0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему полезен пониженный режим АКПП и как правильно его использовать

Почему полезен пониженный режим АКПП и как правильно его использовать

  1. Режим понижения или комфорт по бездорожью
  2. Включаем «понижайку»
  3. Зимняя езда на автомате
  4. Продлеваем жизнь автоматики

Типы КПП имеют определенные преимущества и минусы. В случае с автоматом, больше подходит для передвижения по городским дорогам, где требуется умеренная скорость. Говоря о механике, здесь прослеживается хорошая экономичность, благодаря которой автомобилист чувствует свое авто на полную. Бывает, что, преодолевая возвышенности, сложно подобрать оптимальную передачу. Если переключиться на третью, мотору недостаточно мощности. Включенная вторая – излишняя тяга, приводящая к перерасходу двигателя. Вот здесь и не обойтись без пониженной передачи.

Режим понижения или комфорт по бездорожью

Автоматическая коробка передач завоевывает признания не только среди начинающих водителей, также пришлась по душе автомобилистам со стажем. Сочетание удобства пользования и надежности – все это АКПП. Век развития технологий оставил след и на ней, оснащая режимом с пониженными передачами. Что в свою очередь обеспечивает комфортную езду по любой местности, особенно по сложным трассам.

Большинство современных модификаций коробок-автоматов имеет буквенную маркировку, означающую такое понижение. Обычно выглядит это с надписью «L». Активация такого режима дает возможность в нужный момент переключиться, учитывая дорожные условия. Продвинутые модели авто, в основном это внедорожники, оснащены АКПП специальным функционалом, позволяющим адаптироваться машине на скалах, при езде по песку или снегу.

Включаем «понижайку»

Запустив передачу пониженного действия, происходит передача большого крутящегося момента на привод колес. В итоге труднопроходимые места дорог преодолеваются без серьезной нагрузки на двигатель.

Данный режим не единственный на современных автоматах. Водитель может выбрать также и другие рабочие режимы. Сэкономить топливо можно во время поездки по магистралям, переведя коробку в работу скоростной езды. Мы часто сталкиваемся с проблемой пробок, в такой ситуации логично перевести коробку в режим, не превышающий первой передачи. Обычно данный настрой используется во время движения на малых скоростях.

Зимняя езда на автомате

Установленные современные системы авто позволяют при сильных морозах двигаться с места после длительного бездействия. Но это не значит, что нужно спешить. Правильнее будет, если позволить мотору потрудиться, не напрягаясь. Таким образом при разжижении масляной смеси наполниться смазочная система. В результате произойдет нагрев поршневого элемента. Манипуляции займут не более трех минут.

После заведенного двигателя и нажатия на педаль тормоза, следует перевести АКПП в положение D. Данный режим секунд тридцать, затем идет переключение на задний ход (R). Далее немного придется подождать, повторив подобные действия дважды. Водитель слегка должен отжать педаль газа, изначально задержав ручник.

Правильное передвижение заснеженной трассой требует максимальной плавности, без резкого разгона и торможения. Между своим автомобилем и едущим впереди, должна выдерживаться достаточная дистанция. Не забывайте, следуя по заснеженной трассе, где часто попадаются участки наледи, срабатывание ABS обеспечит транспортному средству прямолинейного движения. При этом тормозной путь увеличиться.

Продлеваем жизнь автоматики

В первую очередь потенциал работоспособности коробки-автомата обусловлен бережной эксплуатацией. Немаловажный фактор, продлевающий долговечность механизма – своевременное и качественное обслуживание.

Продолжительность комфортной езды на автомате будет дольше, если постоянно следить за уровнем масла в коробке. Использование щуп из двигателя поможет разобраться с этим. Главное, не допускать утечек, осуществляя замену масло с фильтром. Желательно делать это каждые 40–60 тыс. км. Также не стоит экономить, лучше пользоваться оригинальным средством.

В плане эксплуатации, автоматика в разы сложнее механики. При этом такая трансмиссия больше подходит для поездок по мегаполису. Только есть нюанс, автомату не нравятся высокие перегрузки. Не доводите систему до истязаний до момента, пока она не прогреется. Особенно это касается зимы.

Пересев однажды с механики на автомат, можно уверенно заявить: назад вы не пересядете.

Понижайка или доступно о сложном

В наш нелегкий век нано технологий и добычи нефти в Арктике счастливые обладатели «джипов» начинают привыкать включать полный привод красивой кнопочкой на торпеде и радоваться как дети тому что у них «настоящий» внедорожник, но как только большинство этих монстров офроада съезжают с асфальта владельцы начинают вспоминать о таком атавизме как понижайка и громко материться на перегретую вискомуфту.

Но мы то с вами настоящие джиперы и знаем, что без понижайки это совсем не джип и без нее живется плохо, и именно поэтому при выборе машины предпочитаем пусть и из прошлого века и гнилой как прошлогодний помидор, но все-таки настоящий джип.
Не так давно, в процессе постройки железного коня пришлось вникать в вопрос что и зачем и с чем это едят.
Все с умным видом вещают про какие то ньютоны, кстати про них и в тест драйвах любых машин любят упоминать с таким видом, как будто средний автолюбитель просто обязан знать как они влияют на поведение машины. Забегая вперед скажу, что ничего эти цифры не скажут, если нет понимания о том что в итоге дойдет до колес. Больше всего меня добили рассуждения более опытных товарищей о том какое понижение раздатки лучше 4,16 или 4,9. Вот лично для меня это просто цифры и смысловой нагрузки в них не больше, чем в данных о населении Аргентины. От странных цифр и умных слов закружилась голова и захотелось кнопку на торпеде, вместо всей этой заумной фигни. Но это не наш метод, поэтому я решил разобраться что это за фигня и полез изучать вопрос, в процессе и родилась эта статья, так как ни одного вменяемого источника где по простому рассказано не нашлось, вернее нашлись, но тоже срывающихся в «заумные дали». Постараюсь объяснить все максимально просто и доступно. Сразу оговорюсь, во всех расчетах будет много допущений из серии «берем одного белого коня в вакууме», в частности не будем учитывать потери на трение, КПД агрегатов и прочее иначе формулы и выкладки будут очень длинными, кому надо точные цифры разберется и сам, мы же ограничимся «общим обзором в идеальных условиях». Итак, глубокий вдох и поехали!

Будем считать, что все знают общий принцип работы коробки передач и объяснять его не надо, но если кто не в курсе, то ее задача передавать вращение двигателя, преобразовав его в зависимости от выбранной передачи на карданный вал, а дальше на редуктор и колеса. Но для движения без дорог зачастую получается, что «надо бы пониже» для этого ставят раздатку, то есть по сути еще один промежуточный блок шестеренок, который позволяет еще раз преобразовать вращение и понизить частоту вращения. Как это работает? Самый простой и понятный пример – велосипед. Катались когда-нибудь на велосипеде с переключалкой скоростей? Помните, как себя чувствуете, когда спереди стоит самая большая шестеренка, а сзади самая маленькая? Велосипед очень трудно сдвинуть с места, но если сдвинули, то на один оборот педалей он делает несколько оборотов колеса и летит стрелой. А если наоборот? Да, да вы в мыле крутите педали, а велосипед ползет как черепаха, зато ползет и в горку и по грязи и куда угодно. Ну вот с понижайкой то же самое, только вместо вас работает двигатель. На пониженной передаче нагрузка на двигатель становится заметно меньше, скорость движения тоже, зато ползет где угодно и как угодно.

Но на велосипеде все просто – две шестеренки, на авто тоже ничего сложного, но шестерёнок больше и чуть ли не в каждом узле вращение преобразуется на ту или иную величину. Но давайте по порядку. Сначала двигатель у нас раскручивает БОЛЬШУЮ шестеренку, которую называют маховиком. На картинке ниже это такая большая шестеренка справа.

Дальше это вращение передается на коробку передач, за ней в раздаточную коробку (если есть), потом уже через карданный вал на дифференциал и потом уже на колеса.

Теперь математика и физика.

Как только начинаешь разбираться с вопросом, то всплывают какие-то страшные цифры, которыми собеседники оперируют, а ты как дурак ничего не понимаешь, но уже уловил, что столько то процентов понижение это круто, а если 1к еще сколько то, «ваще трактор», а заодно и в мостах можно понизить. Все эти разговоры начинаются когда встает вопрос о настоящем бездорожье, когда штатного понижения уже не хватает, что бы вращать колеса от трактора, которые вы насмотревшись на более опытных товарищей зачем то поставили на машину.

Итак, пробуем вместе разобраться, на примере Suzuki Jimny.

Сразу оговорюсь, цифры примерные и взятые из интернета, могу ошибиться.
Для начала мы открываем мануал и находим следующие данные:

— Передаточные числа в коробке передач
-Передаточные числа в раздаточной коробке
-Передаточные числа в дифференциалах

Еще нам потребуется вращающий момент на ДВС и Диаметр колеса.
Конкретно для джимника это выглядит так:

— В штатных дифференциалах (редукторах, называйте как угодно) это 4.3 (хотя бывают и другие)
— Так же из книжки максимальный момент силы у Suzuki Jimny 110Нм при 4500 оборотах двигателя.

Остается вопрос диаметра колеса. Можно просто померять рулеткой или посчитать по формуле.

Стандартный размер колес Джимни – 205/70/15. Это означает, что диаметр колеса составляет 2 профиля+диаметр диска=205мм х 70% х 2 + 15 х 25,2 = 665 мм или примерно 26,4 дюйма.

Ну вот вроде всеми исходными данными мы запаслись начинаем считать страшные цифры. Хотя нет, прежде чем забивать себе голову этой фигней надо объяснить зачем это все. А нужно это для того что бы вы могли лучше понять физику движения автомобиля, могли рассчитать оптимально понижение при возросших нагрузках. Ведь производитель совершенно не рассчитывал, что его продукцию будут запихивать по стекла в болото и соответственно, если вы хотите большей проходимости без ущерба для агрегатов, то стоит задуматься о занижении штатных значений.

Для начала у нас есть двигатель, который передает вращение на коробку передач, с какой частотой он вращается мы можем посмотреть на тахометре. Дальше мы лезем в ТТХ коробки передач и выясняем, что на первой передаче понижение составляет 2.962 (для коробки АТ) то есть на выходе после коробки карданный вал будет делать почти в три раза меньше оборотов, грубо говоря на 1000 оборотов двигателя мы получим 337 оборотов карданного вала. Дальше идет раздатка на пониженной передаточное число составляет 2,145, то есть за раздаткой мы имеем уже 157 оборотов, и дальше уходим на мосты, на главную пару, которая имеет понижение 4.3 итого на выходе на колесах 36.5 оборотов колеса в минуту с тысячи оборотов на двигателе. Общее понижение составляет: iоб=2,962×2.145×4.3=37.32

Ну вроде, с передаточными числами мы разобрались. Что нам это дает. Для начала мы можем вычислить скорость автомобиля. Для этого нам понадобится школьный курс математики и диаметр колеса, что бы определить радиус качения колеса по формуле L=2ПиR, у джимника на штатных колесах это значение L= 2*3.14*0,332= 2,084м . То есть за полный оборот колеса машина проезжает 2 м. Дальше просто V= 36,5*2*60=4380 м/ч или 4,3км/час. На первой пониженной на 1000 оборотов (считай на холостых) скорость джимника чуть больше 4 км в час. Вроде, похоже на правду.
Крутящий момент

Еще мы можем посчитать крутящий момент на колесах – эта характеристика куда реальнее, чем абстрактные лошадиные силы или крутящий момент двигателя.

Разобраться, что такое крутящий момент, можно на простом примере. Возьмем палку и один ее конец зажмем в тисках. Если надавить на другой конец палки, на нее начнет воздействовать крутящий момент (Мкр). Он равен силе, приложенной к рычагу, умноженной на длину плеча силы. В цифрах это выглядит так: если на рычаг длиной один метр подвесить 10-килограммовый груз, появится крутящий момент величиной 10 кг*м. В общепринятой системе измерения СИ этот показатель (умножается на значение ускорения свободного падения – 9,81 м/с2) будет равен 98,1 Н*м. Из этого следует, что получить больший крутящий момент можно двумя путями – увеличив длину рычага или вес груза.

Двигатель создает крутящий момент Mдв. После преобразования трансмиссией этот момент передается на каждое ведущее колесо машины в виде Mк и заставляет колесо вращаться, т. е. создает сдвигающую силу Fкт=Mк/R в точке контакта колеса с дорогой, причем эта сила через колесо приложена к дороге. Поверхность дороги препятствует вращению колеса силой трения Fрт той же величины, но приложенной к колесу и направленной противоположно. Чтобы показать, что силы действуют на разные объекты, точки приложения сил на рисунке условно немного разнесены по вертикали:

Эта сила реакции трения Fрт, умноженная на число ведущих колес, и движет машину. Применительно к jimny разгоняющим усилием будет величина 4Fрт. Определим эту величину.
Максимальный крутящий момент Mдв=110 Н.м двигатель развивает при 4500 об/мин Значит, на первой передаче в КПП при всех наших понижаниях:

4Mк=Mдв.iт=110×37.32 = 4105.2 Н.м.

При колесах штатного размера тяговое усилие всех четырех колес составит:

4Fрт=Mдв.iт/R=4105/0,332=12364 Н=1236 кГ.

То есть, немногим больше тонны.
Для сравнения для 1й передачи без понижения это будет всего 557кг, а для третий 437кг

Ну вот во общих чертах мы и разобрались. Конечно в реальных условиях все эти цифры сильно меняются в зависимости от рельефа, грунта и прочих факторов, но хотя бы в общих чертах стало понятно, что и зачем. Опять же, если вы хотите понизить передаточное число в раздатке или главных парах, то теперь может подставив свои цифры посчитать что из этого может получится. Вообще считается что для автомобилей которые покоряют тяжелое бездорожье общее передаточное число должно быть с механической коробкой передач – от 50:1 до 80:1 и с автоматической коробкой — от 40:1 до 70:1.

Так что включайте понижайку и вперед!

PS При написании материала использованы всякие разные источники, в частности этот
Очень рекомендую для тех кто хочет глубже влезть в вопрос с точки зрения физики процесса.

Когда включать пониженную передачу

Всем доброго времени суток!

Было личное мнение, что основная задача понижайки — уберечь сцепление от повышенного износа. Сюда же косвенно отнесу нехватку мощности, необходимость минимальной скорости, избежание пробуксовки и т.п.

Но в недавней внедорожной поездке водители обсуждали то, кто на какой понижайке заезжал ходами в гору. Стартовая скорость при этом была км 30 в час. И к началу возвышения можно было легко подъезжать на 2ой, а в случае чего перейти на первую (обычный ряд). Сразу не спросил, уже потом задумался, зачем в таких и подобных случаях переходить на пониженный ряд. Машина была стоковая Нива, возможно выбор понижайки объясняется слабостью мотора.

Отсюда вопрос — в каких случаях реально нужна понижайка? Пришел к выводу, что не нужно включать понижайку, когда запаса скорости и мощности хватает — обороты большие, а скорости нет, из-за чего не успеваю набрать хода и машина зарывается. Личный опыт — Патриот почти сток.
Нужно включать понижайку, когда ползущий режим, и возникает необходимость «играть» сцеплением.

Это не утверждения, а больше личное мнение. Вопрос вроде простой, но по факту смутило действие других «машин». Буду признателен за обоснованное мнение по данному вопросу — в каком случае включать понижайку.

Fargus452
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Fargus452
Найти ещё сообщения от Fargus452

Судак
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Судак
Найти ещё сообщения от Судак

Всем доброго времени суток!

Было личное мнение, что основная задача понижайки — уберечь сцепление от повышенного износа. Сюда же косвенно отнесу нехватку мощности, необходимость минимальной скорости, избежание пробуксовки и т.п.

Но в недавней внедорожной поездке водители обсуждали то, кто на какой понижайке заезжал ходами в гору. Стартовая скорость при этом была км 30 в час. И к началу возвышения можно было легко подъезжать на 2ой, а в случае чего перейти на первую (обычный ряд). Сразу не спросил, уже потом задумался, зачем в таких и подобных случаях переходить на пониженный ряд. Машина была стоковая Нива, возможно выбор понижайки объясняется слабостью мотора.

Отсюда вопрос — в каких случаях реально нужна понижайка? Пришел к выводу, что не нужно включать понижайку, когда запаса скорости и мощности хватает — обороты большие, а скорости нет, из-за чего не успеваю набрать хода и машина зарывается. Личный опыт — Патриот почти сток.
Нужно включать понижайку, когда ползущий режим, и возникает необходимость «играть» сцеплением.

Это не утверждения, а больше личное мнение. Вопрос вроде простой, но по факту смутило действие других «машин». Буду признателен за обоснованное мнение по данному вопросу — в каком случае включать понижайку.

Оказывается, я долгие годы неправильно переключал передачу «вниз»

В автошколе изучают не только правила дорожного движения, но и основные принципы устройства и эксплуатации автомобиля. Кто-то слушал лекции невнимательно, а кто-то просто забыл, о том, как правильно переключаться на пониженную передачу. Это очень важно знать, для того чтобы не «убить» свою коробку.

Как правильно переключатся «вниз»

Мой водительский стаж перевалил уже за 10 лет, но вот недавно, от своего друга, работающего инструктором в автошколе, я узнал, что всё это время неправильно переключался на пониженную передачу.

Если просто, то я включал нижнюю передачу на той же скорости, на которой до этого ехал. А оказывается, нужно обязательно ее сбрасывать.

Мой друг объяснил это так. Представь, что ты едешь со скоростью 160 км/час на четвертой передаче и собираешься включить пятую, но ошибаешься и попадаешь в третью. В результате двигатель, работающий в режиме 6500 об/мин, резко превышает максимально допустимое значение для третьей скорости и выходит из строя.

При такой поломке, ему может уже не помочь капитальный ремонт. Чаще всего агрегат в таком случае нужно менять. Именно поэтому, при переходе на пониженную передачу, нужно понижать скорость и количество оборотов, до приемлемых, именно для той, на которую вы собираетесь переходить.

Для каждого автомобиля рекомендуемая скорость для каждой передачи своя, но определить её довольно просто. Со слов моего друга, нужно включить первую скорость и разогнать автомобиль, до максимума – допустим это 50 км/час. Затем нужно включить вторую и повторить процесс, определяя максимальную скорость, для этой передачи – предположим это 90 км/час.

Тоже самое нужно сделать для третьей. Этого будет достаточно. При переходе впоследствие на пониженную передачу, например, с третьей на вторую, нужно сбросить скорость до установленной предельной – 90км/час, но лучше до 80-70 км/час. По такому же алгоритму, следует переходить со второй скорости на первую.

Какие ещё ошибки «убивают» коробку

Выслушав своего друга, я задал логичный вопрос – какие ещё ошибки «убивают» коробку. И вот какие советы он мне дал:

  1. На «механике» очень важно до конца выжимать сцепление. Если во время переключения скоростей, этого не делать, то из коробки раздаётся характерный хруст – это разрушаются шестерни механизма. Если же педаль выжата до пола, а передачи всё равно включаются с трудом, нужно срочно ехать на СТО и ремонтировать сцепление.
  2. Нельзя долго держать педаль сцепления нажатой. Максимум 2 секунды. В ином случае быстро разрушается вилка или стирается диск сцепления, что ведёт в поломке самой коробки.
  3. Нельзя переключать автомобиль на заднюю скорость до его полной остановки. И обратно – с задней, не первую. Автомобиль достаточно тяжёлый и способен, катясь по инерции, сломать коробку в момент переключения на заднюю скорость.
  4. Нельзя держать руку на ручке кулисы передач. Вибрация от коробки должна гаситься естественным путём. А если гасить её рукой, то коробка со временем начнёт разрушаться.

В заключении хочу сказать следующее – слушайте внимательно инструкторов в автошколе или опытных водителей. Автомобиль хоть и железный, но сломать его неправильной эксплуатацие очень просто.

Для чего в АКПП нужен режим «пониженной передачи»?

Во многих автоматических коробках есть режим движения, обозначенный буквой «L», его ещё называют режимом пониженной передачи. Но вот для чего он нужен и когда им нужно пользоваться, знают далеко не все водители. Рассмотрим, когда же нужно переключаться в этот режим, и что это даст?

Специальный режим

Автоматические коробки передач постепенно вытесняют «механику», так как водители всё больше отдают предпочтение комфорту, а не функциональности. Но, несмотря на активное развитие АКПП, они по-прежнему не могут полноценно заменить механические коробки. В частности, когда автомобиль оказывается в нестандартных условиях, например, когда нужно преодолеть очень крутой подъём или выбраться из грязи. Для езды в таких условиях на машине с «автоматом» инженеры предусмотрели отдельный режим, который обозначают буквой «L».

Когда его включать?

При обычном режиме движения, когда селектор КПП находится в положении «D», коробка передач стремится как можно раньше переключиться на повышенную передачу. Это нужно для экономии топлива и для более равномерного движения автомобиля. При езде по обычным дорогам такой алгоритм переключений не создаёт никаких проблем, но вот когда возникает какая-то нестандартная ситуация, то начинаются неприятности. Например, из-за того, что коробка переключается на повышенную передачу, машине просто не хватает мощности, чтобы преодолеть крутой подъём, а это уже грозит попаданием в ДТП.

Для решения этой проблемы инженеры добавили в АКПП отдельный режим, который ограничивает переключения передач. Он получил название «L», в некоторых автомобилях его называют зимним режимом и обозначают значком снежинки. Переключив селектор КПП в этот режим, вы не просто ограничите «автомат» в листании передач, но также увеличите количество оборотов, при которых происходит включение следующей передачи. Таким образом, двигать можно будет раскрутить до больших оборотов и, соответственно, выжать из него всю доступную мощность и крутящий момент.

Экстренная ситуация, когда надо срочно переключить передачу «вниз»: инструкция, как все сделать правильно

Экстренное включение «низкой» передачи особенно актуально при входе в поворот, так как машина, двигаясь по дуге, становится довольно неустойчивой. Однако и при движении по прямой умение срочно переходить с «четвертой» на «вторую» тоже полезно.

Пример, когда может понадобиться экстренное переключение «вниз»

Умение переключаться на низкую передачу может пригодиться в нештатной ситуации, например, при отказе тормозов. Нередко такая необходимость возникает и при поезке в гололед.

Приведем довольно распространенный пример из жизни: хорошо известная вам дорога, лето, нет ни намека на дождь. Вы едете по ровной трассе на скорости 90 км/ч, приближаетесь к повороту, который с легкостью не раз проходили.

Однако при вхождении в поворот с ужасом замечаете на асфальте рассыпаный песок. На четвертой передаче автомобилю не хватит мощности для безопасного виража, машина может слететь на обочину. Вот в такой ситуации и понадобится экстренное переключение.

Как же правильно совершить быстрое переключение передач «вниз»

Переход на низкую передачу в тяжелых условиях (гололед, вода, песок) является наиболее сложным моментом при управлении машины, особенно переднеприводной. Следует учесть, что четкое переключение получится лишь на полностью исправном автомобиле, с нормально функционирующими узлами сцепления.

Проверить работу последнего несложно. Запустите двигатель на холостых оборотах и после прогрева КПП, выжав педаль сцепления да конца, с двухсекундной задержкой включите заднюю передачу. Если хруста шестерен не слышно, значит, все в порядке.

Непосредственно переключение осуществляется по следующей схеме:

  1. Первым делом при сбросе «газа» выключите передачу и начните выжимать сцепление.
  2. На половине хода педали увеличьте «газом» обороты мотора.
  3. Как только выжмете педаль до упора, включите низкую передачу и отпустите педаль сцепления.

Главное, увеличивать обороты нужно до максимального значения для данной скорости. К примеру, если вы едете на третьей передаче со скоростью 75 км/ч, на тахометре 3600 оборотов в минуту. Для того, чтобы перейти на вторую передачу, нужно увеличить обороты мотора до 5000 об/мин. Небольшие отклонения от указанных значений, конечно, особой роли не сыграют, но рекомендуется поднять обороты повыше, так они они понизятся по ходу совершаемых вами манипуляций с органами управления автомобиля. Приведенные в примере величины неприменимы ко всем без исключения машинам, на разных автомобилях они могут варьироваться в зависимости от модели авто.

Также при экстренном переводе рукоятки в «нижнее» положение вам может пригодиться торможение с одновременной перегазовкой. При этом тормозить рекомендуется носком, а на «газ» давить пяткой. Правда, чтобы было удобнее проделывать такие манипуляции, придется заранее настроить под себя расположение педалей. Переделка осуществляется разными способами в зависимости от марки авто.

Интересно, что вы можете понижать позицию передачи с пропуском одной-двух ступеней. При необходимости, двигаясь на пятой скорости, даже можно перейти на первую. Но в этом случае потребуется торможение до скорости первой передачи. В экстремальной ситуации умение быстро перейти с сотни на двадцать километров в час может стать даже спасением.

Распространенные ошибки, допускаемые автовладельцами при переключении ручки «вниз» типичны. Водитель вообще не поднимает обороты, а включает передачу за счет синхронизатора после того, как отпустил педаль сцепления. Автомобиль в этом случае «рванет» (будет сильный толчок) на сухом асфальте в виду блокировки колес, а на скользкой трассе и вовсе возможна потеря управления.

Вы можете вообще не касаться педали тормоза, выполняя торможение двигателем и понижением передач. В экстремальной ситуации, например при выходе из строя тормозной системы, такое умение может спасти жизнь.

Коробка передач с пониженной передачей — что это? Описание и функционал

Для чего нужна коробка передач с пониженной передачей

Представим ситуацию, когда при затяжном подъеме на третьей передаче двигателю не хватает мощности, чтобы преодолеть препятствие, а при переходе на вторую количество оборотов велико. Тогда и вступают в силу пониженные передачи. Автомобиль начинает двигаться на высоких оборотах, но с небольшой скоростью. При этом мощность двигателя увеличивается, и преодоление дорожных препятствий облегчается.

Когда движку не хватает мощности для преодоления препятствия — в помощь пониженная скорость АКПП

Коробка передач с пониженной передачей увеличивает на колесах крутящий момент. Передаточное число вторичного вала увеличивается, что в свою очередь увеличивает число оборотов моста. Это свойство коробки особенно полезно при преодолении небольших водных преград, движении в условиях гололеда или мокрой дороги, особенно на спусках и подъемах. А также при движении по «сильному» бездорожью, когда в обычном режиме не хватает мощности.

Понижающая передача на внедорожниках Видео

Как включается режим пониженной передачи

В автоматических КПП раздаточная коробка как отдельный агрегат может не присутствовать, ее функции выполняют отдельные узлы и детали в самой АКПП. Включается режим по-разному, в зависимости от инженерных изысканий производителя.

Когда рычаг селектора расположен напротив «D3», это означает, что коробка не будет переключаться выше третьей передачи. То есть, включен режим пониженной передачи. Наиболее эффективный вариант езды с частым и продолжительным торможением. И по аналогии: D2 (или режим S) – активны лишь первая и вторая передачи, экстренный вариант движения в сложных условиях, D1(или 1) – включается лишь первая скорость.

Некоторые типы автоматических коробок имеют обозначение режима пониженной передачи термином «Low», режим L. На отечественных авто – режим «ПП». Все это обозначает тихий ход, пониженную передачу. То есть ту манеру движения, которая необходима в сложных дорожных условиях.

На современных внедорожниках режимы пониженной скорости и выбор интенсивности движения, вплоть до местности, по которой Вы передвигаетесь отвечают селекторы и кнопки управления.

Режимы трансмиссии 4×4: Все включено

Вискомуфты, «халдексы» и прочая механическая и электронная автоматика, самостоятельно подключающая полный привод и блокирующая дифференциалы, уже не редкость в трансмиссиях полноприводных автомобилей. Тем не менее на многих вседорожниках осталось ручное управление блокировками межосевых (на некоторых — и межколесных) дифференциалов. А уж переход между рядами раздаточной коробки — «ручной» непременно.

Chevrolet Niva

У любой «Нивы», будь она хоть «Шевроле», в арсенале есть две дополнительные возможности трансмиссии. Водитель сам волен решать, блокировать межосевой дифференциал или нет, и может выбрать один из двух рядов раздаточной коробки. Однако, чем больше вариантов выбора, тем больше шансов ошибиться.

ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?

Вот, например, весьма распространенная рекомендация — межосевую блокировку всегда включать на обледенелых и заснеженных дорогах. Многие полагают, что благодаря ей улучшается поведение автомобиля на скользкой дороге. Проверим, замерив разгон автомобиля на льду и снегу, прохождение ледяного круга и скорость успешного выполнения переставки на укатанном снегу. Торможение юзом исключили, поскольку состояние межосевого дифференциала на тормозной путь не влияет. Попутно оценили удобство управления автомобилем и проходимость в глубоких сугробах.

Экзамен держала «Шевроле-Нива» на шинах-липучках Nokian HKPL R размерностью 205/70R15. Выписка из зачетной книжки — в приведенных таблицах.

Chevrolet Niva

Ничто не вызывает сомнений, кроме, пожалуй, разгона на льду. Наука говорит, что блокировка должна слегка улучшить разгон, однако в жизни получилось по-другому. Казус в том, что удерживать два колеса на грани пробуксовки гораздо проще, чем четыре — одновременно они резче срываются в буксование. А даже небольшое проскальзывание на льду приводит к потере эффективности разгона.

Результаты подтверждены оценками, полученными на круге и переставке, — очевидно, что маневрировать лучше при разблокированном дифференциале. А вот на прямой жесткая связь мостов слегка стабилизирует поведение автомобиля. Реальная помощь от блокировки — на подъемах, когда изменяется развесовка и разгруженный передок склонен к пробуксовке.

Итак, блокировка межосевого дифференциала на ровных скользких дорогах, за исключением движения на подъем, не дает никаких преимуществ, а в поворотах даже вредит, усложняя управляемость.

Chevrolet Niva

ВО ВРЕД.

При движении по прямой все колеса проходят пути равной длины и вращаются с одной скоростью. Соответственно блокировка здесь никак себя не проявляет. Другое дело — движение в повороте, где все колеса идут собственными траекториями, проходят разные пути и должны вращаться с различными угловыми скоростями. Чем круче поворот, тем существеннее разница. И здесь жесткая связь только вредит. Уравнивание угловых скоростей колес приводит к их проскальзыванию или пробуксовке и, как следствие, к потере траекторной устойчивости.

Интереса ради можете убедиться в этом на наглядном примере: на асфальтовой площадке выверните колеса «Нивы» до упора, включите «нейтраль» в коробке и раздатке и попробуйте протолкать машину руками до описания полного круга. Одному, возможно, будет тяжеловато, но вдвоем — запросто. А теперь заблокируйте межосевой дифференциал. Даже объединив усилия нескольких человек, не сможете сделать и четверти круга.

…И НА ПОЛЬЗУ

Теперь поговорим о проходимости, во многом зависящей от величины реализуемого крутящего момента. Он ограничен весом, приходящимся на ведущие колеса, и сцеплением их с дорогой. (Двигатель на первой пониженной передаче, как правило, способен создать куда больший момент!)

Проблемы здесь могут возникнуть в двух случаях. Первый — у колес разное сцепление с дорогой. Второй — значительное перераспределение веса (например, при движении на подъем) или потеря контакта с дорогой из-за значительных неровностей.

При подобном раскладе дифференциалы оказывают медвежью услугу — реализуемый момент определится самым «бесполезным» колесом, вплоть до нулевого момента на том, что повисло в воздухе. Тогда, чтобы автомобиль смог двигаться, межосевой «диффер» нужно заблокировать.

Вывод: блокировка необходима только на неоднородном покрытии, скользком подъеме или таких неровностях, какие способны привести к диагональному вывешиванию автомобиля.

Chevrolet Niva

ПЕРВАЯ ПОНИЖЕННАЯ

Здесь все гораздо проще. Пониженная передача нужна, лишь если автомобилю не хватает тяги — в рыхлом песке, густой грязи, на крутом подъеме либо с тяжелым прицепом на крюке.

Если момент ограничен сцеплением колес с грунтом, излишняя тяга вредна. Пробуксовка лишь усугубит положение. Трогаться в таких условиях можно, лишь ограничивая подачу газа, то есть величину крутящего момента. Пониженная передача в таких условиях зачастую может осложнить ситуацию.

Когда силы сопротивления больше сцепления, движение попросту невозможно. Тогда придется расчистить колею или убрать снег из-под машины.

Так что если ваш полноприводник буксует в снегу четырьмя колесами, берите лопату или ищите трактор. Буксует двумя — включение блокировки еще поможет. Переход на пониженную передачу оправдан, если не хватает тяги, то есть мотор не способен провернуть колеса.

Пониженная передача — что это и для чего она нужна

Понижающая передача делает внедорожник полноценным проходимцем, способным преодолеть те препятствия, которые другим автомобилям будут не под силу. Пониженная передача в трансмиссии, будучи включена, даёт возможность крутить колёса с меньшим количеством оборотов при стандартных оборотах самого двигателя. Что такое понижающая передача и для чего она нужна в настоящем джипе — об этом ниже.

Пониженная передача — принцип работы

Пониженная передача является частью трансмиссии и монтируется непосредственно в раздаточную коробку. Именно там распределяется крутящий момент от движка на оси ведущих мостов внедорожника.

Двигатели развивают свою полную мощность при заданном количестве оборотов, и весь крутящий момент передаётся через трансмиссию на ведущие колёса (у каждого агрегата свой порог оборотов, при достижении которых он выдаёт максимальный крутящий момент). Обыкновенная КПП делается так, чтобы двигатель передавал всю мощь правильно и равномерно на различных скоростях, с которыми двигается автомобиль. Например, на первой передаче можно трогаться с места при оборотах немного выше стандартных холостых (например, около 1000), а на пятой развивать большую скорость на нескольких тысячах. Как правило, двигатели развивают свою максимальную мощность как раз таки на нескольких тысячах оборотов. У какого-то движка это 2,5-3 тысячи, у другого — под 6 тысяч. На первой передаче с такими высокими оборотами ехать не получится, поэтому мощность двигателя при езде будет далека от максимальной.

Раздаточная коробка

Следовательно, на высокое препятствие уже не заехать — двигатель будет глохнуть или колеса срываться в пробуксовку. Тоже самое при езде по грязи, снегу и другим подобным препятствиям. В других же ситуациях требуется высокая мощность двигателя, но неспешная и аккуратная езда — например, по каменистой дороге с обрывом.

Именно в этих случаях и пригодиться пониженная передача. И не только в этих, но и во многих других. Что происходит при её включении? Активная пониженная передача имеет достаточно высокое передаточное отношение, что позволяет снижать частоту вращения колёс при максимальной мощности двигателя. Вот и получается, что при небольшой скорости автомобиль работает на максимальной мощности, что при должном подходе обеспечивает огромное преимущество на бездорожье, при подъеме по крутому склону и в других условиях движения.

Пониженная передача — особенности функциональности

Пониженная передача может быть как на внедорожниках с ручной коробкой передач, так и с автоматической. Классическое решение с отдельной раздаточной коробкой есть далеко не у всех машин, особенно нового типа. Если раздаточной коробки у авто нет, то пониженную нужно включать специальным рычагом или кнопкой (в современных автомобилях). Почему раздаточную коробку не ставят во вроде бы полноценные внедорожники? Она утяжеляет автомобиль и делает его дороже. В поисках эффективных экономных решений множество джипов раздаточной коробкой не оснащаются. Даже в стареньких моделях её иногда нет. Взять для примера ЛУАЗ — у него ведущий привод передний, задний подключается непосредственно через коробку передач. Но авто едет на пониженной только вперед, что во многих ситуациях является серьезным минусом.

Пониженная передача имеет определенное передаточное число. Чем оно выше, тем эффективнее будет грести автомобиль даже на небольших оборотах. Например, на УАЗ первая передача идет с числом от 3,78 до 4,155 (распространенные марки КПП типа Ульяновской или Dymos ). Вместе с раздаткой, которая имеет понижающее значение в 1,95 цельное число будет примерно 8,1. Для того, чтобы увеличить этот параметр, в раздаточную можно установить специальные, нестандартные шестерни с передаточными отношениями, например, 2,89 или 3,80. При перемножении это даст нам общее передаточное число в 15,8. А значит джип сможет преодолевать еще более суровые препятствия, а также свободнее крутить в грязи более крупные, нестандартные колеса.

Одним словом, пониженная передача в автомобиле повышенной проходимости очень нужна и от того, какой она будет, зависит его проходимость. Конечно же, нужно уметь ею пользоваться и не сломать с дуру трансмиссию или даже двигатель (что тоже бывает).

Пониженная передача — как пользоваться

Включение пониженной передачи происходит когда автомобиль стоит на месте. Соответствующий рычаг приводится в нужное положение (как правило, в положение первой пониженной передачи) при выжатом сцеплении. В более новых автомобилях пониженная может включаться электронно, специальной кнопкой.

Ездить по твердому покрытию на пониженной передаче нельзя. Трансмиссия получает сильную нагрузку и может не выдержать. Двигатель тоже нагружается зря и могут начаться проблемы. Речь не идёт о подъеме в горку по грунту или передвижению по более-менее твердому снежному полотну, но ездить на пониженной по простым грунтовкам или по асфальтовым дорогам нельзя.

Для того, чтобы достигнуть максимально полезного эффекта от пониженной передачи, трогаться желательно уже на высоких оборотах (на тех, на которых двигатель работает на своём максимуме и выдаёт оптимальный крутящий момент). При этом, нужно следить за тем, чтобы не сжечь сцепление. Хоть нагрузка на него и снижается примерно в два раза, по неопытности его можно повредить (если пытаться резко отпускать, раскочегарив движок до высоких оборотов).

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector