Холодный впуск

Холодный впуск. Часть 1.

Внимание дикий колхоз, всем у кого любовь к колхозу милости просим, те кто против то же заходите.

Много стало появляется записей про установку термоэкрана на выпуск.
Чем я хуже, то же решил попробовать. Тем более явные признаки перегрева впуска на лицо.
Во первых температура воздуха на впуске при 100 км/ч 40 градусов, не забываем инженеры ВАЗа сделали забор воздуха прямиком из подкапотки, из под раскаленной подкапотки.
Во вторых температура дросселя такая, что до него невозможно дотронуться даже после долгой езды по трассе, это приводит к тепловому расширению потрохов Е-ГАЗа и ухудшению его работы. У меня это проявлялось «тупостью» на нажатие педали газа после 10-15 минут стояния в пробке.

Думать из чего делать или идти в магаз покупать материал мне не пришлось, от продавцов квартиры остался кусок дюральки из которого и сделал термоэкран. Делал все по месту, размер 350мм х 370мм, загиб на расстоянии 70мм от головки, расстояние до отверстия под лямбду 180мм диаметр 30 мм.

Дюралька оказалась с характером, согнуть ее просто капец как сложно, думаю это и не дюраль вовсе, гнул 15 тонным прессом, чуть башку не оторвало когда пластина выскочила из зажима. Прыгал на ней всем весом не гнулась. Видно, что ошибся с длинной уголков под крепеж на головке, новый крепеж почти готов, снизу крепится на шпильку катколлектора болтом М8х130 нержавейка.

Эффект суперский. Исчез напрочь затуп от стояний в пробке машина снова стала резкой, дроссель чуть теплый можно смело хватать рукой, даже панель и руль под солнцем горячей, и не обжечься. Ресивер то же стал прохладней. Температура впускного воздуха упала с 40 градусов при 100 км/ч до 38 при 100 км/ч. Результат стоял моих мучений. Особенно это должно помочь тем у кого стоит ДАД, так как жар от катализатора вводит в заблуждение ЭБУ перегревая датчик температуры. Так скажем мелочь на которой ВАЗ опять сэкономил за зря.

Кстати можно купить заводской термоэкран от ВАЗа, от весты 8450006428 цена 1200-1500, до хрена согласен.

Но это еще не все. Не раз видел записи про термоизоляцию впуска спленом, фольгированным утеплителем и прочим. Это дает возможность частично избавиться от паразитного тепла мотора и еще больше облегчить и охладить впускной воздух. Так конечно не оставлю, заклею швы алюминиевым скотчем.

Что это дало на практике, температура упала еще больше теперь даже в городской толкучке не поднимается выше 35-38 градусов, при 100 км/ч температура упала до 30-32 градусов, в пробке, в глухой температура все равно большая 50-70, но за счет термоэкрана машина не тупит и быстрей охлаждается при выезде из пробки.

В итоге. До термоэкрана температура впуска 42 при 100 км/ч, после 38 при 100 км/ч плюсом более отзывчивая педаль газа. До термоизоляции фильтра, ДМРВ и трубы впуска над радиатором температура впуска была 38 при 100 км/ч после 30-32 при 100 км/ч, итогом стала уменьшение температуры на 10 градусов путем простой теплоизоляции впуска/выпуска.

Главное в таком колхозе это то, что эффект идет не только от того, что снижение температуры дает более плотный и насыщенный воздух двигателю, но и увеличивает КПД такта впуска за счет того, что чем ниже температура впускного воздуха, тем менее вязким становится воздух. То есть воздух не только более насыщенный, но и меньше сопротивляется при прохождении через впуск в камеру сгорания.

Далее буду делать забор воздуха из под фары, ищу компоненты для этого трубы и гофры.

П.С. покатавшись по трассе и городу заметил, что мотор стал работать гораздо тише, меньше вибраций стало. Походу перегрев дросселя все таки имел место быть.

Granta Sport. Холодный впуск своим руками

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Холодный впуск за 500 рублей. Бюджетный холодный впуск своими руками.Подробнее

Холодный впуск гранты,результатыПодробнее

Эффект холодного впускаПодробнее

Холодный впуск 75мм на Ладу Гранту СпортПодробнее

Правильная доработка холодного впуска от Весты Спорт.Подробнее

ЧТО ДАЕТ УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ЗАБОРА ВОЗДУХА ЭКСПЕРИМЕНТ ЗАМЕР ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВПУСКЕПодробнее

Стандартный впуск против самодельного на ВАЗ.Подробнее

НАЧИНАЕМ БОРЬБУ С ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ НА ВПУСКЕ! Холодный впуск на ВАЗ ЧАСТЬ 1Подробнее

Экономия топлива от холодного впуска ? Честный отзыв . Подробнее

Честный отзыв о холодном впуске Sal-Man (Салман) Лада Веста.Подробнее

Холодный впуск & или горячий в реальности .Подробнее

Не ставь впуск от Vesta Sport, пока не посмотришь это видеоПодробнее

Холодный впуск от Весты Спорт. Деньги на ветер. Замеры показателейПодробнее

S4E07 Разрушенный миф о холодном впуске [BMIRussian]Подробнее

КАК З ДЕЛАТЬ ХОЛОДНЫЙ ВПУСК СВОИМИ РУКАМИПодробнее

Виды корпусов воздушного фильтра. Калина, Гранта. Лайвхак по увеличению мощностиПодробнее

Настройка Lada Granta Sport ресивер TM-race валы ОКБ «Двигатель» 47/050Подробнее

холодный впуск от Лада Веста спортПодробнее

Холодный впуск ваз 2112

Холодный впуск или Cold Air Intake (CAI) — система подачи холодного воздуха во впускной коллектор двигателя. Такая система подачи воздуха позволяет немного увеличить мощность двигателя, уменьшает шансы получить детонацию в жаркую погоду, а отдельных случаях может улучшить отзывчивость на педаль

Лада Приора Седан 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Lada Priora sedan 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — tuning
Установка холодного впуска на Lada Granta, Kalina, Priora
Результаты
Холодный впуск: плюсы и минусы
Что это такое
Преимущество установки
Минусы холодного впуска
Воздухозаборник на Ваз 2110 своими руками
Симптомы подсоса воздуха

Лада Приора Седан 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Lada Priora sedan 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — tuning

Only registered users can participate in discussions.

Установка холодного впуска на Lada Granta, Kalina, Priora

Холодный впуск или Cold Air Intake (CAI) — система подачи холодного воздуха во впускной коллектор двигателя. Такой тюнинг позволяет немного увеличить мощность двигателя, уменьшает шансы получить детонацию в жаркую погоду, а отдельных случаях может улучшить отзывчивость на педаль газа и немного сократить расход топлива. А вы знаете, как сделать такую доработку своими руками?

Процесс установки холодного впуска показан на автомобилей Lada Kalina. На Lada Granta и Lada Priora все действия выполняются аналогично.

Доработка состоит из нескольких этапов:

Использование вместо гофры трубы с гладкой внутренней поверхностью.
Сокращение тракта до коллектора.
Организация забора более холодного воздуха снаружи моторного отсека.

Потребуется: стальной впускной патрубок, нижний патрубок охлаждающей жидкости от Камаза (артикул 54115-1303026), гофра диаметром 70 мм (есть в строительном магазине).

Результаты

До доработки температура на впуске в пробке или при езде на низких скоростях в городе была около 70 o C.

После установки холодного впуска она значительно снизилась:

А как вы относитесь к такому тюнингу? Какие отзывы можете оставить?

Холодный впуск: плюсы и минусы

В настоящее время существует множество видов тюнинга автомобиля. Особой популярностью у многих автовладельцев пользуется модификация моторной части авто. Чаще всего автолюбители прибегают к установке холодного впуска, в результате чего в двигатель начинает поступать холодный воздух. Практически каждый автовладелец мечтает о том, чтобы его автомобиль двигался скорее, а мотор в пробке вибрировал как можно меньше. Однако не все знают, что можно произвести модификацию установкой холодного впуска. И далеко не все понимают, что такое холодный впуск. Плюсы и минусы системы, а также варианты установки на некоторые автомобили будут рассмотрены в данной статье.

Что это такое

Система холодного впуска позволяет наполнить цилиндры прохладным воздухом, благодаря чему увеличивается эффективность работы мотора.

Преимущество установки

Одним из способов увеличения мощности авто считается именно установка системы впуска холодного воздуха. Однако каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ отметим:

Увеличение мощности.
Повышенная чувствительность педали газа.
Уменьшение потребления топлива.
Равномерная работа агрегата.

Минусы холодного впуска

Среди всех недостатков установки холодного впуска различают:

Появление сильного шума от нулевого фильтра.
При несоблюдении техники установки системы может случиться гидроудар. Также гидроудар может случиться и из-за неправильной эксплуатации ТС.
Процесс установки системы достаточно трудоемкий.
Изменение стандартной комплектации.
Использование некачественных «нулевиков» приводит к порче двигателя.

В настоящее время многие тюнинг-ателье производят продажу различных видов систем холодного впуска.

В нынешнее время наиболее распространенными системами впуска являются:

Стоит помнить, что если нет желания покупать дорогостоящие готовые комплекты и тратить деньги, можно сделать холодный впуск своими руками.

Воздухозаборник на Ваз 2110 своими руками

Произведем установку воздухозаборника на Ваз 2110

. Аэродинамический элемент будем изготавливать своими руками. Сначала нужно сконструировать ее основу, затем придать ей необходимую жесткость, зашпаклевать, покрасить и инсталлировать на крышу автомобиля. Начинаем с того, что подготавливаем место, куда будет устанавливаться воздухозаборник.

Материалом для самого девайса будет служить мелкозернистый пенопласт. После того, как основа будущего воздухозаборника создана, нужно сделать ее жестким. Для этого будет применяться эпоксидный клей и бинты. Клея жалеть не нужно, нарезаем необходимое количество медицинского бинта и промазываем клеем каждый слой. После того, как конструкция собрана, еще раз промазываем эпоксидом и ждем высыхания. В итоге воздухозаборник получается довольно жестким. Следующий этап — шпаклевка. В нашем случае применять будем несколько видов: шпаклевка с волокнами и доводочная шпаклевка. Плюс к этому нужно запастись наждачной бумагой (300 и 800), резиновый держатель для наждачки, несколько шпателей и грунтовку, желательно в виде спрея. Это самый трудоемкий этап во всей работе, потому что мы придаем девайсу окончательный вид. Накладываем шпаклевку, ждем пока высохнет, зашкуриваем и так несколько раз. Идеальный вариант — четыре слоя шпаклевки, тогда элемент будет очень прочным. Остается покрасить и установить на крышу Ваз 2110

Лакокрасочные материалы нужно подобрать под цвет автомобиля, чтобы не было резкого негармоничного перехода. Наносим черную матовую краску с наружной стороны сопел, делаем в несколько слоев, тем самым она визуально углубляется. Этой же краской красим сетку воздухозаборника от Ваз 2110

. Всю поверхность элемента предварительно очищаем и обезжириваем с помощью растворителя, ждем пока просохнет и так несколько раз. Если вы довольны результатом и никакого брака не выявлено, то можно переходить к лакировке. Лак наносим в четыре слоя, это придает нужный блеск. Итак, воздухозаборник готов, нужно инсталлировать на крышу авто. Крепление будет осуществляться двусторонним техническим скотчем или герметиком, а лучше всего использовать и то, и другое. По всему периметру сконструированного воздухозаборника закрепляем двусторонний скотч. Зачем это делается? Она будет надежно закреплять аэродинамический элемент до тех пор, пока окончательно не высохнет герметик, к тому же не допустит утечки герметика за края крепежа. Герметик наносим толстым слоем, чтобы по пути

воздухозаборник не сорвало встречным ветром, это вполне реально. После того, как установка завершена, нужно загнать

Ваз 2110 в теплое помещение и дать ему высохнуть, желательно несколько дней его не эксплуатировать, но если это невозможно — ехать на предельно низкой скорости. Теперь у вас есть воздухозаборник на крыше, который может реально улучшить аэродинамические характеристики машины. Но не все так просто. Если воздухозаборник сконструирован неправильно, то он не только не улучшит динамику движения, а может даже наоборот — ухудшить, как следствие — повышается расход топлива. Хотя это незначительная величина, так что если вы ставите этот девайс исключительно в декоративных целях, то можно на этот момент не обращать внимания. Но некоторые ставят для себя вполне определенную цель — улучшить управление. Тогда к процессу производства воздухозаборника следует отнестись более ответственно

Автор: admin
Распечатать

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:

Покраска Ваз 2110 своими руками

Делаем воздухозаборник в капоте своими руками на Ваз 2108 и Ваз 2109

Аэрография своими руками на Ваз 2110

Симптомы подсоса воздуха

Принцип работы инжекторного двигателя основан на смешивании топлива и воздуха в точных пропорциях, количество поступаемого воздуха в двигатель определяется датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ). Воздух, который не учтен датчиком, а именно тот, что поступает в двигатель после ДМРВ, будет снижать мощность двигателя и вызывать перебои в его работе.

Следует задуматься о проверке двигателя на подсос, если в работе вашего автомобиля есть хоть один из этих симптомов:

Потеря мощности;
Увеличенный расход топлива;
Плохой или затрудненный запуск ДВС;
Провалы при резком нажатии на педаль газа;
Двигатель не развивает обороты свыше 3000 об/мин;
Плавающие обороты на холостом ходу;

Все эти симптомы напрямую связаны с подсосом.

Холодный впуск/впускные патрубки

Как известно впускная система автомобиля ВАЗ в стандартном варианте начинается с впускного воздушного фильтра, который находится в подкапотном пространстве, затем продолжается в виде гофрированного патрубка, отлитого из резины, который, в свою очередь, стыкуется с дроссельной заслонкой.

Холодный впуск – такая система, при которой впускной фильтр выведен заборной частью вне подкапотного пространства, для забора холодного воздуха из атмосферы. Чем холоднее воздух в топливовоздушной смеси, тем больше ее можно поместить в цилиндре, и, соответственно,повысить, таким образом, мощность.

Что бы сконструировать холодный впуск, необходимо вывести впускной фильтр, как уже говорилось, за пределы подкапотного пространства и для этого нам понадобиться гофрированный гибкий патрубок, так как стандартный патрубок сделан литым и не поддается деформации.

Гладкие впускные патрубки ПроСпорт предназначены для того, что бы снизить завихрения при движении воздуха на впуске — этим грешит стандартный впускной патрубок.

Купить холодный впуск по хорошей цене можно в нашем интернет-магазине Stinger-shop, либо в наших магазинах в городах Самара, Тольятти, Екатеринбург, Волгоград.

Холодный впуск/впускные патрубки

Разрушенный миф о холодном впуске автомобиля. А ты еще веришь в холодный впуск?

Холодный впуск. В сети народ никак не может прийти к соглашению, что он из себя представляет. Есть два основных мнения: патрубок, который подходит к фильтру воздуха извне автомобиля или убрать фильтр куда-нибудь подальше в бампер, чтобы он качал приятный и холодный воздух снаружи. Если верить слухам, то это может дать нам прирост в мощности до 20%. Сегодня мы испробуем некоторые варианты для того, чтобы получить 20% прироста. В одной из предыдущих статей мы сравнивали различные нулевики на разных машинах, чтобы оценить их различие со стоковыми фильтрами. На атмосфернике объемом 1,3 при постановке обоих фильтров мы потеряли в мощности, а на турбированной 2-х литровой разница была не особо существенной. Мы вернусь в порт гейке на автомоте на 34-м скайлайне, чтобы понять имеет ли холодный впуск какие либо преимущества. На 34-м скайлайне установлена турбированная рядная шестерка объемом 2,5 литра и прямоток от катализатора. Начнем со стука, чтобы было от чего отталкиваться в плане мощности машины. На штатном впуске тоже есть специальная приблуда для подачи холодного воздуха к фильтру. Итак, все установлено. Самое время для первого прогона стока. Получилось 222 лошадиные силы. Сделаем еще один прогон. Максимальная мощность, замеренная на стоке 227,5 лошадиных сил. Пришло время нулевика. Посмотрим, сколько мощности мы не дополучаем. Результат 224,3 лошадиные силы и это подтверждает вывод прошлого эпизода. Мощность меньше, чем со штатным фильтром. Мы следим за температурой воздуха около динамометра. Температура порядка 15 градусов, в то время как температура на впуске у нулевика при тесте составил порядка 24 градусов. Снимаем нулевик и делаем прогон вообще без фильтров, чтобы проверить есть ли какие-то ограничения. Температура под капотом подскочила до 34 градусов. Но как только мы включили вентилятор, у динамометра температура вернулась в 24 градуса. Без фильтра мы получили тот же результат, что и со штатной системой, а это значит, что чистый фильтр на такой конфигурации не мешает. Второй прогон для закрепления результатов и итог 225,6 лошадиные силы. Меньше, чем штатный фильтр с воздухозаборником. Сейчас мы снимаем фару. Если Вы когда-нибудь были на драге то заметили, что некоторые водители убирают фару с той стороны, где в машине стоит фильтр. Это вроде как должно получить больше холодного воздуха. Когда мы снимем фару, промышленный вентилятор будет дуть 15-градусным воздухом прямо в фильтр. Посмотрим, действительно ли холодный воздух надует нам больше мощности. Холоднее быть не может. Дуть будем прямо на нулевик. Очевидно, что такой вариант для улицы далеко не идеален. Во время очередных покатушек без фары Вы можете попросту не заметить надвигающихся «зомби», зато мы с легкостью можем понять, влияет ли поток холодного воздуха на мощность. Результат 227,7 лошадиных силы. Почти столько же, сколько и при стоковом фильтре. Единственная разница в том, что в стоковом фильтре и установленной фарой температура впрыска постепенно возрастала. В то время как при снятой фаре график плоский, т.е. какой-то эффект есть. Получается, что второй вариант более стабильный, получаешь воздух с постоянной температурой. Без подачи холодного воздуха температура на впуске постепенно росла при наборе оборотов, в то время как при холодном впуске температура оставалась в районе 25 градусов, но прироста мощности нам это не дало. Температура окружающего воздуха 15 градусов, а температура в том месте, где находится фильтр 25 градусов. Но температура воздуха возле турбины интеркулера в районе 42 градусов и неважно, что находится перед машиной. Поставим короб на нулевик и посмотрим изменится ли что-нибудь. В первом прогоне 223,3 лошадиных силы, а во втором 224,3, что меньше чем на стойке. В итоге все 8 результатов оказались одинаковыми если не учитывать разницу +/- пару лошадиных сил. Пришло время попробовать что-то экстремальное. Попробуем самодельный нулевик с фронтальной установкой. Это не просто пример совершенной технологии холодного впуска, но еще и пуповина между машиной и владельцем. В этом тесте фильтр вообще не находится под капотом, а берет воздух прямо из-под вентилятора. Если и это не даст нашей машине большей мощности, то миф о холодном впуске будет полностью разрушен. +5 лошадиных сил, но сможем ли мы это повторить? Да, +5 лошадиных сил во всем диапазоне оборотов с помощью выноса фильтров. Значит есть прибавка к мощности, хоть и незначительная.

Итак, на полном стоке и чистом воздушном фильтре мы выжали 228 лошадей. С самодельным фронтальным нулевиком мы получили 232 лошадки. В прошлом выпуске мы говорили о том, что ощутимой будет 10-процентная прибавка к мощности. В нашем случае сравнивая штатный фильтр и холодный впуск, мы говорим о приросте 1,8%, которые Вы точно никак не почувствуете. Но все же это прирост, который отмечается диностендом и повторных тестах. Если чуть помудрить, то можно выжать еще немного мощности, а у нас каждая мелочь на счету. Возможно, если Вы гонитесь за цифрами, полученными на динамометре и у Вас 199 лошадей и Вы стремитесь к 200-м. То установив такую штуку, Вы добьетесь нужного уровня, но в нашем случае оно того не стоит. Во внимание стоит принять, что если Вы поставите нулевик где-то внизу за бампером, то при въезде в лужу глотнете воды, и Ваш движок будет давать 0 лошадиных сил. Такой риск не стоит такого прироста в мощности 1,7%. Если Вы, допустим, живете в Южном Уэльсе, то эта штука будет только привлекать внимание.

Что дает установка тюнинг распредвалов и разрезных шестерней на ВАЗ?

Чип тюнинг двигателя Лада Калина 16V компрессор!

Холодный впуск Калина 2/ Гранта.

По холодному впуску, даже у меня это 3-я статья, некоторые люди все же задают вопросы, ну значит есть спрос, вот вам предложение.

Холодный впуск, достаточно примитивная вещь, на многих автомобилях он стоит штатно, но на некоторых дешевых автомобилях куда входят наши автомобили данная система крайне сомнительно развита.
Не стоит путать, холодный впуск двигателя с фильтром нулевого сопротивления. (о нем пару слов будет ниже).

Все дело в том что в наших автомобилях инженерами не закладывается суть увеличения мощностных характеристик, а скажем больше комфорт. Именно по этому у нас стоит впускной резонатор.

Единственная и основная функция, данного устройства, снизить «пульсации на впуске» (громко сказано) что бы снизить возникающий резонанс, тем самым увеличить максимальный акустический комфорт у водителя. (движок меньше орет при наборе мощности). Некое подобие резонатора Гельмгольца, которое штатно можно увидеть на штатных системах впуска некоторых иномарок. (можно ознакомиться с легкой теоретической статьей у меня.)

В чем собственно необходимость, холодного впуска?
Да как бы собственно не значительно, увеличить мощность двигателя, а в некоторых эксплуатационных режимах продлить ему жизнь.

Дело в том что, двигатель, при определенных нагрузках, испытывает повышенные потери на впуске, для определенной компенсации потерь он наливает чуть больше топлива, вы же сами педалькой запрашиваете момент двигателя!
Ну так вот, представьте что вы идете со скоростью 3 км/ч в горку равную 30 градусам, вы идете спокойно, у вас чуть увеличено дыхание, но вы еще дышите через нос, но вот, вы поднимаетесь в горку уже скажем с рюкзаком, вы начинаете дышать чаще, да еще начинаете перегреваться, вы потеете, за счет ветра охлаждаетесь вам проще. В прохладную погоду вы идете более легко, в жару вам идти менее хочется, пересыхает рот и так далее.

Данные явления происходят и с двигателем. Заметили наверное что в жару двигатель едет менее охотно, чем скажем зимой. Все это не просто так, все это прописано в эбу.
Вот к примеру одна таблица, с прошивки двигателя определяющая, поведение автомобиля в разных погодных условиях.

при низких температурах ТВС (топливновоздушная смесь) и нормальной температуре двигателя, поправка на угл зажигания срабатывает таким образом, что добавляет угл опережения зажигания, а при повышенных температурах ТВС, угол зажигания от основного угла отнимается.

Я понимаю что в прошивке, есть разные фильтра УОЗ, мощностные, минимальные, базовые.
Я лишь слегка наглядно попытаюсь показать, на примере базового угла, как это работает, для легкого поверхностного понимания обычного человека, в попытке ответить на вопрос «как это работает?»

Тут «примерная» начертательная геометрия к таблице, показывающая скажем, воздействия ТВС на
мощностные характеристики двигателя.

Вот что к примеру бывает с температурой на впуске в пробке или при езде на низких скоростях в городе.
Хочу обратить внимание температура воздуха за бортом 21 градус.

При подобных температурах, даже на хорошем бензине в момент повышенных нагрузок можно словить детонацию, а это прямая гибель мотора, что бы не то что бы избежать, а снизить вероятность возникновения данных явлений, холодный впуск и нужен.
Вот к примеру видео мое, в котором наглядно показана работа одной из первых пробных вариацей холодного впуска, без термоэкрана и так далее.

на улице датчик температуры воздуха (тот что под бампером с левой стороны) сначала фиксирует в городе 22 градуса тепла, после спуска в низину 19, езда в городе и максимальный спад температуры был осуществлен на 80 км/ч под конец двигателя.

Опять же примерная, начертательная геометрия, чисто для понимания.

От повышенных температур ТВС, могут происходить детонационные отскоки, из за которых вы уже как минимум получаете детонацию, уоз заваливается, мотор едет еще хуже, при этом аппетит у авто растет, вы же момент определенный как запрашивали так и запрашиваете, а вы можете даже и не чувствовать этих звонов двигателя. Эбу не дурак, и адаптационная модель записывает статистику, где и в каких условиях это происходит, старается не допускать подобных явлений, сглаживает как может, но это не значит что это нормальная работа двигателя! Вы чистите картошку, порезали палец, вы чистите ее дальше, нож уже запомнили как держать, но это не значит, что этого не произойдет снова, да и пальцы резать не обязательно, а вот если бы у вас была картофелечистка то и дело бы быстрее шло и пальцы были бы целее.

Ну в общем перед рассказом как реализовать, пойдем чуть дальше, я советую. но это не обязательно! Заменить резиновый патрубок, от дросселя до корпуса воздушного, все дело в том что не смотря на диаметр в 70мм данный патрубок имеет, ступеньки внутри что дополнительно снижает скорость потока, не смотря на заужение патрубка у дросселя, данное заужение не выравнивает поток.

Если поставить стальной патрубок, он не будет иметь заужения, труба 70 мм, не имеющая ступенек, заужением у дросселя является резиновый патрубок, являющийся трубой Вентури которая стабилизирует скорость потока у дросселя и снижает потери при резких нажатиях на газ, увеличивает отклик автомобиля на нажатие акселератора.

Соединить стальной патрубок с корпусом фильтра, можно при помощи нижнего патрубка охлаждающей жидкости с Камаза, они есть двух видов, один силикон, другой резина. Резиновый очень тонкий, и лопается очень быстро, в отличии от силиконового, последний еще и армирован.

Следующей неотъемлемой составляющей для снижения температуры на впуске, является термоэкран.
Данное приспособление, актуально больше тем людям, которые выкинули свои катализаторы вместе с заводскими экранами. Тут копипаст старой статьи.

Данный экран необходим для снижение температуры дросселя и ресивера, на 127 моторах особенный мастхев, так как датчик находится над выпускным коллектора и без экрана завышает показатели температуры, а так же начинает греться дроссель и слегка подклинивает.

Холодный впуск лада гранта

Доработка состоит из нескольких этапов:

Использование вместо гофры трубы с гладкой внутренней поверхностью.
Сокращение тракта до коллектора.
Организация забора более холодного воздуха снаружи моторного отсека.

Установка

1. Заменить резиновый патрубок, идущий от дросселя до корпуса воздушного, на стальной. Он не будет снижать скорость потока воздуха, т.к. внутри него поверхность гладкая (нет ступенек). Соединить стальной патрубок с корпусом фильтра, можно при помощи нижнего патрубка охлаждающей жидкости от Камаза (лучше взять силиконовый).

2. Штатную впускную приемную трубу демонтируем. Штатное отверстие в корпусе фильтра закрыть заглушкой ступичной гайки от ВАЗ 2108. Сделать в нижней части корпуса воздушного фильтра отверстие диаметром 100 мм.

Устанавливаем один конец гофры в корпус воздушного фильтра (не более чем на 1 см), другой – под фару, чтобы навстречу воздушному потоку. Зазор между корпусом воздушного фильтра и гофрой будет служить для сброса воды и грязи. Воздушный фильтр двигателя оставляем штатный.

Процесс установки холодного впуска также показан на видео: