0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мужчины помогите, не заводится Москвич 2141, хватает и глохнет, даже пробовала в карбюратор бензин наливать

Мужчины помогите, не заводится Москвич 2141, хватает и глохнет, даже пробовала в карбюратор бензин наливать.

Бензин в карбюратор, это плохо, а вот в авто магазине купить аэрозоль на базе эфира для холодного запуска, это дело. в 9 случаях из 10 помогает.

У меня был Москвич. Скорей всего заливает свечи зажигания. На холоде он совсем плохо заводится. Меня отец научил: высушить свечи, затем три раза нажать до пола на педаль газа, отпустить её и включить стартер. Но это индивидуально. У меня так заводился и зимой.

Это из-за холодов. Нет испарения бензина

Кипяточком на бензонасос и впускной коллектор.

Попробуйте кипятком из чайника на впускной коллектор полить. Но только не налейте на трамблер, карбюратор и генератор. Должно помочь!

Отлично, теперь пару литров в салон и поджечь.

Представил как вы трахаетесь в мороз с «Москвичом», пытаясь залить ему в карбюратор бензин. Прослезился. Как его завести — хер знает. Но морально поддерживаю!

Давным давно был у меня такой. Неуж-то они ещё есть? Сто лет не видел на дороге. Так вот, я выкручивал свечи и раскалял на газовой плите, потом бежал к машине и ставил раскаленные. Делать надо очень быстро, пока не остыли, а в перчатках страшно неудобно. Иногда по 2-3 раза процедуру приходилось повторять. Но, процесс выкручиваниязакручивания и пробежка первыйчетвертый этаж, вполне заменяет утреннюю зарядку.

в теплыи гараж или феном калектор на греть и все

скорее всего не заводится из-за зажигания, там на сколько я помню около катушки есть дополнительный резистор, обратите внимание на него, может контакт плохой.

бензин в карбюратор это круто. но больше так не делайте — толку ноль а гидроудар можете сделать. Если у вас карбюратор исправен и зажигание в норме то скорее всего проблема в плохом бензине. Нужно повысить температуру впускаемого в цилиндры воздуха и, как тут уже писали, вариантов тут не много — тонкой струйкой проливаете впускной коллектор добиваясь его прогревания до плючовой температуры — это должно помочь.

Похоже на проблемы с трамблёром

после долгих попыток обычно заливает двигатель, если стартер крутит плохо, то вряд ли что поможет, занеси в тепло акб и заряди перед попыткой запуска, хорошо аэрозоль и кипяток на впускной коллектор, масло по сезону пожиже. Если бодро-попробуй убрать подсос (воздушную заслонку) полностью выжать сцепление (всегда при запуске) и педаль газа плавно в пол и не отпускай пока будешь крутить секунд 8, передох 30-50 сек и новая попытка. если ни та, ни этак не заведется нужно проверить поступление топлива в двс, наличие искры, отрегулировать карбюратор, зажигание, зазоры в свечах или заменить если старые. ну а можно просто на веревку, вкл третью или вторую передачу и после разгона резко отпустить сцепление-самый надежный способ-только отпетым покойникам не помогает.

согласен с татьяной: аэрозоль на базе эфира, если это только при понижении температуре проблема возникла, а если ираньше эта проблема была, то вариантов уйма

Не заводится — Решение!

Для начала хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто помог советами в моей предыдущей теме, всем кто поддерживал при личных разговорах. СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!

И так, кому лень читать вот эту тему:хдыщЪ

Напишу какие были симптомы.
При сильных морозах(для наших широт это от -15гр) машина отказывалась заводится, высаживал аккум при этом стреляло в глушитель.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! смотреть углы выставления зажигания. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Топливо всегда подается.
При попытке завести с троса стартовала без проблем.
По теплу (т.е. летом) машина определенно заводилась но не с первого раза.
Если машина заводилась, то ехала без проблем, без дерганий, отклик на педаль газа без задержек и тупняков.

В первую очередь стоит смотреть банальное это свечипроводакатушки. Чудес как говорится не бывает.
Далее если вы не страдаете фигней с АЗ как я, то попробовать два три раза подкачать насосом топливо, возможно что оно убегает на ночную стоянку в бак (чудес не бывает, самому молодому двигателю на наших машинах 15 лет). Если заводится с первого раза значит смотрим по какой причине не держится топливо, если и это не помогает и ситуация как на видео:

Далее я выкрутил датчик и при помощи фена (зажигалкой думаю не стоит греть) нагрел его, при этом он изменяет сопротивление в большую сторону. Лучше конечно это делать в морозы и чтоб машина стояла при этом всю ночь на улице, но у меня машина стояла в гараже. Но даже в нем она не всегда и сразу заводилась. После нагрева:

Быстренько и без промедления пытаемся его прикрутить обратно и сверяем значения. Я стартовал где то на 240 Ом. Правда первый раз я его не успел быстро прикрутить, и пришлось обратно снимать и греть. И о чудо машина завелась с пол оборота.
После этих экспериментов машина заводилась как хотела, то с первого раза то с девятого. Но проблему я с большего локализировал и начал искать где б подешевле купить датчик, при этом машина стояла в гараже пока мил человек меня не выгнал с него, и стала этого милого человека машина на полторы — две недели с заменой коробки 🙂 Ну а я продолжал неспешно искать датчик, пока не психанул. Заказал и вместо 10 дней доставки привезли за три. Радости не было предела. Возить новый датчик дней пять в багажнике )))

Пребывая в хорошем настроении, а именно пройденный техосмотр, решил поменять все таки датчик. Распаковав новый датчик замерил его значения:

Выкрутил старый и «горячий» — такие же значения. закинул в снег на 5 минут — 204-209 Ом где то.

Поставив новый датчик машина с ключа заводится всегда с пол оборота на холодную, что не может не радовать.
Вот таковы были мои мучения из-за какого то датчика

Еще раз всем огромное спасибо за помощь.

Москвич 2141 не заводится причины

три дня назад приехал домой, все было нормально, на след день выхожу, пытаюсь завести, но после холодной ночьки сел аккум, зарядил, поставил, стартер крутит нормально, но не схватывает, проверил поступает-ли бензин, все норм, поменял свечи, без изменений, подскажите что может быть? И еще как можно проверить искру на электронном зажигании?
Спасибо.

  • Andreich_Manshev
  • 05 июля 2011, 22:55
  • Pavel_Solovev
  • 05 июля 2011, 23:00
  • v
  • Makssh_Sergeevich
  • 06 июля 2011, 00:57
  • v
  • Andreich_Manshev
  • 06 июля 2011, 10:15
  • v
  • Valentin_Inalov
  • 06 июля 2011, 10:17
  • v
  • Pavel_Solovev
  • 06 июля 2011, 11:05
  • v
  • Yurik_Aleksandr
  • 06 июля 2011, 15:21
  • v

#1, самый надежный способ (правда можешь убить коммутатор) взять провод с катушки и шарахнуть им искру)
А вобще могут быть виноваты:
– бегунок (сечет или сдохло сопротивление)
– уголек
– крышка с внутреннеей стороны настолько окислилась, что не завестись уже нереально
– сдох датчик Холла

Для диагностики покупается специальный блок, он обычно диагностический и для аварийной езды, хотя уже стали появляться раздельные, причем за те же деньги)
Если постараться, то можно найти такой блочок с диагностикой и аварийным ЭПХХ)
свернуть ветку

  • Andreich_Manshev
  • 06 июля 2011, 23:01
  • v

Константин Соловьев, да.

Войтюк Александр, спасибо большое, вот только я в слэнге не особо силен, что такое уголек? где бегунок находится, и какую именно крышку имеешь ввиду?, а вообще я купил такую хрен коробочку тоже типо проверки токо там написано что для тазика оки и таврии, там в нее втыкаешь колодку с проводами от коммутатора и там светодиоды должны загараться, ток чет не пашет она(
свернуть ветку

Для начала хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто помог советами в моей предыдущей теме, всем кто поддерживал при личных разговорах. СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!

И так, кому лень читать вот эту тему:хдыщЪ

Напишу какие были симптомы.
При сильных морозах(для наших широт это от -15гр) машина отказывалась заводится, высаживал аккум при этом стреляло в глушитель.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! смотреть углы выставления зажигания. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Топливо всегда подается.
При попытке завести с троса стартовала без проблем.
По теплу (т.е. летом) машина определенно заводилась но не с первого раза.
Если машина заводилась, то ехала без проблем, без дерганий, отклик на педаль газа без задержек и тупняков.

В первую очередь стоит смотреть банальное это свечипроводакатушки. Чудес как говорится не бывает.
Далее если вы не страдаете фигней с АЗ как я, то попробовать два три раза подкачать насосом топливо, возможно что оно убегает на ночную стоянку в бак (чудес не бывает, самому молодому двигателю на наших машинах 15 лет). Если заводится с первого раза значит смотрим по какой причине не держится топливо, если и это не помогает и ситуация как на видео:

Далее я выкрутил датчик и при помощи фена (зажигалкой думаю не стоит греть) нагрел его, при этом он изменяет сопротивление в большую сторону. Лучше конечно это делать в морозы и чтоб машина стояла при этом всю ночь на улице, но у меня машина стояла в гараже. Но даже в нем она не всегда и сразу заводилась. После нагрева:

Двигатель не пускается – причины, поиск неисправностей

проблемы с подачей топливаПроверьте топливную системупроблемы с механикой (то есть, с самим двигателем)Проведите диагностику двигателя

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Технические характеристики Москвич 2141 в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 76 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1986 г. по 1997 г.

Возможные неисправности двигателей, их причины и методы устранения

Возможные неисправности двигателей, их причины и методы устранения АЗЛК 2141

Двигатель не пускается

– продуть топливопроводы, промыть фильтры и топливный бак, заменить фильтр тонкой очистки топлива

– проверить работу насоса и заменить поврежденные детали

Устранить негерметичность пускового устройства, заменить поврежденную диафрагму пускового устройства.

– проверить провода и их соединения, устранить повреждения

– заменить блок управления

Неисправна система зажигания

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

Перебои в работе двигателя при любой частоте вращения коленчатого вала. При движении автомобиля частые
выстрелы в карбюраторе

Выстрелы в карбюраторе только после длительной езды и при работе двигателя с полной мощностью

Двигатель хорошо работает при большой частоте вращения коленчатого вала, при средней частоте карбюратор стреляет, а при малой двигатель перестает работать

Двигатель при переходе от малой частоты вращения коленчатого вала к большой и при плавном открытии дроссельных заслонок работает с перебоями

При резком открытии дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями

В холодное время года перебои в работе двигателя при
открытии дроссельной заслонки в первичной камере карбюратора и отсутствие перебоев при открытии дроссельных заслонок в
обеих камерах. После непродолжительной стоянки автомобиля перебои в работе двигателя прекращаются

Прогретый двигатель плохо пускается, а если пускается, то не развивает необходимую частоту вращения коленчатого вала

Двигатель самопроизвольно останавливается в жаркое время года при движении автомобиля и вновь не пускается

Повышенный расход топлива

Высокий расход (угар) масла при использовании масла требуемой вязкости (более 100–:120 г на 100 км пробега автомобиля)

Дымление двигателя после пуска, которое затем прекращается

Искровой промежуток свечи систематически забрасывается маслом

Двигатель продолжительное время не прогревается до нормальной температуры

Недостаточное давление масла на прогретом двигателе* (горит контрольная лампа аварийного давления масла)

Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе

Повышенная вибрация двигателя

Детонационные стуки в двигателе

Двигатель, работающий на режиме холостого хода, самопроизвольно останавливается при нажатии на педаль сцепления

При проворачивании коленчатого вала двигателя не ощущается сопротивления – нет компрессии в цилиндрах

На поверхности охлаждающей жидкости под пробкой расширительного бачка обнаружены следы масла

Проникновение охлаждающей жидкости в масляный картер двигателей мод. 331, 3317 и 3313

Заменить поврежденную прокладку.

Не сливается охлаждающая жидкость из сливного отверстия
рубашки блока цилиндров

Убывание охлаждающей жидкости из системы
охлаждения двигателя

Уменьшение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, сопровождаемое выбросом капель воды из глушителя и бурлением жидкости в расширительном бачке

Чрезмерный шум цепи привода распределительного вала

Стук коленчатого вала

Обычно стук коленчатого вала бывает глухого металлического тона, частота которого увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала двигателя вызывает шум более резкого тона с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Стук шатунных подшипников

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Этот стук обычно незвонкий, приглушенный, вызывается биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.

Стук поршневых пальцев

Ввиду конструктивных особенностей на двигателях мод. 331, 3317 и 3313 может возникать стук поршневых пальцев. Этот стук характеризуется двойным металлическим резким звуком, который хорошо слышен при работе двигателя на холостом ходу.

Стук впускных и выпускных клапанов

Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.

*Должно быть:
– не менее 0,5 кгс.м при 850–900 об/мин колен. вала (холостой ход);
– не менее 2 кгс.м при 1400 об/мин колен вала;
– 3,4–4,5 кгс.м при 5600 об/мин колен вала.
Неисправности двигателя, связанные с неполадками в системе зажигания, описаны применительно к двигателям мод. 2106, 331 и 3317. Аналогичные неисправности двигателя мод. 3313, имеющего микропроцессорную систему зажигания, описаны в подразделе 11.5.3.1.

Видео про «Возможные неисправности двигателей, их причины и методы устранения» для АЗЛК 2141

Москвич-2141. Возможные причины проблем с системой охлаждения
Контактная группа трамблёра распределителя зажигания Москвич 2141
Как проверить стартёр. Полезный совет от автоэлектрика.

Автоклуб «Москвичемания»

Текущее время: 22 авг 2021, 12:15

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Плохо заводится

_________________
в электрике существует всего две неисправности — нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело —
Можно Солнце обоссать — чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 — БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи — уже труп
ИЖ 21251 — всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Вообще то первое что делаю с таком случае проверяю свечи.
а может просто переливает. после неудачной попытки завода, выкрути все свечи и посмотри с каком состоянии запомнив какая свеча в каждом цилиндре цилиндра.

а ну да, винт качества. куда же без него.

Что я делаю когда завожу авто после стоянки, подкачиваю бензин когда долго стоит ещё движок покручю руками. потом вытягиваю подсос нажимаю педаль сцепления, кручю секунд 10. если не получилось жду 10 сек опять выжимаю сцепление кручу 10 сек.

—————————————-
винт качества? что с ним может быть не так?
Вообще я карб не много крутил мог сбить всю настройку, куда надо крутить винт качества? что б заводила хорошо?

Вот сейчас машина простояла полдня при температуре -1
стал заводить вроде хватает а всё равно не заводит, потом второй раз стал заводить и педаль раз 3-4 нажал завела. то есть покачать педалью газа 3-4 раза над перед тем как заводить.
Это из за чего раньше такого не было.

Регулировку клапанов тоже вместе с карбом и трамблёром делали.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Пуск двигателя Москвич 2141 с 1986 по 2001 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Москвич 2141 , неисправности Москвич 2141 , мануал Москвич 2141 , manual Москвич 2141 , схема Москвич 2141 , характеристики Москвич 2141 , устройство Москвич 2141 , ремонт Москвич 2141 , аккумулятор Москвич 2141 , не заводится Москвич Святогор , неисправности Москвич Святогор , мануал Москвич Святогор , manual Москвич Святогор , схема Москвич Святогор , характеристики Москвич Святогор , устройство Москвич Святогор , ремонт Москвич Святогор , аккумулятор Москвич Святогор

Пуск двигателя

Пуск холодного двигателя

  1. Подкачать топливо в поплавковую камеру карбюратора с помощью рычага ручной подкачки топливного насоса. Эту операцию рекомендуется выполнять после стоянки автомобиля более двух суток.
  2. Нажать на педаль сцепления.
  3. Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
  4. Вытянуть до отказа ручку управления воздушной заслонкой карбюратора, вставить ключ в выключатель зажигания и включить стартер, не нажимая на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора.
  5. Если двигатель не начнет работать при первой попытке, выключить зажигание и через 30-60 с повторно включить стартер. Продолжительность работы стартера при пуске двигателя не должна превышать 10-15 с.
  6. После того как двигатель начал работать, отпустить ключ зажигания, который автоматически возвратится в положение I. При устойчивой работе двигателя плавно отпустить педаль сцепления и, не нажимая на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора, дать возможность двигателю развить наибольшую частоту вращения коленчатого вала.
  7. Во время прогрева двигателя, поддерживая устойчивую частоту вращения коленчатого вала, постепенно утопить ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.
  8. Начинать движение автомобиля следует при устойчивой, без перебоев, работе двигателя па режиме холостого хода.

При температуре окружающего воздуха от 0 до минус 15 °С начинать движение автомобиля после прогрева двигателя в течение 3-5 мин при частоте вращения коленчатого вала, немного превышающей минимальную устойчивую частоту вращения на режиме холостого хода. По истечении нескольких минут непрерывного движения автомобиля утопить ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

Для обеспечения пуска двигателя при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 °С до включения стартера рекомендуется включать на несколько секунд фары для подогрева аккумуляторной батареи. Для предварительного прогрева двигателя перед пуском может быть использован предпусковой подогреватель.

Пуск прогретого двигателя

При пуске прогретого двигателя ручка управления воздушной заслонкой карбюратора должна быть утоплена. Необходимо плавно нажать на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора и отпустить ее, как только двигатель начнет работать. Если двигатель очень горячий и стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости приближается к красной зоне шкалы, надо нажать на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора примерно на 1/3 ее хода, а после пуска двигателя отпустить педаль постепенно, как только двигатель начнет работать без перебоев.

Нельзя резко нажимать на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора, так как это приведет к переобогащению смеси и исключит возможность пуска двигателя. Если горючая смесь все же оказалась переобогащенной, то необходимо ее удалить из цилиндров и впускного трубопровода. Для этого требуется до отказа нажать на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора, включить стартер. Если после 5-7 с провертывания коленчатого вала двигатель не начнет работать без перебоев, то следует повторить пуск двигателя через несколько секунд. Так же пускается перегретый двигатель в случае самопроизвольной его остановки. Перед повторным включением стартера надо несколько раз нажать на рычаг (для двигателя УЗАМ рычаг поднять и опустить) ручного привода топливного насоса двигателя ВАЗ, чтобы удалить из системы питания воздух или пары бензина, препятствующие нормальной работе топливного насоса.

Пуск двигателя буксировкой

Пуск двигателя буксировкой автомобиля при застывшем масле недопустим. Пуск буксировкой применять только в исключительных случаях для двигателя, коленчатый вал которого вращается легко, а в коробку передач залито масло, соответствующее сезону эксплуатации.

Москвич 2141 не заводится причины

Москвич Святогор 214145 2.0i 5дв. хэтчбек, 113 л.с, 5МКПП, 1998 – 2001 г.в. – стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Москвич Святогор 214145 2.0i в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 113 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1998 г. по 2001 г.

Москвич 2141 — Ремонт замка зажигания

К сожалению, замки зажигания иногда ломаются. В автомобиле «Москвич 2141», как и в любой другой машине, может сломаться выключатель зажигания.

Можно даже себе эту картину представить. Вы в хорошем настроении открываете дверь автомобиля, уверенно вставляете ключик в замок зажигания, начинаете его поворачивать, а результата нет. Ладно, если само зажигание хотя бы включается, а бывает так, что ключ вовсе не может повернуться в замке.

1. Если уехать необходимо прямо сейчас, то:

  • берем плоскую отвертку и отворачиваем ею 2 винта от крепления лючка на передней панели, которая находится пол колонкой рулевой. Снимаем лючок.
  • под этим лючком находим разъем от замка нашего зажигания. Его необходимо как бы «располовинить».
  • этой же отверткой (плоской) сначала отворачиваем винт крепления у декоративного пластмассового кожуха рулевой колонки, а после этого отвинчиваем оставшиеся 4 винта, которые половинки этого кожуха стягивают.
  • берем ключ s 10 мм и отворачиваем 2 болта от крепления выключателя многострадального зажигания, снимаем весь замок (в сборе).

Может здесь подстерегать неприятность – у одного из болтов может быть обломана головка для того, чтобы защитить машину от угона. Если это так, то пока замок не снимаем, а просто поворачиваем ключ в положение 0, чтобы он не запирал нашу колонку рулевую.

Снимать замок придется в гараже, так как нужно высверливать обломанный болтик. Чтобы добраться до гаража, перемкните соответствующие контакты ( в колодке, разумеется). Для этого надо взять куски проводов, лучше даже алюминиевую проволоку 2 мм диаметром.

Из такой проволоки легко делается скобка, которая поставится непосредственно в контакты. Днем эту скобку ставят между 30/1 – белым и 15/1 – оранжевым контактами. Это поможет для включении зажигания, работы поворотников, работы контрольных приборов, блока эпхх, обмотки возбуждения генератора, работы переднего стеклоочистителя.

После берем другую алюминиевую скобочку и перемыкаем кратковременно розовый контакт 30 и черный контакт 50. После этого стартер двигатель заведет. Как только двигатель завелся – убираем скобку и нормально едем в пункт назначения.

К сожалению, замок может сломаться не только днем, но и в темное время суток, а так же в ненастье (мороз, снег), а так же в сильный мороз или невыносимую жару. В этом случае перемыкайте розовый и голубой (int) контакты, так же перемыкайте розовый (30) и красный (15/2) контакты. Это заведет остальные необходимы в сложившейся неприятной ситуации приборы и остальное электрооборудование.

2. Как только вы попадете в гараж, сразу не откладывая на потом, займитесь разборкой выключателя для ремонта зажигания. Вынимаем замок из корпуса аккуратно, пользуемся опять плоской отверткой. Отворачиваем отверткой винт с одной стороны, а с другой стороны утопляем стопор пружинный при помощи шила.

Если получилось вынуть замок – снимаем накладку пластмассовую и оставшиеся 2 винта крепления контактной группы тоже снимаем.

Далее наши действия. Отверткой (все время работаем плоской) нужно поддеть пластмассовый фигурный диск, в котором располагается личинка замка зажигания. Эта личинка сделана из материала силумин. Скорее всего, в этом и кроется причина поломки – личинка наверное лопнула прямо по сечению этого фигурного диска.

Возможна и другая причина – может быть подгорели контакты. Если дело в контактах, то их можно просто почистить и делу конец, а если сломалась личинка, то придется купить новый замок зажигания. Можно купить и бывший в употреблении, в котором в целости сохранилась личинка.

Найти подержанный, да и новый замок будет непросто, так как выключатели зажигания от «Москвича 2141» очень дефицитный товар. Можно попробовать переделать и установить под Москвич 2141 замок от «Волги» или «Газели». Иногда подходит деталь от старого «Ваз 2108». Если вы решитесь на такую переделку – то доверьте дело специалисту.

Тема: Микропроцессорная система зажигания АЗЛК 2141 — нет искры.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

Микропроцессорная система зажигания АЗЛК 2141 — нет искры.

День добрый коллеги.
Автомобиль Москвич 2141 (новокупленный, неизведанный)
Помыли мотор на мойке — налили воды везде, в т.ч. в карбюратор и картер и т.п.
Незаводится. Мало меняли, потом прокладку головки меняли, туда-сюда.

Искра пропала. Вот основная проблема.

Систем зажигания там стоит с 2 катушками, трамблера как такового нет.
Погуглив я понял что это микропроцессорная система зажигания мод. 3313

На схеме пара катушек, электронный блок, два индуктивных датчика (начала отсчета и угловых импульсов как гласит инструкция)

или можно просто проверить сопротивление катушки между выводами 1 и 2 (паспортное значение= 350 ом + — 50) и таким образом понять жив-нет?

Собственно мои действия?
Меряю наличие питания на «мозге» С этим ясно. предохранитель, окислы могут быть. Если питание есть.

Смотрю на какой катушке есть сигнал/искра, на какой нет сигнала/искры, если на одной есть — меняю их местами, если ни на одной нет.
Мне нужно проверить живость ДАТЧИКОВ.

Вопрос — как мне проверить живость датчиков?
У меня есть прозвонка и мультиметр 🙂

Там три провода. Тип датчика — индуктивный написано опять же.
Судя по описанию мануала

Первый датчик (какой-то из двух)
Клемма 1 датчика к клемме 8 мозгов = Вход 1 от датчика “Начало отсчета”
Клемма 2 датчика к клемме 19 мозгов = Вход 2 от датчика “Начало отсчета”
Клемма 3 датчика к минусу питания (заземляется якобы отдельно)

Второй датчик так же два провода подписанные Вход 1 и Вход 2, и 3 клемма на землю.

Как проверить такой тип датчиков?

Дополню.
По поводу датчиков.
Тип датчика МПСЗ ПД2546-1 (или ДИНА 01)
В инструкции датчика написано по клеммам
1 — положительный
2 — отрицательный
3 — экран

Это что все значит?

положительный и отрицательный — там местами меняется потенциал,относительно земли, или что происходит?))))

Re: Микропроцессорная система зажигания АЗЛК 2141 — нет искры.

сцепление не меняли?на микропроцессорных системах идет сцепление со штифтами-под датчики

Re: Микропроцессорная система зажигания АЗЛК 2141 — нет искры.

Камрады! Все было очень весело.
Ситуация вышла следующая.

Приезжаю на место.
Смотрю на тачку, где датчики должны быть (их 2 шт.)
А там пустые посадочные места! Их НЕТ.
Зато в передней части трамблера стоит какой то бочонок (датчики) из которого выходя ВОСЕМЬ красный тонких проводов.
Я понимаю что тут какая то попа
От датчика идут провода к мозгам, от них — к катушке.
Мозги конечно другие, не 3313 зажигание стоит.
Присмотрелся — ВЗМ-В.
Это некая система зажигания Михайлова.
Датчик с кучей обмоток, штук 20 наверное, по итогу слепленных в 7 штук соотв, с диодами и резисторами в плане.
По вскрытию датчика в нем нашлась вода, много.
Сушим — пробуем. Не заводится.
Сигналы от мозгов к катушке приходят только при быстром вращении датчика (внутри датчика — магнит конечно), да и сигналы по разному отрабатывают.
Вскрыл мозги — конденсатор в щепки, нет одного smd компонента, обуглен мощный резистор.
То ли катушка в коротыше была, то ли датчик с водой так вывел мозги.
Решили не ремонтировать, т.к. кроме внешних повреждений могут быть и внутренние, а там 5-6 микросхем, не только русские но и малазия)))
Аппарат с ГОСТом и старый, но импортные компоненты.
В магазинах такого не было конечно, это мелкосерийное дело все, куплен комплект зажигания ваз 2105 бесконтактного, и трамблером под УЗАМ мотор.
Поставили. Запустили. Работает 🙂
Забрал остатки себе на запчасти это балды, если кому интересно — могу фото начинки предоставить.

Re: Микропроцессорная система зажигания АЗЛК 2141 — нет искры.

была такая питерская система очень давно. заказывали,и ставили сами..то-то я и не понял,что на москвиче вроде их не выпускали. они шли на газелях,да и на ваз2108 с объмом 1300

Re: Микропроцессорная система зажигания АЗЛК 2141 — нет искры.

Они шли на все массовые в союзе автомобили, как я понял. Различные есть штоки для/вместо привода трамблера.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector