 3-4 цилиндра2200
    за 1 цил. v-образ. двиг или двиг. грузового а/м — за цилиндр550
    5Вакуум-тест ГБЦза гбц110
    6Дефектовка ГБЦ комплекснаяза гбц2310
    7Дефектовка постелей ГБЦза гбц1100
    8Высверливание свечи накаливанияза 1 шт.4400
    9Высверливание топливной форсункиза 1 шт.4400
    10Изготовлени свечного вертышаза 1 шт.1100
    11Установка свечного ввертышаза 1 шт.1100
    Распределительный вал
    1Мойка распредвалар/вал330
    2Ремонт постели распредвала до 500 мм.за 1 опору1000
    3Ремонт постели распредвала от 500 мм.за 1 опору1300
    Клапанный механизм
    1Разборка механизма клапаназа клапан110
    2Сборка механизма клапаназа клапан110
    3Очистка клапана от нагараза клапан110
    4Шлифовка фаски клапаназа клапан220
    5Замена седла клапана с нарезкой фаскиза седло550
    6Нарезка фаски седла клапаназа седло220
    7Изготовление седла клапаназа седло550
    7Изготовление направляющей втулки клапаназа втулку660
    8Замена направляющей втулки клапаназа втулку220
    9Регулировка зазоров клапанов механическаяза клапан330
    10Замена маслоотражательного колпачказа шт50
    Блок цилиндров
    1Дефектовка Блока цилиндровблок550
    2Дефектовка постелей блока цилиндровблок1540
    3Мойка блока цидиндровблок550
    4Мойка блока цидиндров с повышенным загрязнениемблок+350
    5Мойка блока цидиндров повышенной тяжестиблок910
    6Опрессовка блока цилиндровЛегковой а/м, за блок 3-4 цилиндра, рядный2860
    за 1 цил. V-образ. двиг.990
    за 1 цил. грузового а/м1100
    7Обработка плоскости блока цилиндровЛегковой а/м, за блок 3-4 цилиндра, рядный1430
    за 1 цил. V-образ. двиг. или двиг. грузового а/м550
    8Расточка гильзы (c хонингованием)Легковой, а/м, за блок 3-4 цилиндра, рядный5500
    за 1 цил. V-образ. двиг. или двиг. грузового а/м1540
    9Хонингование гильзы блока цилиндровза 1 цил. Легковой а/м660
    за 1 цил. V-образ. двиг. или двиг. грузового а/м1100
    10Расточка пастели коленчатого валаза шейку2200
    11Гильзовка (без расточки гильзы под поршень)за 1 цил. Легковой а/м1760
    за 1 цил. V-образ. двиг. или двиг. грузового а/м2530
    12Установка форсункиза 1 шт.1540
    13Изготовление гильзза 1 шт.1100
    Поршень
    1Перепресовка поршняза поршень550
    2Очистка поршня от нагараза поршень220
    Коленвал
    1Дефектовка коленчатого валаза к/вал 3-4 цилиндра550
    2Мойка коленчатого валаза к/вал330
    3Мойка коленчатого вала (с маслоканалами)за к/вал660
    4Шлифовка коренных шеек коленвалаза к/вал 3-4 цилиндра1980
    5Шлифовка шатунных шеек коленвалаза к/вал 3-4 цилиндра1980
    6Полировка коренных шеек коленвалаза к/вал 3-4 цилиндра990
    7Полировка шатунных шеек коленвалаза к/вал 3-4 цилиндра990
    8Правка коленчатого валаза к/вал990
    Шатун
    1Расточка нижней головки шатуназа шатун550
    2Расточка верхней головки шатуназа шатун550
    3Дефектовка шатуназа шатун550
    4Перепрессовка втулки верхней головки шатуназа шатун1100
    Ремонт напылением (Димет)
    1Блок цилиндров напыление бугеляза бугель2 090
    2Блок цилиндров напыление плоскостиот 2 090
    3Блок цилиндров напыление постелейза постель2 090
    4Головка блока цилиндров напыление плоскостиот 2 090
    Прочие работы
    1Мойка деталей двигателя330
    2Мойка картера двигателя330
    3Шлифовка плоскости коллектораза гбц1100
    4Установка футорки990
    5Восстановление свечных отверстий1 100
    6Токарные работыУточняйте
    7Слесарные работыУточняйте

    Оборудование моторного центра

    Проточка маховика двигателя осуществляется специалистами в моторном центре АБ Инжиниринг для следующего списка автомобилей:

    • Форд Фокус
    • Форд Мондео
    • Форд Фиеста
    • Форд Куга
    • Форд Фьюжн
    • Тойота Королла
    • Тойота Камри
    • Тойота Рав 4
    • Тойота Ленд Крузер
    • Тойота Авенсис
    • Лада(Ваз) Калина
    • Лада(Ваз) Ларгус
    • Лада(Ваз) Веста
    • Лада(Ваз) Гранта
    • Лада(Ваз) Икс Рей
    • Митсубиси Лансер
    • Митсубиси Аутлендер
    • Митсубиси Лансер Х
    • Митсубиси Паджеро
    • Митсубиси Кольт
    • Ауди А3
    • Ауди А4
    • Ауди А6
    • Ауди Ку3
    • Ауди Ку5
    • Газель Некст
    • Газель 406
    • Фермер
    • Дэу Матиз
    • Дэу Нексия
    • Дэу Джентра
    • Дэу Ланос
    • Дэу Эсперо
    • Киа Спортейдж
    • Киа Рио
    • Киа Спектра
    • Киа Оптима
    • Киа К5
    • Мазда 3
    • Мазда 6
    • Мазда СХ-5
    • Мерседес Е Класс
    • Мерседес С Класс
    • Мерседес Г Класс
    • Мерседес Спринтер
    • Шевроле-нива Круз
    • Шевроле-нива Тахо
    • Шевроле-нива Каптива
    • Опель Астра
    • Опель Инсигния
    • Опель Корса
    • Опель Зафира
    • Опель Мокка
    • Пежо Пежо 208
    • Пежо Пежо 308
    • Пежо Пежо 508
    • Пежо Боксер
    • Пежо Травеллер
    • Рено Логан
    • Рено Симбол
    • Рено Меган
    • Рено Дастер
    • Рено Сандеро
    • Субару Форестер
    • Субару Аутбек
    • Субару Импреза
    • Субару Леворг
    • Субару Легаси
    • Фольксваген Таурег
    • Фольксваген Тигуан
    • Фольксваген Поло
    • Фольксваген Гольф
    • Фольксваген Крафтер
    • Хендай Ix35
    • Хендай Акцент
    • Хендай Солярис
    • Хендай Аванте
    • Хендай Туссан
    • Ситроен Берлинго
    • Ситроен Джампер
    • Ситроен С3
    • Ситроен С4
    • Ситроен С5
    • Сузуки Витиара
    • Сузуки Гранд Витара
    • Сузуки Лиана
    • Сузуки Солио
    • Сузуки Джимни
    • Шкода Октавия
    • Шкода Кодиак
    • Шкода Йети
    • Шкода Карок
    • Шкода Фабия

    Бесплатный забор и доставка

    Мы бесплатно забираем и доставляем детали после ремонта. Бесплатный забор и доставка осуществляется в пределах ЕКАД.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты