Машина чихает при нажатии на газ инжектор
Машина чихает при нажатии на газ инжектор
Мужчины, такая фигня с уазом творится, заводится отлично, прогревается, начинаешь ехать все норм., выезжаешь на дорогу, давишь на газ и тут начинается, чих пых, дерготня. Если давить плавно то ускоряется но меееедлненно. Куда копать, с чего начинать?
Жду рекомендаций, через две недели на охоту ехать, а он выделываться надумал:(((
Еще на выходных заменил зеркало водительское, а то старое такое убогое было, и при езде дрожало и дергалось…
Выстрелы из выпускного тракта – неисправность, присущая карбюраторной системе топливоподачи, на современных автомобилях с инжектором она возникает значительно реже. В большинстве случаев хозяин машины способен справиться с поломкой самостоятельно, не обращаясь к мастерам автосервиса. Но сначала нужно произвести диагностику и определить, почему двигатель стреляет в глушитель.
Причины появления хлопков
Чтобы успешно выявлять и устранять подобные неисправности, необходимо понять происхождение выстрелов. Звук хлопка возникает от неправильного сжигания топлива и формируется двумя способами:
- В камере сгорания, наполненной горючей смесью, произошло воспламенение от свечи зажигания при открытом выпускном клапане.
- Часть несгоревшего топлива проникла в коллектор выхлопного тракта и воспламенилась от раскаленных газов, выходящих на следующем цикле из соседнего цилиндра.
Примечание. Дизельные моторы тоже иногда «чихают». В отличие от бензиновых двигателей, выстрел формируется только в камере сгорания (первый вариант).
Стрельба в выхлопной трубе – явление неприятное и чреватое последствиями. Микровзрывы нередко приводят к разрушению элементов выпуска отработанных газов – резонатора, глушителя и дорогостоящего каталитического нейтрализатора. Дальнейшее игнорирование ведет к ускоренному прогоранию клапанов. Если ваш автомобиль начал издавать хлопающие звуки или громкие выстрелы, рекомендуется обнаружить и устранить неполадку в кратчайшие сроки.
В двигателях, где топливовоздушную смесь готовит карбюратор, причина появления хлопков, кроется в одной из трех основных систем:
- зажигание;
- топливоподача;
- газораспределительный механизм.
Порядок систем в списке неслучаен. Подобные проблемы чаще всего создают неисправные детали системы зажигания, реже – карбюратор и ГРМ. Сильно изношенные моторы могут «чихать» из-за неплотно прилегающих клапанов, но это уже вопрос капитального ремонта. Каждую группу неполадок стоит рассмотреть по отдельности.
Неисправности зажигания
Проблемы в системе искрообразования провоцируют возникновение 2 видов хлопков: обратно в карбюратор либо в глушитель. Явление объясняется просто: в первом случае искра на свече проскакивает слишком рано, когда не успел закрыться впускной клапан (раннее зажигание), отчего воспламенение в камере распространяется на коллектор и карбюратор.
Второй случай – слишком позднее зажигание: вспышка горючего происходит одновременно с открытием выпускного клапана.
Как раннее, так и позднее искрообразование возникает по следующим причинам:
- в главном распределителе зажигания (трамблере) вышел из строя «бегунок» — элемент, поочередно передающий искру цилиндрам через высоковольтные провода;
- там же – сдвинулся или пришел в негодность датчик Холла;
- в трамблере с кулачковым (механическим) прерывателем обгорели контакты либо износился подшипник;
- трещина в крышке распределителя;
- перестал нормально работать конденсатор;
- угол опережения зажигания выставлен неправильно.
Примечание. Угол опережения нередко нарушается в процессе ремонта, когда автолюбителю понадобилось снять трамблер. Другая причина – самопроизвольный сдвиг вследствие вибрации (слабо затянута прижимная гайка).
Признаком перечисленных неполадок служит выстрел в карбюратор или выхлопную трубу при нажатии на газ. На холостых оборотах двигатель «чихать» не будет, хотя нестабильная работа при такой неисправности обеспечена.
Лучший способ быстро найти корень проблемы – временно поменять источник неприятностей – главный распределитель зажигания и проверить работоспособность мотора на всех режимах. Если запасной трамблер отсутствует, придется идти по списку и проверять каждую деталь в отдельности. Начинайте с настройки угла опережения.
Перелив топливной системы
Когда карбюратор подает слишком большое количество горючего – «переливает», топливовоздушная смесь частично попадает внутрь выпускного коллектора, отчего мотор стреляет в выхлопную трубу. Зачастую неполадка обнаруживается по сильному запаху бензина, который слышен в подкапотном пространстве и в салоне автомобиля. Второй признак – электроды свечей, покрытые черной копотью. Третий маркер – дым из выхлопного тракта, окрашенный в черный цвет, иногда вперемешку с сажей.
Причины, вызывающие перелив со стороны карбюратора и хлопки:
- напрочь забитый воздушный фильтр заставляет мотор втягивать большее количество топлива;
- игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора потерял герметичность;
- там же – прорыв мембраны насоса – ускорителя либо экономайзера, заклинивание заслонок в приоткрытом положении.
Подача большого количества бензина сопровождается «плаванием» оборотов холостого хода или повышением до отметки 2000—2500 об/мин. Выстрелы слышны и в процессе езды, когда водитель резко отпускает педаль акселератора, продолжая движение накатом при включенной скорости.
Неполадки газораспределительного механизма
Нарушение фаз газораспределения вызывает стрельбу глушителя на всех типах моторов – карбюраторных, инжекторных и дизельных. Неисправность сопровождается падением мощности силового агрегата, нестабильной работой на холостом ходу и потерей разгонной динамики. Иногда обороты «плавают» от 500 до 2000 об/мин, при попытке резко нажать педаль газа раздается выстрел.
При сдвиге фаз распределения газов вспышка искры в цилиндре происходит при открытом клапане – впускном либо выпускном. Причин возникновения неисправности три:
- цепь или ремень ГРМ перескочил на 1 зубец;
- чрезмерное растяжение и провисание ремня ГРМ;
- неправильная настройка газораспределительного механизма после разборки и ремонта двигателя.
Обнаруживается неполадка так: поворотом коленчатого вала метка на шкиве совмещается с риской, нанесенной на блок цилиндров. При этом метка на шестерне распределительного вала должна встать напротив другой риски на корпусе. Если наблюдается несовпадение, фазы нарушены и относительное положение валов необходимо скорректировать.
Негромкие хлопки в глушителе на холостых оборотах мотора свидетельствуют о малых тепловых зазорах между кулачками распределительного вала и коромыслами клапанов. Причем «на холодную» выстрелы не слышны и появляются после прогрева до рабочей температуры.
Данное явление объясняется просто: от нагревания металл расширяется, небольшие зазоры исчезают и коромысло постоянно давит на толкатель, не давая клапану закрыться. Сквозь щель проникает топливная смесь и раскаленные воспламенением газы – раздается громкий хлопок.
Примечание. Неисправность характерна для моторов с ручной регулировкой тепловых зазоров. Если проблема возникла на двигателе, оснащенном гидрокомпенсаторами зазоров, последние придется заменить.
Простейший способ обнаружения неполадки – измерение компрессии на разогретом моторе. Поскольку «зажатый» клапан остается приоткрытым, манометр покажет падение давления в проблемном цилиндре. Причем «на холодную» компрессия восстановится, поскольку появится зазор.
Выстрелы дизеля и инжектора
В дизельных силовых агрегатах старого образца момент впрыска солярки можно было регулировать вручную механическим способом. При неправильной настройке топливо сжималось слишком поздно и дизель «чихал» белым дымом. Сейчас инжекторные и дизельные двигатели управляются электроникой, поэтому стрельба из глушителя стала редкостью.
Основные причины, почему возникают хлопки в современных моторах:
- выход из строя одного из основных датчиков – ДМРВ, ДАД, лямбда-зонда или положения дроссельной заслонки;
- сильное загрязнение металлической стружкой рабочей поверхности датчика положения коленчатого вала;
- неполадки в высоковольтном блоке зажигания;
- накопившиеся ошибки контроллера.
Совет. Диагностика электроники – вопрос сложный, решаемый мастерами станции техобслуживания. Но вы можете произвести сброс ошибок, отключив на 15 минут аккумуляторную батарею. Зачастую работа двигателя налаживается таким способом, но проверка на автосервисе все равно необходима.
Когда силовой агрегат стреляет в глушитель при сбросе газа, виновником может выступать автомобильное газовое оборудование. Установка, подающая в цилиндры сжиженный пропан, управляется собственным электронным блоком и кроме баллона включает в себя клапаны с редуктором. Если в результате неполадок система начнет «переливать» газ, выстрелы неизбежны. Подобным оборудованием должны заниматься специалисты, самостоятельный ремонт не допускается.
1) Здравствуйте проблема в ваз 2112 1.5 16кл , на газу чихает жестко , происходит это при резком нажатии на газ , в чем может быть причина ? Добрый день! Ребята подскажите что за фигня с машиной ваз 2109 инжектор 2001 года сегодня ехал сначало начал мафон тупить тускло светиться, затем поворотники стали тусклые, потом и вовсе начала на холостых газуешь все норм, а как передачу втыкаешь, так она вообще дергать начала , потом чих пых и вообще заглохла, вчера меняли грм, но там все норм было, щетки генератора тоже снимали так как других не было их обратно поставили ,заряд Акума 12,2 , что это генератор не заряжает или как? Просто проехал 25 км все норм было, и ночь простояла завелась же номер вопроса на который отвечаете!.Машина чихает на газу инжектор.
Похожие статьи
12 comments on “ Машина чихает на газу инжектор. На газу чихает жестко ”
2.нет зарядки Аккумулятора, заряд должен быть13.8, с включенной нагрузкой 13.3, плюс минус.
1 это свеча плохая или провод высоковольтный плохой. у меня также на газу бывает. Даже лопался впускной коллектор когда был из пластика. И хлопушка всегда слетает когда сбой в свечах
Василий, после того всех процедур , ты полностью избавился от проблемы или бывает иногда что чихает ?
Омар, да можно полностью избавиться но если начала стрелять то надо проверять
Василий, понял , Спасибо за информацию 
Омар, на той недели поставил новые свечи ещё хуже стало гофру воздухана аш порвало поставил старые и норм стало
Василий, мне советовали бриз или брисс че то такое
Почему на газу стреляет в воздухан
Стрелять в глушитель может на машинах как с карбюраторным, так и с инжекторным двигателем. При этом, как ни странно, сам глушитель здесь ни при чем. Он является лишь источником звука, а факторы появления громких звуков кроются совсем в других частях автомобиля. Чаще всего причинами хлопков в глушитель являются неисправности системы зажигания, подачи топлива или системы газораспределения. Далее разберемся, как избавиться от проблемы, когда стреляет в выхлопную трубу, и на что в первую очередь нужно обратить внимание при “взрывах”.
Почему стреляет в глушитель
Основная причина того, что двигатель стреляет в глушитель — это несгоревшее топливо, которое попало в систему выхлопных газов и воспламенилось в ней. Чем большее количества бензина вытекло — тем громче будет хлопок, а в некоторых случаях может быть даже целая серия “выстрелов”. В свою очередь, топливо может попасть в выпускную систему по разным причинам. Это могут быть неисправности карбюратора, ГРМ, системы зажигания, различных датчиков (на инжекторных машинах) и так далее.
Ситуация, когда стреляет в выхлопную трубу может возникать при разных обстоятельствах. Например, при перегазовке, на холостых оборотах двигателя или при сбросе газа. Как правило, при хлопке из выхлопной трубы выделяется большое количество дыма. Эта неисправность также сопровождается дополнительными симптомами — потерей мощности двигателя, плавающими холостыми оборотами, увеличившимся расходом топлива. Разберем по порядку причины, по которым стреляет в глушитель, а также методы устранения неисправности.
Забитый воздушный фильтр
Одной из причин, почему возникают хлопки в глушитель, является неправильно сформированная топливная смесь. Для ее создания необходим непосредственно бензин и некоторое количество воздуха. Он поступает в двигатель через систему, которая на входе содержит воздушный фильтр. Если он забит, то не пропускает через себя достаточный объем воздуха, поэтому получается своего рода “кислородное голодание” двигателя. Вследствие этого бензин сгорает не полностью, а некоторая его часть стекает в коллектор и далее попадает в систему отвода выхлопных газов. Там топливо нагревается и взрывается. Из-за этого в глушителе и получается своеобразный хлопок.
Устранить причину такого явления несложно. Необходимо проверить состояние воздушного фильтра и при необходимости заменить его. Особенно это актуально, если вы не меняли фильтр достаточно давно, а по регламенту такую процедуру уже нужно сделать. Это самая простая проблема, почему стреляет в глушитель. Двигаемся далее.
Не настроенный карбюратор
Часто причиной того, что двигатель стреляет в глушитель является неверно настроенный карбюратор. Его задача состоит в создании топливно-воздушной смеси, которая потом подается в двигатель. Если он настроен таким образом, что происходит перенасыщение смеси бензином, создается ситуация, аналогичная описанной выше. Выходом здесь является проверка и настройка “карба”.
Первым делом необходимо проверить уровень топлива в камере, где размещен поплавок. Каждый карбюратор настраивается индивидуально и имеет собственный уровень. Однако если его крышка снята, то поплавок должен быть заподлицо с уровнем крышки. Если это не так — отрегулируйте уровень. Также обязательно проверьте целостность поплавка. Если он поврежден, то в него может попадать топливо, что приводит к тому, что он неправильно показывает уровень.
Причиной того, что карбюратор стреляет в глушитель, могут быть и жиклеры. Они или неправильно настроены или со временем засорились. Если воздушный жиклер не подает достаточного количества воздуха, то происходит перенасыщение смеси бензином с описанным выше результатом. Часто такая неисправность проявляется, когда двигатель переходит с холостых оборотов на повышенные, или при резком увеличении скорости (ускорении). Необходимо проверить состояние жиклеров и при необходимости почистить их.
| Отношение воздух/топливо | Описание | Комментарий |
| 6/1 — 7/1 | Предельно богатая смесь. Перебои с зажиганием. | Богатая смесь. Долгое горение, низкая температура. |
| 7/1 — 12/1 | Переобогащенная смесь. | |
| 12/1 — 13/1 | Богатая смесь. Максимальная мощность. | |
| 13/1 — 14,7/1 | Слабо обогащенная смесь. | Нормальная смесь. |
| 14,7/1 | Химически идеальное соотношение. | |
| 14,7/1 — 16/1 | Слабо обедненная смесь. | |
| 16/1 — 18/1 | Бедная смесь. Максимальная экономичность. | Бедная смесь. Быстрое сгорание, высокая температура. |
| 18/1 — 20/1 | Переобедненная смесь. | |
| 20/1 — 22/1 | Предельно бедная смесь. Перебои с зажиганием. |
Неисправная система зажигания
Еще одной причиной того, что топливо сгорает неполностью и слышны хлопки из выхлопной трубы, может быть неправильно выставленное зажигание. В частности, если зажигание будет поздним, то хлопки в глушителе на холостых и повышенных оборотах неизбежны. Этот факт очень просто объяснить. Происходит ситуация, когда искра появляется в момент, когда подающий клапан уже полностью открылся, вследствие чего часть топлива не успевает сгореть, а просачивается в коллектор. А если зажигание будет “ранним”, то “стрелять” будет в воздушный фильтр.
Позднее зажигание может стать не только причиной хлопков в глушителе, но и появления прогорания впускного клапана со временем. Поэтому не затягивайте с регулировкой зажигания.
Проверка свечей зажигания
Также причиной неполного сгорания топлива может быть слабая искра. В свою очередь это является следствием одного из фактов:
- Плохие контакты на высоковольтных проводах. Необходимо провести их ревизию, при необходимости почистить. Также следует проверить отсутствие пробития на “массу”.
- Неисправности в работе трамблера. Желательно также проверить его работу.
- Частично вышедшие из строя свечи зажигания. Если хотя бы одна из них выработала свой ресурс, это сказывается на мощности выдаваемой ею искры. Из-за этого также не все топливо сгорает. Проверьте и при необходимости замените свечи зажигания.
Используйте свечи с правильным калильным числом. Это обеспечит необходимую и достаточную мощность искры для сгорания всего топлива.
Причина в зажигании
При резком открытии заслонки, если момент зажигания не точно выставлен, т.е. если есть раннее зажигание, то это ощущается как хлопок в воздушном фильтре. Учтите: рабочая смесь образовывается во впускном коллекторе и если впускной клапан открыт, указанная жидкость воспламеняется не только внутри цилиндра, она возгорается во всем коллекторе — это очень плохо для мотора. Причины, по которым возникает хлопок следующие:
- Старые свечи — посмотрите есть ли на свечах нагар. При необходимости замените новыми. Учитывайте: для автомобилей на газу разработаны специальные свечи, они служат дольше обычных. Если во время замены свечей виден смазочный материал в колодце — замените прокладку клапанной крышки. Иначе автомасло приведет к выходу из строя свечей, проводов ВВ или катушки.
- Неплотно прилегает клапан из-за образовавшегося нагара. Несвоевременное зажигание приводит к неполному сгоранию горючего, образовывается большое количество нагара.
- Прогоревший клапан. При такой поломке автомобиль должен стрелять и при холостых оборотах.
- Не отрегулирован угол зажигания. Посмотрите рекомендации дилера транспортного средства или обратитесь в сервисный центр.
- Применение некачественного топлива.
- Износ, замыкание проводов ВВ, неправильное их подключение. Обычно первыми проверяют свечи. Если их замена не помогла и машина продолжает стрелять посмотрите на ВВ провода. Определить куда уходит высокое напряжение можно ночью на заведенном движке с перегазовками.
Неправильный тепловой зазор
Тепловой зазор — это расстояние, на которое увеличиваются в объеме отдельные части двигателя при нагревании. В частности, он есть между толкателями клапанов и кулачками распределительного вала. Неверно выставленный тепловой зазор — одна из возможных причин того, что стреляет в глушитель.
Косвенными доказательствами увеличения теплового зазора может быть повышенная шумность при работе двигателя, а также снижение его мощности. Если же зазор уменьшен, это может привести к тому, что газы будут стрелять в выхлопную трубу. Это происходит по причине того, что не до конца закрытый клапан пропускает бензин в коллектор, откуда он далее попадает в систему выпуска выхлопных газов.
Тепловой зазор клапанов головки блока цилиндров можно регулировать. Поэтому чтобы устранить эту проблему достаточно отрегулировать клапана. Эту процедуру всегда проводят на холодном двигателе.
Впускной клапан
Погнутый или прогоревший клапан не способен герметизировать камеру сгорания от карбюратора. Неплотный прижим тарелки к седлу позволяют газам прорваться в впускной коллектор. В некоторых случаях происходит воспламенение свежей топливовоздушной смеси.
Для диагностики неисправности необходимо проверить компрессию. В случае обнаружения цилиндра с подозрением на негерметичность камеры сгорания необходимо залить в него моторное масло. Это позволит исключить чрезмерный износ цилиндропоршневой группы или залегание поршневых колец. Цилиндр с поврежденным клапаном показывает одинаковую компрессию как с маслом, так и без.
Для устранения неисправности необходим демонтаж головки блока цилиндров и замена клапана. В случае, если клапан погнут рекомендуется проверить правильность фаз ГРМ. Прогар клапана при небольшом пробеге также требует поиска причины данной поломки.
При наличии гидроусилителей следует также проверить их работу. Залипание гидрокомпенсатора ведет к тем же последствиям, что и прогорание клапана. При этом постреливание в карбюратор может наблюдаться не все время, а в определенные периоды, например, при холодном либо горячем двигателе. Очень часто автовладельцы жалуются, что постреливает когда завожу мотор.
Неисправный ГРМ
Неисправности в работе газораспределительного механизма в целом схожи с проблемами с зажиганием. В частности, выпускной клапан открывается в тот момент, когда бензин еще не догорел. Соответственно, он попадает в систему отвода выхлопных газов, приводя к уже знакомым хлопкам в глушителе.
Причин неисправностей в системе ГРМ существует несколько:
- Износ ремня ГРМ. Признаком этой неисправности является появление дополнительных металлических хлопков или шумов при работе двигателя на небольших оборотах. В этом случае нужно провести ревизию ремня и при необходимости подтянуть или заменить его. Как это сделать вы можете почитать в соответствующем материале.
- Износ зубчатого шкива. В этом случае необходимо провести его замену.
- Частичный выход из строя клапанов. Со временем они покрываются нагаром (особенно при заправке машины некачественным бензином), что приводит к ухудшению работы механизма. А вследствие зависания клапанных пружин происходит перегрев двигателя. Поэтому стоит выполнить проверку клапанов. Если на их поверхности вы обнаружили небольшие шероховатости или изгибы, то в таком случае обязательной процедурой является их притирка. Если царапины значительны — нужно выполнить их шлифовку или замену клапанов.
Обычно при неисправном ГРМ хлопки в глушителе слышны при прогретом двигателе. Если двигатель “холодный”, то их нет. Это еще одно косвенное доказательство вины ГРМ. Однако для точного выяснения необходимо выполнить дополнительную диагностику.
резко педаль в пол начинает двигатель захлебываться и чихать
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
резко педаль в пол начинает двигатель захлебываться и чихать
помогиде с Т CALDINA 2005г ((комплектация 2.0 Z 4WD )) (01.2005 — 05.2007) v-2.0 * л 150 * кузов CBA-AZT246W (клиренс 155, кг1370, л/100км-8.1, 195/65R15,
коротко вопрос такой при нажатие на газ и резком наборе оборотов. свыше 3 000 начинает двигатель захлебываться обороты падают тормозит сама упирается не едет. горит постоянно чек. диогнростики у нас в городе не делают
В первую очередь: Фильтра — топливный, воздушный. Проверить давление топлива. ибо при резком открытии дросселя давление должно увеличиться так же быстро — может такого по каким то причинам не происходить — получим дергания из-за не достаточного питания (по аналогии с карбюраторами — неисправен насос ускоритель в карбе, который при резком открытии дросселя он впрыскивает дополнительную порцию бенза, тоже самое происходит и в инжекторных путем повышения давления).
Давление топлива в рампе при резком открытии дросселя ну никак не может увеличиться. Насос качает с постоянной производительностью. Обратный клапан может травить топливо в бак, и не обеспечивать нужного давления в рампе, но все же затуп при резком наборе оборотов скорее связан с системой зажигания. Если при этом еще и в глушитель «стреляет», то стопудово зажигание.
https://enc.drom.ru/3397/
Вот читай. давление меняется в зависимосит от нагрузки на двигатель и многого чего еще.
А наверное все-таки расходомер воздуха, как у всех, грязненький стал. pppram, на корпусе воздушного фильтра стоит такой хитрый датчик, крепится двумя шурупами по диагонали. Вот он и загрязнился, процентов на 90. Найди такую же машину, или другую с таким же датчиком (каталожный номер прямо сверху на нем, 10-значный), и переставь для «попробовать», он снимается за полминуты. Если почувствуешь изменения, ищи такой же новый. То, что здесь в поиске найдешь — промыть, продуть старый — мертвому припарка.
сделай самодиагностику то. узнаешь что за код.. у меня примерно так же было.. поверил и даление в рампе и фильтра, свечи, провода. всё в норме., оказалось что катушка зажигания на холостых нормально работала а на высоких оборотах свои давала и из-за этого бенз не воспламенялся должным образом и обороты падали когда жал на газ .
Лучше книжку нормальную купи, чем всякую ересь читать:)
По этой ссылке: «Во многих моделях топливный насос является частью устройства топливного насоса.» Шедеврально.
Смотри, насос не меняет обороты, он тупо крутится. Обратный клапан не управляется ничем, он тупо открывается при превышении давления и сбрасывает лишнее. Соответственно давление в рампе при резком увеличении расхода может только падать, а не возрастать.
Ну, резко так не надо, перевод несовершенен, конечно. Но это перевод Тойотовского учебника :)))
Но вот главное, на что Казахстанец обращает внимание. При резком открытии дроссельной заслонки во впускном коллекторе давление подскакивает практически до атмосферного. Регулятор давления топлива в рампе должен обеспечивать такой же подскок давления топлива в рампе. И если такого подскока нет, то это либо регулятор навернулся, либо фильтра забиты, либо насос не дает требуемой производительности.
Последние два факта в сумме можно на глазок проверить достаточно просто. Шланг обратки завернуть в пластиковую бутылку, завести двигатель, расход через обратку должен быть не меньше 1-1.5 литров в минуту. Потом резко погазовать, на полный дроссель — слив через обратку прерываться не должен, подаваемый насосом расход топлива должен превышать расход потребляемого двигателем топлива.
Не на глазок точнее будет с манометром, подключенным к рампе.
А картинку дам покрупнее, матчасть учим, полезно. И руками напрасно не машем 😉
БелыйГусь +1!
ММХ, учи мат часть, прежде чем что то писать!
Удачи всем, ибо спорить мне сейчас не хочется совсем (на то есть причины очень веские).
Расходомер воздуха (с большей долей вероятности) грязный. А по топливу, на АЗетах обратки нет, там подача топлива, на рампу, идёт одним трубопроводом. Вся каша вариться в баке , там всё собрано в один модуль (насос,клапан давления,обратка,фильтр). Вакуум-моделированный регулятор давления ,это на старых движках ставили (3S,4S,5A.4A и пр.),а свежие движки АZ, NZ,ZZ и пр. все идут без клапана и без сливной магистрали на топливной рампе .Так что если ,не расходомер , то надо лезть в бак потрошить этот топливный модуль.
Хлопки в глушитель, инжекторный двигатель, причины
Появление хлопков или даже «выстрелов» в глушитель свидетельствует о возникновении неисправностей в работе двигателя автомобиля.
Сами по себе хлопки в глушитель — чаще всего следствие взрывного догорания топлива в выпускном тракте двигателя. Рассмотрим несколько наиболее распространенных причин этой неисправности применимых для инжекторного двигателя легкового автомобиля.
Хлопки в глушитель при работе инжекторного двигателя автомобиля, причины неисправности
— Нарушено смесеобразование
Двигатель работает на слишком богатой топливной смеси. Она не сгорает полностью и ее остатки выбрасываются в выпускную систему.
К образованию богатой топливной смеси могут привести неисправность системы впрыска топлива: повышенное давление в системе (топливной рампе) из-за неисправности регулятора давления топлива, засорение форсунок (они не распыляют топливо, а льют).
— Пропуски в системе зажигания
В глушителе слышны хлопки и «выстрелы» по причине неисправности свечей зажигания (вышли из строя, маленький зазор между электродами, нагар на электродах), катушки (модуля) зажигания, «пробитых» высоковольтных проводов. Работающие через раз или полностью отказавшие элементы системы зажигания уменьшают силу искры на электродах свечей зажигания, либо не позволяют ей появится вовсе. Топливо в камере сгорания не горит и выбрасывается на такте выпуска в выпускной тракт.
— Неисправны элементы системы управления двигателем
Синхронизирует работу системы впрыска с положением поршней в цилиндрах датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Его неисправность, смещение, загрязнение. неисправность его проводки приводят к несвоевременному впрыску и воспламенению топлива. В результате топливо поджигается либо слишком поздно, либо слишком рано, либо не поджигается вовсе и выбрасывается на такте выпуска в выпускную систему двигателя, где догорает хлопками и «выстрелами».
Датчик положения коленчатого вала
В ЭСУД под нормы Евро-3 и выше имеется датчик положения распределительного вала (датчик фаз), который так же отвечает за своевременный впрыск топлива. Его неисправность так же приводит к несвоевременному впрыску и поджигу топлива.
Датчик кислорода (ДК), по сигналу с которого блок управления (ЭБУ) ориентируется богатая топливная смесь или бедная, в случае неисправности будет выдавать неверную информацию и блок может увеличить подачу топлива через форсунки. Смесь будет слишком обогащаться и не сгорать полностью.
Помимо этого в приготовлении состава топлива (продолжительность впрыска, расчет объема воздуха, момент зажигания) «участвуют»: датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) или датчик абсолютного давления.
— Неисправен двигатель автомобиля
Сбиты фазы газораспределения при ремонте или замене ремня. Положение коленчатого и распределительного валов относительно друг друга выставлено неверно. Впрыск топлива и его поджиг не будут совпадать (либо будут не совсем совпадать) с тактами двигателя.
Неисправны клапана. Не отрегулированы их тепловые зазоры (клапан не до конца закрывается и на такте сжатия и смесь выбрасывается в выпускной коллектор). Клапан прогорел и нарушена герметичность камеры сгорания, что так же приводит к выбрасыванию смеси и хлопкам в глушитель.
Нагар на тарелках клапанов. Нагар препятствует плотному закрытию клапана.
Примечания и дополнения
Практически всегда хлопки и «выстрелы» в глушитель сопровождаются неустойчивым холостым ходом двигателя, почернением электродов свечей зажигания, снижением мощности и приемистости, провалами и рывками в движении (после нажатия на педаль газа). Помимо этого страдает нейтрализатор, установленный в системе выпуска отработанных газов. Его соты оплавляются в следствии такого дожигания топлива и очень быстро он может потребовать замены. Что не дешево.
При диагностике этой неисправности в работе инжекторного двигателя автомобиля следует в первую очередь обратить внимание на герметичность системы выпуска отработанных газов. Подсос постороннего воздуха через проржавевший глушитель или резонатор может сопровождаться аналогичными хлопками различной интенсивности.
Причины хлопков в воздушном фильтре инжектора
- Засорение электромагнитного клапана
- Хлопки в воздушном фильтре инжектора как проблема в системе впуска и выпуска
- Методы ликвидации дефекта
Применение газа способствует экономии денежных средств, затраты на переоборудование транспортного средства быстро окупаются. Неполадки в машинной системе, а также неумелое вождение, порождает ряд вопросов, наиболее частым из которых является проблема, связанная с появлением хлопков в воздушном фильтре инжектора.
Характерные звуки могут быть следствием многих причин, часть из которых относится к механике транспортного средства, другие — к непониманию автолюбителем процесса горения. В статье разбираются некоторые из проблем и даются рекомендации по устранению дефектов.
Засорение электромагнитного клапана
Детонационное горение, сопровождаемое характерными звуками, являются одним из признаков засорения форсунки. В зависимости от степени, тембр звучания может быть едва слышным, или становиться явственным и «грозным», что характерно для сильной стадии.
К дополнительным проявлениям неприятностей относится увеличение расхода горючего, а также тенденция к ухудшению динамики при разгоне автомобиля. Электродвигатель сразу не включается в работу, на холостом ходу явственно ощутимы перебои во вращении.
На начальной и средней степени засорения явственно различимы признаки ухудшения отработки газов: он становится на редкость едким. По мере усиления эффекта, возрастет объем выбрасываемой из глушителя отработки: цвет среды станет более темным, а запах — неприятным.
В режиме вращения без нагрузки могут возникнуть перебои в работе одного из цилиндров электродвигателя. Стоит обратить внимание на возрастание потребления горючего.
Выход из данной ситуации один — промывка форсунки. Для запущенного состояния требуются сильнодействующие средства, например, от фирмы Винс. Высокая концентрация раствора позволяет избавиться от сильного нагара с клапанов и деталей камеры сгорания. При этом следует иметь в виду, что после использования такого раствора, свечи станут непригодными.
Для более «легких» случаев рекомендуется использовать препараты типа Ликви Моли или Carbon Clean. Они не портят детали камеры сгорания, однако малоэффективны для того, чтобы ликвидировать серьёзную проблему.
В сервисных центрах используется много оборудования, основная роль которого состоит в нагнетании специального раствора в систему подачи топлива. Наиболее распространенный тот, что основан на ультразвуковом воздействии. С тем чтобы ликвидировать засорение электромагнитного клапана следует обращаться к специалистам.
Хлопки в воздушном фильтре инжектора как проблема в системе впуска и выпуска
Эффект детонации, когда искра маломощная, является следствием нагара на свечах, повреждением высоковольтного кабеля, вызывается неправильной работой газового редуктора. Возникают следующие явления:
- во-первых, звук détoner может рождаться в момент впуска газа в систему воспламенения, когда оба клапана — на входе и выходе — открыты одновременно, что означает отсутствие должного регулирования такта на впуск;
- во-вторых, микровзрывы, возникающие при включении свечей зажигания, являются следствием молниеносного расширения газовоздушной смеси, находящейся в резервуаре ресивера, звук при этом исходит из трубы глушителя (не выставлен такт выпуска).
В результате динамического удара существует опасность того, что датчик абсолютного давления (map-сенсор), контролирующий расход газа, может выйти из строя.
Методы ликвидации дефекта
С целью задержания момента искрообразования (до того времени, как начнет работать стартер), разработаны и успешно внедрены ряд приспособлений и приемов. Один из них состоит в том, что устанавливается специальный прибор, так называемый октан-корректор. Устройство, связанное с блоком управления, определяет тип используемого топлива и соответственным образом корректирует систему запуска поджига.
Второй способ основывается на «хитростях» управления подобного рода двигателями. Перед тем как выключить систему зажигания, вначале утапливается педаль акселератора. В результате чего подача газа при помощи клапана прекращается, а двигатель, работающий по остаточному принципу, расходует оставшийся объем газа из ресивера без остатка.
Однако эти методы по ликвидации хлопков в воздушном фильтре машинного инжектора помогают только при работе с хорошо отрегулированной системой.
Внимательно вслушивайтесь в звуки, издаваемые автомашиной в режиме холостого хода и во время движения. Они помогут своевременно выявить неисправность.
Как устранить причину хлопков на авто с газовым оборудованием
Последнее обновление — 2 апреля 2020 в 12:29
Одна из неисправностей автомобилей с газобаллонной системой – хлопки во впускном коллекторе или глушителе. Чаще всего подобными сбоями страдают карбюраторные и инжекторные машины с ГБО 2 поколения.
На автомобилях с ГБО 4 поколения, конструктивно исключено появление такой проблемы, однако сбои также случаются.
В данной статье разберём причины появления хлопков, а также способы поиска и устранения неисправности.
Чем опасны хлопки
Инжекторные авто оснащены рядом вспомогательных датчиков. При хлопках ГБО 2 поколения на инжекторе могут выйти из строя:
- дорогостоящий MAF датчик он же ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
- MAP сенсор или ДАД (датчик абсолютного давления)
- РХХ (регулятор холостого хода)
К тому же может разорвать патрубок и корпус воздушного фильтра, а также ресивер впускного коллектора (особенно если он пластиковый).
Поэтому для таких авто важно устанавливать специальный смеситель со шторкой по-простому «хлопушка» или врезать в коллектор клапан, но они скорее предотвращают последствия взрыва во впускном тракте.
Устройством газобаллонного оборудования второго поколения на карбюраторе не предусмотрено антихлопковое устройство. Максимум что может произойти на такой машине – вырвет крышку корпуса воздушного фильтра.
Так как в 4-ом поколении предусмотрена распределенная подача газа (пропан-бутан/метан) перед впускными клапанами, проблема хлопков на впуске при такой схеме практически отсутствует.
Помимо этого газ может воспламениться в системе выхлопа и разорвать глушитель. Произойти такое может при любом поколении ГБО.
Почему хлопает авто с газовым оборудованием
Причиной возникновения обратного хлопка, является избыточное давление от воспламенения не сгоревшей части топливовоздушной смеси во впуске или выпускной системе двигателя.
Самые распространённые неисправности:
- пропуски искрообразования в системе зажигания (свечи, высоковольтные провода, катушки/модуль)
- бедная топливовоздушная смесь
- обогащение ТВС (особенно характерно, когда стреляет в глушитель)
- износ или неисправность ГРМ, ЦПГ (газораспределительного механизма, цилиндропоршневой группы) двигателя
Важно знать! Прежде чем искать причину хлопков необходимо убедиться что машина, стабильно работает на штатном топливе без перебоев.
Механизмы ДВС находятся в исправном состоянии:
- мотор не расходует масло
- нормально развивает мощность
- не дымит на бензине
- компрессия в норме
- клапаны отрегулированы, отсутствуют прогары
- ЭБУ не выдает ошибок.
Методы диагностики системы зажигания на машине с ГБО своими руками
Основные причины, по которым появляются пропуски искры, и происходят хлопки:
- выход из стоя или чрезмерно увеличенный зазор свечи
- пробой свечного наконечника
- пробивает высоковольтные провода, катушки, модуль на массу
- вышла из строя одна или несколько катушек зажигания (модуль)
Чтобы своими силами проверить работоспособность элементов системы зажигания необходимо изготовит специальный прибор. Обрезать 20-ти кубовый медицинский шприц.
Подготовить исправную свечу, аккуратно срезав (ножовкой или болгаркой) резьбовую часть.
Затем вставить свечу в шприц и загерметизировать (клеем, эпоксидкой, холодной сваркой). На поршне шприца зафиксировать кусок провода, с обратной стороны подпаять зажим (крокодил).
Потом согнуть крючком металлическую спицу, проволоку или сварочный электрод. С обратной стороны крючка припаять/намотать автопровод с зажимом. На спицу надеть ручку из диэлектрического материала. Отлично подойдет эбонит или ручка от инструмента электрика. Материал должен выдерживать 30000-40000 тыс. вольт.
На заглушенной машине снять один наконечник со свечи. Одеть его на свечу в шприце. Крокодилы крючка и шприца зафиксировать на массе машины и запустить двигатель. Пронося прибором от катушки до свечи, будет видно искровой пробой.
Так по очереди проверить все провода и катушки. Неисправные провода заменить.
Чтобы продлить работоспособность, на колпаки/наконечники можно надеть диэлектрическую термоусадочную трубку, после чего опять проверить пробои. Исключить попадание влаги и масляных загрязнений на сопряжении свеча/наконечник.
Также можно использовать смазку, например «Перматекс» или аналоги.
Достоверно проверить работу свечей возможно только на специальном стенде под давлением.
Полезное видео на тему проверки высоковольтных проводов и наконечников:
Для диагностики катушек понадобиться мультиметр, но с его помощью можно проверить только обрыв первичной/вторичной обмоток, замыкание обмотки, пробой на массу. Более точный тест проводится прибором осциллографом.
Способы самостоятельной проверки подсоса воздуха на авто с газобаллонным оборудованием
Из-за поступления неучтенного воздуха во впуск двигателя происходит обеднение (мало газа и много воздуха) топливной смеси. Отсюда и появляются хлопки в коллекторе, долгий пуск ДВС (особенно холодного).
Вероятные причины образования бедной ТВС:
- подсос воздуха
- забитый фильтр тонкой/грубой очистки
Про замену фильтров читайте тут.
Существует много методов, благодаря которым можно убедиться в наличии подсос воздуха и обнаружить его:
- с использованием заводского дымогенератора или самодельного
- проверка по нагару на свечах
- по наблюдению за топливной коррекцией (потребуется диагностическое оборудование)
- на заведенной машине открутить гофру от корпуса воздушного фильтра и закрыть рукой отверстие, при этом машина должна заглохнуть. После чего нужно прослушать места шипения воздуха
- набрать горючее вещество в шприц (бензин, очиститель карбюратора), на заведенном двигателе наносить на вероятные места подсоса. При этом работа мотора должна меняться.
Все эти способы либо не точные, либо не безопасные или требуют специального оборудования и навыков.
Самый безопасный и верный метод выявления неучтенного воздуха на впуске – с использованием мыльного раствора и воздуха.
Для этого понадобиться обычный автомобильный компрессор или насос (желательно с манометром), кусок шланга и хомуты.
Накачав воздух в ресивер коллектора через штуцер вакуума (хватит 0,5 атмосфер), необходимо обмылить места возможного прорыва воздуха. При этом удобно применять бытовой распылитель. Появление пузырей укажет на очаг проникновения воздуха.
Места, на которые нужно обратить внимание:
- прокладки всасывающего коллектора
- прокладка на дроссельной заслонке
- уплотнительные кольца бензиновых форсунок
- вакуумные шланги
- места установки червячных хомутов
- клапан фазорегулятора (разъём, сальник)
- датчик распредвала
- сальники распредвала и коленвала
- масляный щуп
- крышка маслозаливной горловины
- клапан адсорбера и его трубка
- регулятор холостого хода (если он есть)
- Шпильки/заглушки ресивера
- антихлопок (резинка)
- трещины/разрывы на участке патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла
Также стоит проверить работу вакуумного усилителя тормозов. На заведенном двигателе, отсоединить и заглушить трубку от ВУТ. Если работа ДВС стала устойчивее, значит неисправность в усилителе.
Возможные участки подсоса на карбюраторной машине:
- винт качества топливной смеси
- прокладка под карбюратором (закопченные места верный признак деформации корпуса)
- не плотное прилегание дроссельной заслонки
- оси дросселей
- нарушение диафрагм демпфера заслонки, экономайзера, пускового устройства.
Вдобавок хлопки на карбюраторе могут появляться из-за раннего зажигания (если стреляет в выхлоп, то позднее) или неправильной регулировки оборудования (зажат «винт жадности»). Об этом читайте здесь.
Помимо всего прочего подсос может идти из системы вентиляции картерных газов. Но это уже тема другой статьи.
Видео инструкция по поиску подсоса воздуха:
Причины богатой ТВС
Основные причины излишнего обогащения топливной смеси – утечки газа. Источники утечек:
- неисправный клапан подачи газового топлива
- утечка газа через вакуумную трубку от редуктора-испарителя (повреждение мембраны).
Ваз 2110 при нажатии на газ машина захлебывается инжектор
Провал при нажатии на педаль газа: причины и способы устранения неполадки
Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.
Если застали такую неполадку в машине, не откладывайте устранение неисправности на потом. Диагностировать неполадку можно и самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в автосервис. Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро обнаружат причину провалов педали газа.
В зимний период, особенно на скользкой дороге, резкое ускорение автомобиля может обернуться серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.
Не сулит ничего хорошо провал во время обгона попутного транспортного средства на дороге. Придется применять резкое торможение и возвращаться в свою полосу, но там может оказаться еще один автомобиль.
Что из себя представляют провалы?
Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.
Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:
- Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
- Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
- Рывки.Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
- Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
- Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Рассмотрим основные причины:
- Свечи зажигания и высоковольтные провода;
- Засорение топливных форсунок;
- Загрязнена дроссельная заслонка;
- Неверно настроено зажигание;
- Ошибки в ЭБУ;
- Засорен воздушный фильтр;
- Неполадки в работе бензонасоса.
НАШЛИ СВОЮ ПРИЧИНУ?
Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.
К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.
Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.
Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне
Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами:
- Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
- Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
- Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
- Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
- Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
- Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.
Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.
Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.
Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу
Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.
Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:
- Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
- Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
- Поломка может быть в датчике холостого хода.
- Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
- Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
- Проверка инжектора.
Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор
Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.
В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.
Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.
Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.
Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:
Провалы при нажатии на педаль газа – инжектор
Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.
По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.
Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение
Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.
Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.
Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.
Провал педали во время разгона
Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.
Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.
По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.
Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение
Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.
Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.
Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.
Провал педали во время разгона
Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.
Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.
Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:
Проваливается педаль, когда движение установлено
Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.
Попытаться исправить поломку можно самостоятельно:
- Для начала, нужно заглянуть под капот и все осмотреть. Достать ключ с зажигания, проверить, надежно ли прикреплены и посажены на свечи катушки зажигания. Далее заведите мотор и послушайте как она работает.
- Провести замену свечей вне зависимости от того, в каком они состоянии и сколько прослужили. Просмотрите свечи – если они повреждены, то ремонт двигателя неизбежен.
Педаль газа проваливается в автомобиле VW POLO седан из-за неустойчивой работы датчика положения заслонки, который встроен в саму же крышку. Прерывисто работает движок на холостых оборотах, мощность мотора снижена до минимума – это все говорит о выходе их строя датчика.
Сама крышка не разбирается, поэтому придется выполнять замену всего дроссельного агрегата.
Как устранить провал педали газа – что не стоит делать самостоятельно
Вы должны понимать, что даже рассмотрев подробно причины провалов при нажатии на педаль газа, для произведения самостоятельной диагностики нужно обладать определенными знаниями в устройстве и принципах работы автомобиля. Иначе это может обернуться дополнительной головной болью
При столкновении с данной проблемой, можно выполнить замену свечей зажигания. Такая процедура даст возможность отодвинуть обращение в автосервис, или же действительно поможет решить проблему.
Если же вы имеете необходимый уровень знаний, можно попробовать устранить данную поломку самостоятельно. Поиск проблемы лучше начать со свечей зажигания и ВВ-проводов, и только после этого двигаться к более редким причинам. Но в конечном итоге Вы можете потратить больше времени, выполнить массу ненужной работы и скорее всего не найдете причину того, почему двигатель не набирает обороты при нажатии на педаль газа.
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ДИАГНОСТИКУ АВТО НА ПОТОМ!
Если провалы не прекратились, то тогда точно стоит обратиться к специалистам. Они смогут провести диагностику компьютерного управления и проверить систему подачи топлива и выяснить место поломки и выполнить меры по устранению. Чаще всего цена ремонта невелика. Поэтому, лучшим советом будет не заниматься самодеятельностью и доверить свой автомобиль профессионалам. Это будет самым разумным решением, нежели тратить время, силы и нервы на самостоятельное устранение неисправностей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения
Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.
Провал при нажатии газа происходит если:
- Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
- «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
- Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
- Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
- Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
- В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
- Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.
Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.
При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.
Провалы на холостом ходу
Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.
Искать причину проще в последовательности от простого – к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем – тестируйте форсунки.
Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.
Механические провалы педали газа
Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.
Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Машина чихает при нажатии на газ инжектор
Подскажите. Возникли проблемы с уазом Хантером УМЗ 4218. После переборки двигателя стал чихать при нажатии на газ и отказывался разгонятся выше 60км/ч. Стоял к-126. Голову точили под 92. Поставили временно к-151а, естественно он не под этот двигатель, но уаз доехал до дома. Поставил новый дааз 4178. 30. Все супер, только стал грется по городу. И появился сильный провал на 1ой передачи, вплоть до того, что машина глохла. Потом стал достаточно быстро грется, по пробкам да и просто на светофорах( по трассе 80градусов, но стоит остановится то перегрев.) Заменили трамблер, но провал остался. Потом стал сильно грется, с электровентилятором, то есть по трассе ехал с постоянно включенным и температура под 90 градусов. Затем побило прокладку гбц( пошел белый дым из глушака). Потом на холодную дыма не стала. Отогнал в сервис. Голову вскрыли и пробития прокладки не обнаружили. Прокладку заменили, провал остался. Клапана регулировали, трамблер крутили, даже пререщелкнули на 1 зуб трамблер( где масляный насос), меняли катушку, коммутатор. В итоге чихает на любой передачи и греется. Помпу и термостат меняли, радиатор продули. Подскажите что этот может быть?
Этот провал будет ощущаться и на стоящей машине. Надо проверить топливную магистраль — сразу поменять фильтр тонкой очистки и подкачать бензус — литься должен хорошо — ещё и после качков. Потом настраивать УОЗ — на стоящей на нейтрали заведённой машине крутите трамблёр и нажимайте рукой педаль газа — на каких -то оборотах обнаружится ваш провал, крутите пока не исчезнет, двигатель должен работать без захлёбов и провалов на любых оборотах до педали в пол.
Ну и самая распространенная причина дёрганий- хреновый бензус. Штука в том, что под наш бензус надо каждый раз после заливки подстраивать УОЗ- этому служат всякие приспособы для корректировки УОЗ — автоматические и ручные. Т.е. если рывков не было , залили бензин ли переключили бак- и оне появились — сливайте эту дрянь и залейте где-нибудь в Роснефти нормальный — особенно , это касается 92-го.
зы. Ещё бывает перегретый бензонасос — вроде, пекар-овские насосы перегревом не страдают . У меня стоит такой, перегрева не замечал. Перегрев лечится мокрой тряпкой. Если провалы пропали после мокрой тряпки — надо менять прокладки между блоком и насосом, чтобы так не грелся — на форуме много писали как это сделать.
Этот провал будет ощущаться и на стоящей машине. Надо проверить топливную магистраль — сразу поменять фильтр тонкой очистки и подкачать бензус — литься должен хорошо — ещё и после качков. Потом настраивать УОЗ — на стоящей на нейтрали заведённой машине крутите трамблёр и нажимайте рукой педаль газа — на каких -то оборотах обнаружится ваш провал, крутите пока не исчезнет, двигатель должен работать без захлёбов и провалов на любых оборотах до педали в пол.
Ну и самая распространенная причина дёрганий- хреновый бензус. Штука в том, что под наш бензус надо каждый раз после заливки подстраивать УОЗ- этому служат всякие приспособы для корректировки УОЗ — автоматические и ручные. Т.е. если рывков не было , залили бензин ли переключили бак- и оне появились — сливайте эту дрянь и залейте где-нибудь в Роснефти нормальный — особенно , это касается 92-го.
зы. Ещё бывает перегретый бензонасос — вроде, пекар-овские насосы перегревом не страдают . У меня стоит такой, перегрева не замечал. Перегрев лечится мокрой тряпкой. Если провалы пропали после мокрой тряпки — надо менять прокладки между блоком и насосом, чтобы так не грелся — на форуме много писали как это сделать.
Магистраль нормальная, фильтр тонкой отчистки новый стоит, заправляюсь только на роснефти. Вроде крутя трамблер добились устойчивой работы на хх, но под нагрузкой чихает,Бензонасос качает, карб не перелевает. Причем у меня не то что сейчас провалы, а чихает. А еще стрелял то в глушак то в карб, и не понятно почему перегревается. Я грешу на двигатель, может ошиблись при сборке на 1 зуб?
Магистраль нормальная, фильтр тонкой отчистки новый стоит, заправляюсь только на роснефти. Вроде крутя трамблер добились устойчивой работы на хх, но под нагрузкой чихает,Бензонасос качает, карб не перелевает. Причем у меня не то что сейчас провалы, а чихает. А еще стрелял то в глушак то в карб, и не понятно почему перегревается. Я грешу на двигатель, может ошиблись при сборке на 1 зуб?
Чихает в карб — раннее зажигание. В выпускной — позднее. Ну, может и ошиблись на зуб. У вас какое зажигание?
Если с ДХ , то просто плашку крепления поверните против часовой и вертите трамблёр по часовой ( если раннее). Если контактное зажигание,- тогда поверните шестерню привода. Но я думаю, до последнего не дойдёт.
Вы покрутите прямо по градусу — крутанули, подошли на педаль нажали, слушайте — и заметите, что чих исчезнет в определённый момент. Если нет, см. выше.
14 л, все чихи пыхи то в глушитель то в карб ушли в прошлое. тьфу-тьфу
помогите та же причина !! Уаз чихает когда иду по трассе 70-80км/ч на 4 передаче , думали на зажигание , зажигание на 2 датчиха холла подводное , поменяли блок , поменяли датчик(трамлер) одно и то же , 1 2 3 передача все нормально никаких провалов и в лесу тоже , как только включаешь 4 он начинает чих пых , газ чуть збросишь поймаешь момент он едет на 4 но начинаешь опять разгонятся он так же чихает !! Карб поставил 151 , его перебрали , свечи черные !!может в них проблема?! или в чем может быть еще? на 3 передачи в пол держишь по трассе по лесным мосивам все нормально включаешь 4 и дальше в разгон и начинает чихать , прокладку на коллекторр тоже менял так как старую порвало и подсасывало.
